Страница:
Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия нужно использовать бетонные плиты.
Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, должны быть закреплены дополнительно строительными металлическими скобами.
Балки перекрытия укладываются на расстояние от 0,5 м до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагаются перпендикулярно друг к другу, образуя тем самым квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а длина сторон внутреннего квадрата составляет от 0,5 до 0,6 см.
Перегородки
Пол
Рис. 85. Соединение досок пола: а – при помощи вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть.
Пол может быть не только дощатым, но и паркетным, плиточным и линолеумным. Выделяются два основных типа пола: пол по грунту и пол по лагам. Первый целесообразно настилать в нежилых помещениях, подвалах и хозяйственных постройках. В этом случае можно использовать практически любой материал, который окажется под рукой.
Глинобитный пол сооружается с помощью последовательной укладки двух слоев глины со щебнем и их тщательного утрамбовывания. Такой пол пригоден для надворных подсобных помещений, при этом он не требует бетонной основы.
При наличии большого количества цемента можно подготовить бетонную основу для пола: на щебенчатый раствор насыпается теплоизоляционный слой из керамзита или шлака, который необходимо перетянуть цементной стяжкой. По такой бетонной подготовке настилается линолеум, ДВП или укладывается керамическая плитка. В процессе работы желательно использовать тот же самый цементный раствор, что и для стяжки.
В жилых помещениях следует настилать полы по лагам или установленным над цоколем балкам. Лаги следует расположить параллельно окнам. Толщина их должна составлять приблизительно 5 см, ширина – 10–12 см.
В качестве опоры для лаг лучше всего подойдут бетонные или кирпичные столбики сечением 25 х 25 см и высотой 14 см. Если столбик кирпичный, рекомендуется использовать красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный кирпич применять категорически запрещается. Верхние кирпичи в столбике нужно располагать перпендикулярно к лаге.
Расстояние между осями лаг не должно превышать 50 см и быть меньше 40 см. Расстояние от крайних лаг до стен должно составлять 3 см, а расстояние между столбиками вдоль каждой лаги – 1 м или чуть меньше, если лаги тонкие. Укладывать лаги нужно на деревянные прокладки толщиной 2,5 см и размером 15 х 25 см. Эти прокладки следует изолировать двумя слоями рубероида.
Все лаги должны лежать строго горизонтально и на одном уровне. Для выравнивания можно просто менять прокладки или прокладывать, если необходимо, обрезки досок нужной толщины. Не следует забывать об обработке антисептиком как прокладок, так и лаг – это непременное условие для того, чтобы не приходилось перестилать пол каждый год.
Дощатый пол
Рис. 86. Схема устройства дощатого пола по грунту: 1 – уплотненный грунт основания; 2 – подстилающий слой из щебенки и бетона; 3 – кирпичный столбик; 4 – слой толя или рубероида; 5 – подкладки; 6 – лаги; 7 – дощатый пол; 8 – слой картона; 9 – паркетный пол; 10 – плинтус.
Рис. 87. Сплачивание досок пола.
Рис. 88. Крепление плинтуса.
Дощатый пол давно используется в домах различных конструкций, так как он удобен и практичен.
Для пола из досок следует применять струганые, сухие доски, предпочтительно обрезные, толщиной от 2 см. Лучше всего использовать шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, которые не требуют пристрожки кромок.
Перед настилкой доски необходимо нарезать по размеру. Чтобы при стыковке досок по длине их примыкание было наиболее плотным, необходимо тщательно отпиливать концы досок по угольнику. Нужно внимательно следить за тем, чтобы стык досок приходился непосредственно на ось балки или лаги, а также в обязательном порядке прибивать концы досок.
Обычно сначала укладывают первую доску с небольшим отступом от стены (приблизительно на расстояниие 1,5–2 см), на случай каких-либо деформаций, причем паз этой доски должен быть направлен в сторону стены.
При работе следует использовать гвозди длиной 8–12 см и забивать по два гвоздя в каждую лагу. Шляпки гвоздей хорошо сплюснуть и утопить в толще досок на 4–5 мм, потому как такие сплющенные шляпки не так сильно бросаются в глаза и намного легче входят в древесину. Забивают гвозди обычно немного наискось, наклонно.
Для того чтобы пол был ровным, соседние доски устанавливают таким образом, чтобы годичные (свидетельствующие о возрасте) слои дерева были направлены в разные стороны. Особое внимание должно быть уделено торцам: их нужно подгонять с наибольшей точностью.
Покоробленные доски следует укладывать попеременно вверх и вниз, а затем вбивать между ними клинья, чтобы доски были очень плотно пригнаны друг к другу.
При настилке полов можно использовать скобы. Прибив первую доску, к ней приставляют следующую. Затем в лаги нужно вбить обычные скобы так, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывали зазор, в который следует поставить предохранительную планку и клин. Клин с силой вбивают, в результате чего кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Только после этого доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Необходимо следить за тем, чтобы зазор был не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину настилаемых досок не менее чем в 3 раза.
Вторая молодость пола
Пол из ДСП и ДВП
Изготовление дверного полотна
Техника безопасности при работе с древесиной
Работа со стеклом
Рис. 92. Стеклорезы.
Рис. 93. Резка стекла с применением изоляционной ленты.
Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают, используя линейку или ровную рейку. Вместо рейки можно также применять изоляционную ленту.
Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.
Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо намочить в керосине.
При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит, режущее движение было неправильным или стеклорез успел затупиться. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.
Если надрез не получился с первого раза, можно перевернуть стекло и повторить попытку с другой стороны.
Прежде чем отломить стекло, под него нужно подложить в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают резким движением. Небольшие кусочки отламывают при помощи специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или при помощи плоскогубцев.
Рис. 94. Отламывание стекла.
Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки или гвоздь, а к другому ее концу прикрепить стеклорез и прорезать им окружность.
Рис. 95. Вырезание отверстия в стекле.
Затем стеклорезом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны осторожно ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части желательно в воде, что уменьшает вероятность повреждения стекла.
6. Электроинструменты
Электропила
Электрорубанок
Электродолбежник
Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, должны быть закреплены дополнительно строительными металлическими скобами.
Балки перекрытия укладываются на расстояние от 0,5 м до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагаются перпендикулярно друг к другу, образуя тем самым квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а длина сторон внутреннего квадрата составляет от 0,5 до 0,6 см.
Перегородки
Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, необходимо установить перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.
Для устройства одинарных перегородок потребуются неструганые доски толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие. Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок соединение между ними делается на шип или на вставную рейку.
Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на нее нужно нанести небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.
Чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Они могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.
Доски и щиты также крепятся на специальные рамы. Из-за того что щиты прибиваются на внешнюю строну, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев толем или рубероидом, стекловатой или строительным картоном.
Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего прибиваются доски внутри рамы. Затем закрепляется слой прокладки и закрывается щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид, толь, сложенные в несколько слоев, стекловату и стеноблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.
Для устройства одинарных перегородок потребуются неструганые доски толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие. Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок соединение между ними делается на шип или на вставную рейку.
Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на нее нужно нанести небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.
Чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Они могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.
Доски и щиты также крепятся на специальные рамы. Из-за того что щиты прибиваются на внешнюю строну, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев толем или рубероидом, стекловатой или строительным картоном.
Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего прибиваются доски внутри рамы. Затем закрепляется слой прокладки и закрывается щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид, толь, сложенные в несколько слоев, стекловату и стеноблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.
Пол
Пол может быть не только дощатым, но и паркетным, плиточным и линолеумным. Выделяются два основных типа пола: пол по грунту и пол по лагам. Первый целесообразно настилать в нежилых помещениях, подвалах и хозяйственных постройках. В этом случае можно использовать практически любой материал, который окажется под рукой.
Глинобитный пол сооружается с помощью последовательной укладки двух слоев глины со щебнем и их тщательного утрамбовывания. Такой пол пригоден для надворных подсобных помещений, при этом он не требует бетонной основы.
При наличии большого количества цемента можно подготовить бетонную основу для пола: на щебенчатый раствор насыпается теплоизоляционный слой из керамзита или шлака, который необходимо перетянуть цементной стяжкой. По такой бетонной подготовке настилается линолеум, ДВП или укладывается керамическая плитка. В процессе работы желательно использовать тот же самый цементный раствор, что и для стяжки.
В жилых помещениях следует настилать полы по лагам или установленным над цоколем балкам. Лаги следует расположить параллельно окнам. Толщина их должна составлять приблизительно 5 см, ширина – 10–12 см.
В качестве опоры для лаг лучше всего подойдут бетонные или кирпичные столбики сечением 25 х 25 см и высотой 14 см. Если столбик кирпичный, рекомендуется использовать красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный кирпич применять категорически запрещается. Верхние кирпичи в столбике нужно располагать перпендикулярно к лаге.
Расстояние между осями лаг не должно превышать 50 см и быть меньше 40 см. Расстояние от крайних лаг до стен должно составлять 3 см, а расстояние между столбиками вдоль каждой лаги – 1 м или чуть меньше, если лаги тонкие. Укладывать лаги нужно на деревянные прокладки толщиной 2,5 см и размером 15 х 25 см. Эти прокладки следует изолировать двумя слоями рубероида.
Все лаги должны лежать строго горизонтально и на одном уровне. Для выравнивания можно просто менять прокладки или прокладывать, если необходимо, обрезки досок нужной толщины. Не следует забывать об обработке антисептиком как прокладок, так и лаг – это непременное условие для того, чтобы не приходилось перестилать пол каждый год.
Дощатый пол
Дощатый пол давно используется в домах различных конструкций, так как он удобен и практичен.
Для пола из досок следует применять струганые, сухие доски, предпочтительно обрезные, толщиной от 2 см. Лучше всего использовать шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, которые не требуют пристрожки кромок.
Перед настилкой доски необходимо нарезать по размеру. Чтобы при стыковке досок по длине их примыкание было наиболее плотным, необходимо тщательно отпиливать концы досок по угольнику. Нужно внимательно следить за тем, чтобы стык досок приходился непосредственно на ось балки или лаги, а также в обязательном порядке прибивать концы досок.
Обычно сначала укладывают первую доску с небольшим отступом от стены (приблизительно на расстояниие 1,5–2 см), на случай каких-либо деформаций, причем паз этой доски должен быть направлен в сторону стены.
При работе следует использовать гвозди длиной 8–12 см и забивать по два гвоздя в каждую лагу. Шляпки гвоздей хорошо сплюснуть и утопить в толще досок на 4–5 мм, потому как такие сплющенные шляпки не так сильно бросаются в глаза и намного легче входят в древесину. Забивают гвозди обычно немного наискось, наклонно.
Для того чтобы пол был ровным, соседние доски устанавливают таким образом, чтобы годичные (свидетельствующие о возрасте) слои дерева были направлены в разные стороны. Особое внимание должно быть уделено торцам: их нужно подгонять с наибольшей точностью.
Покоробленные доски следует укладывать попеременно вверх и вниз, а затем вбивать между ними клинья, чтобы доски были очень плотно пригнаны друг к другу.
При настилке полов можно использовать скобы. Прибив первую доску, к ней приставляют следующую. Затем в лаги нужно вбить обычные скобы так, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывали зазор, в который следует поставить предохранительную планку и клин. Клин с силой вбивают, в результате чего кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Только после этого доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Необходимо следить за тем, чтобы зазор был не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину настилаемых досок не менее чем в 3 раза.
Вторая молодость пола
Совсем необязательно настилать новый пол каждый год. Бывает так, что доски износились, некоторые из них требуют замены, между досками образовались чересчур большие щели или же доски просто прогибаются под тяжестью ног. Вот тогда имеет смысл задуматься о перестилке пола.
Обычно полы перестилают так, чтобы между наружными стенами и досками был зазор 2 см, а между внутренними стенами – 1 см. Эти зазоры необходимы для того, чтобы осуществлять вентилирование подпола и чтобы доски не загнивали от соприкосновения с холодными стенами. Если доски каким-то образом намокнут, свободное пространство для расширения гарантировано.
Рис. 89. Шпунтованное соединение.
Образовавшейся между стеной и полом щели не будет заметно, если закрыть ее плинтусом.
Как правило, доски прогибаются в силу того, что редко уложены лаги. Значит, в этом случае требуется немного передвинуть лаги и добавить новые или, не передвигая, вставить между лагами несколько дополнительных.
Если ситуация вынуждает отрывать доски от пола, сначала отрывают плинтусы, а затем первую и последующие доски. При этом рекомендуется метить их. Когда все гвозди выдернуты, пристрагиваются кромки досок, доски укладываются по порядку, но не прибиваются.
Прибивать доски следует только после того, как будет проверена плотность примыкания кромок друг к другу. Прибивая, следует плотно сплачивать доски.
Рис. 90. Виды сплачивания: а – на гладкую фугу; б – на вставную фугу; в – в четверть; г – в прямоугольный паз и гребень; д – в треугольный паз и гребень; е – с наконечником.
Если в доме наблюдается рассыхание пола, то, как правило, результатом этого становится образование щелей между досками. Это значит, что пол был настлан из недостаточно сухого дерева.
Естественно, что в этом случае пол нужно перестилать, правда, лучше всего это делать по прошествии некоторого времени – года-двух после первоначальной настилки. За это время доски подсохнут и размер их станет постоянным. Лучше всего приступать к перестилке пола по окончании зимнего отопительного сезона: доски будут сухи, как никогда.
А вот в летнее время, когда погода крайне переменчива, доски впитывают в себя куда больше влаги, чем зимой. Поэтому перестилать пол летом следует в то время, которому предшествовала хорошая, сухая погода в течение недели.
Во время перестилания пола необходимо проверять все балки и лаги, чтобы в случае необходимости выровнять их и уплотнить. Также нужно удостовериться в том, что все доски плотно прилегают к балкам или лагам и не колеблются. По мере возможности следует избегать подкладывания клиньев под балки, доски или лаги: они могут запросто выпасть, а это приведет к тому, что пол начнет напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось прибегнуть к щепкам или клиньям, то их нужно зафиксировать гвоздями.
Не следует прислушиваться к советам разных доброхотов, которые призывают не перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели, так как тонкие рейки, намокая, задираются, а когда засыхают – трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к получению заноз и ран.
При перестилании отдельных участков пола нужно в образовавшиеся зазоры вставить доски необходимой ширины, прочно прибить их гвоздями и застрогать вровень со старыми досками.
Когда же доски сильно износились и пол требует полной перестилки, то получить ровную поверхность всего пола можно только после укладки досок оборотной стороной вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать оборотную сторону досок, чем просто выровнять их.
При перестилании пола важно помнить, что те доски, которые производят благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых дефектов), следует укладывать в комнатах. А доски с дефектами лучше использовать в коридорах и затемненных помещениях.
Обычно полы перестилают так, чтобы между наружными стенами и досками был зазор 2 см, а между внутренними стенами – 1 см. Эти зазоры необходимы для того, чтобы осуществлять вентилирование подпола и чтобы доски не загнивали от соприкосновения с холодными стенами. Если доски каким-то образом намокнут, свободное пространство для расширения гарантировано.
Образовавшейся между стеной и полом щели не будет заметно, если закрыть ее плинтусом.
Как правило, доски прогибаются в силу того, что редко уложены лаги. Значит, в этом случае требуется немного передвинуть лаги и добавить новые или, не передвигая, вставить между лагами несколько дополнительных.
Если ситуация вынуждает отрывать доски от пола, сначала отрывают плинтусы, а затем первую и последующие доски. При этом рекомендуется метить их. Когда все гвозди выдернуты, пристрагиваются кромки досок, доски укладываются по порядку, но не прибиваются.
Прибивать доски следует только после того, как будет проверена плотность примыкания кромок друг к другу. Прибивая, следует плотно сплачивать доски.
