Страница:
Перед сплачиванием сначала снимают плинтусы, а затем освобождают половицы, для чего топором одну за другой приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и с помощью рубанка сравнивают с досками пола.
Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются из сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежутки между досками. После высыхания клея выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.
Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.
Перестилка полов
Полы, покрытые линолеумом
Клеящие составы
Выполнение работ
Ремонт линолеума
Облицовка полов плиткой
Выполнение работ
Глава 4. Электрика
Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и с помощью рубанка сравнивают с досками пола.
Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются из сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежутки между досками. После высыхания клея выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.
Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.
Перестилка полов
Иногда возникает необходимость перестилки всего пола, например, для реставрации и подгонки досок. Перед началом этой работы сначала отрывают плинтусы, затем доски, на которые сразу же ставят порядковые номера. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.
Если доски пола стали прогибаться под ногами, причиной этого могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.
Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов – недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели.
Эту работу надо делать по истечении 1–2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1–2 нед.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к ним и не прогибаться. Занимаясь подгонкой высоты, ни в коем случае нельзя подкладывать под балки, лаги и доски клинья или щепки – со временем от воздействия на пол они выпадут, и полы станут зыбкими. Если же подбивки клиньев не избежать, их необходимо прочно зафиксировать гвоздями.
Не нужно заменять доски пола новыми, даже если их поверхность очень износилась. Можно при перестилке пола получить обновленную чистую поверхность, уложив доски оборотной стороной вверх – легче привести в порядок с помощью рубанка оборотную сторону досок, чем выровнять изношенную поверхность. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце, а иногда забивают еще один в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4–5 мм.
Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид.
Если доски пола стали прогибаться под ногами, причиной этого могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.
Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов – недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели.
Эту работу надо делать по истечении 1–2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1–2 нед.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к ним и не прогибаться. Занимаясь подгонкой высоты, ни в коем случае нельзя подкладывать под балки, лаги и доски клинья или щепки – со временем от воздействия на пол они выпадут, и полы станут зыбкими. Если же подбивки клиньев не избежать, их необходимо прочно зафиксировать гвоздями.
Не нужно заменять доски пола новыми, даже если их поверхность очень износилась. Можно при перестилке пола получить обновленную чистую поверхность, уложив доски оборотной стороной вверх – легче привести в порядок с помощью рубанка оборотную сторону досок, чем выровнять изношенную поверхность. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце, а иногда забивают еще один в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4–5 мм.
Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид.
Полы, покрытые линолеумом
Настилка линолеума – завершающий этап ремонтных работ. До сих пор линолеум по удобству считается лидером среди материалов для покрытия полов. Он гигиеничен, долговечен, легко моется, имеет красивый внешний вид. В зависимости от основного исходного связующего сырья различают поливинилхлоридный линолеум (самый распространенный при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин) и другие виды линолеума.
Линолеум бывает безосновным (одно – и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвуко-изолирующей основе. Он выпускается обычно в виде рулонов шириной от 0, 5 до 4 м и толщиной от 1, 6 до 5 мм. Для покрытия полов в ванной комнате и санузле лучше всего подойдет линолеум толщиной 2, 5 мм.
Поливинилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала – поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладкоокрашенным и многоцветным в рулонах.
Алкидный линолеум производится на основе растительных масел и выпускается только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, обладающий хорошими тепло – и звукоизоляционными свойствами.
При низких температурах линолеум всех видов становится хрупким, поэтому, если он перед настилкой находился на морозе, следует выдержать его в теплом помещении в течение 2–3 сут.
Линолеум бывает безосновным (одно – и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвуко-изолирующей основе. Он выпускается обычно в виде рулонов шириной от 0, 5 до 4 м и толщиной от 1, 6 до 5 мм. Для покрытия полов в ванной комнате и санузле лучше всего подойдет линолеум толщиной 2, 5 мм.
Поливинилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала – поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладкоокрашенным и многоцветным в рулонах.
Алкидный линолеум производится на основе растительных масел и выпускается только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, обладающий хорошими тепло – и звукоизоляционными свойствами.
При низких температурах линолеум всех видов становится хрупким, поэтому, если он перед настилкой находился на морозе, следует выдержать его в теплом помещении в течение 2–3 сут.
Клеящие составы
Для наклеивания любого линолеума на тканевой основе на деревянные основания и картон или прошпаклеванные основания используют клейстер, приготовленный по следующему рецепту.
Необходимо взять 5 частей муки (желательно картофельной) и 1 часть скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, вливают тонкой струей в кипящую воду (которой по весу должно быть приблизительно втрое больше, чем муки), тщательно перемешивая, пока не образуется сметанообразная масса. Затем в полученную смесь добавляют (также тщательно перемешивая) скипидар.
Есть также и другой способ приготовления клейстера. Муку замачивают в воде (в соотношении 1: 3), нагревают до 70 °С и при этой температуре перемешивают в течение 30–60 мин. Затем добавляют в полученную массу 20%-ный раствор едкого натра (3% от веса) и продолжают перемешивать до получения однородной прозрачной сиропообразной массы.
Для наклеивания линолеума на тканевой основе применяют казеиново-эмульсионную мастику. Для ее приготовления берут 1 часть казеинового клея марки ОБ (обыкновенный), 1 часть любой олифы, 2 части известняковой муки (молотый камень-известняк) и 2 части воды. Казеиновый клей надо замочить в небольшом количестве теплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть в течение 30 мин. Затем нужно добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Мастика сохраняет рабочие качества в течение 4–5 ч.
Казеиново-цементную мастику применяют для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ-14 – 1 часть, портландцемент марки не ниже 400 – 1 часть, воды – 1 часть. Клей следует замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и все перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, перемешивая, нужно вливать воду до получения массы рабочей вязкости. Годность мастики – 3–4 ч.
Цементно-масляно-меловую мастику применяют для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Для ее приготовления надо взять 2 части олифы, 3 части молотого просеянного мела и 1 часть портланд-цемента марки 300—400. Мел необходимо смешать с цементом, добавить олифу, все тщательно перемешать и протереть через частое сито.
Масляно-меловую мастику используют для приклеивания линолеума на тканевой основе. Ее готовят в заводских условиях. Достоинство этого состава в том, что он дает водонепроницаемую прослойку.
Резинобитумную мастику применяют для приклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, поливинилхлоридных плиток. Этот вид мастики можно приготовить следующим образом: нагретый до температуры 150—170 °С битум наливают в лопастный смеситель, постепенно перемешивая, медленно всыпают туда цемент и после остывания до температуры 90–100 °С в смеситель вводят раствор из бензина и резинового клея, заранее приготовленного, после чего всю массу тщательно перемешивают в течение 20 мин.
Мастики КН-2, КН-3 служат для приклеивания поливинилхлоридного, коллоксилинового, глифталевого и резинового линолеумов, а также плиток. Готовят мастики в заводских условиях, поставляют потребителю в герметически закрытой таре. Срок хранения составляет 2 мес.
Коллоксилиновую мастику используют для приклеивания коллоксилинового линолеума. Готовят ее в заводских условиях, поставляют в герметически закупоренной таре. Ее можно приготовить и на строительной площадке, растворив обрезки нитролинолеума в ацетоне в количестве 30–50%-ной массы ацетона.
Необходимо взять 5 частей муки (желательно картофельной) и 1 часть скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, вливают тонкой струей в кипящую воду (которой по весу должно быть приблизительно втрое больше, чем муки), тщательно перемешивая, пока не образуется сметанообразная масса. Затем в полученную смесь добавляют (также тщательно перемешивая) скипидар.
Есть также и другой способ приготовления клейстера. Муку замачивают в воде (в соотношении 1: 3), нагревают до 70 °С и при этой температуре перемешивают в течение 30–60 мин. Затем добавляют в полученную массу 20%-ный раствор едкого натра (3% от веса) и продолжают перемешивать до получения однородной прозрачной сиропообразной массы.
Для наклеивания линолеума на тканевой основе применяют казеиново-эмульсионную мастику. Для ее приготовления берут 1 часть казеинового клея марки ОБ (обыкновенный), 1 часть любой олифы, 2 части известняковой муки (молотый камень-известняк) и 2 части воды. Казеиновый клей надо замочить в небольшом количестве теплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть в течение 30 мин. Затем нужно добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Мастика сохраняет рабочие качества в течение 4–5 ч.
Казеиново-цементную мастику применяют для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ-14 – 1 часть, портландцемент марки не ниже 400 – 1 часть, воды – 1 часть. Клей следует замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и все перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, перемешивая, нужно вливать воду до получения массы рабочей вязкости. Годность мастики – 3–4 ч.
Цементно-масляно-меловую мастику применяют для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Для ее приготовления надо взять 2 части олифы, 3 части молотого просеянного мела и 1 часть портланд-цемента марки 300—400. Мел необходимо смешать с цементом, добавить олифу, все тщательно перемешать и протереть через частое сито.
Масляно-меловую мастику используют для приклеивания линолеума на тканевой основе. Ее готовят в заводских условиях. Достоинство этого состава в том, что он дает водонепроницаемую прослойку.
Резинобитумную мастику применяют для приклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, поливинилхлоридных плиток. Этот вид мастики можно приготовить следующим образом: нагретый до температуры 150—170 °С битум наливают в лопастный смеситель, постепенно перемешивая, медленно всыпают туда цемент и после остывания до температуры 90–100 °С в смеситель вводят раствор из бензина и резинового клея, заранее приготовленного, после чего всю массу тщательно перемешивают в течение 20 мин.
Мастики КН-2, КН-3 служат для приклеивания поливинилхлоридного, коллоксилинового, глифталевого и резинового линолеумов, а также плиток. Готовят мастики в заводских условиях, поставляют потребителю в герметически закрытой таре. Срок хранения составляет 2 мес.
Коллоксилиновую мастику используют для приклеивания коллоксилинового линолеума. Готовят ее в заводских условиях, поставляют в герметически закупоренной таре. Ее можно приготовить и на строительной площадке, растворив обрезки нитролинолеума в ацетоне в количестве 30–50%-ной массы ацетона.
Выполнение работ
Для линолеумных работ потребуются следующие инструменты: нож (он должен быть идеально заточен, чтобы не рвать кромки линолеума), линейка, зубчатый шпатель шириной 150—200 мм с выточенными зубчиками высотой 1, 5 мм и расстоянием между ними 3 мм (он потребуется в тех случаях, когда мастика растекается). Для более густой мастики можно использовать обычный металлический или деревянный шпатель необходимой ширины.
Линолеум можно укладывать на бетонные, дощатые и другие поверхности, в том числе обитые ДСП и ДВП.
Поверхности, покрываемые линолеумом, должны быть прочными, ровными, гладкими, сухими и чистыми, не иметь трещин и других дефектов. Поскольку линолеум является эластичным материалом, малейшая неровность, бугорок, выбоина на поверхности пола точно повторятся на поверхности линолеума. Основания, имеющие неровности более 5 мм, выравнивают жестким цементным раствором толщиной 10 мм с тщательным уплотнением.
Можно положить линолеум на древесно-волокнистые плиты. Их стелят на пол так: моют пол теплой мыльной водой и дают ему просохнуть, затем раскладывают ДВП. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума, нагретого до 180 °С (при этой температуре битум следует выдержать 2–3 ч, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли.
При раскрое линолеума следует учесть следующее. Укладывая одноцветный или мраморовидный линолеум, полотнища надо располагать перпендикулярно к наружным стенам по направлению света так, чтобы швы были менее заметны.
В коридорах полотнища в основном укладывают вдоль движения, и лишь при укладке мраморовидного линолеума его можно класть поперек, чтобы поверхность достигала лучшего цветового эффекта.
Последовательность раскроя такова. Аккуратно, не допуская надломов, рулон линолеума раскатывают в просторном и теплом помещении, после чего ножом по линейке отрезают полотнище необходимой длины с учетом припуска на усадку.
При прирезке линолеума со сложным очертанием помещения его вначале размечают, а затем прирезают. В труднодоступных местах линолеум раскраивают по шаблонам из картона и подогнанным по месту. При раскрое линолеума нужно по возможности избегать торцевых стыков, они нежелательны, особенно в местах с большим скоплением людей. Раскроенные полотнища следует выдержать в раскатанном состоянии до наклейки не менее 2 сут.
Процесс наклеивания линолеума состоит из приклеивания, прикатки полотнищ и прирезки кромок.
Чтобы придать полу водонепроницаемые свойства (например, при проколе линолеума и во избежание его вздутия), мастику наносят на основание сплошным слоем. При этом она не должна быть слишком густой, иначе процесс высыхания значительно затянется. Толщина слоя должна быть не менее 0, 5 мм, чтобы обеспечить качественное приклеивание линолеума.
Мастику наносят на подготовленную поверхность, тщательно разравнивают и укладывают раскроенные листы линолеума, которые приглаживают от центра к краям сначала руками, затем мешками с песком. Чтобы настилаемый линолеум прочнее приклеился к основанию, его основу и тыльную сторону рекомендуется предварительно загрунтовать и просушить в течение 1–2 сут. Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 сут грузом, например мешками с песком.
Глифталевый и поливинилхлоридный линолеум можно наклеивать следующим образом. Половину ранее уложенного полотнища отгибают, не сдвигая, и шпателем наносят на основание слой мастики толщиной до 1 мм, предварительно щеткой сняв пыль или случайно попавший мусор. С каждой стороны полотнищ в местах их примыкания друг к другу, за исключением примыкающей к стене стороны, оставляют непромазанные полосы на основании шириной 10–12 см. После нанесения мастики отогнутую часть полотнища расстилают на основании и аналогично приклеивают вторую половину полотнища (рис. 74).
Рис. 74. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ
Для лучшего приклеивания к основанию иногда шпателем наносят тонкий слой мастики на линолеум с тыльной стороны. После укладывания линолеума для плотного прилегания его сильно разглаживают от середины к краям с помощью мешковины. Если после наклеивания линолеум будет отслаиваться в отдельных местах, на них можно положить груз на 2–3 дня.
Существует также и другой способ наклеивания полотнищ. Уложенное на основание полотнище скатывают в рулон наполовину, то есть до середины помещения, а затем зубчатым шпателем наносят мастику равномерным слоем толщиной до 1 мм. В местах стыка мастику не наносят. После нанесения мастики рулон аккуратно раскатывают и приклеивают к основанию. Вторую половину полотнища приклеивают так же. Разглаживают полотнища от середины к краям, что позволяет удалить оставшийся под ними воздух.
После высыхания мастики (примерно через 2 сут) можно приступать к прирезке и приклеиванию кромок полотнищ. Кромки должны плотно примыкать одна к другой и образовывать незаметный шов. Прирезку ведут таким образом. Концы (кромки) линолеума укладывают внахлестку, после чего ножом по металлической линейке прирезают стык. Нож должен быть острым, чтобы им можно было одновременно прирезать перекрытые внахлестку обе кромки.
В процессе усадки между полотнами линолеума образуется щель, которую приходится замазывать шпаклевкой, что весьма нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, одна зайдет на другую и в результате нарушится совпадение рисунка. Поэтому линолеум с рисунком необходимо приклеивать так, чтобы полотна в стыках прочно крепились к полу – тогда усадка или расширение оставшейся части линолеума не окажет на них влияния и смещения рисунка не произойдет.
У полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивают 2 полотна, то обрезают только стыкующиеся кромки, если полотен 3 и более – в средних из них кромки обрезают с двух сторон.
На следующем этапе наклеивают первое полотно, промазав мастикой всю его обратную сторону. Приклеенное полотно выдерживают в течение 2–3 сут, после чего наклеивают только кромку примыкающего к нему полотна (около 2 см), остальную же часть оставляют неприклеенной. На приклеенную кромку кладут груз и только через 2–3 сут наклеивают основную часть второго полотна.
Если приходится клеить не 2, а 3 полотна, то вышеописанный процесс следует начинать со среднего полотна.
Если есть такая возможность, то можно осуществить герметизацию швов линолеума путем сварки. Сваривают ПВХ-линолеумы горячим воздухом с помощью сварочной горелки, при этом сжатый воздух подается в горелку от компрессора. Проходя через нагревательные элементы, он нагревается до температуры 200—250 °С. Для сварки применяют присадочный пруток. В процессе сварки горелку ведут вдоль шва, а за ней пруток, который под действием горячего воздуха размягчается и валиком прижимается ко шву.
Линолеум можно укладывать на бетонные, дощатые и другие поверхности, в том числе обитые ДСП и ДВП.
Поверхности, покрываемые линолеумом, должны быть прочными, ровными, гладкими, сухими и чистыми, не иметь трещин и других дефектов. Поскольку линолеум является эластичным материалом, малейшая неровность, бугорок, выбоина на поверхности пола точно повторятся на поверхности линолеума. Основания, имеющие неровности более 5 мм, выравнивают жестким цементным раствором толщиной 10 мм с тщательным уплотнением.
Можно положить линолеум на древесно-волокнистые плиты. Их стелят на пол так: моют пол теплой мыльной водой и дают ему просохнуть, затем раскладывают ДВП. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума, нагретого до 180 °С (при этой температуре битум следует выдержать 2–3 ч, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли.
При раскрое линолеума следует учесть следующее. Укладывая одноцветный или мраморовидный линолеум, полотнища надо располагать перпендикулярно к наружным стенам по направлению света так, чтобы швы были менее заметны.
В коридорах полотнища в основном укладывают вдоль движения, и лишь при укладке мраморовидного линолеума его можно класть поперек, чтобы поверхность достигала лучшего цветового эффекта.
Последовательность раскроя такова. Аккуратно, не допуская надломов, рулон линолеума раскатывают в просторном и теплом помещении, после чего ножом по линейке отрезают полотнище необходимой длины с учетом припуска на усадку.
При прирезке линолеума со сложным очертанием помещения его вначале размечают, а затем прирезают. В труднодоступных местах линолеум раскраивают по шаблонам из картона и подогнанным по месту. При раскрое линолеума нужно по возможности избегать торцевых стыков, они нежелательны, особенно в местах с большим скоплением людей. Раскроенные полотнища следует выдержать в раскатанном состоянии до наклейки не менее 2 сут.
Процесс наклеивания линолеума состоит из приклеивания, прикатки полотнищ и прирезки кромок.
Чтобы придать полу водонепроницаемые свойства (например, при проколе линолеума и во избежание его вздутия), мастику наносят на основание сплошным слоем. При этом она не должна быть слишком густой, иначе процесс высыхания значительно затянется. Толщина слоя должна быть не менее 0, 5 мм, чтобы обеспечить качественное приклеивание линолеума.
Мастику наносят на подготовленную поверхность, тщательно разравнивают и укладывают раскроенные листы линолеума, которые приглаживают от центра к краям сначала руками, затем мешками с песком. Чтобы настилаемый линолеум прочнее приклеился к основанию, его основу и тыльную сторону рекомендуется предварительно загрунтовать и просушить в течение 1–2 сут. Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 сут грузом, например мешками с песком.
Глифталевый и поливинилхлоридный линолеум можно наклеивать следующим образом. Половину ранее уложенного полотнища отгибают, не сдвигая, и шпателем наносят на основание слой мастики толщиной до 1 мм, предварительно щеткой сняв пыль или случайно попавший мусор. С каждой стороны полотнищ в местах их примыкания друг к другу, за исключением примыкающей к стене стороны, оставляют непромазанные полосы на основании шириной 10–12 см. После нанесения мастики отогнутую часть полотнища расстилают на основании и аналогично приклеивают вторую половину полотнища (рис. 74).
Для лучшего приклеивания к основанию иногда шпателем наносят тонкий слой мастики на линолеум с тыльной стороны. После укладывания линолеума для плотного прилегания его сильно разглаживают от середины к краям с помощью мешковины. Если после наклеивания линолеум будет отслаиваться в отдельных местах, на них можно положить груз на 2–3 дня.
Существует также и другой способ наклеивания полотнищ. Уложенное на основание полотнище скатывают в рулон наполовину, то есть до середины помещения, а затем зубчатым шпателем наносят мастику равномерным слоем толщиной до 1 мм. В местах стыка мастику не наносят. После нанесения мастики рулон аккуратно раскатывают и приклеивают к основанию. Вторую половину полотнища приклеивают так же. Разглаживают полотнища от середины к краям, что позволяет удалить оставшийся под ними воздух.
После высыхания мастики (примерно через 2 сут) можно приступать к прирезке и приклеиванию кромок полотнищ. Кромки должны плотно примыкать одна к другой и образовывать незаметный шов. Прирезку ведут таким образом. Концы (кромки) линолеума укладывают внахлестку, после чего ножом по металлической линейке прирезают стык. Нож должен быть острым, чтобы им можно было одновременно прирезать перекрытые внахлестку обе кромки.
В процессе усадки между полотнами линолеума образуется щель, которую приходится замазывать шпаклевкой, что весьма нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, одна зайдет на другую и в результате нарушится совпадение рисунка. Поэтому линолеум с рисунком необходимо приклеивать так, чтобы полотна в стыках прочно крепились к полу – тогда усадка или расширение оставшейся части линолеума не окажет на них влияния и смещения рисунка не произойдет.
У полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивают 2 полотна, то обрезают только стыкующиеся кромки, если полотен 3 и более – в средних из них кромки обрезают с двух сторон.
На следующем этапе наклеивают первое полотно, промазав мастикой всю его обратную сторону. Приклеенное полотно выдерживают в течение 2–3 сут, после чего наклеивают только кромку примыкающего к нему полотна (около 2 см), остальную же часть оставляют неприклеенной. На приклеенную кромку кладут груз и только через 2–3 сут наклеивают основную часть второго полотна.
Если приходится клеить не 2, а 3 полотна, то вышеописанный процесс следует начинать со среднего полотна.
Если есть такая возможность, то можно осуществить герметизацию швов линолеума путем сварки. Сваривают ПВХ-линолеумы горячим воздухом с помощью сварочной горелки, при этом сжатый воздух подается в горелку от компрессора. Проходя через нагревательные элементы, он нагревается до температуры 200—250 °С. Для сварки применяют присадочный пруток. В процессе сварки горелку ведут вдоль шва, а за ней пруток, который под действием горячего воздуха размягчается и валиком прижимается ко шву.
Ремонт линолеума
К наиболее распространенным дефектам линолеумных полов относятся образование пузырей, вздутий, волнистости, щелей, отставание кромок, износ отдельных участков. Пузыри появляются в тех случаях, когда толщина слоя мастики более 1 мм или она плохо сохнет.
Вздутие может возникнуть в результате плохого разглаживания линолеума. Его устраняют путем прокалывания шилом и выпуска воздуха. Затем это место разглаживают и кладут на него груз. При повторном появлении пузырей следует на это место положить мешок с горячим песком, либо прогладить его горячим утюгом по бумаге. Волнистость устраняют путем укладывания на несколько дней на поверхность линолеума груза.
Щели появляются вследствие того, что линолеум перед наклеиванием не был выдержан в теплом помещении. Щели заделывают водостойкой шпаклевкой с добавкой пигментов, по цвету соответствующих цвету линолеума.
Изношенные участки линолеума вырезают в виде прямоугольника, квадрата и удаляют, после чего основание очищают от мастики. На вырезанное место кладут новый кусок линолеума, соответствующий по цвету старому, но по размерам несколько больший (для прирезки), и наживляют его мелкими гвоздями, с тем чтобы он не сдвигался в процессе прирезки. Прирезку делают по линейке. После прирезки основание намазывают мастикой, кладут вставку, разглаживают ее и покрывают листом фанеры, на который кладут груз.
Если линолеум отклеился практически от всего основания, его осторожно снимают, затем удаляют следы мастики и кладут тыльной стороной вверх. Основания также тщательно очищают от мастики, выравнивают с помощью шпаклевания и шлифовки и огрунтовывают. После высыхания грунтовки обычным способом настилают очищенный линолеум.
Если швы в местах соединения листов линолеума постоянно отклеиваются и кромка начинает разрушаться, можно закрепить на шурупах поверх швов металлическую рейку с плавным полукруглым профилем. Она не будет мешать при ходьбе по линолеуму и надежно защитит его от дальнейшего разрушения.
Вздутие может возникнуть в результате плохого разглаживания линолеума. Его устраняют путем прокалывания шилом и выпуска воздуха. Затем это место разглаживают и кладут на него груз. При повторном появлении пузырей следует на это место положить мешок с горячим песком, либо прогладить его горячим утюгом по бумаге. Волнистость устраняют путем укладывания на несколько дней на поверхность линолеума груза.
Щели появляются вследствие того, что линолеум перед наклеиванием не был выдержан в теплом помещении. Щели заделывают водостойкой шпаклевкой с добавкой пигментов, по цвету соответствующих цвету линолеума.
Изношенные участки линолеума вырезают в виде прямоугольника, квадрата и удаляют, после чего основание очищают от мастики. На вырезанное место кладут новый кусок линолеума, соответствующий по цвету старому, но по размерам несколько больший (для прирезки), и наживляют его мелкими гвоздями, с тем чтобы он не сдвигался в процессе прирезки. Прирезку делают по линейке. После прирезки основание намазывают мастикой, кладут вставку, разглаживают ее и покрывают листом фанеры, на который кладут груз.
Если линолеум отклеился практически от всего основания, его осторожно снимают, затем удаляют следы мастики и кладут тыльной стороной вверх. Основания также тщательно очищают от мастики, выравнивают с помощью шпаклевания и шлифовки и огрунтовывают. После высыхания грунтовки обычным способом настилают очищенный линолеум.
Если швы в местах соединения листов линолеума постоянно отклеиваются и кромка начинает разрушаться, можно закрепить на шурупах поверх швов металлическую рейку с плавным полукруглым профилем. Она не будет мешать при ходьбе по линолеуму и надежно защитит его от дальнейшего разрушения.
Облицовка полов плиткой
Если нужно облицевать плиткой стены и полы, лучше начинать с полов: в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если же сначала облицевать стены, то внизу каждой из них придется устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Существуют различные виды способов настилки плитки (рис. 75).
Рис. 75. Виды узоров: а – фриз из мозаичной плитки; б – восьмигранная плитка; в – шестигранная плитка; г – четырехгранная плитка
Для облицовки плиткой приготавливается цементный раствор. В отличие от раствора для настенных плиток в него добавляют больше песка: на 1 часть цемента берут 5–6 частей песка.
Для облицовки плиткой приготавливается цементный раствор. В отличие от раствора для настенных плиток в него добавляют больше песка: на 1 часть цемента берут 5–6 частей песка.
Выполнение работ
Бетонные полы никакой особой подготовки для облицовки плиткой не требуют. Если же плитку укладывают на деревянные полы, их нужно подготовить.
Сначала необходимо обклеить полы 2–3 слоями рубероида, затем закрепить по всей площади мелкую металлическую сетку (она должна располагаться на высоте 1–2 см от рубероида). Если же полы прогибаются, на слой рубероида укладывают арматуру из проволоки диаметром около 5 мм с величиной ячеек 200 х 250 мм, а уже на нее закрепляют металлическую сетку.
После этого сетку и арматуру заливают слоем бетона, делая стяжку толщиной 2–3 см. При желании можно усилить прочность конструкции, положив на чуть просохший раствор еще один слой сетки и бетона, но можно обойтись и без него. Для лучшего сцепления раствора, на который потом будут укладываться плитки, поверхность тщательно выравнивают и наносят на нее насечки. Через 3–5 сут, когда бетон схватится, приступают к укладке плиток.
Бетонную поверхность необходимо смочить водой и через частое сито насеять слой чистого цемента толщиной около 3 мм. Впитывая воду из поверхности, этот слой превратится в тесто, на которое и следует укладывать плитки (на саму плитку раствор не наносится).
Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор, состоящий из равных частей цемента и мелкого песка. Толщина слоя раствора также должна быть около 3 мм. Если стяжка получится неровной, этот слой можно увеличить до 7–15 мм.
Технология укладки такова. Если помещение имеет площадь не более 10 м2, то по его углам закрепляют гипсовым раствором четыре маяка. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность горизонта с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (слева или справа от первой). Точно так же подгоняют третий и четвертый маяки. После того как они встали на свои места, между ними начинают класть остальные плитки, осаживая их ручкой лопатки до нужного уровня и проверяя правилом с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует добавить раствор или убрать лишний.
Закончив настилать первый ряд плиток, маяки снимают, удаляют из-под них гипс и кладут уже окончательно на цементный раствор.
Выдавленный в процессе настилки цементный раствор снимают, а через 1–3 сут после настилки готовят жидкое цементное молоко и заливают им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1–2 сут влажной ветошью протирают поверхность пола, окончательно удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, можно обработать пол 3%-ным раствором соляной кислоты и через 2–3 мин промыть водой. Начинать ходить по полу можно через неделю.
Не всегда между стенами укладывают целое число плиток и их приходится разрезать. Это ведет к перерасходу материала и отнимает много времени. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, разрезается много плиток, примыкающих к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае разрезают плитки, примыкающие только к двум стенам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.
Сначала необходимо обклеить полы 2–3 слоями рубероида, затем закрепить по всей площади мелкую металлическую сетку (она должна располагаться на высоте 1–2 см от рубероида). Если же полы прогибаются, на слой рубероида укладывают арматуру из проволоки диаметром около 5 мм с величиной ячеек 200 х 250 мм, а уже на нее закрепляют металлическую сетку.
После этого сетку и арматуру заливают слоем бетона, делая стяжку толщиной 2–3 см. При желании можно усилить прочность конструкции, положив на чуть просохший раствор еще один слой сетки и бетона, но можно обойтись и без него. Для лучшего сцепления раствора, на который потом будут укладываться плитки, поверхность тщательно выравнивают и наносят на нее насечки. Через 3–5 сут, когда бетон схватится, приступают к укладке плиток.
Бетонную поверхность необходимо смочить водой и через частое сито насеять слой чистого цемента толщиной около 3 мм. Впитывая воду из поверхности, этот слой превратится в тесто, на которое и следует укладывать плитки (на саму плитку раствор не наносится).
Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор, состоящий из равных частей цемента и мелкого песка. Толщина слоя раствора также должна быть около 3 мм. Если стяжка получится неровной, этот слой можно увеличить до 7–15 мм.
Технология укладки такова. Если помещение имеет площадь не более 10 м2, то по его углам закрепляют гипсовым раствором четыре маяка. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность горизонта с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (слева или справа от первой). Точно так же подгоняют третий и четвертый маяки. После того как они встали на свои места, между ними начинают класть остальные плитки, осаживая их ручкой лопатки до нужного уровня и проверяя правилом с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует добавить раствор или убрать лишний.
Закончив настилать первый ряд плиток, маяки снимают, удаляют из-под них гипс и кладут уже окончательно на цементный раствор.
Выдавленный в процессе настилки цементный раствор снимают, а через 1–3 сут после настилки готовят жидкое цементное молоко и заливают им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1–2 сут влажной ветошью протирают поверхность пола, окончательно удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, можно обработать пол 3%-ным раствором соляной кислоты и через 2–3 мин промыть водой. Начинать ходить по полу можно через неделю.
Не всегда между стенами укладывают целое число плиток и их приходится разрезать. Это ведет к перерасходу материала и отнимает много времени. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, разрезается много плиток, примыкающих к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае разрезают плитки, примыкающие только к двум стенам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.
Глава 4. Электрика
Чтобы ванная комната и санузел стали не просто помещениями для гигиенических процедур, но и удобными, комфортными, а главное – безопасными, необходимо знать основные правила обращения с электроприборами.
Вода отлично проводит электрический ток, и известно, что получить удар электрическим током можно, наступив в лужу, в которой лежит электрический провод под напряжением. Это происходит потому, что тело человека – тоже проводник электрического тока. Не такой хороший, как вода, но небольшим сопротивлением человеческое тело обладает.
Что же происходит с человеком, когда по его телу проходит электрический ток? В этом случае возможны два типа поражения: электрический удар, поражающий весь организм, и электрическая травма, при которой поражения имеют внешний характер.
Электрический удар (шок) поражает весь организм. Он не вызывает ожогов, но приводит к параличу сердца или дыхания, а часто к тому и другому одновременно.
Электрическая травма – это поражение током внешних частей тела: ожоги, металлизация кожи, электрические знаки.
Ожог возникает вследствие того, что при прохождении электрического тока через тело в тканях выделяется тепло. Входящий в их состав белок при температуре 60–70 °C свертывается, что приводит к ожогу.
В местах контакта тела с токоведущими частями появляются электрические знаки. Они представляют собой круглые или овальные припухлости затвердевшей, глубоко пораженной кожи желтоватого цвета, очерченные белой или серой каймой.
В некоторых случаях, когда металл под действием тока при горении дуги разбрызгивается и испаряется, происходит электрометаллизация кожи – пропитывание поверхности кожи частицами металла.
Поражения током имеют, как правило, смешанный характер. Они зависят не только от величины и рода тока, протекающего через тело человека, но и от продолжительности его воздействия, а также пути, по которому проходит ток в организме.
Наиболее опасный путь, при котором большая часть тока проходит через сердце, – от одной руки к другой или от рук – к ногам.
Вода отлично проводит электрический ток, и известно, что получить удар электрическим током можно, наступив в лужу, в которой лежит электрический провод под напряжением. Это происходит потому, что тело человека – тоже проводник электрического тока. Не такой хороший, как вода, но небольшим сопротивлением человеческое тело обладает.
Что же происходит с человеком, когда по его телу проходит электрический ток? В этом случае возможны два типа поражения: электрический удар, поражающий весь организм, и электрическая травма, при которой поражения имеют внешний характер.
Электрический удар (шок) поражает весь организм. Он не вызывает ожогов, но приводит к параличу сердца или дыхания, а часто к тому и другому одновременно.
Электрическая травма – это поражение током внешних частей тела: ожоги, металлизация кожи, электрические знаки.
Ожог возникает вследствие того, что при прохождении электрического тока через тело в тканях выделяется тепло. Входящий в их состав белок при температуре 60–70 °C свертывается, что приводит к ожогу.
В местах контакта тела с токоведущими частями появляются электрические знаки. Они представляют собой круглые или овальные припухлости затвердевшей, глубоко пораженной кожи желтоватого цвета, очерченные белой или серой каймой.
В некоторых случаях, когда металл под действием тока при горении дуги разбрызгивается и испаряется, происходит электрометаллизация кожи – пропитывание поверхности кожи частицами металла.
Поражения током имеют, как правило, смешанный характер. Они зависят не только от величины и рода тока, протекающего через тело человека, но и от продолжительности его воздействия, а также пути, по которому проходит ток в организме.
Наиболее опасный путь, при котором большая часть тока проходит через сердце, – от одной руки к другой или от рук – к ногам.