Страница:
Помимо оборачивания труб и баков с горячей водой, пенофольгированный утеплитель незаменим для изоляции подоконных ниш (батареи не просто перестают греть улицу, но и более эффективно нагревают воздух в ванной и туалетной комнате за счет отражения тепловой энергии). Вообще же сфера применения пенофольгированного утеплителя ограничена только фантазией хозяина.
Установка сантехнических устройств
Установка раковины
Установка ванны
Установка душа
Установка унитаза
Установка писсуара
Установка биде
Антикоррозийная защита сантехнического оборудования
Средства для борьбы с ржавчиной
Глава 3. Отделочные работы
Выбор стиля и цветовых решений в оформлении санузла
Установка сантехнических устройств
При желании все сантехнические устройства можно установить самостоятельно. Однако не нужно забывать, что после окончания работ обязательна их приемка представителями всех заинтересованных ведомств.
Установка раковины
При ближайшем рассмотрении раковины представляют собой тарелку с полочкой. В тарелке есть отверстие для стока воды, а за полочкой будет располагаться трубопроводная арматура. Особое внимание нужно обратить на то, есть ли на полочке отверстия для водопроводных кранов. Это необходимо учитывать, так как от этого зависит, будет ли смеситель крепиться на стену или непосредственно на раковину. Чтобы соединить раковину с канализационными трубами, в комплект входят так называемые выпуски, сделанные из бронзы или пластмассы. А уже эти выпуски крепятся к сифонам.
В современных модификациях раковин сифоны в основном пластиковые, но иногда еще можно встретить металлические (чугунные, стальные или никелированные). Ставят сифоны для того, чтобы создать препятствие для неприятных запахов, которые могут проникнуть из канализации в помещение. Конструкции сифонов могут быть различны.
Раковины устанавливают на опоры, пьедесталы, в подстолья или удерживают с помощью двух кронштейнов, которые прикрепляют дюбелями к стене. Расстояние между кронштейнами определяется размером раковины. Расстояние от пола можно выбрать произвольно. Если раковину устанавливают на пьедестале, соединять ее с водопроводом лучше всего длинными трубками, чтобы их можно было уместить в пьедестале. Затем раковину соединяют с сифоном: выпуск вставляют в отверстие в тарелке. Чтобы соединение получилось герметичным, под верхнее кольцо выпуска и снизу ставят кольцевидные резиновые прокладки.
Если сифон металлический, то его соединяют с отводной трубой специальным патрубком диаметром 32 мм. Некоторые модели сифонов для этой цели включают в себя муфты или накидные гайки. После этого раковину закрепляют на крон-штейнах, второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают.
Если сливное отверстие мойки не стыкуется со сливной трубой, то применяют соединение посредством пластиковой трубки диаметром 38 мм. Причем соединять их нужно не вертикально, а под небольшим уклоном.
Это можно сделать несколькими способами. Например, жгут из пакли плотно укладывают в промежуток между концом сифона и канализационной трубой, и все заливают цементом. Для того чтобы придать прочность заливке, на нее сверху укладывают марлю и снова заливают цементом, но теперь жидким, а после высыхания закрашивают краской. Кроме того, сегодня в продаже можно найти специальные резиновые уплотнители, пользоваться которыми более удобно, так как их можно в любой момент удалить и заменить.
Теперь можно крепить на раковину смесители. При покупке смесителя нужно обратить внимание на то, предназначен ли он для кухни или для ванной. Кран вставляют в отверстие раковины, снизу под гайки прокладывают резиновый уплотнитель, затем всю конструкцию привинчивают к трубопроводу переходниками.
Расстояние водопроводных труб относительно раковины отмечают заранее. Если трубы все же оказались длиннее, излишек отрезают, чтобы угол изгиба подводки не был острым. В том случае, если трубы оканчиваются низко, можно соединить их со смесителем с помощью гофрированных трубок. Для этого их крепят сначала на кран, затем на трубы.
Если раковина вставляется в столешницу туалетного шкафчика, то крепление производится без кронштейнов, а остальные операции выполняют в той же последовательности. Если устанавливают двойную раковину, то и сифонов должно быть два.
В некоторых моделях раковин есть специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается оно на задней стенке раковины вверху и соединено с сифоном гофрированной трубкой. При установке такой раковины один конец трубки закрепляется на сливном отверстии, а другой присоединяется к сифону. При этом надо следить за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась (рис. 68).
Рис. 68. Присоединение мойки к водопроводу
После установки раковины следует открыть воду и проверить, нет ли где-нибудь течи.
В современных модификациях раковин сифоны в основном пластиковые, но иногда еще можно встретить металлические (чугунные, стальные или никелированные). Ставят сифоны для того, чтобы создать препятствие для неприятных запахов, которые могут проникнуть из канализации в помещение. Конструкции сифонов могут быть различны.
Раковины устанавливают на опоры, пьедесталы, в подстолья или удерживают с помощью двух кронштейнов, которые прикрепляют дюбелями к стене. Расстояние между кронштейнами определяется размером раковины. Расстояние от пола можно выбрать произвольно. Если раковину устанавливают на пьедестале, соединять ее с водопроводом лучше всего длинными трубками, чтобы их можно было уместить в пьедестале. Затем раковину соединяют с сифоном: выпуск вставляют в отверстие в тарелке. Чтобы соединение получилось герметичным, под верхнее кольцо выпуска и снизу ставят кольцевидные резиновые прокладки.
Если сифон металлический, то его соединяют с отводной трубой специальным патрубком диаметром 32 мм. Некоторые модели сифонов для этой цели включают в себя муфты или накидные гайки. После этого раковину закрепляют на крон-штейнах, второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают.
Если сливное отверстие мойки не стыкуется со сливной трубой, то применяют соединение посредством пластиковой трубки диаметром 38 мм. Причем соединять их нужно не вертикально, а под небольшим уклоном.
Это можно сделать несколькими способами. Например, жгут из пакли плотно укладывают в промежуток между концом сифона и канализационной трубой, и все заливают цементом. Для того чтобы придать прочность заливке, на нее сверху укладывают марлю и снова заливают цементом, но теперь жидким, а после высыхания закрашивают краской. Кроме того, сегодня в продаже можно найти специальные резиновые уплотнители, пользоваться которыми более удобно, так как их можно в любой момент удалить и заменить.
Теперь можно крепить на раковину смесители. При покупке смесителя нужно обратить внимание на то, предназначен ли он для кухни или для ванной. Кран вставляют в отверстие раковины, снизу под гайки прокладывают резиновый уплотнитель, затем всю конструкцию привинчивают к трубопроводу переходниками.
Расстояние водопроводных труб относительно раковины отмечают заранее. Если трубы все же оказались длиннее, излишек отрезают, чтобы угол изгиба подводки не был острым. В том случае, если трубы оканчиваются низко, можно соединить их со смесителем с помощью гофрированных трубок. Для этого их крепят сначала на кран, затем на трубы.
Если раковина вставляется в столешницу туалетного шкафчика, то крепление производится без кронштейнов, а остальные операции выполняют в той же последовательности. Если устанавливают двойную раковину, то и сифонов должно быть два.
В некоторых моделях раковин есть специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается оно на задней стенке раковины вверху и соединено с сифоном гофрированной трубкой. При установке такой раковины один конец трубки закрепляется на сливном отверстии, а другой присоединяется к сифону. При этом надо следить за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась (рис. 68).
После установки раковины следует открыть воду и проверить, нет ли где-нибудь течи.
Установка ванны
Все обычные ванны, несмотря на то что они выполнены из различных материалов: чугуна, стали и из термостойкой пластмассы, не имеют каких-либо важных конструктивных особенностей и отличий и устанавливаются одинаково (рис. 69).
Рис. 69. Присоединение ванны к водопроводу
Сегодня особой популярностью пользуются прямоугольные и треугольные ванны, так как они довольно компактны и занимают мало места. Если ванная комната небольшой площади, то для нее хорошо подойдет глубокая ванна соответствующих размеров.
Ванна представляет собой корпус с полочкой, за которой крепится трубопроводная арматура. Сливное отверстие располагается у короткого борта ванны, там же находится перелив (рис. 70), соединенный с сифоном: если ванна переполнится, лишняя вода будет уходить в канализацию.
Рис. 70. Сообщение перелива с сифоном
В сливное отверстие вставляют выпуск, его обычно делают из латуни, алюминия или пластмассы. При этом применяют резиновые прокладки. Выпуск соединяют с помощью накидной гайки или муфты с сифоном.
Последовательность установки ванны следующая. В первую очередь в корпусе ванны монтируют перелив, выпуск и сифон. Затем на ножки, которые продаются в комплекте, ставят ванну, причем обращают особое внимание на два момента: чтобы ножки стояли прочно и чтобы ванна находилась под некоторым уклоном в сторону слива. Делают это для того, чтобы вода лучше стекала.
В современных модификациях ванн вместо металлических ножек предусмотрена опорная рама с телескопическими ножками – они удобны тем, что с их помощью можно варьировать высоту ванны, делая ее устойчивее.
Расстояние ото дна ванны до пола должно быть не менее 145 мм, иначе будет неудобно крепить сифон. Второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают отверстие (способы заделки такие же, как при установке мойки). В последнюю очередь крепят смеситель (в торец или в угол), причем, если раковина находится рядом с ванной, можно установить смеситель с длинным носиком – один на ванну и раковину.
Проще и надежнее соединять ванну с водопроводом с помощью гибких шлангов, пользуясь при этом навинчивающимися компрессионными переходниками.
После того как ванна будет присоединена к водопроводной сети, следует открыть краны и проверить, все ли правильно сделано и нет ли протечек.
Сегодня особой популярностью пользуются прямоугольные и треугольные ванны, так как они довольно компактны и занимают мало места. Если ванная комната небольшой площади, то для нее хорошо подойдет глубокая ванна соответствующих размеров.
Ванна представляет собой корпус с полочкой, за которой крепится трубопроводная арматура. Сливное отверстие располагается у короткого борта ванны, там же находится перелив (рис. 70), соединенный с сифоном: если ванна переполнится, лишняя вода будет уходить в канализацию.
В сливное отверстие вставляют выпуск, его обычно делают из латуни, алюминия или пластмассы. При этом применяют резиновые прокладки. Выпуск соединяют с помощью накидной гайки или муфты с сифоном.
Последовательность установки ванны следующая. В первую очередь в корпусе ванны монтируют перелив, выпуск и сифон. Затем на ножки, которые продаются в комплекте, ставят ванну, причем обращают особое внимание на два момента: чтобы ножки стояли прочно и чтобы ванна находилась под некоторым уклоном в сторону слива. Делают это для того, чтобы вода лучше стекала.
В современных модификациях ванн вместо металлических ножек предусмотрена опорная рама с телескопическими ножками – они удобны тем, что с их помощью можно варьировать высоту ванны, делая ее устойчивее.
Расстояние ото дна ванны до пола должно быть не менее 145 мм, иначе будет неудобно крепить сифон. Второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают отверстие (способы заделки такие же, как при установке мойки). В последнюю очередь крепят смеситель (в торец или в угол), причем, если раковина находится рядом с ванной, можно установить смеситель с длинным носиком – один на ванну и раковину.
Проще и надежнее соединять ванну с водопроводом с помощью гибких шлангов, пользуясь при этом навинчивающимися компрессионными переходниками.
После того как ванна будет присоединена к водопроводной сети, следует открыть краны и проверить, все ли правильно сделано и нет ли протечек.
Установка душа
Душ монтировать несложно. Если нужно установить готовую душевую кабину в сборе, то ее монтаж проводят в соответствии с инструкцией данной модели, соединяя арматуру с канализацией.
Если душ оборудуют и собирают самостоятельно, то для этого внутри пола потребуется подвести сливную трубу. Необходима также подводка холодной и горячей воды. В качестве гидроизоляции лучше всего стены выложить плиткой.
Все необходимые для монтажа душа элементы можно купить по отдельности: трубы и сифон, смеситель и душевую штангу, поддон, уголки, плинтусы для гидроизоляции, стенки и дверь или просто занавес.
Прежде всего нужно оснастить пол поддоном. Его выпуск вставляют в отверстие поддона, предназначенное для слива, затем место соединения уплотняют герметиком.
Надев на выпуск прокладку, нужно укрепить его, затянув контргайку, после чего к пластине присоединить уравнитель электрических потенциалов. Крепление сифона следует производить через прокладку. После этого устанавливают угольник, а затем отвод, пока не затягивая соединения. В отверстие канализационной трубы вставляют отвод и уплотняют с помощью резиновой муфты или герметика. Завершая установку поддона, соединяют выпуск и сифон, плотно затянув гайку.
При монтаже душа работы по установке смесителя проводят по следующей схеме, показанной на рисунке 71. Настенную штангу к стене прикрепляют на необходимой высоте с помощью шурупов.
Рис. 71. Монтаж душа: а – монтаж поддона: 1 – отвод; 2 – угольник; 3 – сифон; 4 – пластина; 5 – уравнитель электрических потенциалов; 6 – контргайка; 7 – прокладка; 8 – выпуск; б – установка смесителя; в – установка штанги и шланг (размеры даны в мм)
Смеситель крепится к подводящим магистралям водопровода так же, как настенный смеситель раковины. Для подключения устройства с двумя патрубками необходимы специальные патрубки на подводке. При присоединении используют прокладки.
Еще во время покупки смесителя и душевого шланга необходимо обратить внимание на полное соответствие резьбы обоих элементов. Так как шарнирные элементы и гибкий шланг с душевой головкой обычно имеют резьбу 0, 5 дюйма, смеситель должен обладать теми же характеристиками.
Если душ оборудуют и собирают самостоятельно, то для этого внутри пола потребуется подвести сливную трубу. Необходима также подводка холодной и горячей воды. В качестве гидроизоляции лучше всего стены выложить плиткой.
Все необходимые для монтажа душа элементы можно купить по отдельности: трубы и сифон, смеситель и душевую штангу, поддон, уголки, плинтусы для гидроизоляции, стенки и дверь или просто занавес.
Прежде всего нужно оснастить пол поддоном. Его выпуск вставляют в отверстие поддона, предназначенное для слива, затем место соединения уплотняют герметиком.
Надев на выпуск прокладку, нужно укрепить его, затянув контргайку, после чего к пластине присоединить уравнитель электрических потенциалов. Крепление сифона следует производить через прокладку. После этого устанавливают угольник, а затем отвод, пока не затягивая соединения. В отверстие канализационной трубы вставляют отвод и уплотняют с помощью резиновой муфты или герметика. Завершая установку поддона, соединяют выпуск и сифон, плотно затянув гайку.
При монтаже душа работы по установке смесителя проводят по следующей схеме, показанной на рисунке 71. Настенную штангу к стене прикрепляют на необходимой высоте с помощью шурупов.
Смеситель крепится к подводящим магистралям водопровода так же, как настенный смеситель раковины. Для подключения устройства с двумя патрубками необходимы специальные патрубки на подводке. При присоединении используют прокладки.
Еще во время покупки смесителя и душевого шланга необходимо обратить внимание на полное соответствие резьбы обоих элементов. Так как шарнирные элементы и гибкий шланг с душевой головкой обычно имеют резьбу 0, 5 дюйма, смеситель должен обладать теми же характеристиками.
Установка унитаза
Установка унитазов довольно сложна. Нет смысла устанавливать унитаз старой модификации с высоко расположенным бачком – такие конструкции неэстетичны и неудобны. Лучше выбрать другой, более современный вариант. Кроме того, механизм спуска в новых унитазах устроен таким образом, что работает намного тише, чем в старых. Причем фекалии не просто смываются, а всасываются в канализацию (в унитазе установлен специальный насос).
Выбирая унитаз, необходимо обратить внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную систему (от этого зависит вид сифона унитаза). Надо также проверить, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки, непосредственно перед установкой, унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз сажается на клей).
Установка унитаза требует определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – с помощью эпоксидного клея, используемого для плиточных и бетонных полов, или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При посадке унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза.
Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности. Устанавливают унитаз по месту и плотно прижимают его к полу. Клей аккуратно наносят на опорную поверхность унитаза металлической лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь была не менее 20 см2.
После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы обеспечить необходимую надежность крепления, унитазом нельзя пользоваться 10–12 ч. Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка: на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (необходимо следить, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засорения).
Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности. Несоблюдение правил работы с эпоксидным клеем может нанести вред здоровью человека.
Вот эти правила:
– помещения, в которых производится зарядка туб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с трехкратным обменом воздуха;
– в помещениях, где используют эпоксидный клей, не допускается хранение и прием пищи;
– при работе с клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами для комнатного растениеводства;
– температура при работе с этим клеем должна быть не ниже 10 °С.
При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место нужно как можно скорее протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе необходимо вымыть руки теплой водой.
Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если унитаз с прямым вертикальным выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты. Отверстие высверливается по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской (рис. 72).
Рис. 72. Установка унитаза с прямым выпуском на тафте: а – вид с боку: 1 – горловина; 2 – обод сиденья; 3 – тарельчатая чаша; 4 —шуруп; 5 – шайба; 6 – резиновая прокладка; 7 – прилив; 8 – цемент; 9 – выпуск; 10 – тафта с гвоздями; б – тафта (размеры даны в мм)
Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы. А в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди так, чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно заполнять раствором и устанавливать тафту на место.
Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза. Надо смазать шурупы крепления жирной смазкой – эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами, чтобы исключить отколы и трещины. Под головки крепежных шурупов, кроме шайб, необходимо установить и резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.
Предварительно проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Эту операцию необходимо проделать крайне осторожно, чтобы отколоть край унитаза у отверстия. Чтобы в дальнейшем можно было без лишних усилий снять унитаз, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом.
Смывной бачок необходимо закрепить на двух шурупах еще до установки унитаза. При этом шурупы обязательно укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально. Непосредственно перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой конец смывной трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху также обмазывают. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую приматывают к трубе тонкой проволокой. Другой конец манжеты выворачивают и натягивают на трубу.
Установка тарельчатых унитазов имеет несколько особенностей. При установке такого унитаза с прямым выпуском сам выпуск нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом. Унитаз устанавливают в соответствии с монтажными размерами.
К корпусу унитаза приворачивают специальную арматуру для крепления сиденья. Подключение тарельчатых унитазов с выпуском под углом 30° к канализационной сети можно осуществить двумя способами. Один способ состоит в присоединении унитаза к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.
Другой способ состоит в том, что унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.
Также унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом, открыто или в плинтусе. Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрического инструмента. В процессе обработки этим инструментом подготовляемым поверхностям с помощью корундового камня придают шероховатость, способствующую лучшему креплению унитаза.
Выбирая унитаз, необходимо обратить внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную систему (от этого зависит вид сифона унитаза). Надо также проверить, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки, непосредственно перед установкой, унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз сажается на клей).
Установка унитаза требует определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – с помощью эпоксидного клея, используемого для плиточных и бетонных полов, или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При посадке унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза.
Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности. Устанавливают унитаз по месту и плотно прижимают его к полу. Клей аккуратно наносят на опорную поверхность унитаза металлической лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь была не менее 20 см2.
После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы обеспечить необходимую надежность крепления, унитазом нельзя пользоваться 10–12 ч. Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка: на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (необходимо следить, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засорения).
Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности. Несоблюдение правил работы с эпоксидным клеем может нанести вред здоровью человека.
Вот эти правила:
– помещения, в которых производится зарядка туб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с трехкратным обменом воздуха;
– в помещениях, где используют эпоксидный клей, не допускается хранение и прием пищи;
– при работе с клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами для комнатного растениеводства;
– температура при работе с этим клеем должна быть не ниже 10 °С.
При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место нужно как можно скорее протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе необходимо вымыть руки теплой водой.
Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если унитаз с прямым вертикальным выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты. Отверстие высверливается по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской (рис. 72).
Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы. А в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди так, чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно заполнять раствором и устанавливать тафту на место.
Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза. Надо смазать шурупы крепления жирной смазкой – эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами, чтобы исключить отколы и трещины. Под головки крепежных шурупов, кроме шайб, необходимо установить и резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.
Предварительно проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Эту операцию необходимо проделать крайне осторожно, чтобы отколоть край унитаза у отверстия. Чтобы в дальнейшем можно было без лишних усилий снять унитаз, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом.
Смывной бачок необходимо закрепить на двух шурупах еще до установки унитаза. При этом шурупы обязательно укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально. Непосредственно перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой конец смывной трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху также обмазывают. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую приматывают к трубе тонкой проволокой. Другой конец манжеты выворачивают и натягивают на трубу.
Установка тарельчатых унитазов имеет несколько особенностей. При установке такого унитаза с прямым выпуском сам выпуск нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом. Унитаз устанавливают в соответствии с монтажными размерами.
К корпусу унитаза приворачивают специальную арматуру для крепления сиденья. Подключение тарельчатых унитазов с выпуском под углом 30° к канализационной сети можно осуществить двумя способами. Один способ состоит в присоединении унитаза к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.
Другой способ состоит в том, что унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.
Также унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом, открыто или в плинтусе. Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрического инструмента. В процессе обработки этим инструментом подготовляемым поверхностям с помощью корундового камня придают шероховатость, способствующую лучшему креплению унитаза.
Установка писсуара
Писсуар устанавливают следующим образом. Сначала подготавливают пространство от поверхности пола до скрытого сифона – минимум 35 см, для внешнего сифона – 20 см. Для устранения возможного протекания s-образных колен напольных писсуаров используют колена с уплотнителем.
Сифон напольного писсуара устанавливают на s-образное колено размер в размер. Для того чтобы закрепить положение писсуара, нишу заливают цементом. Необходимо также подготовить специальный бумажный шар, с помощью которого отделяется входная часть сифона.
Потом писсуар выравнивают спиртовым уровнем. Смывную трубу соединяют с водоподводящей через переходник. При этом надо следить за тем, чтобы смывная труба входила в переходник на всю длину.
Замешивают необходимое количество раствора. Раствор заливают по периметру напольного писсуара так, чтобы слой раствора находился на уровне 2, 5–3 мм ниже верхнего периметра писсуара.
В процессе установки напольный писсуар накрывают плотным картоном для его защиты.
Сифон напольного писсуара устанавливают на s-образное колено размер в размер. Для того чтобы закрепить положение писсуара, нишу заливают цементом. Необходимо также подготовить специальный бумажный шар, с помощью которого отделяется входная часть сифона.
Потом писсуар выравнивают спиртовым уровнем. Смывную трубу соединяют с водоподводящей через переходник. При этом надо следить за тем, чтобы смывная труба входила в переходник на всю длину.
Замешивают необходимое количество раствора. Раствор заливают по периметру напольного писсуара так, чтобы слой раствора находился на уровне 2, 5–3 мм ниже верхнего периметра писсуара.
В процессе установки напольный писсуар накрывают плотным картоном для его защиты.
Установка биде
К сожалению, установка биде в современных типовых квартирах очень сложна и неминуемо связана с перепланировкой квартиры, что не каждый может себе позволить. Но установить биде в квартире все-таки возможно. Для этого необходимо демонтировать бетонную или кирпичную стену. Сначала надо выяснить, является ли эта стена несущей (важной в конструкции здания) или нет. Если она является опорой, то сносить ее ни в коем случае нельзя. Если же нет, для работы понадобятся крупное зубило для разборки блоков и молоток, с помощью которых надо снимать штукатурку сверху вниз. При работе надо следить за тем, чтобы полы в туалете не повреждались падающими кирпичами или блоками. Перед началом работы нужно постелить куски поролона с обеих сторон демонтируемой стены. При падении камня удар будет смягчен. Перед работой стену необходимо смочить водой, чтобы при ее сносе не было много пыли. Убирать стену надо под руководством специалиста, так как процесс этот очень сложный.
После демонтажа стены площадь санузла увеличивается. И теперь в нем можно установить и биде.
В стандартной городской квартире установка подвесного биде, как и подвесного унитаза, практически неосуществима. Однако это возможно, если договориться с соседями и сделать в стене нишу, в которой будут помещаться трубы, отходящие от этих устройств.
После демонтажа стены площадь санузла увеличивается. И теперь в нем можно установить и биде.
В стандартной городской квартире установка подвесного биде, как и подвесного унитаза, практически неосуществима. Однако это возможно, если договориться с соседями и сделать в стене нишу, в которой будут помещаться трубы, отходящие от этих устройств.
Антикоррозийная защита сантехнического оборудования
Коррозия является важнейшей проблемой, возникающей в процессе эксплуатации стальных изделий. Проржавелые трубы могут привести к катастрофическим последствиям: засорам, возникновению свищей, расхождениям швов, утечкам воды, газа и т. д.
Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных «черных» труб, то она беззащитна перед коррозией. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.
При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно посоветовать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.
Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.
Кроме вышеперечисленных готовых составов, можно применять такую смесь: 1 массовую долю олифы на 3 массовые доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от труб горячего водоснабжения, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку под номером 81 или аналогичную ей.
Для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца подойдут следующие составы:
– 10% алюминиевой пудры смешать с 90% бакелитового лака;
– 7% алюминиевой пудры смешать с 93% этинолевого лака.
Этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2а в пропорции 7: 1.
В случае если трубы проложены скрыто (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), то они, как правило, требуют более надежной защиты, ведь доступ к ним для контроля степени коррозии обычно ограничен. Необходимо заметить, что все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защищать заранее, еще во время прокладки коммуникаций.
В противном же случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Наиболее удобный и надежный способ защиты труб от коррозии заключается в следующем: перед тем как прокладывать трубопровод, трубы нужно покрыть раствором казеинового клея с цементом в пропорции 3: 1.
Перед нанесением состава трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них. По мере высыхания слой раствора очень тщательно олифят и покрывают масляной краской.
Но существует метод, не требующий утомительной зачистки труб от ржавчины и старой краски. Кроме того, он применяется также для защиты их от образования конденсата и не требует грунтования. Заключается этот метод в следующем: на трубы наносят слой карболата толщиной примерно 4–5 мм, причем его необходимо разравнивать мокрыми руками.
Затвердевает покрытие спустя 2 сут. И если отдельные участки все же не получились гладкими, их следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Подготовленную таким образом поверхность окрашивают эмалью или масляной краской и выдерживают до полного высыхания.
Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных «черных» труб, то она беззащитна перед коррозией. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.
При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно посоветовать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.
Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.
Кроме вышеперечисленных готовых составов, можно применять такую смесь: 1 массовую долю олифы на 3 массовые доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от труб горячего водоснабжения, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку под номером 81 или аналогичную ей.
Для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца подойдут следующие составы:
– 10% алюминиевой пудры смешать с 90% бакелитового лака;
– 7% алюминиевой пудры смешать с 93% этинолевого лака.
Этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2а в пропорции 7: 1.
В случае если трубы проложены скрыто (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), то они, как правило, требуют более надежной защиты, ведь доступ к ним для контроля степени коррозии обычно ограничен. Необходимо заметить, что все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защищать заранее, еще во время прокладки коммуникаций.
В противном же случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Наиболее удобный и надежный способ защиты труб от коррозии заключается в следующем: перед тем как прокладывать трубопровод, трубы нужно покрыть раствором казеинового клея с цементом в пропорции 3: 1.
Перед нанесением состава трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них. По мере высыхания слой раствора очень тщательно олифят и покрывают масляной краской.
Но существует метод, не требующий утомительной зачистки труб от ржавчины и старой краски. Кроме того, он применяется также для защиты их от образования конденсата и не требует грунтования. Заключается этот метод в следующем: на трубы наносят слой карболата толщиной примерно 4–5 мм, причем его необходимо разравнивать мокрыми руками.
Затвердевает покрытие спустя 2 сут. И если отдельные участки все же не получились гладкими, их следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Подготовленную таким образом поверхность окрашивают эмалью или масляной краской и выдерживают до полного высыхания.
Средства для борьбы с ржавчиной
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться с ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.
Конечно, ржавление намного легче предотвратить, чем бороться с ним, но если оно все-таки началось, нужно принять срочные меры.
Препараты «Comet», «Пемолюкс», «Санокс», «Cilit» и другие чистящие порошки и гели хорошо удаляют ржавчину. Применяются они следующим образом. На смоченную водой губку нужно нанести небольшое количество порошка или геля и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.
В том случае, если полностью избавиться от ржавчины с первого раза не удалось, можно нанести на покрытую ржавчиной поверхность чистящее средство и оставить на 15–20 мин, после чего протереть это место губкой или щеткой и промыть водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
Для предупреждения появления ржавчины на хромированных поверхностях рекомендуется использовать простое и доступное всем средство: невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше всего – старый).
При высокой температуре воздуха в помещении хромированные поверхности необходимо смазывать рыбьим жиром каждые 10–15 дней. Перед смазкой остатки старого жира удаляют бензином. При подобном способе обработки хромированные поверхности продолжают оставаться чистыми в течение нескольких лет.
Появившуюся на никелированных или хромированных водопроводных кранах ржавчину достаточно легко удалить с помощью подогретого уксуса. Для того чтобы избавиться от желтых пятен в ванне или раковине, можно протереть их подогретым уксусом, в который можно добавить немного поваренной соли.
Кроме того, с никелированного предмета ржавчину можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир необходимо стереть салфеткой, смоченной нашатырным спиртом.
Еще один способ удаления ржавчины с хромированных поверхностей. Перед началом работы необходимо приготовить следующий раствор: в 1 л воды растворить 200 г медного купороса и добавить 50 мл крепкой соляной кислоты. Далее с помощью тампона, смоченного приготовленным раствором, следует удалить ржавые пятна. Естественно, работать с кислотой можно только в резиновых перчатках.
Конечно, ржавление намного легче предотвратить, чем бороться с ним, но если оно все-таки началось, нужно принять срочные меры.
Препараты «Comet», «Пемолюкс», «Санокс», «Cilit» и другие чистящие порошки и гели хорошо удаляют ржавчину. Применяются они следующим образом. На смоченную водой губку нужно нанести небольшое количество порошка или геля и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.
В том случае, если полностью избавиться от ржавчины с первого раза не удалось, можно нанести на покрытую ржавчиной поверхность чистящее средство и оставить на 15–20 мин, после чего протереть это место губкой или щеткой и промыть водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
Для предупреждения появления ржавчины на хромированных поверхностях рекомендуется использовать простое и доступное всем средство: невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше всего – старый).
При высокой температуре воздуха в помещении хромированные поверхности необходимо смазывать рыбьим жиром каждые 10–15 дней. Перед смазкой остатки старого жира удаляют бензином. При подобном способе обработки хромированные поверхности продолжают оставаться чистыми в течение нескольких лет.
Появившуюся на никелированных или хромированных водопроводных кранах ржавчину достаточно легко удалить с помощью подогретого уксуса. Для того чтобы избавиться от желтых пятен в ванне или раковине, можно протереть их подогретым уксусом, в который можно добавить немного поваренной соли.
Кроме того, с никелированного предмета ржавчину можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир необходимо стереть салфеткой, смоченной нашатырным спиртом.
Еще один способ удаления ржавчины с хромированных поверхностей. Перед началом работы необходимо приготовить следующий раствор: в 1 л воды растворить 200 г медного купороса и добавить 50 мл крепкой соляной кислоты. Далее с помощью тампона, смоченного приготовленным раствором, следует удалить ржавые пятна. Естественно, работать с кислотой можно только в резиновых перчатках.
Глава 3. Отделочные работы
Ванная комната и туалет могут быть как раздельными, так и совмещенными. Однако даже раздельные ванную и туалет принято выполнять в одном стиле. Если же ванных и сан – узлов несколько, их также можно выполнить в одном стиле или же в разных, подходящих к тем комнатам, рядом с которыми они располагаются.
Выбор стиля и цветовых решений в оформлении санузла
Меняются времена и приоритеты. В недавнем прошлом оборудование ванной и туалета должно было отвечать лишь требованиям гигиены и здоровья, тогда как дизайну помещения отводилась очень скромная роль. Теперь в современных квартирах санузел превращается в комнату отдыха, где происходит релаксация, снятие ежедневных стрессов, последствий перегрузок. Не только принятие водных процедур в хорошо оснащенных душах и ваннах новейших конструкций призвано обеспечить прекрасное самочувствие: удачное дизайнерское решение интерьера комнаты играет в этом не последнюю роль.