Если в доме наблюдается рассыхание пола, то, как правило, результатом этого становится образование щелей между досками. Это значит, что пол был настлан из недостаточно сухого дерева.
Естественно, что в этом случае пол нужно перестилать, правда, лучше всего это делать по прошествии некоторого времени – года-двух после первоначальной настилки. За это время доски подсохнут и размер их станет постоянным. Лучше всего приступать к перестилке пола по окончании зимнего отопительного сезона: доски будут сухи, как никогда.
А вот в летнее время, когда погода крайне переменчива, доски впитывают в себя куда больше влаги, чем зимой. Поэтому перестилать пол летом следует в то время, которому предшествовала хорошая, сухая погода в течение недели.
Во время перестилания пола необходимо проверять все балки и лаги, чтобы в случае необходимости выровнять их и уплотнить. Также нужно удостовериться в том, что все доски плотно прилегают к балкам или лагам и не колеблются. По мере возможности следует избегать подкладывания клиньев под балки, доски или лаги: они могут запросто выпасть, а это приведет к тому, что пол начнет напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось прибегнуть к щепкам или клиньям, то их нужно зафиксировать гвоздями.
Не следует прислушиваться к советам разных доброхотов, которые призывают не перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели, так как тонкие рейки, намокая, задираются, а когда засыхают – трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к получению заноз и ран.
При перестилании отдельных участков пола нужно в образовавшиеся зазоры вставить доски необходимой ширины, прочно прибить их гвоздями и застрогать вровень со старыми досками.
Когда же доски сильно износились и пол требует полной перестилки, то получить ровную поверхность всего пола можно только после укладки досок оборотной стороной вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать оборотную сторону досок, чем просто выровнять их.
При перестилании пола важно помнить, что те доски, которые производят благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых дефектов), следует укладывать в комнатах. А доски с дефектами лучше использовать в коридорах и затемненных помещениях.
Пол из ДСП и ДВП
Пол из древесно-стружечных плит настилают в сухих помещениях по деревянным лагам, пропитанным антисептиком и уложенным с интервалом 0,4 м. Ширина плит должна быть кратной величине интервала между лагами с необходимым припуском на опиловку кромок. Края ДСП менее водостойки, чем ее основная часть, поэтому их необходимо предварительно отпилить приблизительно на 100 мм по ширине.
Плиты должны быть прямоугольной формы и преимущественно одинакового размера для одного помещения. При установке их тщательно подгоняют друг к другу и прикрепляют к лагам гвоздями. Настилать плиты необходимо с таким расчетом, чтобы получилось как можно меньше стыков, особенно в местах наиболее интенсивного воздействия на пол – в дверных проемах и в середине помещения. Между лагами и стенами необходимо оставить зазор шириной около 30 мм.
Правильность расположения лаг проверяют 2-метровой рейкой. После установки плинтусов стыки между плитами шпаклюют масляной шпаклевкой. После высыхания зашпаклеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.
Полы из ДВП бесшумны при ходьбе, хорошо моются, устойчивы к истиранию, меньше пылятся, имеют хороший внешний вид. По панелям с пустотами насыпают слой песка толщиной 50–60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через двое суток, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят горячую битумную мастику с температурой не ниже 160° и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Горячая мастика быстро остывает, поэтому за один раз наносить ее нужно только под один лист.
Плиты должны быть прямоугольной формы и преимущественно одинакового размера для одного помещения. При установке их тщательно подгоняют друг к другу и прикрепляют к лагам гвоздями. Настилать плиты необходимо с таким расчетом, чтобы получилось как можно меньше стыков, особенно в местах наиболее интенсивного воздействия на пол – в дверных проемах и в середине помещения. Между лагами и стенами необходимо оставить зазор шириной около 30 мм.
Правильность расположения лаг проверяют 2-метровой рейкой. После установки плинтусов стыки между плитами шпаклюют масляной шпаклевкой. После высыхания зашпаклеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.
Полы из ДВП бесшумны при ходьбе, хорошо моются, устойчивы к истиранию, меньше пылятся, имеют хороший внешний вид. По панелям с пустотами насыпают слой песка толщиной 50–60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через двое суток, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят горячую битумную мастику с температурой не ниже 160° и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Горячая мастика быстро остывает, поэтому за один раз наносить ее нужно только под один лист.
Изготовление дверного полотна
В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Ниже описана простейшая конструкция легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.
Рис. 91. Установка петель: 1 – вырезка гнезда под петлю; 2 – установка правой половины петли.
Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски сечением 50 х 50 мм и обрезать их в соответствии со снятыми мерками. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных брусков (при увеличении их количества прочность конструкции возрастет, но одновременно увеличится ее вес).
В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.
Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.
После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются с помощью столярного или казеинового клея и шурупов. Когда клей высохнет, дверное полотно обивается древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.
Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.
У этой конструкции есть и недостаток: края ДВП со временем превращаются в лохмотья. Чтобы избежать этого, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема, с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана со всех сторон.
Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски сечением 50 х 50 мм и обрезать их в соответствии со снятыми мерками. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных брусков (при увеличении их количества прочность конструкции возрастет, но одновременно увеличится ее вес).
В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.
Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.
После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются с помощью столярного или казеинового клея и шурупов. Когда клей высохнет, дверное полотно обивается древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.
Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.
У этой конструкции есть и недостаток: края ДВП со временем превращаются в лохмотья. Чтобы избежать этого, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема, с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана со всех сторон.
Техника безопасности при работе с древесиной
Статистика есть статистика и от нее никуда не денешься. Если просмотреть данные по смертности и разным физическим увечьям, которые получают люди в различных ситуациях, то на первом месте, как ни странно, стоят ожоги, ранения и поражения электротоком при выполнении работ по дому. Второе место принадлежит автомобильным авариям.
С каждым годом это соотношение остается неизменным. Кроме того, развитие техники, которое направлено на облегчение работы с определенным видом материала, еще больше усложняет ситуацию.
Поранить себя очень легко. Даже если взять в руки обыкновенную пилу или молоток, не умея правильно обращаться с ними, то легко можно получить увечья различной степени тяжести.
Прежде всего, если берут в руки какой-либо инструмент, внимательно знакомятся с инструкцией по его эксплуатации и только потом приступают к работе. Но даже если такой инструкции нет, то это еще не значит, что можно не соблюдать элементарные правила безопасности.
Самое первое из них гласит, что для работы пригодны только инструменты в хорошем состоянии. Их рукоятки должны быть целыми и без трещин, удобно располагаться в руке, металлическое полотно – без ржавых пятен, а режущие кромки – острые. Кроме того, у всех используемых пил зубья должны быть разведены.
Самым опасным ручным инструментом является тупая пила. Используя такую пилу в работе, можно не только глубоко порезать себе пальцы и занести в рану инфекцию, но полностью лишиться их. А произойти это может следующим образом. Тупой пилой редко когда удается сделать надпил на поверхности древесины: она часто срывается то вправо, то влево, а при нажиме сгибается чуть ли не пополам.
В результате пила попадает на пальцы или ломается, а ее осколки летят в глаза.
Второе правило касается непосредственной работы с инструментом. Большинство работающих направляет свои движения так, как удобно, а не так, как следовало бы. Хотя направлять все движения режущего инструмента надо от себя.
В противном случае лезвие может соскользнуть и пройтись по пальцам так, что потом охота что-нибудь делать по дому пропадет на долгое время.
При работе с электрическими инструментами нужно проверять не только режущую способность инструментов, но и электропроводку, а также помещение, в котором осуществляется работа.
С каждым годом это соотношение остается неизменным. Кроме того, развитие техники, которое направлено на облегчение работы с определенным видом материала, еще больше усложняет ситуацию.
Поранить себя очень легко. Даже если взять в руки обыкновенную пилу или молоток, не умея правильно обращаться с ними, то легко можно получить увечья различной степени тяжести.
Прежде всего, если берут в руки какой-либо инструмент, внимательно знакомятся с инструкцией по его эксплуатации и только потом приступают к работе. Но даже если такой инструкции нет, то это еще не значит, что можно не соблюдать элементарные правила безопасности.
Самое первое из них гласит, что для работы пригодны только инструменты в хорошем состоянии. Их рукоятки должны быть целыми и без трещин, удобно располагаться в руке, металлическое полотно – без ржавых пятен, а режущие кромки – острые. Кроме того, у всех используемых пил зубья должны быть разведены.
Самым опасным ручным инструментом является тупая пила. Используя такую пилу в работе, можно не только глубоко порезать себе пальцы и занести в рану инфекцию, но полностью лишиться их. А произойти это может следующим образом. Тупой пилой редко когда удается сделать надпил на поверхности древесины: она часто срывается то вправо, то влево, а при нажиме сгибается чуть ли не пополам.
В результате пила попадает на пальцы или ломается, а ее осколки летят в глаза.
Второе правило касается непосредственной работы с инструментом. Большинство работающих направляет свои движения так, как удобно, а не так, как следовало бы. Хотя направлять все движения режущего инструмента надо от себя.
В противном случае лезвие может соскользнуть и пройтись по пальцам так, что потом охота что-нибудь делать по дому пропадет на долгое время.
При работе с электрическими инструментами нужно проверять не только режущую способность инструментов, но и электропроводку, а также помещение, в котором осуществляется работа.
Работа со стеклом
Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают, используя линейку или ровную рейку. Вместо рейки можно также применять изоляционную ленту.
Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.
Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо намочить в керосине.
При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит, режущее движение было неправильным или стеклорез успел затупиться. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.
Если надрез не получился с первого раза, можно перевернуть стекло и повторить попытку с другой стороны.
Прежде чем отломить стекло, под него нужно подложить в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают резким движением. Небольшие кусочки отламывают при помощи специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или при помощи плоскогубцев.
Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки или гвоздь, а к другому ее концу прикрепить стеклорез и прорезать им окружность.
Затем стеклорезом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны осторожно ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части желательно в воде, что уменьшает вероятность повреждения стекла.
6. Электроинструменты
В последнее время инструменты с электрическим приводом все чаще и чаще используются в быту, так как их размеры стали компактными, а цены значительно снизились. Применение электроинструментов при изготовлении различных изделий из дерева и металла позволяет экономить силы и время.
Рис. 96. Электроинструменты: а – электропила; б – электроточило; в – электродрель.
Электропила
Бывает двух видов: цепная и дисковая. Первый тип предназначен для распила больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами.
Второй тип необходим при распиливании досок, брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе.
Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма оригинальный станок для распила досок, так часто используемый в отечественном производстве.
Рис. 97. Верстак: 1 – рабочая доска; 2 – опоры-основания; 3 —поперечный зажим; 4 – продольный зажим; 5 – гнезда; 6 – лоток.
Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии.
При работе с электропилой следует соблюдать определенные правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен. Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влажном помещении.
Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила быстро и сильно нагревается, то это означает, что плохо заточены зубья.
По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик, до следующего использования.
Второй тип необходим при распиливании досок, брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе.
Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма оригинальный станок для распила досок, так часто используемый в отечественном производстве.
Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии.
При работе с электропилой следует соблюдать определенные правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен. Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влажном помещении.
Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила быстро и сильно нагревается, то это означает, что плохо заточены зубья.
По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик, до следующего использования.
Электрорубанок
Применяется для выравнивания поверхности древесной плиты или доски вдоль волокон. Строгание производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины.
Перед работой с электрорубанком закрепляют доску на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Передвигать рубанок следует только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. При втором и третьем проходах по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладется на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.
Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Первый дефект может возникнуть при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж. Второй дефект появляется в результате использования незаточенных фрез.
После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.
Перед работой с электрорубанком закрепляют доску на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Передвигать рубанок следует только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. При втором и третьем проходах по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладется на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.
Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Первый дефект может возникнуть при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж. Второй дефект появляется в результате использования незаточенных фрез.
После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.
Электродолбежник
Используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, связанных между собой шарнирами.
Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь.
Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь.