Страница:
Калий (K)– последнее из 3 основных питательных веществ. Растения потребляют его в виде гидрата оксида калия. С достаточным количеством калия связано образование плодов и их развитие. Этот элемент играет основную роль в перемещении сахара, накоплении сахара в клубнях, корневищах и корнях. Он повышает плотность тканей и, следовательно, крепость стеблей. Без калия растение не сможет правильно использовать азот. В слишком кислой почве, которой и является большинство почвенных смесей, используемых в комнатном цветоводстве, всегда мало оксида калия. Поэтому калийные удобрения на практике используют значительно чаще прочих групп удобрений.
Следующие элементы используются растениями в небольших количествах, но не менее важны для их хорошего самочувствия.
Кальций (Ca)повышает у растений устойчивость к заболеваниям, способствует развитию мощной корневой системы и образованию большого количества корневых волосков. Недостаток его в питательном растворе приводит к поражению точек роста корня и надземной части растения. Это объясняется тем, что кальций передвигается из старых частей растений к молодым. Источниками кальция служит азотно– или сернокислый кальций.
Магний (Mg)входит в состав хлорофилла, активизирует в тканях ряд важных ферментов дыхания и фотосинтеза. При недостатке его разрушается хлорофилл, у растения появляется «мраморность» листьев – они бледнеют и становятся пестрыми. Источником магния может служить сульфат магния.
Железо (Fe)входит в состав дыхательных ферментов, участвует в окислительно-восстановительных процессах, в результате которых образуется хлорофилл. При недостатке железа листья становятся светло-желтыми (хлороз), кроме того, разрушается ауксин – вещество, влияющее на корнеобразование и общий рост растения. В качестве источников железа используются сульфаты и хлориды железа.
Марганец (Mn)имеет значение в окислительно-восстановительных процессах, способствует образованию хлорофилла и дыханию растений. При недостатке марганца железо накапливается в закис-ной форме и действует на растение отравляюще. При избытке марганца все железо переходит в окисную форму, которая является физиологически неактивной и вызывает хлороз листьев. Поэтому для поддержания активности железа соотношение его и марганца должно находиться в определенных пропорциях (железа должно быть в 3-4 раза больше, чем марганца). Источником марганца может быть сульфат марганца.
Бор (В)улучшает снабжение корней кислородом. При недостатке его наблюдается слабое цветение, отмирает точка роста, прекращается рост корней. Отсутствие бора тормозит поступление в растение кальция. Источником бора может служить борная кислота.
Молибден (Mo)влияет на развитие растений. При его недостатке листья приобретают тусклую или желто-зеленую окраску, ослабевает тургор. Все это свидетельствует о нарушении азотного и водного обмена у растений. В состав питательного раствора при гидропонике молибден вводится в виде молибдата аммония.
Медь (Cu)участвует в белковом и углеводном обмене, повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. При гидропонике вводится в водный раствор в виде сульфата меди.
Цинк (Zn)влияет на образование хлорофилла и ростовых веществ. При его недостатке наблюдается мелколистность и образование на листьях светло-зеленых хлоротических пятен. Вводят его в виде сульфата цинка.
Так как объем горшка для растений не слишком велик, его обитатель очень быстро использует запас питательных веществ и микроэлементов, который содержался в субстрате. Поэтому для правильного развития растения, своевременного цветения, а в некоторых случаях и плодоношения необходима правильная и регулярная подкормка. Для этой цели в цветочных магазинах вам предложат широкий ассортимент всевозможных удобрений.
Под общим термином «удобрение» обозначают все питательные смеси, которые стимулируют рост растений. Различаются они по своему составу, консистенции, а также способам применения.
Жидкие удобрения. Чаще всего предлагаются для комнатных растений. Питательные вещества представлены в виде однородного раствора, но их концентрация слишком высока, чтобы использовать это удобрение в чистом виде, поэтому перед употреблением его разводят водой. Жидкие удобрения делятся на две группы: минеральные и органические.
Органические удобрения изготавливают из природных исходных материалов (отходов кожевенного промысла, винокурения и т. п.). Действуют они очень мягко и не могут обжечь корни растений. Как правило, это хорошо сбалансированные растворы, действующие медленно и непрерывно. Основными недостатками являются сильный неприятный запах и пятна, которые удобрения могут оставить на мебели.
Минеральные удобрения изготавливаются искусственно, но отличаются очень точной дозировкой. Растения усваивают их очень быстро, и действие удобрений заметно уже через несколько дней. Часто это растворы без запаха и цвета, не оставляющие пятен. Только в случае передозировки на поверхности субстрата и на листьях могут появиться белесые отложения минеральных солей. Недостатками является отсутствие в растворах гормонов и ауксинов, а также способность вызывать ожоги при неправильной дозировке.
Жидкие удобрения всегда вносят во влажный субстрат, чтобы корни не начали интенсивно впитывать минеральные соли. Опыт показывает, что лучше всего (вне зависимости от разновидности удобрения) развести 1 колпачок удобрения в большой лейке (не меньше 5 л) и использовать этот питательный раствор при каждом поливе, если интервал между поливами превышает 3 дня, и через раз в жаркую погоду. