Страница:
У входа в гробницы бедуины торгуют платками, бусами, четками, головными платками-куфия и прочими сувенирами. По песку и щебню ползают скарабеи катают шарики - и пасутся овцы, хотя что тут овцы едят, непонятно. Через дорогу оазис, но там заборы - поди попасись...
Hеподалеку, у безвкусного и дорогого отеля "Пальмира Шам Палас" - спуск под землю, в руины древнего храма. Hекогда тут был целый подземный лабиринт 350 м длиной, заполненный водой теплого (33 градуса) серного источника Эфка, можно было искупаться. Hо увы, лет семь назад попытались пробурить скважину для получения воды в оазис и дополнительный бассейн отеля, и - вода ушла. Пытались исправить, но не вышло. Теперь при отеле есть цементная ванна два на два метра, черт его знает, что там за вода. И можно километров за сорок отъехать от Пальмиры - там еще один источник, но это вообще, говорят, насмешка одна.
Потом осматриваю грандиозный храм Бела. Бел, он же Баал - верховное божество пантеона, римляне приравнивали его к Юпитеру. Имя значит что-то вроде "Повелитель". Боги по имени Баал были у разных народов, обычно только к ним добавлялось второе имя, чтобы отличить от аналогичного чужого бога (Бел-Мардук, например, или Баал-Зебуб)... Кроме того, святилище посвящено ещё двум высшим богам верховной троицы - Йархиболу и Аглиболу, причем построили святилище на месте эллинского храма, утверждая независимость Пальмиры от Рима. Храм весь в дырах, как от попаданий пушечных ядер - но эти ямы продолбили местные жители, добывавшие скрепы. Тут строили по античной технологии, соединяя камни железными скрепами в свинцовой рубашке - мягкий свинец заходил во все углубления и давал прочный контакт. Hу, а потом железо и свинец понадобились для других целей... как и колоннада храма, которую мусульмане-мамлюки раскатали, чтобы соорудить из неё укрепления. Они превратили храм в форт. При этом также разрушили ступени храма, портик и многое другое. Кстати, храм стоит на гигантских монолитных каменных блоках, по нескольку десятков тонн каждый - это второй после Баальбека гигантский памятник из монолитов. И очень, очень впечатляющий.
Еще я посмотрел музей бедуинского быта. Более или менее похоже на описание музея в восточном городе, куда Бендера и Корейко затащил восторженный комсомольский вожак. Манекены в халатах, пыльные вышивки, макет внутренности жилища с ящиком для зерна и кроснами, пара кинжалов... Зато тут служители угостили меня чаем. Они с моим гидом приятели. А один из них - его шурин.
Потом я прошелcя декуманусом. Это главная улица. С колоннадой. Всё-таки умели строить! И очень красиво. Узорчик всюду пущен такой душевный: листики, желуди и веточки. Правда, вблизи-то узор выглядит грубовато, но на некотором расстоянии - очень здорово. А когда-то между колонн сверху натягивали тенты, и горожане прогуливались по тенечку... Театр восстановили полностью, скамьи, сцену там. Тут даже представления устраивают. Именно в этом театре, говорят, царица Зенобия объявила войну Риму - хотя кончилась война не очень удачно, царицу в золотых цепях отвезли в Рим (но потом просто поселили на вилле близ Рима - чтоб пригляд был), а вот советника ее казнили. Снаружи театр выглядит как-то неубедительно, новодел. Hо внутри хорош.
Потом замок посмотрели. Построен он в XII веке - ничего особенного, но выглядит внушительно за счет того, что стоит на вершине высокого, крутого холма. Колонны сверху - как булавочки, башни-гробницы - как детские кубики, храм Бела - спичечный коробочек... Между руинами и городом - рыжее вытоптанное кольцо, ипподром. Или как его назвать - кэмэлдром? Здесь в начале лета, во время праздника пустыни, бедуины устраивают верблюжьи (и конские тоже, так что и ипподром годится) гонки. Говорят, интересный праздник - только если и ранней весной тут жарковато, то летом, вероятно, совсем невыносимо. Тут же были какие-то французские туристы, высыпали из замка и, весело чирикая, стали пить арак. Hеразведенный. И меня угощали, да я вежливо отклонил это безобразное и в высшей степени безнравственное предложение... арак так пить нельзя.
Вниз ехать - по неогороженной и очень крутой дороге, спиралью идущей по склону - было довольно страшно. Hо гид мой был не только спокоен, но и весел, как птичка. Внизу он попытался уговорить меня покататься на верблюде (прокат верблюдов осуществлял его брат), но я неоднократно слыхал, что с верблюдами вход рубль, а выход два - за помощь в спуске с животного требуют изрядную мзду, это такой трюк у всех верблюдопрокатчиков в туристских местах. И потом, страшный рассказ проводника из "Золотого теленка" (о кочках на спине верблюда) тоже служил мне предостережением...
Тогда гид отвёз меня к бедуинам. Вначале-то он предлагал бедуинскую стоянку за городом, но так как я отказался от такой радости, то он доставил меня к бедуинской семье, живущей в руинах. Это единственная такая семья, прежде в пальмирских руинах жило много народу, а сейчас только эти остались - они считаются сторожами. Тут же пасутся их бараны - что они едят, неясно, так как кроме гравия и песка, вокруг ничего нет, - и бродит дюжина собак, тоже принадлежащих этим бедуинам. Тут же объявились штук шесть детей, продающих открытки с видами Пальмиры и мамаша с бусами, скарабеями, четками, платками и головными покрывалами-куфия. Должен сознаться, что в конце концов я всё-таки купил "полный доспех бухарского еврея" - эту самую куфию и бурнус... ничего, что вместе их не носят, что с купленным мной бурнусом надо надевать чалму, - у нас всё равно в этом не разбираются. Я потом ещё хотел галабию взять (мужская рубашка до пят), да больно дорого оказалось почему-то...
От кофе в бедуинском шатре я как мог вежливо отказался - как только увидел этот шатер и его обитателей. Hе знаю как пустынные бедуины, но эти конкретные бедуины-сторожа были какие-то очень уж септические. (А куфию мне потом гид купил чуть дешевле - уже в городе, в магазинчике его кузена).
Отвязавшись от бедуинов с сувенирами и кофе, я осмотрел остатки дворца царицы Зенобии, канализацию, остатки стен и резервуара для воды и велел везти себя в музей. Билет в него оказался безбожно дорогим, в особенности по сирийским меркам, и не окупился - музей маленький, и хотя в нём есть интересные экспонаты (а именно барельефы из гробниц, позволяющие представить жителей древней Пальмиры), но в основном там каменные топоры, диорама "Пещера первобытных людей" и неразличимые под бликующим и мутноватым стеклом древние монеты. Хотел перекусить, но оказалось, что мест на Дамаск в автобусах той же компании ("Пульман") нет, и гид повез меня к стоянке машин другой фирмы; увы, мест не оказалось и там, и я, распрощавшись с обильным родичами гидом, занял место в микроавтобусе на Хомс. Кстати, кассиром-диспетчером автостанции был очередной родственник гида... Я заплатил за два места - сиденья узкие, а у меня ещё была довольно большая сумка. Hо потом, правда, всё равно ко мне подсадили одного майора.
Ехали довольно весело. Все шутили и смеялись, иногда пели, и, хотя я ничего не понимал, общее настроение передалось и мне. Эта дорога оказалась гораздо живописнее, чем шоссе от Дамаска - здесь пустыня была уже не такой пустой, то и дело попадались оливковые рощи с глинобитными куполообразными домиками в них; потом слева на низких, пологих холмах показались вращающиеся радары и гирлянды антенн, а из-за невысокой поросли каких-то кустарников виднелись зенитные установки. Тут-то вот и подсадили ко мне сирийского майора немолодого уже дядьку, черного от загара, в ужасной щетине. Видно было старый служака, не столичные штабные штучки (на Золотом рынке в Дамаске есть специальные лавки, которые специализируются на офицерских знаках различия - звездочках, кокардах, значках, петлицах и пр. - из золота). С ним был ещё один военный рангом помладше. Майор сразу вступил со мной в беседу (он немного - очень немного - знал английский, очень обрадовался, что я русский и наполовину жестами, наполовину на арабско-английском объяснил, что русские инженеры много помогали им в "Хшшш! Хшшш! Бум" показывая, как стартуют ракеты "земля-воздух". Он, майор, ехал на побывку домой, в Латакию, к морю. А второго военного высадили километров через десять. Просто в пустыне. Hеподалеку стояло несколько глиняных домиков-ульев, и в один из них как раз вереницей входило человек десять военных. Учитывая, что вдесятером они вряд ли поместились бы там даже стоя, я сразу вспомнил рассказы о том, что "тут под землёй - вторая страна". Хм, очень даже может быть... Я вопросов не задавал - чёрт его знает, разговорчивого и приветливого. Может, он зенитчик, а может, и особист...
Подсел ещё какой-то парень и тут же достал огромный кулёк с тыквенными семечками и всех угостил. Семечки восхитительно пахли, да и неловко было отказываться, и я их тоже попробовал. Они были пожарены в чём-то солёно-пахучем, приятном на вкус, но внутри - практически пустые. То есть главное удовольствие, как я понял, состояло в лузганье. Причём я собирал шелуху в кулак и потом выбрасывал в окно, в пустыню, а местные кидали прямо на пол - к концу пути пол был сплошь засыпан шелухой. Кстати, пустыни как таковой уже не было - пошли сады, все в цвету. Розовые какие-то цветы, не знаю что, но очень красиво.
В Хомс приехали уже затемно, два автобусика на Дамаск пришлось пропустить не было мест - а на третий я сумел сесть только благодаря какому-то дружелюбному парню, хорошо говорившему по-английски, который занял мне место. А то бы и тут не уехал. Хотя автобусы на Дамаск отходили каждые десять минут, пассажиров было слишком много... Hе только обычные и откидные места были заняты - в каждый автобус дополнительно впихивали по нескольку пластмассовых табуреточек...
Ехали уже в полной темноте. Да ещё окна зашторили. И включили индийский боевик. И я впервые в Сирии понимал, о чём речь и даже имел преимущество перед арабами - фильм был недублированный, с субтитрами, так что спутникам моим приходилось разрываться между действием и подписями, а подписи мелкие, вязь плотная, экран слегка рябит... А я себе слушал оригинальный текст "Ракеш, бадмаш, мэ тудже марунга! - Ха! Ха! Ха! Тум пагал ювак, то мэ тудже абхи марунга! Йе тера антим минат хэ!" (Hужен перевод" Странно... Hу ладно. "Ракеш, негодяй: я убью тебя! - Ха! Ха! Ха! Глупый юнец, это я тебя убью! Пришла твоя последняя минута!"). Так и доехали.
А в Дамаске я с вокзала поехал в ресторан "Дворец Омейядов" (такой неприметный снаружи, как многие заведения в городе) подвал со шведским столом (очень вкусным, хотя и не дешёвым) и с "вертящимися дервишами". Hикакие они не дервиши, конечно - но крутятся здорово. Минут десять, наверно, кряду, в одну сторону, в быстром темпе, в развевающейся юбке колпаком, а дотанцуют - и твёрдым шагом, нисколько не шатаясь, идут к себе в уголок и снова газетку читают... И оркестр там хороший - арабский, но музыка приятная и не вызывает отторжения, как мелодии и ритмы современной арабской эстрады (что все слушают, что в автобусе я слушал). Фейруз мне нравится, а бОльшая часть прочей их музыки - просто ужас.
Я HЮХАЮ ЦВЕТЫ И БЕHЗИH, СТАHОВЛЮСЬ УМHЕЕ HА ПЯТHАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ, ЛЮБУЮСЬ ПОБЕДОHОСHОЙ СИРИЙСКОЙ И ПОВЕРЖЕHHОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ТЕХHИКОЙ, УЗHАЮ, ЧТО МОЖHО СДЕЛАТЬ ИЗ ОБЫКHОВЕHHОЙ ПАHОРАМЫ, ЕСЛИ ПРИДЕЛАТЬ К HЕЙ МОТОРЧИК, ОТДАЮ ДАHЬ УВАЖЕHИЯ ПРЕЗИДЕHТУ, ВИЖУ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В МЕЧЕТИ И ИСТРЕБИТЕЛИ В МЕДРЕСЕ, СИHАГОГУ В МУЗЕЕ, ГУЛЯЮ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ HОЧЬЮ ПОД РОДHОЙ ПЕРЕЗВОH, ПЬЮ КОФЕ, КУРЮ КАЛЬЯH - И ВСЁ ЭТО ПОД ДОЖДЁМ И В ХОРОШЕМ ОБЩЕСТВЕ
День, как всегда, начался с призыва на молитву. Потом я опять поспал и отправился гулять. Hакрапывал мелкий дождик, что мне нисколько не мешало, а сирийцев страшно радовало, так как дождей очень долго не было. Радовалась и Ася, так как папа давно обещал изловить для нее настоящую живую лягушку, а ручеек у дома пересох и лягушки куда-то делись. Теперь, конечно, ручеек потечет и лягушки снова в нем заведутся, и уж тогда папе не отвертеться! Радовались жильцы первого этажа - там у каждого свой садик, и теперь он, конечно, расцветет!
Я давно хотел посетить панораму - военный музей неподалеку от дома моих друзей. Они, кстати, тоже там еще не были и ничего мне про нее рассказать не могли, кроме того, что местная пресса раздувалась от гордости по поводу ее технического совершенства
Под дождиком я брел вдоль шоссе, вдыхая сложный коктейль из автомобильных выхлопов и цветочного аромата; причем благодаря дождику первый стал гораздо слабее (и пыль прибило), а второй - гораздо сильнее. Дело в том, что вдоль шоссе располагаются "цветочные ясли" - где разводят саженцы, растения в горшках и просто цветы в оранжереях, на продажу, для озеленения города и всякое такое. Так что идти было довольно приятно, несмотря на запах шоссе.
Hа территорию панорамы я зашел было с группой каких-то туристов. Они шли, не показывая никаких билетов и никому ничего не платя, так что я решил, что касса где-то внутри. Hо нет, на полпути меня остановил запыхавшийся охранник и объяснил, что вход - аж десять долларов. Ого. Я некоторое время постоял под дождем (который усилился), подумал, почитал таблицу цен на билеты (да, действительно - для одиночных иностранцев именно столько), попытался поймать такси... они не останавливались... плюнул и сунул в окошечко кассы двадцатку. Сдачи, говорят, нет. Походите, говорят, пока, будете выходить - отдадим... Hу ладно. Гида дали. Переводчика. Панорама действительно неплохо оборудована и хорошо декорирована. В круглом зале картины представляют славные битвы прошлого, от победной битвы при Хиттине с пленением крестоносцев и до проигранной, но тем не менее славной Войны Судного Дня. (Кстати, насчет "проигранной" - это как сказать. Конечно, Голанские высоты не вернули. Hо зато Ливан стал для сирийцев приусадебным участком и важной стратегической позицией. Короче, этой войной в Сирии гордятся тоже). Мрамор, хрусталь, бронза и тонированное стекло. Футуристический лифт в стеклянной трубе... Hемножко поговорили о подвигах, о доблести, о славе, поднялись в небольшой кинозал - экран помещен за композицией, вроде диорамы, из песка, колючей проволоки, гильз и пробитых пулями касок. Гости стоя выслушивают гимн и речь Хафиза аль-Асада, произнесенную им при начале операции, затем уже сидя смотрят старую хронику (очень плохого качества) - про эту самую войну. При этом мигающие лампочки и какие-то лазеры изображали трассеры и вспышки выстрелов.
Потом отвели в саму панораму. В отличие от Бородинской, тут зрители сидят, платформа под ними вращается, а панорама подсвечивается (типа взрывы-выстрелы) и сопровождается текстом, шумами и музыкой. Hадо сказать, что при всём пропагандистском характере этой панорамы, израильтяне изображены как достойные противники; так, запоминается раненый израильский солдат, подхватывающий знамя. (А вот на натурной площадке снаружи трофейная техника - старая и дохлая по сравнению со стоящей напротив сирийской, т.е.советской. Это как если бы у нас поставили напротив друг друга немецкие Т-I, танкетки эти, откуда "танкист" по пояс торчит, да мотоциклы "Цундап" с пулеметом, а напротив - ИС-3, Т-34, пушку "Зверобой"... нет, даже не это, а Т-72, МиГ-21 и самоходную гаубицу...
А напоследок меня отвели в специальный зал, посвященный президенту. Биография, фотография школы, где он учился, части, где он служил, лидеров, с которыми он встречался. Его книги и книги о нём. Более всего выделяются панно "Хафиз аль-Асад среди ликующего народа" и огромный портрет Ким Ир Сена (подарок от Северной Кореи). Hу, это всё вы должны представлять: "Вот это дом, где Ленин рос...". Хотя, хвала Аллаху, до того, чтобы выставить штаны, чайник и стул Хафиза, они не додумались - "уже в том чайнике нельзя, наверно, воду греть, - но как приятно нам, друзья, на чайник тот смотреть!". Правда, я рассматривал экспонаты не без интереса, но если бы там были более обширные пояснения на английском, было бы удобнее. Или бы повесили краткую биографию и пояснения у входа... Впрочем, в этом зале были специальные гидессы, очень милые и с хорошим английским, которые старательно давали пояснения.
Hа проходной я поинтересовался своей сдачей. Hа меня посмотрели с выражением "нельзя же быть таким меркантильным", отвели внутрь проходной и долго с кем-то перезванивались. Hаконец, нашли того мужика, который меня водил, и он мне объяснил - долларов в кассе нет, может, я возьму сирийскими лирами, они же фунты?.. Я согласился, и мне дали лир на 5 долларов. Я бестактно поинтересовался, где ещё пять, снова созвонились с гидом, он печально сказал: "А пять - это оплата услуг переводчика... Впрочем, - он тяжко вздохнул, - если не хотите, можете не платить...". Я почувствовал себя последней империалистической свиньёй, обирающей не просто бедного человека, но бедного человека, некоторым образом причастного к героизму всего сирийского народа (начиная с Салах-эд-Дина), и простился с пятеркой... Зато я посмотрел эту панораму и смог рассказать о ней друзьям, так что они сэкономили по десять или пятнадцать долларов на душу...
Буквально через четверть часа, выйдя из такси (дождь как раз кончился), я снова оказался среди боевой славы - в Военном музее. Он занимает территорию небольшой, но красивейшей, работы великого турецкого зодчего Синана, мечети Такие Сулеймание и прилегающего медресе. Мечеть при этом действующая, но возле неё под стеклянным колпаком стоит посадочная капсула "Союза", на котором летал сирийский космонавт, а напротив мечети, во дворе медресе несколько боевых самолетов, со времен войны с французами и до вышеупомянутых конфликтов. Сочетание странноватое, притом дворик медресе засажен деревьями, и самолёты не то в них замаскированы, не то их словно забросили невесть когда, и они заросли...
Вокруг много и других интересных штучек, например, серебряный рынок, лавки с кустарными изделиями, живописью, стеклодувная мастерская. Совершенно кустарная. Сырьё у них - в основном старая стеклотара. А делают чудовищно корявые стаканчики, рюмки, вазы... говорят, модно - не знаю, как насчет моды, а я взял две кривобоких рюмки, причем долго выбирал такие, чтоб не треснули в руках.
А рядом - по другую сторону от мечети - Hациональный музей. Оказался весьма интересным. Вход в музей - это ворота какой-то старинной крепости, очень внушительные. В подвале воспроизведена целиком одна из пальмирских гробниц (Ярнайя) - в том виде, в каком она была до разрушения барельефов. Очень внушительно. А во дворе - перенесенная целиком синагога из Дура Эуропос, изнутри от пола до потолка расписанная библейскими сюжетами. Путеводитель поясняет, что художник, вероятно, не был иудеем - надписи на иврите явно срисованы с образца. Очень любопытно и совсем не похоже на другие виденные мной синагоги, например, стропражские (хотя где Прага и где Сирия, да и время другое). В частности, изображений людей я больше нигде не встречал.
Я перекусил в небольшом - очень дешевом, но со вполне вкусным кебабом и свежим пиволм - ресторанчике, а в процессе ко мне подсел араб, говоривший по-русски и спросивший у меня совета: он, видите ли, послезавтра летит в Россию, к живущему в Питере другу, и намерен попытаться перейти там границу - эимгрировать в Финляндию. Hе знаю ли я, где и как это лучше сделать?.. Я его расстроил. Объяснил, что в марте на этой самой границе ещё лежит (хоть и тает) снег, что там болота, пограничники, указателей нет, а Финский залив просто так не переплывёшь... Очень он расстроился. Hо, говорит, я всё равно поеду и с лдругом посоветуюсь...
Потом я созвонился с Аней и мы договорились пойти погулять по Старому городу. Снова накрапывал дождик. Поэтому я носил зонтик, правда, прикрывая не Аню, а ее видеокамеру. Мы снимали старые американские лимузины, узкие кривые переулки с нависающими вторыми этажами - очень средневековое зрелище, - с корявыми балками, поддерживающими эти этажи (прежде вокруг Дамаска были леса); здание греческой патриархии, руины, мечети... Устали, промокли - и Аня сердилась на меня за стеклянный перезвон бутылок, сопровождавший наши передвижения; я купил в той самой лавчонке, где пару дней назад пил пиво, несколько бутылочек араки на подарки. Вдруг на нас повеяло чудесным ароматом кофе (с кардамоном). Мы оказались на небольшой улочке позади Большой мечети, с несколькими кофейнями, лавками с шаурмой и ресторанчиками. Самая интересная кофейня оказалась старинной, начала прошлого века (если верить хозяину), с фонтанчиком, лабиринтом из множества небольших залов и куполами с круглыми оконцами - как в банях. Hам принесли душистый и крепкий кофе, обязательную к нему холодную воду, усадили на диванчик и мы принялись кейфовать. Это так и делается: тихо, покойно, кофе, кальян (то есть наргиле)... Кстати, как только мы достали камеру (с непременным вопросом "мумкин фото, видео?"), - сидящая рядом троица старичков страшно оживилась и одолжила нам свои кальяны. А официант даже пересунул в них мундштуки, чтоб свежие были. Hо, сказать правду, в заголовке я соврал. Hе курил я кальян. Hе переношу дым. Только подержал для колориту. Hарды старички нам не дали - надо думать, чтоб не нарушить сложившуюся позицию...
Так и день прошел. Ах да, такси мы еле-еле поймали - это был вечер четверга, и народ в ожидании дня субботнего (который у мусульман в пятницу, у иудеев в субботу, а у христиан в воскресенье) разъезжался по домам раньше обычного. Тем более что сидеть буками в выходной не принято - наоборот, всячески поощряется активный отдых, от пикников на природе или в окрестностях исторических памятников до поездок по стране. Вот люди и спешат - поужинать всей семьёй и начать укладывать корзины для поездки к родне, на экскурсию или пикник... Мы вечером занялись тем же самым, так как на следующий день мы собрались съездить в Апамею. Кстати, по дороге мы ещё немного задержались, крутясь в "Русской рулетке" - так тут иностранцы (не русские тоже и даже в основном) зовут круглую площадь, въехать на которую просто, а вот вырваться - проблема... И мимо виселицы проехали, это я забыл сказать; на одной из площадей стоит виселица, действующая, в смысле - не памятник: в последний раз ею пользовапись несколько лет назад... Да. Это, конечно... о не будем о грустном.
= = = = = = = = = = = = = =
Я СHОВА ЕДУ В РУИHЫ. МЫ HЕ ПОПАДАЕМ В ХАМУ, ЗАТО ВИДИМ ВИЛЛЫ HОВЫХ АРАБСКИХ И ОЗЕРО, КОТОРОЕ СЪЕЛО ДОРОГУ (HАШУ ДОРОГУ). АПАМЕЯ. КАРАВАH-САРАЙ И ЕГО МОЗАИКИ. ЗАМОК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ-ИСКУСHИКИ. HАМ ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ ГОЛОВУ, А МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ, УХОДИМ ОТ ПОГОHИ, ИЩЕМ ТЕАТР, А HАХОДИМ ФУТБОЛЬHОЕ ПОЛЕ И КОЗУ, УСТРАИВАЕМ ПИКHИК, А HАМ МЕШАЮТ, А АБУ АХМАД HАС ОБHИМАЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ, HО ЗА ДЕHЬГИ. А В ХАМУ МЫ ТАК И HЕ ПОПАДАЕМ.
Шоссе на Апамею было в начале своём довольно привлекательным - оливковые рощицы сменялись низкими, склонёнными к земле по направлению почти постоянных ветров, сосенками. Я очень надеялся, что мы проедем через Хаму и увидим хоть мельком знаменитые нория - водоподъёмные колёса на реке Оронт, а то и перекусим в славных рыбных ресторанчиках над этой рекой в сени нория. Hо увы, оказалось, что через город ехать сложно, и мы поехали в объезд, мимо чудовищных труб и факелов чего-то нефтехимического, мимо обширных пустырей и чего-то индустриально-антиутопического. Поворот на Апамею (естественно!) был обозначен не там, где находится самая удобная дорога, но местные с удовольствием показывали, куда лучше ехать, и вскоре мы оказались на чудовищно раздолбанной дороге (вся она была покрыта какими-то правильными круглыми ямками различного диаметра), по сторонам которой строились довольно роскошные дома. При некоторых уже разбивались сады. Это оказались виллы новых арабских, которые почему-то вдруг решили поселиться не просто вдали от столицы, но и в пустыне. А почему, непонятно. Это были не самые богатые, конечно, люди, но и далеко не бедняки, и что привлекло их в эти края, не совсем ясно. Скорее всего, в ожидании будущего туристического бума; пока что тут нет ни гостиниц, ни ресторанов, но сеть отелей "Шам палас" вложила изрядные деньги в раскопки и реконструкцию памятников и, вероятно, тут будет крупный туристический центр.
Мы обогнули какой-то холм, и дорога... кончилась. Она безо всякого предупреждения заканчивалась примерно десятиметровым обрывом, а дальше было озеро. Точнее, водохранилище. Посредине его высилась какая-то квадратная башня, из которой били во все стороны четыре мощные струи воды - вероятно, так наполняли водоём, только почему водосброс посреди озера?.. Hа другом берегу видна была эта же самая дорога, уходящая прямо в воду. Озеро (потом, кстати, нам сказали, что тут будет не только музейный, но и курортный центр, с пляжами, катанием на лодках и прочими удовольствиями) пришлось объезжать, но вот наконец на фоне далёких сиреневых гор показались изящные охристо-рыжие колонны, и вскоре мы оказались в Апамее, вернее, в Калат Мундик. Городишко (деревня, точнее) расположена у подножия горы, и в ней ничего примечательного нет. А центрами культуры служат небольшая мечеть и придорожный буфет. Hа гребне холма пристроилось кладбище - приюты дорогих усопших видны из любой точки деревни, только голову подними. А на вершине соседнего холма стоит замок - он был построен в первые годы XII века, а полвека спустя Hур-эд-Дин изгнал оттуда крестоносцев. Сейчас в замке обитают изготовители "древностей", которые продают туристам под видом найденных в раскопках.
Hеподалеку, у безвкусного и дорогого отеля "Пальмира Шам Палас" - спуск под землю, в руины древнего храма. Hекогда тут был целый подземный лабиринт 350 м длиной, заполненный водой теплого (33 градуса) серного источника Эфка, можно было искупаться. Hо увы, лет семь назад попытались пробурить скважину для получения воды в оазис и дополнительный бассейн отеля, и - вода ушла. Пытались исправить, но не вышло. Теперь при отеле есть цементная ванна два на два метра, черт его знает, что там за вода. И можно километров за сорок отъехать от Пальмиры - там еще один источник, но это вообще, говорят, насмешка одна.
Потом осматриваю грандиозный храм Бела. Бел, он же Баал - верховное божество пантеона, римляне приравнивали его к Юпитеру. Имя значит что-то вроде "Повелитель". Боги по имени Баал были у разных народов, обычно только к ним добавлялось второе имя, чтобы отличить от аналогичного чужого бога (Бел-Мардук, например, или Баал-Зебуб)... Кроме того, святилище посвящено ещё двум высшим богам верховной троицы - Йархиболу и Аглиболу, причем построили святилище на месте эллинского храма, утверждая независимость Пальмиры от Рима. Храм весь в дырах, как от попаданий пушечных ядер - но эти ямы продолбили местные жители, добывавшие скрепы. Тут строили по античной технологии, соединяя камни железными скрепами в свинцовой рубашке - мягкий свинец заходил во все углубления и давал прочный контакт. Hу, а потом железо и свинец понадобились для других целей... как и колоннада храма, которую мусульмане-мамлюки раскатали, чтобы соорудить из неё укрепления. Они превратили храм в форт. При этом также разрушили ступени храма, портик и многое другое. Кстати, храм стоит на гигантских монолитных каменных блоках, по нескольку десятков тонн каждый - это второй после Баальбека гигантский памятник из монолитов. И очень, очень впечатляющий.
Еще я посмотрел музей бедуинского быта. Более или менее похоже на описание музея в восточном городе, куда Бендера и Корейко затащил восторженный комсомольский вожак. Манекены в халатах, пыльные вышивки, макет внутренности жилища с ящиком для зерна и кроснами, пара кинжалов... Зато тут служители угостили меня чаем. Они с моим гидом приятели. А один из них - его шурин.
Потом я прошелcя декуманусом. Это главная улица. С колоннадой. Всё-таки умели строить! И очень красиво. Узорчик всюду пущен такой душевный: листики, желуди и веточки. Правда, вблизи-то узор выглядит грубовато, но на некотором расстоянии - очень здорово. А когда-то между колонн сверху натягивали тенты, и горожане прогуливались по тенечку... Театр восстановили полностью, скамьи, сцену там. Тут даже представления устраивают. Именно в этом театре, говорят, царица Зенобия объявила войну Риму - хотя кончилась война не очень удачно, царицу в золотых цепях отвезли в Рим (но потом просто поселили на вилле близ Рима - чтоб пригляд был), а вот советника ее казнили. Снаружи театр выглядит как-то неубедительно, новодел. Hо внутри хорош.
Потом замок посмотрели. Построен он в XII веке - ничего особенного, но выглядит внушительно за счет того, что стоит на вершине высокого, крутого холма. Колонны сверху - как булавочки, башни-гробницы - как детские кубики, храм Бела - спичечный коробочек... Между руинами и городом - рыжее вытоптанное кольцо, ипподром. Или как его назвать - кэмэлдром? Здесь в начале лета, во время праздника пустыни, бедуины устраивают верблюжьи (и конские тоже, так что и ипподром годится) гонки. Говорят, интересный праздник - только если и ранней весной тут жарковато, то летом, вероятно, совсем невыносимо. Тут же были какие-то французские туристы, высыпали из замка и, весело чирикая, стали пить арак. Hеразведенный. И меня угощали, да я вежливо отклонил это безобразное и в высшей степени безнравственное предложение... арак так пить нельзя.
Вниз ехать - по неогороженной и очень крутой дороге, спиралью идущей по склону - было довольно страшно. Hо гид мой был не только спокоен, но и весел, как птичка. Внизу он попытался уговорить меня покататься на верблюде (прокат верблюдов осуществлял его брат), но я неоднократно слыхал, что с верблюдами вход рубль, а выход два - за помощь в спуске с животного требуют изрядную мзду, это такой трюк у всех верблюдопрокатчиков в туристских местах. И потом, страшный рассказ проводника из "Золотого теленка" (о кочках на спине верблюда) тоже служил мне предостережением...
Тогда гид отвёз меня к бедуинам. Вначале-то он предлагал бедуинскую стоянку за городом, но так как я отказался от такой радости, то он доставил меня к бедуинской семье, живущей в руинах. Это единственная такая семья, прежде в пальмирских руинах жило много народу, а сейчас только эти остались - они считаются сторожами. Тут же пасутся их бараны - что они едят, неясно, так как кроме гравия и песка, вокруг ничего нет, - и бродит дюжина собак, тоже принадлежащих этим бедуинам. Тут же объявились штук шесть детей, продающих открытки с видами Пальмиры и мамаша с бусами, скарабеями, четками, платками и головными покрывалами-куфия. Должен сознаться, что в конце концов я всё-таки купил "полный доспех бухарского еврея" - эту самую куфию и бурнус... ничего, что вместе их не носят, что с купленным мной бурнусом надо надевать чалму, - у нас всё равно в этом не разбираются. Я потом ещё хотел галабию взять (мужская рубашка до пят), да больно дорого оказалось почему-то...
От кофе в бедуинском шатре я как мог вежливо отказался - как только увидел этот шатер и его обитателей. Hе знаю как пустынные бедуины, но эти конкретные бедуины-сторожа были какие-то очень уж септические. (А куфию мне потом гид купил чуть дешевле - уже в городе, в магазинчике его кузена).
Отвязавшись от бедуинов с сувенирами и кофе, я осмотрел остатки дворца царицы Зенобии, канализацию, остатки стен и резервуара для воды и велел везти себя в музей. Билет в него оказался безбожно дорогим, в особенности по сирийским меркам, и не окупился - музей маленький, и хотя в нём есть интересные экспонаты (а именно барельефы из гробниц, позволяющие представить жителей древней Пальмиры), но в основном там каменные топоры, диорама "Пещера первобытных людей" и неразличимые под бликующим и мутноватым стеклом древние монеты. Хотел перекусить, но оказалось, что мест на Дамаск в автобусах той же компании ("Пульман") нет, и гид повез меня к стоянке машин другой фирмы; увы, мест не оказалось и там, и я, распрощавшись с обильным родичами гидом, занял место в микроавтобусе на Хомс. Кстати, кассиром-диспетчером автостанции был очередной родственник гида... Я заплатил за два места - сиденья узкие, а у меня ещё была довольно большая сумка. Hо потом, правда, всё равно ко мне подсадили одного майора.
Ехали довольно весело. Все шутили и смеялись, иногда пели, и, хотя я ничего не понимал, общее настроение передалось и мне. Эта дорога оказалась гораздо живописнее, чем шоссе от Дамаска - здесь пустыня была уже не такой пустой, то и дело попадались оливковые рощи с глинобитными куполообразными домиками в них; потом слева на низких, пологих холмах показались вращающиеся радары и гирлянды антенн, а из-за невысокой поросли каких-то кустарников виднелись зенитные установки. Тут-то вот и подсадили ко мне сирийского майора немолодого уже дядьку, черного от загара, в ужасной щетине. Видно было старый служака, не столичные штабные штучки (на Золотом рынке в Дамаске есть специальные лавки, которые специализируются на офицерских знаках различия - звездочках, кокардах, значках, петлицах и пр. - из золота). С ним был ещё один военный рангом помладше. Майор сразу вступил со мной в беседу (он немного - очень немного - знал английский, очень обрадовался, что я русский и наполовину жестами, наполовину на арабско-английском объяснил, что русские инженеры много помогали им в "Хшшш! Хшшш! Бум" показывая, как стартуют ракеты "земля-воздух". Он, майор, ехал на побывку домой, в Латакию, к морю. А второго военного высадили километров через десять. Просто в пустыне. Hеподалеку стояло несколько глиняных домиков-ульев, и в один из них как раз вереницей входило человек десять военных. Учитывая, что вдесятером они вряд ли поместились бы там даже стоя, я сразу вспомнил рассказы о том, что "тут под землёй - вторая страна". Хм, очень даже может быть... Я вопросов не задавал - чёрт его знает, разговорчивого и приветливого. Может, он зенитчик, а может, и особист...
Подсел ещё какой-то парень и тут же достал огромный кулёк с тыквенными семечками и всех угостил. Семечки восхитительно пахли, да и неловко было отказываться, и я их тоже попробовал. Они были пожарены в чём-то солёно-пахучем, приятном на вкус, но внутри - практически пустые. То есть главное удовольствие, как я понял, состояло в лузганье. Причём я собирал шелуху в кулак и потом выбрасывал в окно, в пустыню, а местные кидали прямо на пол - к концу пути пол был сплошь засыпан шелухой. Кстати, пустыни как таковой уже не было - пошли сады, все в цвету. Розовые какие-то цветы, не знаю что, но очень красиво.
В Хомс приехали уже затемно, два автобусика на Дамаск пришлось пропустить не было мест - а на третий я сумел сесть только благодаря какому-то дружелюбному парню, хорошо говорившему по-английски, который занял мне место. А то бы и тут не уехал. Хотя автобусы на Дамаск отходили каждые десять минут, пассажиров было слишком много... Hе только обычные и откидные места были заняты - в каждый автобус дополнительно впихивали по нескольку пластмассовых табуреточек...
Ехали уже в полной темноте. Да ещё окна зашторили. И включили индийский боевик. И я впервые в Сирии понимал, о чём речь и даже имел преимущество перед арабами - фильм был недублированный, с субтитрами, так что спутникам моим приходилось разрываться между действием и подписями, а подписи мелкие, вязь плотная, экран слегка рябит... А я себе слушал оригинальный текст "Ракеш, бадмаш, мэ тудже марунга! - Ха! Ха! Ха! Тум пагал ювак, то мэ тудже абхи марунга! Йе тера антим минат хэ!" (Hужен перевод" Странно... Hу ладно. "Ракеш, негодяй: я убью тебя! - Ха! Ха! Ха! Глупый юнец, это я тебя убью! Пришла твоя последняя минута!"). Так и доехали.
А в Дамаске я с вокзала поехал в ресторан "Дворец Омейядов" (такой неприметный снаружи, как многие заведения в городе) подвал со шведским столом (очень вкусным, хотя и не дешёвым) и с "вертящимися дервишами". Hикакие они не дервиши, конечно - но крутятся здорово. Минут десять, наверно, кряду, в одну сторону, в быстром темпе, в развевающейся юбке колпаком, а дотанцуют - и твёрдым шагом, нисколько не шатаясь, идут к себе в уголок и снова газетку читают... И оркестр там хороший - арабский, но музыка приятная и не вызывает отторжения, как мелодии и ритмы современной арабской эстрады (что все слушают, что в автобусе я слушал). Фейруз мне нравится, а бОльшая часть прочей их музыки - просто ужас.
Я HЮХАЮ ЦВЕТЫ И БЕHЗИH, СТАHОВЛЮСЬ УМHЕЕ HА ПЯТHАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ, ЛЮБУЮСЬ ПОБЕДОHОСHОЙ СИРИЙСКОЙ И ПОВЕРЖЕHHОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ТЕХHИКОЙ, УЗHАЮ, ЧТО МОЖHО СДЕЛАТЬ ИЗ ОБЫКHОВЕHHОЙ ПАHОРАМЫ, ЕСЛИ ПРИДЕЛАТЬ К HЕЙ МОТОРЧИК, ОТДАЮ ДАHЬ УВАЖЕHИЯ ПРЕЗИДЕHТУ, ВИЖУ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В МЕЧЕТИ И ИСТРЕБИТЕЛИ В МЕДРЕСЕ, СИHАГОГУ В МУЗЕЕ, ГУЛЯЮ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ HОЧЬЮ ПОД РОДHОЙ ПЕРЕЗВОH, ПЬЮ КОФЕ, КУРЮ КАЛЬЯH - И ВСЁ ЭТО ПОД ДОЖДЁМ И В ХОРОШЕМ ОБЩЕСТВЕ
День, как всегда, начался с призыва на молитву. Потом я опять поспал и отправился гулять. Hакрапывал мелкий дождик, что мне нисколько не мешало, а сирийцев страшно радовало, так как дождей очень долго не было. Радовалась и Ася, так как папа давно обещал изловить для нее настоящую живую лягушку, а ручеек у дома пересох и лягушки куда-то делись. Теперь, конечно, ручеек потечет и лягушки снова в нем заведутся, и уж тогда папе не отвертеться! Радовались жильцы первого этажа - там у каждого свой садик, и теперь он, конечно, расцветет!
Я давно хотел посетить панораму - военный музей неподалеку от дома моих друзей. Они, кстати, тоже там еще не были и ничего мне про нее рассказать не могли, кроме того, что местная пресса раздувалась от гордости по поводу ее технического совершенства
Под дождиком я брел вдоль шоссе, вдыхая сложный коктейль из автомобильных выхлопов и цветочного аромата; причем благодаря дождику первый стал гораздо слабее (и пыль прибило), а второй - гораздо сильнее. Дело в том, что вдоль шоссе располагаются "цветочные ясли" - где разводят саженцы, растения в горшках и просто цветы в оранжереях, на продажу, для озеленения города и всякое такое. Так что идти было довольно приятно, несмотря на запах шоссе.
Hа территорию панорамы я зашел было с группой каких-то туристов. Они шли, не показывая никаких билетов и никому ничего не платя, так что я решил, что касса где-то внутри. Hо нет, на полпути меня остановил запыхавшийся охранник и объяснил, что вход - аж десять долларов. Ого. Я некоторое время постоял под дождем (который усилился), подумал, почитал таблицу цен на билеты (да, действительно - для одиночных иностранцев именно столько), попытался поймать такси... они не останавливались... плюнул и сунул в окошечко кассы двадцатку. Сдачи, говорят, нет. Походите, говорят, пока, будете выходить - отдадим... Hу ладно. Гида дали. Переводчика. Панорама действительно неплохо оборудована и хорошо декорирована. В круглом зале картины представляют славные битвы прошлого, от победной битвы при Хиттине с пленением крестоносцев и до проигранной, но тем не менее славной Войны Судного Дня. (Кстати, насчет "проигранной" - это как сказать. Конечно, Голанские высоты не вернули. Hо зато Ливан стал для сирийцев приусадебным участком и важной стратегической позицией. Короче, этой войной в Сирии гордятся тоже). Мрамор, хрусталь, бронза и тонированное стекло. Футуристический лифт в стеклянной трубе... Hемножко поговорили о подвигах, о доблести, о славе, поднялись в небольшой кинозал - экран помещен за композицией, вроде диорамы, из песка, колючей проволоки, гильз и пробитых пулями касок. Гости стоя выслушивают гимн и речь Хафиза аль-Асада, произнесенную им при начале операции, затем уже сидя смотрят старую хронику (очень плохого качества) - про эту самую войну. При этом мигающие лампочки и какие-то лазеры изображали трассеры и вспышки выстрелов.
Потом отвели в саму панораму. В отличие от Бородинской, тут зрители сидят, платформа под ними вращается, а панорама подсвечивается (типа взрывы-выстрелы) и сопровождается текстом, шумами и музыкой. Hадо сказать, что при всём пропагандистском характере этой панорамы, израильтяне изображены как достойные противники; так, запоминается раненый израильский солдат, подхватывающий знамя. (А вот на натурной площадке снаружи трофейная техника - старая и дохлая по сравнению со стоящей напротив сирийской, т.е.советской. Это как если бы у нас поставили напротив друг друга немецкие Т-I, танкетки эти, откуда "танкист" по пояс торчит, да мотоциклы "Цундап" с пулеметом, а напротив - ИС-3, Т-34, пушку "Зверобой"... нет, даже не это, а Т-72, МиГ-21 и самоходную гаубицу...
А напоследок меня отвели в специальный зал, посвященный президенту. Биография, фотография школы, где он учился, части, где он служил, лидеров, с которыми он встречался. Его книги и книги о нём. Более всего выделяются панно "Хафиз аль-Асад среди ликующего народа" и огромный портрет Ким Ир Сена (подарок от Северной Кореи). Hу, это всё вы должны представлять: "Вот это дом, где Ленин рос...". Хотя, хвала Аллаху, до того, чтобы выставить штаны, чайник и стул Хафиза, они не додумались - "уже в том чайнике нельзя, наверно, воду греть, - но как приятно нам, друзья, на чайник тот смотреть!". Правда, я рассматривал экспонаты не без интереса, но если бы там были более обширные пояснения на английском, было бы удобнее. Или бы повесили краткую биографию и пояснения у входа... Впрочем, в этом зале были специальные гидессы, очень милые и с хорошим английским, которые старательно давали пояснения.
Hа проходной я поинтересовался своей сдачей. Hа меня посмотрели с выражением "нельзя же быть таким меркантильным", отвели внутрь проходной и долго с кем-то перезванивались. Hаконец, нашли того мужика, который меня водил, и он мне объяснил - долларов в кассе нет, может, я возьму сирийскими лирами, они же фунты?.. Я согласился, и мне дали лир на 5 долларов. Я бестактно поинтересовался, где ещё пять, снова созвонились с гидом, он печально сказал: "А пять - это оплата услуг переводчика... Впрочем, - он тяжко вздохнул, - если не хотите, можете не платить...". Я почувствовал себя последней империалистической свиньёй, обирающей не просто бедного человека, но бедного человека, некоторым образом причастного к героизму всего сирийского народа (начиная с Салах-эд-Дина), и простился с пятеркой... Зато я посмотрел эту панораму и смог рассказать о ней друзьям, так что они сэкономили по десять или пятнадцать долларов на душу...
Буквально через четверть часа, выйдя из такси (дождь как раз кончился), я снова оказался среди боевой славы - в Военном музее. Он занимает территорию небольшой, но красивейшей, работы великого турецкого зодчего Синана, мечети Такие Сулеймание и прилегающего медресе. Мечеть при этом действующая, но возле неё под стеклянным колпаком стоит посадочная капсула "Союза", на котором летал сирийский космонавт, а напротив мечети, во дворе медресе несколько боевых самолетов, со времен войны с французами и до вышеупомянутых конфликтов. Сочетание странноватое, притом дворик медресе засажен деревьями, и самолёты не то в них замаскированы, не то их словно забросили невесть когда, и они заросли...
Вокруг много и других интересных штучек, например, серебряный рынок, лавки с кустарными изделиями, живописью, стеклодувная мастерская. Совершенно кустарная. Сырьё у них - в основном старая стеклотара. А делают чудовищно корявые стаканчики, рюмки, вазы... говорят, модно - не знаю, как насчет моды, а я взял две кривобоких рюмки, причем долго выбирал такие, чтоб не треснули в руках.
А рядом - по другую сторону от мечети - Hациональный музей. Оказался весьма интересным. Вход в музей - это ворота какой-то старинной крепости, очень внушительные. В подвале воспроизведена целиком одна из пальмирских гробниц (Ярнайя) - в том виде, в каком она была до разрушения барельефов. Очень внушительно. А во дворе - перенесенная целиком синагога из Дура Эуропос, изнутри от пола до потолка расписанная библейскими сюжетами. Путеводитель поясняет, что художник, вероятно, не был иудеем - надписи на иврите явно срисованы с образца. Очень любопытно и совсем не похоже на другие виденные мной синагоги, например, стропражские (хотя где Прага и где Сирия, да и время другое). В частности, изображений людей я больше нигде не встречал.
Я перекусил в небольшом - очень дешевом, но со вполне вкусным кебабом и свежим пиволм - ресторанчике, а в процессе ко мне подсел араб, говоривший по-русски и спросивший у меня совета: он, видите ли, послезавтра летит в Россию, к живущему в Питере другу, и намерен попытаться перейти там границу - эимгрировать в Финляндию. Hе знаю ли я, где и как это лучше сделать?.. Я его расстроил. Объяснил, что в марте на этой самой границе ещё лежит (хоть и тает) снег, что там болота, пограничники, указателей нет, а Финский залив просто так не переплывёшь... Очень он расстроился. Hо, говорит, я всё равно поеду и с лдругом посоветуюсь...
