Востриков Василий. Строительные инструменты

   Существует много видов пил, но для начинающего мастера будет вполне достаточно одной ножовки – при небольшом объеме работ она вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. Кроме того, благодаря своему широкому полотну ножовка в неопытных руках идет прямее.

Лучковая пила

   Используется в случае, если предстоит выполнить большой объем плотничных и столярных работ. Эта пила более производительна, чем ножовка, и позволяет менять полотна: для продольного и поперечного пиления, с мелкими и крупными зубьями.

   Рис. 59. Лучковая пила: 1 – полотно; 2 – ручка; 3 – средник; 4 – стойки; 5 – тетива; 6 – закрутка.

   Рис. 60. Ножовки: а – поперечная; б – продольная.

Как выбрать хорошую ножовку?

   Ножовка с крупными зубьями пилит быстрее, но пропил получается грубый, с неровными краями. Степень заточенности можно проверить, проведя большим пальцем по кончикам зубьев. Разводку проверяют на глаз: зубья должны быть отогнуты в стороны равномерно, иначе пилу будет заносить в сторону. Одновременно проверяют ровность полотна. Даже при незначительном изгибе пилу будет заедать. Полотно пилы должно гнуться и быстро распрямляться. У хорошей пилы зубья в средней части полотна слегка выступают, образуя небольшую дугу. В этом случае при сцеплении с заготовкой в процессе пиления участвует меньше зубьев, при этом давление возрастает и пила работает лучше.

   Рис. 61. Подготовка ножовки к работе: а – выравнивание зубьев; б – заточка.

   Рис. 62. Приспособления для разводки зубьев пилы и проверки ее правильности: а – клещи (1 – выступ; 2 – гайка установочного винта; 3 – полотно пилы; 4 – пластинка; 5 – пружина); б – шаблон.
 
   Большое значение имеет ручка. Она может быть деревянной или пластмассовой, главное, чтобы рука чувствовала себя удобно. Весьма неудобна в работе железная штампованная ручка – от нее быстрее устает рука, образуются мозоли.
   При хранении пилы на ее зубья лучше надеть разрезанный вдоль отрезок шланга или ПВХ-трубки.
   Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены – отогнуты через один влево и вправо. За счет этого ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.
   Для разведения пилы существует специальный инструмент – разводка, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны примерно на 0,5 мм. При этом развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют – отгибают в одну линию с остальными. Если зубья разные по высоте, то перед заточкой их выравнивают при помощи напильника.

Способы пиления

   Пиление древесины подразделяется на две разновидности. Во-первых, при механическом распиле кряжа существует вероятность получить доски различной степени качества. Во-вторых, при помощи ручного пиления можно из полученных досок сделать определенные виды деталей.
   Первая разновидность распила не будет рассматриваться, так как это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.
   Различные детали и заготовки из досок можно выполнить на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстым является массив подлежащей обработке древесины, нужно выбрать ту или иную пилу.
   От способа закрепления заготовки на верстаке зависит используемый при работе способ пиления.
   Если заготовка закреплена горизонтально, а пила при этом находится перпендикулярно к детали, то данный прием называется горизонтальным. При этом место распила должно немного выходить за поверхность верстака, чтобы при работе нельзя было повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее.
   Особенность поперечного распила заключается в том, что он проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом существует вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, так как убрать лишнюю древесину с нужной части можно достаточно легко. Но если откол произошел именно там, где необходима ровная поверхность, придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей поможет ножовка с «мышиным» зубом.

   Рис. 63. Основные виды резания древесины: а – резание в торец; б – резание вдоль волокон; в – резание поперек волокон.
 
   Если необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45°, а под рукой уже есть стусло, то нужно постараться ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и, не передвигая заготовку, отпилить лишний кусок.
   При распиле следует сделать несколько движений лезвием ножовки по уже намеченной линии, благодаря этому лезвие укрепится в массиве древесины, а в дальнейшем потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет пытаться обойти попавшийся на месте распила сучок или трудный участок.
   Усилия работающего сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Больших физических нагрузок при правильном пилении быть не должно, так как достаточно небольшой нажим на ножовку обеспечит ровный пропил.
   Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, полностью проводя полотно ножовки по распилу, чтобы не возникало зажима полотна в распиле.

Строгальные инструменты

   Рис. 64. Элементы строгального инструмента: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.
 
   Данные инструменты предназначены для строгания деревянных деталей, которое заключается в выравнивании поверхности после пиления.

Шерхебель

   Применяется для грубой обработки древесины. С его помощью можно подготовить поверхность для дальнейшего выравнивания и убрать все неровности, образовавшиеся после распила. Особенность строения такого рубанка заключается в том, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, поэтому чаще всего его корпус делается металлическим.

Фуганок и полуфуганок

   Необходимы при строгании поверхностей больших и длинных досок. Такое предназначение объясняется длиной колодки. У полуфуганков она составляет 50–60 см, а у фуганков – 70–80 см. Ножи должны быть шириной около 5–8 см. После обработки поверхности обязательно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Одинарный рубанок

   Используется для выравнивания поверхностей после работы шерхебелем. Лезвие этого рубанка в ширину составляет около 4 см или больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная и практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образовывать задиры.

Двойной рубанок

   Применяется только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность. Получение такого высокого качества обработки объясняется строением самого рубанка. На каждый его нож обязательно крепится стружколом, который защищает поверхность от задиров и отколов.

Шлифтик

   Представляет собой укороченный рубанок, но имеет два узких, косо поставленных ножа. Этим рубанком очень легко зачищать образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая, закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для модернизации шлифтика можно снабдить его стружколомом.

Цинубель

   Внешне он очень похож на рубанок. Его предназначение – это выравнивание поверхности для последующего склеивания. Также хорошо цинубелем удаляются различного рода свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если им обработать фанеру, а затем обклеить шпоном, то получится покрытие высокого качества.

Зензубель

   При помощи этого инструмента выбирают и зачищают четверти в различных деревянных изделиях.

Фальцгебель

   Данный инструмент используется для выбирания фальцы и четверти при изготовлении оконных и дверных рам.

Горбач

   Применяется при строгании вогнутых цилиндрических поверхностей.

Строгание

   При строгании поверхности необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них можно удалить неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его правильной постановке. Края лезвия должны выступать, образуя внутри небольшую ложбинку, поэтому во время строгания на поверхности образуются небольшие валы. Нож относительно поверхности ставится под углом примерно 70–80°.

   Рис. 65. Виды строгального инструмента: а – шерхебель; б – одинарный рубанок; в – двойной рубанок; г – зензубель; д – фальцгебель; е – горбач; ж – фуганок.

Последовательность обработки древесины рубанками

   Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют. Прежде всего следует приступить к грубому выравниванию поверхности, для чего используется шерхебель. Чтобы не снять слишком много древесины, движения строгающего должны быть направлены поперек волокон, а не вдоль. Если на пути следования шерхебеля встретились свилеватости, которые затрудняют дальнейшую обработку, то не следует делать на них упор, так как в противном случае древесина может отколоться и брусок станет не пригодным для дальнейшей работы.
   После того как поверхность детали была обработана шерхебелем, ее следует зачистить одиночным, а затем двойным рубанком.
   Если же приходится работать с длинными деталями, то в этом случае лучше всего использовать фуганок или полуфуганок. Движение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против. Только благодаря этому удастся сделать поверхность ровной и гладкой.
   Во время строгания торцов досок делают несколько плавных движений рубанком с одного края к центру, а затем от другого края к центру. Это поможет избежать отколов и отщепов.

Стамески и долота

   Эти деревообрабатывающие инструменты изготавливают из высококачественной стали, у них хорошо отточенная режущая кромка.

   Рис. 66. Деревообрабатывающие инструменты: а – стамески; б – долота.

Прямая стамеска

   Чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа.

Полукруглая стамеска

   Используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление.
   Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую нельзя получить при использовании прямой стамески.
   Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок – церазики.
   В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно нужно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой.

   Рис. 67. Приемы работы со стамеской: а – зачистка стенок; б – снятие фасок; в – снятие фаски вдоль волокон.

Угловая стамеска

   Используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90°.

Стамески-клюкарзы

   Необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных – изогнутость полотна. Такие стамески бывают угольными, прямыми и полукруглыми. У каждого типа стамесок-клюкарз есть свои разновидности: по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам, – характер и величина изгиба.

Долото

   Внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины долото используется только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.
   Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска.
   В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные.
   Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

   Рис. 68. Виды заточки долот.

Долбление

   Начиная долбление, предварительно тщательно размечают заготовки, при этом, если отверстие должно получиться сквозным, его размечают с обеих сторон. После этого заготовку неподвижно фиксируют на рабочем столе, подложив под нее обрезок доски, и делают неглубокие просечки стамеской или долотом по контуру разметочных линий, оставляя припуск 1–1,5 м для последующей зачистки. Если этого не делать, края отверстия получатся неровными, с отщипами.
   При долблении инструмент ставят поперек волокон вертикальной фаской внутрь гнезда на риску и ударяют молотком так, чтобы лезвие вошло в древесину на 3–5 мм. Затем долото или стамеску вынимают и, сделав небольшой отступ внутрь гнезда, устанавливают наклонно, чтобы подрубить волокна древесины. Эту операцию повторяют до тех пор, пока гнездо не достигнет необходимой глубины (если оно не сквозное). Затем в той же последовательности это проделывают с другого конца гнезда. Сквозное отверстие долбят точно так же – сначала до половины толщины детали, затем заготовку переворачивают и таким же образом долбят с другой стороны.
   Зачищая выдолбленные отверстия, вырезая гнезда под оконные и дверные петли, зачищая торцы, снимая продольные и поперечные фаски, стамеску берут правой рукой за ручку, а левой обхватывают ее лопасть. Правая рука придает инструменту движение, а левая регулирует направление резания и толщину стружки.
   Работа облегчится, а поверхность получится чище, если стамеску направлять чуть наискось по отношению к волокнам древесины. При обработке закругленного конца торец зачищают стамеской, фаска которой направлена наружу. Для правильного снятия фаски вдоль волокон на всю длину бруска делают надрезы пилой и снимают от середины к концам фаски, после чего выравнивают стамеской запилы. Если фаска длинная, большую часть ее можно обработать рубанком. Торцевую фаску снимают от концов к середине.
   При долевой подрезке нужно быть особенно осторожным, если приходится двигать стамеску против волокон. В этом случае инструмент может пойти по волокну в глубь детали и она будет испорчена. Такие срезы лучше делать наискось.
   Не следует пользоваться долотом там, где можно обойтись стамеской, – изделие получится аккуратнее. После работы лезвия долот и стамесок нужно протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом. Чтобы не испортить режущую поверхность долота или стамески, никогда не используйте инструмент в качестве рычага, зубила, клина, отвертки, ножа для нанесения замазки и т. п.

Ножи

    Нож-косякпредназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения от 4 мм до 5 см.

   Рис. 69. Нож-косяк.
 
   Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух; поэтому различают ножи с одной и двумя фасками.
   Ножи с одной фаской бывают правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска.
   Ножи с одной фаской используются только при работе либо правой, либо левой рукой.
   Такие ножи более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с той стороны, с какой необходима прорезка.
   Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение – простое прорезание.
    Нож-цикляиспользуется для такой операции, как циклевание, и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятке из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Клещи

   Рис. 70. Столярные и плотничные инструменты: а, б – кусачки; в – клещи; г, д – пассатижи; е, ж – плоские отвертки; з – крестовая отвертка; и – добойник.
 
   Для работы с древесиной необходимы клещи. Их основное предназначение – выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении. Имеются разновидности клещей. Различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы.

Добойник

   В столярных и плотничных работах используется для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины.

Отвертки

   Для крепления деревянных деталей при помощи шурупов понадобятся различные отвертки. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Зажимы

   Необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Это достаточно большая группа приспособлений, которые используются в столярных и плотничных работах.
   В качестве зажимов выступают не только струбцины. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, так как зачастую оставляет следы на поверхности. Кроме струбцин используют ваймы, прессы, тиски. Также довольно часто применяются куски резины, веревки или деревянные бруски.

   Рис. 71. Струбцины.

Напильник

   Данный инструмент различной формы используется для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей.

   Рис. 72. Виды напильников: а – напильники; б – рашпиль.

Дрель

   Необходима для высверливания отверстий в массиве древесины под шурупы или шипы. Дрель обязательно коплектуется набором сверл различного диаметра и формы.

Зенковка

   Для отделки углублений, имеющих цилиндрическую или коническую форму, применяют зенковку. Ее используют также для создания фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок.
   Различают два вида зенковки – цилиндрическую и коническую.
   Цилиндрическая имеет хвостовик, рабочую часть, состоящую из 4–8 зубьев, и направляющую цапфу, которая опускается в высверленное отверстие, благодаря этому совмещаются ось отверстия и ось полученного зенковкой углубления. Коническая зенковка состоит из хвостовика и рабочей части. Углы конуса зенковки имеют значения 60, 90 и 120°.

Зенкер

   Применяют для доводки отверстий, которые были получены разными способами – сверлением, долблением и т. д. По внешнему виду зенкер напоминает сверло. Но, в отличие от него, зенкер имеет три-четыре режущие кромки. Хвостовик обычно зажимается в патроне.
   При доводке высверленного сверлом отверстия зенкером диаметр сверла должен быть меньше диаметра готового отверстия.

Пробойник

   При помощи этого инструмента можно получить отверстия различного диаметра.

Столярные и плотничные работы

Древесина

   Рис. 73. Виды разрезов древесного ствола и их текстура: а– составные части поперечного распила ствола: 1 – лубяной слой коры; 2 – камбий; 3 – заболонь; 4 – ядро; 5 – сердцевина; 6 – сердцевинные лучи; б– основные разрезы ствола: 1– торцевой разрез; 2 – тангентальный разрез; 3 – радиальный разрез; в– текстура древесины сосны на трех разрезах: 1 – на поперечном; 2 – на радиальном; 3 – на тангентальном.
 
   Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как древесина. Она наиболее удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющий тепло и приятный запах. Из дерева можно сделать все, что угодно: от простой деревянной ложки до самолета. Хотя и то и другое потребует усилий, усердия и терпения.
   Для того чтобы приступить к работе с древесиной, необходимо запастись выдержкой. Не беда, если что-то не будет получаться с первого раза, все приходит с опытом. Хороший глазомер и твердая рука станут теми помощниками, которые не позволят ошибиться при резании, пилении, сверлении, долблении и вытачивании древесины.
   Древесина не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки она не простит. Нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно выпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина тоже не уступает. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую ей нужно придать.
   При работе можно либо исказить, либо подчеркнуть текстурованный рисунок древесины. Во втором случае выполненное изделие только выиграет и прекрасно будет смотреться без покрытия слоем краски. А усилить игру тонов помогут различные древесные лаки, которые наносятся на поверхность двумя-тремя тонкими слоями.
   Чтобы будущий шедевр максимально подчеркивал текстурованный рисунок древесины и не противоречил ему, прежде всего необходимо внимательно рассмотреть брусок.

   Рис. 74. Испытание прочности древесины: а – на сжатие и смятие вдоль волокон; б – на изгиб поперек волокон; в – на сжатие и смятие поперек волокон; г – на местное смятие поперек волокон; д – на скалывание вдоль волокон; е – на скалывание поперек волокон.
 
   Нет такого бруска древесины, на котором бы не прослеживалось направление роста волокон. Наиболее полное представление о том, что получится из выбранного бруска, может возникнуть только в том случае, если распилить брусок по трем направлениям: под углом 45°, вдоль волокон и поперек них.
   Срез под углом 45° называется тангентальным и дает текстурованный рисунок в виде конусообразных линий.
   Срез вдоль волокон дает радиальный срез, показывающий параллельные линии волокон.
   Срез, проходящий поперек волокон, по сути дает текстурованный рисунок из годичных линий. Такой срез так и будет называться – поперечным.
   Если правильно расположить на бруске задуманный чертеж, то внешний вид будущего изделия только от этого выиграет. Кроме того, сложность и красота будущего рисунка напрямую зависят от сложности текстуры древесины.

Породы древесины

   В зависимости от того, что вы желаете сделать, используют ту или иную породу древесины. Прежде всего необходимо определить, принадлежит ли выбранный вами брусок к хвойным или лиственным породам. У хвойных пород преобладает резкий, смолянистый запах. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных.