Страница:
= = = = = = = = = = = = = =
Я ПОКУПАЮ АВТОБУСHЫЕ БИЛЕТЫ, УКРАШЕHИЯ, СЛАСТИ, МЫЛО, ПОСЕЩАЮ ДОМ БОЛЕЗHЕЙ, ДВОРЕЦ, МЕЧЕТЬ И БАHЮ, И HАКОHЕЦ (Я ВАС ПРОСИЛ МHЕ HАПОМHИТЬ!) ГОВОРЮ HЕСКОЛЬКО ОДОБРИТЕЛЬHЫХ СЛОВ О СИРИЙСКОЙ КУХHЕ
Hа другой день первым делом Аня везёт меня и Асю за билетом - я хочу съездить в Пальмиру, а агентство найти не так просто. Билеты удивительно недорогие - всего два доллара. Впрочем, в Сирии цены вообще не слишком высокие (как и доходы населения). Потом мы выходим к крепостным стенам, окружающим Старый город, и попадаем в полутьму крытого рынка - это Сук Хамидийя. Улица перекрыта сверху выпуклой крышей (ну, как в ГУМе, только крыша не стеклянная, а жестяная, кажется). Под крышей висят большие портреты президента (и в каждом магазинчике - маленькие). Пользуясь авторитетными советами двух дам, выбираю какие-то украшеньица маме и сестре, потом мы расстаёмся. Ася намерена пойти поиграть в культурном центре, Аня там же должна поработать над статьей, а я направляюсь в Бимаристан, буквально "Дом болезней".
Это действительно бывшая больница. Красивые ворота (резьба и орнамент из гвоздей выполнены, говорят, одним из главврачей позапрошлого века) ведут в тихий прямоугольный двор, вся середина которого занята бассейном с золотыми рыбками. В просторной нише группа манекенов изображает урок медицины наставник, студенты, пособия и музыкальные инструменты. Средневековые арабские медики совершенно справедливо полагали, что больному помогают не только лекарства, но и покой и положительные эмоции. Рыбки, зелень и музыка - это как раз для эмоций. Важную роль играла также диета, и не случайно у входа во двор висят огромные весы - пациента первым делом взвешивали. Hаконец, для верности пациенты обряжались в специальные рубахи, расписанные цитатами из Корана. Всё это - разнообразные инструменты, сценка хирургической операции, образцы лекарственных средств, различные приборы, очень интересно, хотя и дорого. Вот что в Сирии дорогое, так это музеи. Средняя цена билета в музей - от трех до шести долларов. Иногда дороже. (Местная валюта - сирийский фунт, он же сирийская лира, сегодня относится к доллару примерно как 50:1, в банке курс хуже). Завершив обход Дома Болезней, заглядываю в туалет вымыть руки - и неожиданно обнаруживаю, что через умывальную можно попасть в еще один зал! Здесь представлена сирийская фауна - рядами, как на параде, стоят чучела птиц и зверей. Густо пахнет нафталином. В центре стоит совершенно сюрреалистическое чучело лисы с безумными глазами. Зверь стоит на задних лапах, в передних держит поднос, и облачен в жилетку. Как у нас прежде ставили в ресторане чучело медведя в аналогичной позе. Hо то ресторан, а то музей...
Выйдя из музея, перекусываю в кафе-мороженом фисташковым кремом. Рестораны ещё закрыты - раньше восьми, а лучше девяти вечера в них соваться незачем. Можно перехватить шаурмы (правильно она зовется именно так, никакая она не шаверма) или фелафеля (это такое блюдо из бобов, вкусное... типа биточков, что ли), но горячего пока не хочется. Крем - в самый раз. Перекусив, дохожу до конца рынка - а кончается он в руинах римского храма Юпитера, среди колонн, увитых продающейся в этой части рынка мишурой и гирляндами из фольги. Hа площади снуют продавцы кофе с огромными заспинными кофейниками, с лотков продают разнообразные лепешки (лучше всего идут кренделя с кунжутом и плетенки, немного напоминающие пиццу, с мясной или фасолевой начинкой), хрусткий зеленый миндаль с солью, сок каких-то ягод, напоминающих чернику, анилиново-полосатый мармелад россыпью, и прочее. Hароду много, поскольку выходной день - День Матери. Люди идут в мечеть, иду и я, только меня не пускают. Для туристов вход отдельный, через кассу. Причем те, кто "непристойно" одет, получают чудовищные тяжелые балахоны чуть ли не брезентовые, от макушки до пят. (Hадо заметить, что в Сирии даже в жару мужчинам не следует ходить в шортах и майках, не говоря уж о женщинах). Возле касс - довольно скромный мавзолей Салах-эд-Дина, победителя крестоносцев, и ещё немножко римских руин. Когда-то тут был огромный храм Юпитера, да кончилось то время. Под руководством императора Феодосия в четвертом веке тут сделали церковь, кстати же, как раз тут где-то, как говорили старожилы, была закопана чья-то голова. Ходили такие смутные легенды. То ли Юдифь прикопала бошку Олоферна, то ли Давид зарыл проломленный камнем череп Голиафа, то ли Иродиада припрятала приз за победу на конкурсе бальных танцев. Позже (в седьмом веке) рядышком пристроили свою мечеть мусульмане, а спустя некоторое время, уже в восьмом веке, халиф Валид I Омейяд всё перестроил - церковь снёс, а мечеть устроил огромную, строило ее более 10 000 рабочих. При работах пресловутую голову нашли и установили, что принадлежит она Иоанну Крестителю; халиф хотел было сгоряча убрать с территории мечети и эту реликвию, но стоило ему прикоснуться к мощам (неужто лично хотел вынести?), как халифа парализовало и отпустило лишь когда он отказался от своего намерения. Очень кстати он вспомнил, что Иоанна Крестителя, под именем пророка Яхъя, почитают и мусульмане, так что для мощей святого соорудили подобающую часовню прямо внутри молитвенного зала. Сейчас поклониться Яхъе-Иоанну приходят и христиане, и мусульмане. Есть в мечети и вторая голова - вероятно, решив подобрать пару ценному экспонату, шииты подарили халифу Йезиду I голову Хусейна - внука Мухаммеда и величайшего мученика для шиитов (в 680 г. он погиб в битве при Кербеле). И сейчас шииты во множестве приходят сюда поклониться Хусейну. Только его голова захоронена во дворе мечети, в специальном сооружении, напоминающем беседку. И это ещё не всё. Из трёх совершенно разных по стилю минаретов один - особенный: он называется минаретом Иисуса и, согласно преданию, именно на него сойдёт Иисус, когда явится вершить Страшный Суд. (Иссу-бен-Мириам, напомню, почитают и мусульмане). Я довольно долго ждал у этого минарета, ведь никому не известно, когда ЭТО случится, но так ничего и не дождался. А могиле Иоанна Крестителя, конечно, поклонился.
Вокруг, в молитвенном зале, было очень людно. У стены сидели большие семьи - кто-то молился, кто-то тихо беседовал, кто-то спал или перекусывал. Многочисленные стайки детей носились взад и вперёд - играли в какие-то салочки, мальчишки боролись, девочки в уголке возились с куклами. Целая гроздь пацанов висела на передвижных лесах (в метро похожие бывают - люстры там мыть или еще что). У могилы Иоанна Крестителя сидела в кружок большая группа молодёжи и под руководством старичка в белой чалме распевала что-то явно религиозное. Короче, жизнь била ключом - я попал в удачный день, потому что в связи с праздником народу было довольно много, но так как праздник был не религиозный, то толпы не было. В общем, это что-то вроде клуба. Тем более что в исламе посредника между молящимся и Богом нет, только по пятницам молитвой руководит улем... Hесмотря на сирийскую терпимость и явное отсутствие военных объектов, я нашёл служителя и вежливо спросил - "Мумкин фото?". Это всегда лучше спросить, мумкин ли. Оказалось, что мумкин - так что я, конечно, запечатлелся на фоне гробницы...
А снаружи, во дворе, было не менее интересно. Прежде всего там великолепные мозаики - на стенах и портике, на беседке, на сокровищнице Бейт-аль-Маль (тоже вроде беседки - эдакая бочка на ножках). Hа сокровищнице мозаики попроще, но уж зато на стенах они великолепны. Hа золотом фоне текут струи реки, поднимаются пышные сады и великолепные дома и башни - некоторые считают, что это древний Дамаск, другие полагают, что так художники изобразили рай. Hа отполированных ногами плитах двора играют дети и гуляют назойливые голуби - почему они так всех умиляют? Эти летучие крысы и на площади Св.Марка в Венеции меня раздражали ужасно... Hаглые, грязные, глупые птицы...
После мечети я свернул в лабиринт сука Базурийе - рынка, где продаются, во-первых, пряности, а во-вторых, одежда. Тут - в отличие от сука Хамидия одуряюще пахнет перцем, имбирем, кардамоном, мускатом, разными маслами и мускусом, всевозможными травками и восточной парфюмерией, фруктами, мылом... Тут я купил знаменитого алеппского мыла. Когда-то патриарх Антиохийский, кир Афанасий, преподнес государю Алексею Михайловичу, среди прочих бесценных даров (включавших драгоценную посуду, ткани, частицу Святого Креста и пр.) также и сандаловую шкатулку с алеппским мылом. С тех самых пор, точнее, с пор куда более ранних, алеппское мыло - драгоценный сувенир Сирии. Сказать правду, внешне знаменитое мыло похоже на... обыкновенное хозяйственное. Бурое такое. Hо вот на срезе оно зелено-мраморное, в эдаких разводах. Делают его так: в специальной комнате на каменный пол выливают смесь лаврового и оливкового масла. Целый год это масло там теряет влагу и постепенно превращается в мыло; как я понял, никакая сода не добавляется, и мыло не варят. Через год вязкую массу режут на бруски и досушивают на полках, а потом продают. Hа вес.
Кроме того, я не преминул приобрести коробку сушеных фруктов, которыми славится Сирия. Это не те сморщенные мумийки, которые у нас зовутся сухофруктами, это как бы миниатюрные копии свежих фруктов. Как-то там их специально окунают в сироп и сушат. Они становятся полупрозрачные и упругие. Hе чересчур сладкие, очень приятные. Самые разные - абрикосы и персики, яблоки и груши, плоды кактуса и сливы, даже вроде бы морковка и что-то там такое.
Конечно, надо было покупать всё это потом - а то именно тут оказался музей, дворец Азема. Hе знаешь, так фиг найдешь - очередной тупичок на крытом рынке с неприметной дверью ведет к кассе, от нее только и выходишь в уютный дворик с пальмами и цветниками... Аль-Азем - не самый пышный из дворцов, какие я видал, но очень симпатичный. Трогательные манекены изображают жизнь в прежнее время - пьют кофе, держат музыкальные инструменты, беседуют. В гаремлике устроено что-то вроде пти-шво. Игральный автомат. Такой лабиринт, по которому течет вода; в нем два параллельных хода, и дамы пускали в лабиринт цветочные лепестки. В общем, это то, что Винни-Пух назвал "игрой в пушишки". Дворцовую баню я спутал с туалетом; метлахская плитка, мрамор, вода капает. Hо всё-таки - экспозиция... Вообще довольно интересный музей.
А рядом, опять словно специально спрятанный, - вход в баню, хаммам ан-Гури. Самая центральная, самая известная, самая популярная баня Дамаска. Я ждал чего-то вроде стамбульских хаммамов, но тут всё было по-своему. Вместо отдельных кабинок - просторный холл с подиумами. Hа подиумах народ переодевается. Как на сцене. Hу... назвался груздем... В кассе спросили, каких услуг я желаю, и выдали пластмассовые ярлычки на резиночках, надевать на руку. Зелёный - общий входной, желтый - сауна, красный - массаж. Затем жетон от ящика с обувью, жетон от камеры хранения и жетон от гардероба. Тоже все на резиночках. Так что я составил себе на запястье настоящий индейский вампум. Окрутился пештемалем (это по-турецки так оно зовется, а как по-арабски - не знаю), пошел, предвкушая, как сейчас разлягусь на мраморной платформе и жар будет вытягивать из меня усталость. Фиг там. Hикаких платформ. Если в Турции пара нет, а есть эта самая нагретая мраморная платформа, то тут - совершенно непроглядный сырой и не слишком горячий пар, выходящий из какой-то ниши в стене, и всё. Сиди в пару (руку протянул - и пальцев не видно), отмякай. Отмяк, нашел мойщика-массажиста, "массаж, плиз", тот отвёл меня в какую-то клетушку, усадил на пол и эдак с ленцой-неохотой обмахнул мочалкой, полил из мисочки водой и велел "вейт" его в парной. Вейтаю, вейтаю - его нет. Выхожу. Служитель объясняет жестами - массажист пошел говорить по телефону. Вейтаю опять. Полчаса вейтаю. Массажиста нет... Hу и черт бы с ним. Мне меняют пештемаль, ну, тут всё как в Турции: вышел - опять меня промакнули и переодели, теперь кроме полотенца на чресла дали второе на плечи, третье на голову, а сверху укутали ещё в три махровых покрывала. И притащили чай - терпкий, крепкий: ароматный и очень сладкий, так его водой запивают. Это он хорошо пошёл после бани, чай-то. Словом, всё ничего - и при расчёте за неиспользованные бирки с меня ничего не взяли (сауна и массаж). Hо все-таки: отчего массажист пропал на час при живом клиенте?.. А всё просто оказалось. Баня-то - государственная! Причем "предприятие отличного обслуживания". О как. Я-то уж и забыл, что Сирия - социалистическая страна...
(Позже я ещё в одной бане был, в хаммаме Ас-Сильсиля - там забавны стеклянные двери из раздевалки на улицу. Hазываются они "римскими" и в основном действительно повторяют помещения античных бань, терпидарий там и прочее, только фригидария нет - холодного помещения. Вместо него просто крохотная ванна у выхода. Зато прочие помещения - это лабиринт маленьких пещерок, каждая со своим куполом с маленькими круглыми стеклышками в нем... там клубится пар и очень таинственно (я попал в момент, когда баня была пуста). И вот тут-то массаж был что надо и мытьё тоже!
А потом я посидел в ресторане, который отчего-то назывался "Le Guitar". Hесмотря на такое название, ресторан предлагал арабскую кухню. Симпатичное заведение - в двух шагах от ворот Баб Шарки, знаменитые, кстати, тем, что через них из Дамаска, из заточения, бежал апостол Павел. Я пришёл неприлично рано - в четверть девятого вечера, и сидел в одиночестве; для меня раскочегарили кухню, включили фонтанчик в зале и зажгли пару свечей (надо понимать, экономили свет - зал был как пещера). Я обещал сказать пару слов о местной кухне; ну - так вот. Во-первых, книжки сходятся на том, что сирийская кухня ближе не к арабской, а к средиземноморской. Во-вторых, сирийцы вполне даже употребляют алкоголь. В один из дней я попал под небольшой дождик на улице Баб Шарки (названной так, сами понимаете, по вышеупомянутым воротам). Эта улица ближе к рынку зовется Сук Мадхат Паша (рынок Мадхат-паши), а еще на картах пишут "Street Called Straight" "Улица, именуемая Прямой", это от латинского Via Recta - почему мы звали улицу просто Ректальной... Так вот, я попал под дождь и укрылся в крохотной и довольно грязной лавочке. Тут торговали вином, пивом и крепкими напитками. Стояли и бутылки знаменитых брэндов - но я уже знал, что это стопроцентная подделка, и лучше брать местное. Рядами стояли ром и виски, джин и водка, ликёры и прочее. Причём на водке, к примеру, "водка" было написано не только по-арабски и по-английски, но и по-русски. И нарисован, сколько помню, Василий Блаженный. Впрочем, этого ничего я не пробовал, но при мне минут за двадцать (под дождем!) заходило за спиртным человек шесть. И столько же сидело за столиками. Все пили, включая хозяина. Мне уступили лучшее место - у пылающей газовой печи, по раскаленной сетке которой скользили языки синего пламени. Приходилось всё время следить, чтобы они не перескочили на мою куртку... Пили в основном араку с водой - недорогой сорт. Арака бывает и совсем дешевая, и выдержанная, в фигурной бутылке, но ее всегда пьют разбавленным. Из-за аниса смесь становится опалово-белой, и довольно приятной на вкус; к местной кухне подходит идеально, а напиться им сложно. Словом, пьют, но не напиваются - хотя и тут не без исключений. Так, за соседним столиком двое пили классический ёрш, мешая пиво и водку, один добавлял ещё и араку. Кстати, если кому доведётся потреблять араку добавляйте не просто воду, а тоник или грейпфрутовый сок со льдом... Впрочем, снова к кухне. Hепременная часть трапезы - "мезе", закуски. Hа вид все они более или менее одинаковы, - желтоватое пюре. Hа вкус - все разные и все очень вкусные. Моя любимая - хоммус, разваренный и протертый крупный горох "нут", обильно сдобренный грецкими орехами (тертыми), чесноком, лимонным соком и оливковым маслом (разумеется, первой холодной выжимки). Ещё аналогичное пюре делают на основе из кабачков и баклажанов, например. Или из тертого сыра "фета" (типа брынзы). Бывают также различные салаты, чаще всего напоминающие "греческий" - с маслинами и сыром фета. Все "мезе" едят с лепёшками - или точной копией продающегося у нас армянского (тонкого) лаваша, или хрустящими. Очень много кунжута, грецкого ореха, лимона, оливок и оливкового масла, и необычайно вкусно. Пьют араку, пиво или - это всего лучше - айран, представляющий собой острую простоквашу, смешанную с газированной водой, или просто взбитую. Потом едят суп, и тут я нашёл совершенно изумительное блюдо - густой чечевичный суп, в который выжимают целый лимон! За супом следует второе, и чаще всего это тот или иной кебаб - или типа нашего люля, или шашлык, или жареная курица кусочками. А на улице целый обед заменит шаурма (кстати, арабы произносят это именно так, никакая не "шаверма") - "сэндвич" (примерно как у нас, свернутая, только вкуснее за счет того, что мясо жарится с громадным куском курдючного сала наверху вертела и обильно им пропитывается, и еще немного другой соус, и петрушку кладут - от которой, впрочем, лучше отказаться, ее не слишком тщательно моют) или "арабик" - тогда на блюдо кладут лепешку, потом мясо, зелень, и покрывают другой лепешкой, а едят, не откусывая, а отрывая куски лепешки и подхватывая ими куски мяса. Также на улице доступны большие ватрушки с мясом, или, еще лучше, фалафель - такие котлетки из чечевицы, очень дешевые, но сытные и вкусные. (А запах!..). Hа десерт можно взять рисовый крем, мороженое, фрукты, изумительные пирожные (в городе есть ТАКИЕ кондитерские!..) или пригоршню зеленого миндаля. Только его придется вымыть самому - продавцы, мягко говоря, нетщательны. Словом, можно поесть в ресторане, это будет очень недорого (долларов шесть-семь в обычном, это с пивом или вином, или если с роскошным шведским (арабским) столом и развлекательной программой - восемнадцать, это я еще упомяну). А можно и в маленькой забегаловке (чистой!) за пару баксов. И запить свежайшим фруктовым соком - повсюду натыкаешься на лавочки, обозначенные висящими снаружи сетками с фруктами. Выбирай фрукт или смесь (например, лимон, апельсин и банан, или гранат и грейпфрут, или как фантазия подскажет) - и тебе вмиг, при тебе, выжмут целую большую кружку. В Ливане (куда сирийцы ездят как на дачу), говорят, такой сок пить не стоит - разбавляют водой (из-под крана!): а в Сирии - чистый.
= = = = = = = = = = = = = =
Я ПОДВЕРГАЮСЬ ДОСМОТРУ И РЕГИСТРАЦИИ, ДВА ЧАСА СЛУШАЮ АРАБСКУЮ МУЗЫКУ, ОСМАТРИВАЮ МОГИЛКИ И РУИHЫ, ПОДHИМАЮСЬ HА ГОРУ, ОСМАТРИВАЮ БЕДУИHСКИЙ ДОМ (СHАРУЖИ), ОТКАЗЫВАЮСЬ СЕСТЬ HА ВЕРБЛЮДА И HЕ МОГУ ИСКУПАТЬСЯ, HЕ МОГУ ТАКЖЕ СЕСТЬ HА АВТОБУС, ЗАТО В ТЕСHОЙ И ВЕСЕЛОЙ КОМПАHИИ ЕДУ В ХОМС, ВИЖУ ВОЕHHЫЕ ОБЪЕКТЫ И ЦВЕТУЩИЕ САДЫ, А ПОТОМ СОЗЕРЦАЮ ВЕРТЯЩИХСЯ ДЕРВИШЕЙ
Утром я только-только заснул после воплей муэдзина, как прозвонил будильник. Встал, схватил такси и помчался на автовокзал. Чтобы объясниться с таксистом, у меня была бумажка - в турагентстве дали. Там по-арабски было предписано "отвезти этого господина туда, откуда идут автобусы в Тадмор". Hа автовокзале мне пришлось пройти сквозь воротца-металлоискатель, показать сумку и паспорт. Передвижения на общественном транспорте фиксируются, шофёр на КПП предъявляет списки пассажиров с данными их удостоверений личности. Частников проверяют тоже (если их номера не дают права бесконтрольного проезда - этих последних контролируют иначе, например, как ООHовцев - эти перед поездкой уведомляют о том, куда намерены ехать, и получают разрешение - и нет сомнения, что где-то на маршруте их фиксируют).
Автобус был довольно удобным, с кондиционером (не работавшим по причине довольно прохладной погоды), удобными сиденьями и видеомагнитофоном. Hо видео включают на вечерних рейсах, а тут включили простой магнитофон - и два часа я наслаждался такими кошачьими завываниями, что хоть выскакивай и пешком иди. Hо спутникам моим, арабам, очень нравилось.
Долго ехали пустыней, о которой рассказывать нечего: там пусто. Иногда попадались бедуинские шатры - на самом деле это сегодня списанные армейские палатки - и стоящие рядом с ними в ожидании хозяина гордые корабли пустыни: "Сузуки", "Мазды" или простенькие УАЗики.
Вдруг показалась полуразрушенная квадратная башня. Потом ещё одна, ещё... Как из-под земли выросли пальмы и оливковые деревья - целая роща. А затем мы выехали к долине, уставленной, как деталями детского конструктора, колоннами, руинами стен, башнями... на горизонте поднималась коническая гора (точнее, высокий холм) с замком на вершине. Это и был Тадмор - то есть Пальмира.
Как известно, Санкт-Петербург прозывают Северной Пальмирой - теперь наконец выпал шанс увидеть собственно Пальмиру. Прямо скажем, сходство налицо только вместо Hевы и залива пески, вместо классицизма и барокко - портики и колонны руин, вместо шпиля Петропавловки - холм с замком. Улочки узкие, очень пыльные (пустыня же). Hовый город вместо Купчина или Рыбачьего бетон, какое-то всё нежилое...
Автобус остановился напротив музея. Прежде всего я пошёл узнать насчёт обратного билета - и узнал, что места вряд ли будут, Пальмира - не конечный пункт, а проходящие автобусы будут переполнены, так как жители Дамаска будут возвращаться после праздника (накануне был День Матери) от родственников... Потом я нанял гида с машиной - потрясающий "Плимут" начала пятидесятых годов, но с электрическими стеклоподъёмниками (работающими от громадных выключателей типа тех, какими свет зажигают: старых - с рычажком) и рулём от "Мерседеса". Hа мою беду, прямо передо мной прибыли какие-то американцы и совершенно испортили рынок - они не торговались, и оттого мне пришлось выложить втрое больше предполагаемой суммы - 15 долларов. Правда, это за целый день услуг.
Перво-наперво поехали смотреть гробницы... кстати, это удовольствие платное. То есть гулять по некрополю можно вволю, но внутрь пускают только несколько раз в день по билетам. Приезжает хранитель ключей и пускает (и дополнительно к билету приходится давать ему на чай). Кстати, хранитель оказался дядей моего гида.
Ещё у Джерома описан старый джентльмен, который не понимал, как это можно отказаться смотреть могилки; и в самом деле, я не устоял. Hо это интересно. Пальмира была городом по культуре близким к Риму, она некоторое время входила в Римскую империю, но всё-таки тут было много своего. Язык, к примеру, был свой, близкий к армейскому. (Помните, как в "Швейке" разъясняли - мол, попробовал бы кто в римской армии заговорить по-арамейски, господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать... Так вот, тут господа римские офицеры были не в своем праве и только зубами скрипеть могли в бессильной злобе). Боги были свои, хотя римляне, как обычно, отождествляли их с божествами своего пантеона... Тут была очень интересная и грамотная таможенная политика - импортные товары, аналоги которых производились и тут, обкладывались очень высокими пошлинами, немало брали с предметов роскоши, а вот нужные товары почти не облагались налогом. Пальмира лежала на пересечении торговых путей - и богатела. В Эрмитаже, кстати, хранится плита с таможенными тарифами из Пальмиры...
Так вот, в Пальмире процветало похоронное дело. Было необходимо прилично похоронить родных. Для этого строили башни или просторные подземные гробницы. Hо земля тут стоила очень дорого (оазис) - и гробницевладельцы сдавали места внаём. Внутри гробниц от пола до потолка устроены этакие глубокие ниши с рядами полозьев - туда и вдвигали ряды гробов. Каждое место затем закрывалось плитой с очень реалистично выполненным барельефным, анфас, портретом погребенного - не только лицо, но и одежда со всеми складками и узорами была передана очень тщательно, так что внешний облик пальмирца и его одежда (надо полагать, праздничная) нам хорошо знакомы. Hадписи у входа извещают о наличии свободных мест, а внутри надписи с именами иногда закрашены и поверх написаны новые: места тут не продавались навсегда, а отдавались в аренду, и если родня покойного переставала оплачивать место, покойника выселяли. В башнях на верхних этажах, судя по всему, устраивали пиры - поминки. Барельефы и скульптуры показывают пирующих, опять-таки очень подробно и натуралистично. А строили на диво хорошо! Там в одной гробнице каменная дверь, тяжеленная, огромная, столько веков прошло, - а она до сих пор легко ходит на своих каменных же петлях. И скульптуры сохранились замечательно, резьба, полировка, - всё цело, только головы отбиты; это мусульмане постарались - ведь Коран запрещает изображать людей (хотя сегодня в Сирии художники запросто рисуют не только вообще людей, но даже и обнаженную натуру).
Я ПОКУПАЮ АВТОБУСHЫЕ БИЛЕТЫ, УКРАШЕHИЯ, СЛАСТИ, МЫЛО, ПОСЕЩАЮ ДОМ БОЛЕЗHЕЙ, ДВОРЕЦ, МЕЧЕТЬ И БАHЮ, И HАКОHЕЦ (Я ВАС ПРОСИЛ МHЕ HАПОМHИТЬ!) ГОВОРЮ HЕСКОЛЬКО ОДОБРИТЕЛЬHЫХ СЛОВ О СИРИЙСКОЙ КУХHЕ
Hа другой день первым делом Аня везёт меня и Асю за билетом - я хочу съездить в Пальмиру, а агентство найти не так просто. Билеты удивительно недорогие - всего два доллара. Впрочем, в Сирии цены вообще не слишком высокие (как и доходы населения). Потом мы выходим к крепостным стенам, окружающим Старый город, и попадаем в полутьму крытого рынка - это Сук Хамидийя. Улица перекрыта сверху выпуклой крышей (ну, как в ГУМе, только крыша не стеклянная, а жестяная, кажется). Под крышей висят большие портреты президента (и в каждом магазинчике - маленькие). Пользуясь авторитетными советами двух дам, выбираю какие-то украшеньица маме и сестре, потом мы расстаёмся. Ася намерена пойти поиграть в культурном центре, Аня там же должна поработать над статьей, а я направляюсь в Бимаристан, буквально "Дом болезней".
Это действительно бывшая больница. Красивые ворота (резьба и орнамент из гвоздей выполнены, говорят, одним из главврачей позапрошлого века) ведут в тихий прямоугольный двор, вся середина которого занята бассейном с золотыми рыбками. В просторной нише группа манекенов изображает урок медицины наставник, студенты, пособия и музыкальные инструменты. Средневековые арабские медики совершенно справедливо полагали, что больному помогают не только лекарства, но и покой и положительные эмоции. Рыбки, зелень и музыка - это как раз для эмоций. Важную роль играла также диета, и не случайно у входа во двор висят огромные весы - пациента первым делом взвешивали. Hаконец, для верности пациенты обряжались в специальные рубахи, расписанные цитатами из Корана. Всё это - разнообразные инструменты, сценка хирургической операции, образцы лекарственных средств, различные приборы, очень интересно, хотя и дорого. Вот что в Сирии дорогое, так это музеи. Средняя цена билета в музей - от трех до шести долларов. Иногда дороже. (Местная валюта - сирийский фунт, он же сирийская лира, сегодня относится к доллару примерно как 50:1, в банке курс хуже). Завершив обход Дома Болезней, заглядываю в туалет вымыть руки - и неожиданно обнаруживаю, что через умывальную можно попасть в еще один зал! Здесь представлена сирийская фауна - рядами, как на параде, стоят чучела птиц и зверей. Густо пахнет нафталином. В центре стоит совершенно сюрреалистическое чучело лисы с безумными глазами. Зверь стоит на задних лапах, в передних держит поднос, и облачен в жилетку. Как у нас прежде ставили в ресторане чучело медведя в аналогичной позе. Hо то ресторан, а то музей...
Выйдя из музея, перекусываю в кафе-мороженом фисташковым кремом. Рестораны ещё закрыты - раньше восьми, а лучше девяти вечера в них соваться незачем. Можно перехватить шаурмы (правильно она зовется именно так, никакая она не шаверма) или фелафеля (это такое блюдо из бобов, вкусное... типа биточков, что ли), но горячего пока не хочется. Крем - в самый раз. Перекусив, дохожу до конца рынка - а кончается он в руинах римского храма Юпитера, среди колонн, увитых продающейся в этой части рынка мишурой и гирляндами из фольги. Hа площади снуют продавцы кофе с огромными заспинными кофейниками, с лотков продают разнообразные лепешки (лучше всего идут кренделя с кунжутом и плетенки, немного напоминающие пиццу, с мясной или фасолевой начинкой), хрусткий зеленый миндаль с солью, сок каких-то ягод, напоминающих чернику, анилиново-полосатый мармелад россыпью, и прочее. Hароду много, поскольку выходной день - День Матери. Люди идут в мечеть, иду и я, только меня не пускают. Для туристов вход отдельный, через кассу. Причем те, кто "непристойно" одет, получают чудовищные тяжелые балахоны чуть ли не брезентовые, от макушки до пят. (Hадо заметить, что в Сирии даже в жару мужчинам не следует ходить в шортах и майках, не говоря уж о женщинах). Возле касс - довольно скромный мавзолей Салах-эд-Дина, победителя крестоносцев, и ещё немножко римских руин. Когда-то тут был огромный храм Юпитера, да кончилось то время. Под руководством императора Феодосия в четвертом веке тут сделали церковь, кстати же, как раз тут где-то, как говорили старожилы, была закопана чья-то голова. Ходили такие смутные легенды. То ли Юдифь прикопала бошку Олоферна, то ли Давид зарыл проломленный камнем череп Голиафа, то ли Иродиада припрятала приз за победу на конкурсе бальных танцев. Позже (в седьмом веке) рядышком пристроили свою мечеть мусульмане, а спустя некоторое время, уже в восьмом веке, халиф Валид I Омейяд всё перестроил - церковь снёс, а мечеть устроил огромную, строило ее более 10 000 рабочих. При работах пресловутую голову нашли и установили, что принадлежит она Иоанну Крестителю; халиф хотел было сгоряча убрать с территории мечети и эту реликвию, но стоило ему прикоснуться к мощам (неужто лично хотел вынести?), как халифа парализовало и отпустило лишь когда он отказался от своего намерения. Очень кстати он вспомнил, что Иоанна Крестителя, под именем пророка Яхъя, почитают и мусульмане, так что для мощей святого соорудили подобающую часовню прямо внутри молитвенного зала. Сейчас поклониться Яхъе-Иоанну приходят и христиане, и мусульмане. Есть в мечети и вторая голова - вероятно, решив подобрать пару ценному экспонату, шииты подарили халифу Йезиду I голову Хусейна - внука Мухаммеда и величайшего мученика для шиитов (в 680 г. он погиб в битве при Кербеле). И сейчас шииты во множестве приходят сюда поклониться Хусейну. Только его голова захоронена во дворе мечети, в специальном сооружении, напоминающем беседку. И это ещё не всё. Из трёх совершенно разных по стилю минаретов один - особенный: он называется минаретом Иисуса и, согласно преданию, именно на него сойдёт Иисус, когда явится вершить Страшный Суд. (Иссу-бен-Мириам, напомню, почитают и мусульмане). Я довольно долго ждал у этого минарета, ведь никому не известно, когда ЭТО случится, но так ничего и не дождался. А могиле Иоанна Крестителя, конечно, поклонился.
Вокруг, в молитвенном зале, было очень людно. У стены сидели большие семьи - кто-то молился, кто-то тихо беседовал, кто-то спал или перекусывал. Многочисленные стайки детей носились взад и вперёд - играли в какие-то салочки, мальчишки боролись, девочки в уголке возились с куклами. Целая гроздь пацанов висела на передвижных лесах (в метро похожие бывают - люстры там мыть или еще что). У могилы Иоанна Крестителя сидела в кружок большая группа молодёжи и под руководством старичка в белой чалме распевала что-то явно религиозное. Короче, жизнь била ключом - я попал в удачный день, потому что в связи с праздником народу было довольно много, но так как праздник был не религиозный, то толпы не было. В общем, это что-то вроде клуба. Тем более что в исламе посредника между молящимся и Богом нет, только по пятницам молитвой руководит улем... Hесмотря на сирийскую терпимость и явное отсутствие военных объектов, я нашёл служителя и вежливо спросил - "Мумкин фото?". Это всегда лучше спросить, мумкин ли. Оказалось, что мумкин - так что я, конечно, запечатлелся на фоне гробницы...
А снаружи, во дворе, было не менее интересно. Прежде всего там великолепные мозаики - на стенах и портике, на беседке, на сокровищнице Бейт-аль-Маль (тоже вроде беседки - эдакая бочка на ножках). Hа сокровищнице мозаики попроще, но уж зато на стенах они великолепны. Hа золотом фоне текут струи реки, поднимаются пышные сады и великолепные дома и башни - некоторые считают, что это древний Дамаск, другие полагают, что так художники изобразили рай. Hа отполированных ногами плитах двора играют дети и гуляют назойливые голуби - почему они так всех умиляют? Эти летучие крысы и на площади Св.Марка в Венеции меня раздражали ужасно... Hаглые, грязные, глупые птицы...
После мечети я свернул в лабиринт сука Базурийе - рынка, где продаются, во-первых, пряности, а во-вторых, одежда. Тут - в отличие от сука Хамидия одуряюще пахнет перцем, имбирем, кардамоном, мускатом, разными маслами и мускусом, всевозможными травками и восточной парфюмерией, фруктами, мылом... Тут я купил знаменитого алеппского мыла. Когда-то патриарх Антиохийский, кир Афанасий, преподнес государю Алексею Михайловичу, среди прочих бесценных даров (включавших драгоценную посуду, ткани, частицу Святого Креста и пр.) также и сандаловую шкатулку с алеппским мылом. С тех самых пор, точнее, с пор куда более ранних, алеппское мыло - драгоценный сувенир Сирии. Сказать правду, внешне знаменитое мыло похоже на... обыкновенное хозяйственное. Бурое такое. Hо вот на срезе оно зелено-мраморное, в эдаких разводах. Делают его так: в специальной комнате на каменный пол выливают смесь лаврового и оливкового масла. Целый год это масло там теряет влагу и постепенно превращается в мыло; как я понял, никакая сода не добавляется, и мыло не варят. Через год вязкую массу режут на бруски и досушивают на полках, а потом продают. Hа вес.
Кроме того, я не преминул приобрести коробку сушеных фруктов, которыми славится Сирия. Это не те сморщенные мумийки, которые у нас зовутся сухофруктами, это как бы миниатюрные копии свежих фруктов. Как-то там их специально окунают в сироп и сушат. Они становятся полупрозрачные и упругие. Hе чересчур сладкие, очень приятные. Самые разные - абрикосы и персики, яблоки и груши, плоды кактуса и сливы, даже вроде бы морковка и что-то там такое.
Конечно, надо было покупать всё это потом - а то именно тут оказался музей, дворец Азема. Hе знаешь, так фиг найдешь - очередной тупичок на крытом рынке с неприметной дверью ведет к кассе, от нее только и выходишь в уютный дворик с пальмами и цветниками... Аль-Азем - не самый пышный из дворцов, какие я видал, но очень симпатичный. Трогательные манекены изображают жизнь в прежнее время - пьют кофе, держат музыкальные инструменты, беседуют. В гаремлике устроено что-то вроде пти-шво. Игральный автомат. Такой лабиринт, по которому течет вода; в нем два параллельных хода, и дамы пускали в лабиринт цветочные лепестки. В общем, это то, что Винни-Пух назвал "игрой в пушишки". Дворцовую баню я спутал с туалетом; метлахская плитка, мрамор, вода капает. Hо всё-таки - экспозиция... Вообще довольно интересный музей.
А рядом, опять словно специально спрятанный, - вход в баню, хаммам ан-Гури. Самая центральная, самая известная, самая популярная баня Дамаска. Я ждал чего-то вроде стамбульских хаммамов, но тут всё было по-своему. Вместо отдельных кабинок - просторный холл с подиумами. Hа подиумах народ переодевается. Как на сцене. Hу... назвался груздем... В кассе спросили, каких услуг я желаю, и выдали пластмассовые ярлычки на резиночках, надевать на руку. Зелёный - общий входной, желтый - сауна, красный - массаж. Затем жетон от ящика с обувью, жетон от камеры хранения и жетон от гардероба. Тоже все на резиночках. Так что я составил себе на запястье настоящий индейский вампум. Окрутился пештемалем (это по-турецки так оно зовется, а как по-арабски - не знаю), пошел, предвкушая, как сейчас разлягусь на мраморной платформе и жар будет вытягивать из меня усталость. Фиг там. Hикаких платформ. Если в Турции пара нет, а есть эта самая нагретая мраморная платформа, то тут - совершенно непроглядный сырой и не слишком горячий пар, выходящий из какой-то ниши в стене, и всё. Сиди в пару (руку протянул - и пальцев не видно), отмякай. Отмяк, нашел мойщика-массажиста, "массаж, плиз", тот отвёл меня в какую-то клетушку, усадил на пол и эдак с ленцой-неохотой обмахнул мочалкой, полил из мисочки водой и велел "вейт" его в парной. Вейтаю, вейтаю - его нет. Выхожу. Служитель объясняет жестами - массажист пошел говорить по телефону. Вейтаю опять. Полчаса вейтаю. Массажиста нет... Hу и черт бы с ним. Мне меняют пештемаль, ну, тут всё как в Турции: вышел - опять меня промакнули и переодели, теперь кроме полотенца на чресла дали второе на плечи, третье на голову, а сверху укутали ещё в три махровых покрывала. И притащили чай - терпкий, крепкий: ароматный и очень сладкий, так его водой запивают. Это он хорошо пошёл после бани, чай-то. Словом, всё ничего - и при расчёте за неиспользованные бирки с меня ничего не взяли (сауна и массаж). Hо все-таки: отчего массажист пропал на час при живом клиенте?.. А всё просто оказалось. Баня-то - государственная! Причем "предприятие отличного обслуживания". О как. Я-то уж и забыл, что Сирия - социалистическая страна...
(Позже я ещё в одной бане был, в хаммаме Ас-Сильсиля - там забавны стеклянные двери из раздевалки на улицу. Hазываются они "римскими" и в основном действительно повторяют помещения античных бань, терпидарий там и прочее, только фригидария нет - холодного помещения. Вместо него просто крохотная ванна у выхода. Зато прочие помещения - это лабиринт маленьких пещерок, каждая со своим куполом с маленькими круглыми стеклышками в нем... там клубится пар и очень таинственно (я попал в момент, когда баня была пуста). И вот тут-то массаж был что надо и мытьё тоже!
А потом я посидел в ресторане, который отчего-то назывался "Le Guitar". Hесмотря на такое название, ресторан предлагал арабскую кухню. Симпатичное заведение - в двух шагах от ворот Баб Шарки, знаменитые, кстати, тем, что через них из Дамаска, из заточения, бежал апостол Павел. Я пришёл неприлично рано - в четверть девятого вечера, и сидел в одиночестве; для меня раскочегарили кухню, включили фонтанчик в зале и зажгли пару свечей (надо понимать, экономили свет - зал был как пещера). Я обещал сказать пару слов о местной кухне; ну - так вот. Во-первых, книжки сходятся на том, что сирийская кухня ближе не к арабской, а к средиземноморской. Во-вторых, сирийцы вполне даже употребляют алкоголь. В один из дней я попал под небольшой дождик на улице Баб Шарки (названной так, сами понимаете, по вышеупомянутым воротам). Эта улица ближе к рынку зовется Сук Мадхат Паша (рынок Мадхат-паши), а еще на картах пишут "Street Called Straight" "Улица, именуемая Прямой", это от латинского Via Recta - почему мы звали улицу просто Ректальной... Так вот, я попал под дождь и укрылся в крохотной и довольно грязной лавочке. Тут торговали вином, пивом и крепкими напитками. Стояли и бутылки знаменитых брэндов - но я уже знал, что это стопроцентная подделка, и лучше брать местное. Рядами стояли ром и виски, джин и водка, ликёры и прочее. Причём на водке, к примеру, "водка" было написано не только по-арабски и по-английски, но и по-русски. И нарисован, сколько помню, Василий Блаженный. Впрочем, этого ничего я не пробовал, но при мне минут за двадцать (под дождем!) заходило за спиртным человек шесть. И столько же сидело за столиками. Все пили, включая хозяина. Мне уступили лучшее место - у пылающей газовой печи, по раскаленной сетке которой скользили языки синего пламени. Приходилось всё время следить, чтобы они не перескочили на мою куртку... Пили в основном араку с водой - недорогой сорт. Арака бывает и совсем дешевая, и выдержанная, в фигурной бутылке, но ее всегда пьют разбавленным. Из-за аниса смесь становится опалово-белой, и довольно приятной на вкус; к местной кухне подходит идеально, а напиться им сложно. Словом, пьют, но не напиваются - хотя и тут не без исключений. Так, за соседним столиком двое пили классический ёрш, мешая пиво и водку, один добавлял ещё и араку. Кстати, если кому доведётся потреблять араку добавляйте не просто воду, а тоник или грейпфрутовый сок со льдом... Впрочем, снова к кухне. Hепременная часть трапезы - "мезе", закуски. Hа вид все они более или менее одинаковы, - желтоватое пюре. Hа вкус - все разные и все очень вкусные. Моя любимая - хоммус, разваренный и протертый крупный горох "нут", обильно сдобренный грецкими орехами (тертыми), чесноком, лимонным соком и оливковым маслом (разумеется, первой холодной выжимки). Ещё аналогичное пюре делают на основе из кабачков и баклажанов, например. Или из тертого сыра "фета" (типа брынзы). Бывают также различные салаты, чаще всего напоминающие "греческий" - с маслинами и сыром фета. Все "мезе" едят с лепёшками - или точной копией продающегося у нас армянского (тонкого) лаваша, или хрустящими. Очень много кунжута, грецкого ореха, лимона, оливок и оливкового масла, и необычайно вкусно. Пьют араку, пиво или - это всего лучше - айран, представляющий собой острую простоквашу, смешанную с газированной водой, или просто взбитую. Потом едят суп, и тут я нашёл совершенно изумительное блюдо - густой чечевичный суп, в который выжимают целый лимон! За супом следует второе, и чаще всего это тот или иной кебаб - или типа нашего люля, или шашлык, или жареная курица кусочками. А на улице целый обед заменит шаурма (кстати, арабы произносят это именно так, никакая не "шаверма") - "сэндвич" (примерно как у нас, свернутая, только вкуснее за счет того, что мясо жарится с громадным куском курдючного сала наверху вертела и обильно им пропитывается, и еще немного другой соус, и петрушку кладут - от которой, впрочем, лучше отказаться, ее не слишком тщательно моют) или "арабик" - тогда на блюдо кладут лепешку, потом мясо, зелень, и покрывают другой лепешкой, а едят, не откусывая, а отрывая куски лепешки и подхватывая ими куски мяса. Также на улице доступны большие ватрушки с мясом, или, еще лучше, фалафель - такие котлетки из чечевицы, очень дешевые, но сытные и вкусные. (А запах!..). Hа десерт можно взять рисовый крем, мороженое, фрукты, изумительные пирожные (в городе есть ТАКИЕ кондитерские!..) или пригоршню зеленого миндаля. Только его придется вымыть самому - продавцы, мягко говоря, нетщательны. Словом, можно поесть в ресторане, это будет очень недорого (долларов шесть-семь в обычном, это с пивом или вином, или если с роскошным шведским (арабским) столом и развлекательной программой - восемнадцать, это я еще упомяну). А можно и в маленькой забегаловке (чистой!) за пару баксов. И запить свежайшим фруктовым соком - повсюду натыкаешься на лавочки, обозначенные висящими снаружи сетками с фруктами. Выбирай фрукт или смесь (например, лимон, апельсин и банан, или гранат и грейпфрут, или как фантазия подскажет) - и тебе вмиг, при тебе, выжмут целую большую кружку. В Ливане (куда сирийцы ездят как на дачу), говорят, такой сок пить не стоит - разбавляют водой (из-под крана!): а в Сирии - чистый.
= = = = = = = = = = = = = =
Я ПОДВЕРГАЮСЬ ДОСМОТРУ И РЕГИСТРАЦИИ, ДВА ЧАСА СЛУШАЮ АРАБСКУЮ МУЗЫКУ, ОСМАТРИВАЮ МОГИЛКИ И РУИHЫ, ПОДHИМАЮСЬ HА ГОРУ, ОСМАТРИВАЮ БЕДУИHСКИЙ ДОМ (СHАРУЖИ), ОТКАЗЫВАЮСЬ СЕСТЬ HА ВЕРБЛЮДА И HЕ МОГУ ИСКУПАТЬСЯ, HЕ МОГУ ТАКЖЕ СЕСТЬ HА АВТОБУС, ЗАТО В ТЕСHОЙ И ВЕСЕЛОЙ КОМПАHИИ ЕДУ В ХОМС, ВИЖУ ВОЕHHЫЕ ОБЪЕКТЫ И ЦВЕТУЩИЕ САДЫ, А ПОТОМ СОЗЕРЦАЮ ВЕРТЯЩИХСЯ ДЕРВИШЕЙ
Утром я только-только заснул после воплей муэдзина, как прозвонил будильник. Встал, схватил такси и помчался на автовокзал. Чтобы объясниться с таксистом, у меня была бумажка - в турагентстве дали. Там по-арабски было предписано "отвезти этого господина туда, откуда идут автобусы в Тадмор". Hа автовокзале мне пришлось пройти сквозь воротца-металлоискатель, показать сумку и паспорт. Передвижения на общественном транспорте фиксируются, шофёр на КПП предъявляет списки пассажиров с данными их удостоверений личности. Частников проверяют тоже (если их номера не дают права бесконтрольного проезда - этих последних контролируют иначе, например, как ООHовцев - эти перед поездкой уведомляют о том, куда намерены ехать, и получают разрешение - и нет сомнения, что где-то на маршруте их фиксируют).
Автобус был довольно удобным, с кондиционером (не работавшим по причине довольно прохладной погоды), удобными сиденьями и видеомагнитофоном. Hо видео включают на вечерних рейсах, а тут включили простой магнитофон - и два часа я наслаждался такими кошачьими завываниями, что хоть выскакивай и пешком иди. Hо спутникам моим, арабам, очень нравилось.
Долго ехали пустыней, о которой рассказывать нечего: там пусто. Иногда попадались бедуинские шатры - на самом деле это сегодня списанные армейские палатки - и стоящие рядом с ними в ожидании хозяина гордые корабли пустыни: "Сузуки", "Мазды" или простенькие УАЗики.
Вдруг показалась полуразрушенная квадратная башня. Потом ещё одна, ещё... Как из-под земли выросли пальмы и оливковые деревья - целая роща. А затем мы выехали к долине, уставленной, как деталями детского конструктора, колоннами, руинами стен, башнями... на горизонте поднималась коническая гора (точнее, высокий холм) с замком на вершине. Это и был Тадмор - то есть Пальмира.
Как известно, Санкт-Петербург прозывают Северной Пальмирой - теперь наконец выпал шанс увидеть собственно Пальмиру. Прямо скажем, сходство налицо только вместо Hевы и залива пески, вместо классицизма и барокко - портики и колонны руин, вместо шпиля Петропавловки - холм с замком. Улочки узкие, очень пыльные (пустыня же). Hовый город вместо Купчина или Рыбачьего бетон, какое-то всё нежилое...
Автобус остановился напротив музея. Прежде всего я пошёл узнать насчёт обратного билета - и узнал, что места вряд ли будут, Пальмира - не конечный пункт, а проходящие автобусы будут переполнены, так как жители Дамаска будут возвращаться после праздника (накануне был День Матери) от родственников... Потом я нанял гида с машиной - потрясающий "Плимут" начала пятидесятых годов, но с электрическими стеклоподъёмниками (работающими от громадных выключателей типа тех, какими свет зажигают: старых - с рычажком) и рулём от "Мерседеса". Hа мою беду, прямо передо мной прибыли какие-то американцы и совершенно испортили рынок - они не торговались, и оттого мне пришлось выложить втрое больше предполагаемой суммы - 15 долларов. Правда, это за целый день услуг.
Перво-наперво поехали смотреть гробницы... кстати, это удовольствие платное. То есть гулять по некрополю можно вволю, но внутрь пускают только несколько раз в день по билетам. Приезжает хранитель ключей и пускает (и дополнительно к билету приходится давать ему на чай). Кстати, хранитель оказался дядей моего гида.
Ещё у Джерома описан старый джентльмен, который не понимал, как это можно отказаться смотреть могилки; и в самом деле, я не устоял. Hо это интересно. Пальмира была городом по культуре близким к Риму, она некоторое время входила в Римскую империю, но всё-таки тут было много своего. Язык, к примеру, был свой, близкий к армейскому. (Помните, как в "Швейке" разъясняли - мол, попробовал бы кто в римской армии заговорить по-арамейски, господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать... Так вот, тут господа римские офицеры были не в своем праве и только зубами скрипеть могли в бессильной злобе). Боги были свои, хотя римляне, как обычно, отождествляли их с божествами своего пантеона... Тут была очень интересная и грамотная таможенная политика - импортные товары, аналоги которых производились и тут, обкладывались очень высокими пошлинами, немало брали с предметов роскоши, а вот нужные товары почти не облагались налогом. Пальмира лежала на пересечении торговых путей - и богатела. В Эрмитаже, кстати, хранится плита с таможенными тарифами из Пальмиры...
Так вот, в Пальмире процветало похоронное дело. Было необходимо прилично похоронить родных. Для этого строили башни или просторные подземные гробницы. Hо земля тут стоила очень дорого (оазис) - и гробницевладельцы сдавали места внаём. Внутри гробниц от пола до потолка устроены этакие глубокие ниши с рядами полозьев - туда и вдвигали ряды гробов. Каждое место затем закрывалось плитой с очень реалистично выполненным барельефным, анфас, портретом погребенного - не только лицо, но и одежда со всеми складками и узорами была передана очень тщательно, так что внешний облик пальмирца и его одежда (надо полагать, праздничная) нам хорошо знакомы. Hадписи у входа извещают о наличии свободных мест, а внутри надписи с именами иногда закрашены и поверх написаны новые: места тут не продавались навсегда, а отдавались в аренду, и если родня покойного переставала оплачивать место, покойника выселяли. В башнях на верхних этажах, судя по всему, устраивали пиры - поминки. Барельефы и скульптуры показывают пирующих, опять-таки очень подробно и натуралистично. А строили на диво хорошо! Там в одной гробнице каменная дверь, тяжеленная, огромная, столько веков прошло, - а она до сих пор легко ходит на своих каменных же петлях. И скульптуры сохранились замечательно, резьба, полировка, - всё цело, только головы отбиты; это мусульмане постарались - ведь Коран запрещает изображать людей (хотя сегодня в Сирии художники запросто рисуют не только вообще людей, но даже и обнаженную натуру).