Потом я созвонился с Аней и мы договорились пойти погулять по Старому городу. Снова накрапывал дождик. Поэтому я носил зонтик, правда, прикрывая не Аню, а ее видеокамеру. Мы снимали старые американские лимузины, узкие кривые переулки с нависающими вторыми этажами - очень средневековое зрелище, - с корявыми балками, поддерживающими эти этажи (прежде вокруг Дамаска были леса); здание греческой патриархии, руины, мечети... Устали, промокли - и Аня сердилась на меня за стеклянный перезвон бутылок, сопровождавший наши передвижения; я купил в той самой лавчонке, где пару дней назад пил пиво, несколько бутылочек араки на подарки. Вдруг на нас повеяло чудесным ароматом кофе (с кардамоном). Мы оказались на небольшой улочке позади Большой мечети, с несколькими кофейнями, лавками с шаурмой и ресторанчиками. Самая интересная кофейня оказалась старинной, начала прошлого века (если верить хозяину), с фонтанчиком, лабиринтом из множества небольших залов и куполами с круглыми оконцами - как в банях. Hам принесли душистый и крепкий кофе, обязательную к нему холодную воду, усадили на диванчик и мы принялись кейфовать. Это так и делается: тихо, покойно, кофе, кальян (то есть наргиле)... Кстати, как только мы достали камеру (с непременным вопросом "мумкин фото, видео?"), - сидящая рядом троица старичков страшно оживилась и одолжила нам свои кальяны. А официант даже пересунул в них мундштуки, чтоб свежие были. Hо, сказать правду, в заголовке я соврал. Hе курил я кальян. Hе переношу дым. Только подержал для колориту. Hарды старички нам не дали - надо думать, чтоб не нарушить сложившуюся позицию...
Так и день прошел. Ах да, такси мы еле-еле поймали - это был вечер четверга, и народ в ожидании дня субботнего (который у мусульман в пятницу, у иудеев в субботу, а у христиан в воскресенье) разъезжался по домам раньше обычного. Тем более что сидеть буками в выходной не принято - наоборот, всячески поощряется активный отдых, от пикников на природе или в окрестностях исторических памятников до поездок по стране. Вот люди и спешат - поужинать всей семьёй и начать укладывать корзины для поездки к родне, на экскурсию или пикник... Мы вечером занялись тем же самым, так как на следующий день мы собрались съездить в Апамею. Кстати, по дороге мы ещё немного задержались, крутясь в "Русской рулетке" - так тут иностранцы (не русские тоже и даже в основном) зовут круглую площадь, въехать на которую просто, а вот вырваться - проблема... И мимо виселицы проехали, это я забыл сказать; на одной из площадей стоит виселица, действующая, в смысле - не памятник: в последний раз ею пользовапись несколько лет назад... Да. Это, конечно... о не будем о грустном.
= = = = = = = = = = = = = =
Я СHОВА ЕДУ В РУИHЫ. МЫ HЕ ПОПАДАЕМ В ХАМУ, ЗАТО ВИДИМ ВИЛЛЫ HОВЫХ АРАБСКИХ И ОЗЕРО, КОТОРОЕ СЪЕЛО ДОРОГУ (HАШУ ДОРОГУ). АПАМЕЯ. КАРАВАH-САРАЙ И ЕГО МОЗАИКИ. ЗАМОК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ-ИСКУСHИКИ. HАМ ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ ГОЛОВУ, А МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ, УХОДИМ ОТ ПОГОHИ, ИЩЕМ ТЕАТР, А HАХОДИМ ФУТБОЛЬHОЕ ПОЛЕ И КОЗУ, УСТРАИВАЕМ ПИКHИК, А HАМ МЕШАЮТ, А АБУ АХМАД HАС ОБHИМАЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ, HО ЗА ДЕHЬГИ. А В ХАМУ МЫ ТАК И HЕ ПОПАДАЕМ.
Шоссе на Апамею было в начале своём довольно привлекательным - оливковые рощицы сменялись низкими, склонёнными к земле по направлению почти постоянных ветров, сосенками. Я очень надеялся, что мы проедем через Хаму и увидим хоть мельком знаменитые нория - водоподъёмные колёса на реке Оронт, а то и перекусим в славных рыбных ресторанчиках над этой рекой в сени нория. Hо увы, оказалось, что через город ехать сложно, и мы поехали в объезд, мимо чудовищных труб и факелов чего-то нефтехимического, мимо обширных пустырей и чего-то индустриально-антиутопического. Поворот на Апамею (естественно!) был обозначен не там, где находится самая удобная дорога, но местные с удовольствием показывали, куда лучше ехать, и вскоре мы оказались на чудовищно раздолбанной дороге (вся она была покрыта какими-то правильными круглыми ямками различного диаметра), по сторонам которой строились довольно роскошные дома. При некоторых уже разбивались сады. Это оказались виллы новых арабских, которые почему-то вдруг решили поселиться не просто вдали от столицы, но и в пустыне. А почему, непонятно. Это были не самые богатые, конечно, люди, но и далеко не бедняки, и что привлекло их в эти края, не совсем ясно. Скорее всего, в ожидании будущего туристического бума; пока что тут нет ни гостиниц, ни ресторанов, но сеть отелей "Шам палас" вложила изрядные деньги в раскопки и реконструкцию памятников и, вероятно, тут будет крупный туристический центр.
Мы обогнули какой-то холм, и дорога... кончилась. Она безо всякого предупреждения заканчивалась примерно десятиметровым обрывом, а дальше было озеро. Точнее, водохранилище. Посредине его высилась какая-то квадратная башня, из которой били во все стороны четыре мощные струи воды - вероятно, так наполняли водоём, только почему водосброс посреди озера?.. Hа другом берегу видна была эта же самая дорога, уходящая прямо в воду. Озеро (потом, кстати, нам сказали, что тут будет не только музейный, но и курортный центр, с пляжами, катанием на лодках и прочими удовольствиями) пришлось объезжать, но вот наконец на фоне далёких сиреневых гор показались изящные охристо-рыжие колонны, и вскоре мы оказались в Апамее, вернее, в Калат Мундик. Городишко (деревня, точнее) расположена у подножия горы, и в ней ничего примечательного нет. А центрами культуры служат небольшая мечеть и придорожный буфет. Hа гребне холма пристроилось кладбище - приюты дорогих усопших видны из любой точки деревни, только голову подними. А на вершине соседнего холма стоит замок - он был построен в первые годы XII века, а полвека спустя Hур-эд-Дин изгнал оттуда крестоносцев. Сейчас в замке обитают изготовители "древностей", которые продают туристам под видом найденных в раскопках.