Страница:
Из чего же складывается атмосфера комфорта? Хороший дизайн ванны, умывальника, унитаза, мебели для санузлов и удачно подобранные аксессуары, а также натяжной потолок, цветная плитка, с помощью которой оформляют большие плоскости в санузлах – все это помогает создать необходимую атмосферу. Но этого недостаточно.
Необходимо понять, какие цветные плоскости и элементы создадут наиболее подходящую обстановку и будут отвечать предпочтениям хозяина. Решений здесь довольно много, например эффектным может оказаться проект, в котором использованы темно-синие морские тона декоративной плитки в сочетании с блеском зеркал и мягким золотистым сиянием деревянного пола.
Недостаток солнечного света может компенсировать решение интерьера в золотистых и охристых тонах. В этом случае для оформления стен можно использовать, например, нежно-золотистый сайдинг, а зону ванной или душа выложить жизнерадостной золотисто-оранжевой керамической плиткой с вариантами рисунка или введением красно-коричневых и белых плиток, составляющих простой геометрический орнамент.
Яркие варианты оформления, теплые или холодные цвета используют нечасто. Все же при оформлении санузла обычно прибегают к светлым нежным оттенкам и их сочетаниям. Это объясняется тем, что ванная и туалет обычно бывают не большими по площади, а светлые тона помогают зрительно расширить пространство. Кроме того, традиционные светлые санузлы более гигиеничны, в них легче поддерживать идеальную чистоту.
Пластичные дугообразные линии способны украсить и оживить ванную комнату и санузел, например, дверные и оконные проемы могут быть оформлены в виде арки, а плитка на полу может располагаться не вдоль стен, а с угла на угол – по диагонали. С помощью гипсокартона и дерева можно изменить форму стены, устроив в ней закругленную нишу.
Часто, кроме светлых легких тонов при оформлении интерьера, для зрительного увеличения пространства используют и зеркальные поверхности. Эти приемы и зрительный обман помогают значительно уменьшить недостатки помещения и увеличить его пространство в 2 раза.
Если даже санузел раздельный, то дизайн ванной комнаты и туалета все равно должны представлять единое целое. Необходимо, чтобы сантехника и отделка составляли гармоничный ансамбль. Этого можно достигнуть, если приобретать материалы для отделки и предметы сантехнического оборудования одновременно, подбирая их так, чтобы они были в едином стиле.
Вопрос о принадлежности интерьера помещения и его элементов к тому или иному стилю вообще один из самых важных. Именно благодаря соблюдению единства стиля ванная комната сможет приобрести индивидуальность и цельность.
Решение оформления сантехнического помещения может быть связано, например, с его стилизацией под античность. Здесь будут уместны орнаментальные древнегреческие мотивы, отраженные на керамической плитке, выложенной в виде фриза (ленточного орнамента), поддерживающих перекрытие двери двух декоративных капителей, сосуды, напоминающие амфоры, и т. д.
В качестве стилеобразующего начала можно использовать небольшую каменную кайму вокруг раковины или каменный фриз. Можно также оформить этим материалом и небольшую площадь стены рядом с другими сантехническими устройствами. Важно, чтобы фактура камня, в небольшом количестве введенная в помещение, рождала необходимые ассоциации.
Но такие экстравагантные решения требуют немалых вложений и довольно рискованны, здесь не обойтись без консультации дизайнера. Гораздо надежнее положиться на нейтральные традиционные, близкие к классическим, направления в моде. Как известно, классика не устаревает. Но в конечном счете важен не стиль, а единое гармоничное целое.
Стены и потолок
Облицовка
Отделка деревом
Натяжной потолок
Побелка
Оклейка потолка обоями
Окна
Резка стекла
Сверление стекла
Необходимо понять, какие цветные плоскости и элементы создадут наиболее подходящую обстановку и будут отвечать предпочтениям хозяина. Решений здесь довольно много, например эффектным может оказаться проект, в котором использованы темно-синие морские тона декоративной плитки в сочетании с блеском зеркал и мягким золотистым сиянием деревянного пола.
Недостаток солнечного света может компенсировать решение интерьера в золотистых и охристых тонах. В этом случае для оформления стен можно использовать, например, нежно-золотистый сайдинг, а зону ванной или душа выложить жизнерадостной золотисто-оранжевой керамической плиткой с вариантами рисунка или введением красно-коричневых и белых плиток, составляющих простой геометрический орнамент.
Яркие варианты оформления, теплые или холодные цвета используют нечасто. Все же при оформлении санузла обычно прибегают к светлым нежным оттенкам и их сочетаниям. Это объясняется тем, что ванная и туалет обычно бывают не большими по площади, а светлые тона помогают зрительно расширить пространство. Кроме того, традиционные светлые санузлы более гигиеничны, в них легче поддерживать идеальную чистоту.
Пластичные дугообразные линии способны украсить и оживить ванную комнату и санузел, например, дверные и оконные проемы могут быть оформлены в виде арки, а плитка на полу может располагаться не вдоль стен, а с угла на угол – по диагонали. С помощью гипсокартона и дерева можно изменить форму стены, устроив в ней закругленную нишу.
Часто, кроме светлых легких тонов при оформлении интерьера, для зрительного увеличения пространства используют и зеркальные поверхности. Эти приемы и зрительный обман помогают значительно уменьшить недостатки помещения и увеличить его пространство в 2 раза.
Если даже санузел раздельный, то дизайн ванной комнаты и туалета все равно должны представлять единое целое. Необходимо, чтобы сантехника и отделка составляли гармоничный ансамбль. Этого можно достигнуть, если приобретать материалы для отделки и предметы сантехнического оборудования одновременно, подбирая их так, чтобы они были в едином стиле.
Вопрос о принадлежности интерьера помещения и его элементов к тому или иному стилю вообще один из самых важных. Именно благодаря соблюдению единства стиля ванная комната сможет приобрести индивидуальность и цельность.
Решение оформления сантехнического помещения может быть связано, например, с его стилизацией под античность. Здесь будут уместны орнаментальные древнегреческие мотивы, отраженные на керамической плитке, выложенной в виде фриза (ленточного орнамента), поддерживающих перекрытие двери двух декоративных капителей, сосуды, напоминающие амфоры, и т. д.
В качестве стилеобразующего начала можно использовать небольшую каменную кайму вокруг раковины или каменный фриз. Можно также оформить этим материалом и небольшую площадь стены рядом с другими сантехническими устройствами. Важно, чтобы фактура камня, в небольшом количестве введенная в помещение, рождала необходимые ассоциации.
Но такие экстравагантные решения требуют немалых вложений и довольно рискованны, здесь не обойтись без консультации дизайнера. Гораздо надежнее положиться на нейтральные традиционные, близкие к классическим, направления в моде. Как известно, классика не устаревает. Но в конечном счете важен не стиль, а единое гармоничное целое.
Стены и потолок
Начиная ремонт ванной комнаты, в первую очередь следует обратить внимание на ее стены и потолок. Именно от их внешнего вида и будет зависеть то, какое впечатление произведет на человека посещение этой, некоторым образом, самой важной комнаты в доме.
Ремонт помещения начинают с потолка. Его промывают водой до полного удаления старой побелки (если она есть). Удобнее всего использовать для этого маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают с помощью скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом. Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифовать. Поверхности, которые необходимо выравнивать шпаклевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не впитывался в основание и слой шпаклевки не потерял свою прочность.
Все сколы и раковины диаметром более 2 мм, а также глубокие трещины затирают цементно-песчаным раствором с добавлением дисперсии ПВА.
Чтобы не перепачкаться во время окрашивания потолка, нужно одеть старую одежду, а кисть оборудовать нехитрой насадкой для сбора стекающей по ее ручке краски.
Окрашивание стен нужно производить после окрашивания потолка. Вначале поверхность стены нужно очистить от брызг, попавших на них после окрашивания потолка. Затвердевшие брызги удаляют соскабливанием скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30–40°.
В тех случаях, когда на поверхность стены ранее накладывался слой грунтовки, красить ее следует по–сле полного высыхания и желательно не позднее 24 ч после грунтования.
Довольно часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полосу краски шириной от 0, 5 до 2 см. Проводят эту полоску с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом – филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей своей длине.
Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1, 8 м.
Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название «гобелен», а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности. Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.
Очень часто стены санузлов или ванных комнат оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.
Ремонт помещения начинают с потолка. Его промывают водой до полного удаления старой побелки (если она есть). Удобнее всего использовать для этого маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают с помощью скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом. Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифовать. Поверхности, которые необходимо выравнивать шпаклевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не впитывался в основание и слой шпаклевки не потерял свою прочность.
Все сколы и раковины диаметром более 2 мм, а также глубокие трещины затирают цементно-песчаным раствором с добавлением дисперсии ПВА.
Чтобы не перепачкаться во время окрашивания потолка, нужно одеть старую одежду, а кисть оборудовать нехитрой насадкой для сбора стекающей по ее ручке краски.
Окрашивание стен нужно производить после окрашивания потолка. Вначале поверхность стены нужно очистить от брызг, попавших на них после окрашивания потолка. Затвердевшие брызги удаляют соскабливанием скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30–40°.
В тех случаях, когда на поверхность стены ранее накладывался слой грунтовки, красить ее следует по–сле полного высыхания и желательно не позднее 24 ч после грунтования.
Довольно часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полосу краски шириной от 0, 5 до 2 см. Проводят эту полоску с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом – филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей своей длине.
Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1, 8 м.
Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название «гобелен», а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности. Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.
Очень часто стены санузлов или ванных комнат оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.
Облицовка
Традиционный материал для облицовки стен ванных комнат и санузлов – кафельная плитка, которая не только обеспечивает эстетическую составляющую, но одновременно служит целям гигиены, ведь гладкая глазурованная поверхность легко очищается практически от любого загрязнения.
В последнее время в качестве облицовочного материала применяют также матовую или блестящую стеклянную плитку. Такое решение, кроме того что облицованная «стеклом» ванная выглядит достаточно необычно и вполне современно, имеет и другие преимущества перед традиционным вариантом облицовки.
Прежде всего это легкость в работе – стеклянную плитку легко резать и сверлить, что позволяет отказаться от привычного крепления на растворе, кроме того, в готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). Плитка выпускается толщиной от 7 до 10 мм, слой стекла такой толщины обеспечивает гидроизоляцию не меньшую, чем глазурь на более тяжелой керамической плитке. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем – больше не нужно довольствоваться готовыми расцветками; закрепляя полупрозрачную стеклянную плитку на шурупах, можно смело экспериментировать с декоративной отделкой фона, то есть стены. Интересно выглядит такая плитка, закрепленная прямо поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпаклевки на ней.
Правда, в последнем случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливают специальным сверлом.
Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше, чем 30 х 15 см кладут на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.
Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен и перегородок, не может быть рекомендована к применению в ванных комнатах, так как обладает малой теплостойкостью и быстро стареет. Зато поливинилхлоридная плитка (плитка из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате – она не боится повышенной (в разумных пределах, разумеется) температуры, а также влажности, кроме того, ПВХ-плитка обладает достаточной стойкостью к дезинфицирующим составам.
Облицовочная плитка из поливинилхлорида имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру, выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см и толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ требуется загрунтовать той же мастикой, на которую плитку приклеивают, но сначала придется загладить шпаклевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после его высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.
На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не выше бортика плитки. Выдержав плитку несколько минут, ее накладывают по месту и прижимают к стене до тех пор, пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают салфеткой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.
Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола и до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом внешний вид ванной комнаты заметно ухудшается.
Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и безо всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.
Можно посоветовать покрыть оставшуюся часть стены силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее накатывают) краску поролоновым валиком.
В последнее время в качестве облицовочного материала применяют также матовую или блестящую стеклянную плитку. Такое решение, кроме того что облицованная «стеклом» ванная выглядит достаточно необычно и вполне современно, имеет и другие преимущества перед традиционным вариантом облицовки.
Прежде всего это легкость в работе – стеклянную плитку легко резать и сверлить, что позволяет отказаться от привычного крепления на растворе, кроме того, в готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). Плитка выпускается толщиной от 7 до 10 мм, слой стекла такой толщины обеспечивает гидроизоляцию не меньшую, чем глазурь на более тяжелой керамической плитке. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем – больше не нужно довольствоваться готовыми расцветками; закрепляя полупрозрачную стеклянную плитку на шурупах, можно смело экспериментировать с декоративной отделкой фона, то есть стены. Интересно выглядит такая плитка, закрепленная прямо поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпаклевки на ней.
Правда, в последнем случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливают специальным сверлом.
Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше, чем 30 х 15 см кладут на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.
Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен и перегородок, не может быть рекомендована к применению в ванных комнатах, так как обладает малой теплостойкостью и быстро стареет. Зато поливинилхлоридная плитка (плитка из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате – она не боится повышенной (в разумных пределах, разумеется) температуры, а также влажности, кроме того, ПВХ-плитка обладает достаточной стойкостью к дезинфицирующим составам.
Облицовочная плитка из поливинилхлорида имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру, выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см и толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ требуется загрунтовать той же мастикой, на которую плитку приклеивают, но сначала придется загладить шпаклевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после его высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.
На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не выше бортика плитки. Выдержав плитку несколько минут, ее накладывают по месту и прижимают к стене до тех пор, пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают салфеткой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.
Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола и до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом внешний вид ванной комнаты заметно ухудшается.
Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и безо всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.
Можно посоветовать покрыть оставшуюся часть стены силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее накатывают) краску поролоновым валиком.
Отделка деревом
Отделка стен в санузле и ванной комнате деревом – не самое лучшее решение, но в нем есть и свои положительные моменты. Натуральное дерево не часто встречается в современной жизни, между тем оно обладает благородством и очарованием. Для облицовки ванной лучше всего подходит дерево твердых пород, все деревянные части должны быть защищены от загнивания и, пожалуй, самое важное – недопустимо крепить деревянную обшивку прямо к стенам. К обратной стороне обшивки следует обязательно обеспечить свободный доступ воздуха, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.
Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие: никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.
Преимуществом такой «отодвинутой» облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи, вроде отвалившейся плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но корпуса кранов, смесителей, а возможно – и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.
По тому же принципу может быть устроена облицовка и из других материалов, например пластиковых панелей. Если все же используется дерево, следует обратить внимание на рецептуру некоторых составов водоупорной пропитки.
Для холодной гидроизоляционной пропитки можно приготовить смесь керосина и натуральной олифы в пропорции 1: 1. Пропитку этим составом проводят несколько раз с интервалом в 3–4 ч.
Горячую пропитку можно производить разогретой смесью из 10 массовых частей натуральной олифы на 1, 5 массовой части натурального воска или составом из 1 части парафина и 2 частей скипидара на 10 частей натуральной олифы.
После полного высыхания пропитки лицевую поверхность обшивки можно покрывать прозрачным лаком, например НЦ-221. Для получения более качественного результата лак лучше наносить из распылителя в несколько слоев, выдерживая каждый слой для просушки не менее 10 ч. Если желательно получить эффект полирования шеллачной политурой, готовую и высохшую поверхность можно обработать любой автомобильной пастой.
Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие: никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.
Преимуществом такой «отодвинутой» облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи, вроде отвалившейся плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но корпуса кранов, смесителей, а возможно – и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.
По тому же принципу может быть устроена облицовка и из других материалов, например пластиковых панелей. Если все же используется дерево, следует обратить внимание на рецептуру некоторых составов водоупорной пропитки.
Для холодной гидроизоляционной пропитки можно приготовить смесь керосина и натуральной олифы в пропорции 1: 1. Пропитку этим составом проводят несколько раз с интервалом в 3–4 ч.
Горячую пропитку можно производить разогретой смесью из 10 массовых частей натуральной олифы на 1, 5 массовой части натурального воска или составом из 1 части парафина и 2 частей скипидара на 10 частей натуральной олифы.
После полного высыхания пропитки лицевую поверхность обшивки можно покрывать прозрачным лаком, например НЦ-221. Для получения более качественного результата лак лучше наносить из распылителя в несколько слоев, выдерживая каждый слой для просушки не менее 10 ч. Если желательно получить эффект полирования шеллачной политурой, готовую и высохшую поверхность можно обработать любой автомобильной пастой.
Натяжной потолок
Что точно имеет недолгий срок службы в ванной комнате, так это беленый потолок. Причина ясна: сложный температурный режим и постоянное образование конденсата. Если окрашивание силикатной краской нежелательно, наилучшим решением остается установка натяжного потолка.
Натяжным потолком называют тонкий лист пластика на основе винила, туго натянутый и закрепленный в специальный багет по периметру помещения. Все, что нужно для его установки, это стремянка и строительный степлер. Впрочем, самостоятельно устанавливать потолок вовсе не обязательно; строительные фирмы продают его «вместе с установкой», и это совсем неплохо, ведь бригада профессионалов не только сделает все работы быстро и качественно, но и может учесть особые пожелания клиента, например встроенный свет.
Натяжной потолок – удовольствие не из самых дешевых, но на такой небольшой площади, как ванная комната, это удовольствие вполне можно себе позволить. Получается, во-первых, экономия сил и времени (установка натяжного потолка вообще не требует какой-либо подготовки поверхности), а во-вторых – безграничные возможности для дизайна.
Безупречно ровное полотно не только маскирует все дефекты и возможные неровности перекрытия, но также и зрительно организует помещение: помимо бесконечного разнообразия цветовых решений, возможны также варианты текстурного исполнения. Так, если простое матовое полотнище создает эффект безукоризненно покрашенного свежего потолка, то лаковое полотнище превратит весь потолок санузла или ванной в одно огромное зеркало, да еще и зрительно прибавит комнате объема. Еще одно бесспорное преимущество натяжного потолка обусловлено самой технологией его производства – он водонепроницаем и чрезвычайно прочен.
Если у соседей сверху сорвало кран или прорвалась труба, новый потолок безо всякого ущерба для себя выдержит огромную массу воды, причем, решив все же воду слить, можно спокойно высушить полотно и вновь его закрепить; на внешнем виде потолка это никак не отразится.
Натяжным потолком называют тонкий лист пластика на основе винила, туго натянутый и закрепленный в специальный багет по периметру помещения. Все, что нужно для его установки, это стремянка и строительный степлер. Впрочем, самостоятельно устанавливать потолок вовсе не обязательно; строительные фирмы продают его «вместе с установкой», и это совсем неплохо, ведь бригада профессионалов не только сделает все работы быстро и качественно, но и может учесть особые пожелания клиента, например встроенный свет.
Натяжной потолок – удовольствие не из самых дешевых, но на такой небольшой площади, как ванная комната, это удовольствие вполне можно себе позволить. Получается, во-первых, экономия сил и времени (установка натяжного потолка вообще не требует какой-либо подготовки поверхности), а во-вторых – безграничные возможности для дизайна.
Безупречно ровное полотно не только маскирует все дефекты и возможные неровности перекрытия, но также и зрительно организует помещение: помимо бесконечного разнообразия цветовых решений, возможны также варианты текстурного исполнения. Так, если простое матовое полотнище создает эффект безукоризненно покрашенного свежего потолка, то лаковое полотнище превратит весь потолок санузла или ванной в одно огромное зеркало, да еще и зрительно прибавит комнате объема. Еще одно бесспорное преимущество натяжного потолка обусловлено самой технологией его производства – он водонепроницаем и чрезвычайно прочен.
Если у соседей сверху сорвало кран или прорвалась труба, новый потолок безо всякого ущерба для себя выдержит огромную массу воды, причем, решив все же воду слить, можно спокойно высушить полотно и вновь его закрепить; на внешнем виде потолка это никак не отразится.
Побелка
При окрашивании потолков учитывают направление световых лучей, проникающих в окна. Если работа производится кистью, то последний слой побелки должен наноситься обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, наоборот, поперек. Иначе, как бы тщательно не была выполнена работа, следы от кисти будут заметны на потолке. Кистью нужно работать так, чтобы ее взмахи были равномерными и побелка ложилась тонкими ровными слоями.
Чтобы поверхность получилась ровной и чистой, необходимо не только грамотно работать кистью, но и правильно набирать кистью красящий состав. Его необходимо периодически взбалтывать кистью – это придает его густоте однородность, а на дне не образуется осадка. Можно также время от времени тщательно перемешивать его палкой.
Еще один вариант нанесения побелки – с помощью краскораспылителя. Им может послужит обычный пылесос, снабженный специальной насадкой, которую можно купить в хозяйственном магазине. При работе с краскораспылителем необходимо следить за однородностью и чистотой раствора – любая мелкая частичка, не растворившаяся в нем, может забить отверстие распылителя и в ряде случаев привести к его порче.
Для равномерной побелки поверхности раствор нужно наносить по двум взаимно перпендикулярным направлениям – то есть перекрещивая слои. Скорость перемещения должна быть равномерной, не следует задерживать струю побелки на одном месте дольше, чем на остальных.
Побелка известью – это наиболее простой и дешевый способ очистки и дезинфекции стен и потолков.
Для побелки известью стен и потолков используется так называемое известковое молоко, которое получается из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.
Свежегашеную измельченную на мелкие кусочки известь кладут в большую металлическую, эмалированную или деревянную посуду, заливают холодной водой и размешивают деревянной лопаткой до получения густой каши. При гашении известь выделяет большое количество тепла и разбрызгивается, поэтому следует соблюдать осторожность.
Побелку потолков известковым составом необходимо производить по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличивается, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (25–50 г на 5 л побелки).
Побелка мелом, пожалуй, самая распространенная в России. Меловой раствор приготавливается в той же пропорции, что и известковый. На 3 части воды берут 1 часть мела или готовой меловой пасты, имеющейся в продаже. Использовать пасту гораздо удобнее, так как она избавит от долгого и кропотливого процесса измельчения и просеивания мела.
Мел или пасту кладут в посуду и постепенно доливают воду до нужного количества, при этом тщательно перемешивая раствор.
Для приготовления меловых или клеевых окрасочных составов (побелок) их процеживают через слой марли. Крупные части мела при этом остаются на марле, увеличивая расход материала – это необходимо учитывать при покупке мела.
Чтобы избежать желтоватого оттенка, в побелку можно добавить немного синьки или ультрамарина – их добавляют столько, чтобы раствор имел чуть синеватый оттенок. Однако делать это следует с предельной осторожностью, иначе получится над головой незапланированный эффект «голубого неба». Для придания побелочному слою прочности можно ввести в его состав столярный клей из расчета 60–80 г на 3 л состава.
Можно также сделать потолок цветным. Для этого нужно добавить в состав анилиновый краситель. При этом лучше предварительно поэкспериментировать с готовой побелкой на какой-либо поверхности, например на стене, тоже предназначенной для ремонта. Современная промышленность выпускает также готовую к использованию побелку (ТУ 6–15–1076–77). Она расфасована в полиэтиленовые канистры или металлические банки и представляет собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.
Перед применением готовая побелка разбавляется равным объемом воды и перемешивается. Наносят ее щеткой, кистью или из краскораспылителя, в 1–3 слоя, периодически просушивая в течение 2–3 ч. Расход побелки – 100—120 г на 1 м2. Помимо того что готовая побелка не требует дополнительной подготовки перед использованием, она обладает повышенной прочностью по сравнению с обычной меловой.
Чтобы поверхность получилась ровной и чистой, необходимо не только грамотно работать кистью, но и правильно набирать кистью красящий состав. Его необходимо периодически взбалтывать кистью – это придает его густоте однородность, а на дне не образуется осадка. Можно также время от времени тщательно перемешивать его палкой.
Еще один вариант нанесения побелки – с помощью краскораспылителя. Им может послужит обычный пылесос, снабженный специальной насадкой, которую можно купить в хозяйственном магазине. При работе с краскораспылителем необходимо следить за однородностью и чистотой раствора – любая мелкая частичка, не растворившаяся в нем, может забить отверстие распылителя и в ряде случаев привести к его порче.
Для равномерной побелки поверхности раствор нужно наносить по двум взаимно перпендикулярным направлениям – то есть перекрещивая слои. Скорость перемещения должна быть равномерной, не следует задерживать струю побелки на одном месте дольше, чем на остальных.
Побелка известью – это наиболее простой и дешевый способ очистки и дезинфекции стен и потолков.
Для побелки известью стен и потолков используется так называемое известковое молоко, которое получается из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.
Свежегашеную измельченную на мелкие кусочки известь кладут в большую металлическую, эмалированную или деревянную посуду, заливают холодной водой и размешивают деревянной лопаткой до получения густой каши. При гашении известь выделяет большое количество тепла и разбрызгивается, поэтому следует соблюдать осторожность.
Побелку потолков известковым составом необходимо производить по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличивается, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (25–50 г на 5 л побелки).
Побелка мелом, пожалуй, самая распространенная в России. Меловой раствор приготавливается в той же пропорции, что и известковый. На 3 части воды берут 1 часть мела или готовой меловой пасты, имеющейся в продаже. Использовать пасту гораздо удобнее, так как она избавит от долгого и кропотливого процесса измельчения и просеивания мела.
Мел или пасту кладут в посуду и постепенно доливают воду до нужного количества, при этом тщательно перемешивая раствор.
Для приготовления меловых или клеевых окрасочных составов (побелок) их процеживают через слой марли. Крупные части мела при этом остаются на марле, увеличивая расход материала – это необходимо учитывать при покупке мела.
Чтобы избежать желтоватого оттенка, в побелку можно добавить немного синьки или ультрамарина – их добавляют столько, чтобы раствор имел чуть синеватый оттенок. Однако делать это следует с предельной осторожностью, иначе получится над головой незапланированный эффект «голубого неба». Для придания побелочному слою прочности можно ввести в его состав столярный клей из расчета 60–80 г на 3 л состава.
Можно также сделать потолок цветным. Для этого нужно добавить в состав анилиновый краситель. При этом лучше предварительно поэкспериментировать с готовой побелкой на какой-либо поверхности, например на стене, тоже предназначенной для ремонта. Современная промышленность выпускает также готовую к использованию побелку (ТУ 6–15–1076–77). Она расфасована в полиэтиленовые канистры или металлические банки и представляет собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.
Перед применением готовая побелка разбавляется равным объемом воды и перемешивается. Наносят ее щеткой, кистью или из краскораспылителя, в 1–3 слоя, периодически просушивая в течение 2–3 ч. Расход побелки – 100—120 г на 1 м2. Помимо того что готовая побелка не требует дополнительной подготовки перед использованием, она обладает повышенной прочностью по сравнению с обычной меловой.
Оклейка потолка обоями
Для потолка лучше выбирать водоупорные обои светлых тонов, одноцветные или с едва заметным рисунком. Желательно, чтобы рисунок не требовал точной состыковки.
Следует тщательно наносить клей на потолок. Чтобы избежать пробелов, потолок и примыкающие к нему стены покрывают клеем с помощью валика.
Обои наклеивают в следующем порядке. Полотнище прижимают в верхней части одной стены, наводят на потолок, разравнивают по всей длине, после чего заглаживают угол противоположной стены, а остаток полотнища разравнивают по ней.
Второе полотнище наклеивают внахлестку на необрезанную кромку предыдущего. Безусловно, эту непростую операцию лучше делать не одному. Помощник может с пола прижимать приложенное полотно шваброй с поролоновой кромкой или чистым малярным валиком, а затем разглаживать его.
Наклеивают обои полосами от окна к противоположной стене. Каждое полотнище должно превышать длину потолка 10–12 см для создания напусков на примыкающие стены, если желателен фриз. В этом случае нужно заранее приклеить по верху стен обрезки обоев шириной 10–15 см. Из них 10 см – на стене, остальное – на примыкающем участке потолка.
Можно также выбрать такой экзотический способ отделки потолка, как оклейка его тканью. В этом случае клеем покрывается лишь поверхность потолка. Ткань прикладывают только после того, как слой клея на потолке слегка подсохнет.
Иначе клей может пропитать ткань насквозь. Швы между полосами заделывают тесьмой – одного тона с тканью или, наоборот, контрастной.
Следует тщательно наносить клей на потолок. Чтобы избежать пробелов, потолок и примыкающие к нему стены покрывают клеем с помощью валика.
Обои наклеивают в следующем порядке. Полотнище прижимают в верхней части одной стены, наводят на потолок, разравнивают по всей длине, после чего заглаживают угол противоположной стены, а остаток полотнища разравнивают по ней.
Второе полотнище наклеивают внахлестку на необрезанную кромку предыдущего. Безусловно, эту непростую операцию лучше делать не одному. Помощник может с пола прижимать приложенное полотно шваброй с поролоновой кромкой или чистым малярным валиком, а затем разглаживать его.
Наклеивают обои полосами от окна к противоположной стене. Каждое полотнище должно превышать длину потолка 10–12 см для создания напусков на примыкающие стены, если желателен фриз. В этом случае нужно заранее приклеить по верху стен обрезки обоев шириной 10–15 см. Из них 10 см – на стене, остальное – на примыкающем участке потолка.
Можно также выбрать такой экзотический способ отделки потолка, как оклейка его тканью. В этом случае клеем покрывается лишь поверхность потолка. Ткань прикладывают только после того, как слой клея на потолке слегка подсохнет.
Иначе клей может пропитать ткань насквозь. Швы между полосами заделывают тесьмой – одного тона с тканью или, наоборот, контрастной.
Окна
Наиболее распространенные действия, касающиеся ремонта оконных рам – это резка стекол, их установка и способы уплотнения рам.
Резка стекла
Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту. Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.
Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить керосином.
При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит, движение было неправильным или же стеклорез тупой. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.
Если надрез не получился с первого раза, следует перевернуть стекло и повторить надрез с другой стороны.
Прежде чем отломить стекло, нужно подложить под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молотком, а затем отламывают движением. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или плоскогубцами.
Если под рукой не оказалось стеклореза, можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу – разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной салфеткой.
Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить керосином.
При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит, движение было неправильным или же стеклорез тупой. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.
Если надрез не получился с первого раза, следует перевернуть стекло и повторить надрез с другой стороны.
Прежде чем отломить стекло, нужно подложить под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молотком, а затем отламывают движением. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или плоскогубцами.
Если под рукой не оказалось стеклореза, можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу – разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной салфеткой.
Сверление стекла
Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.
Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусок медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.
Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусок медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.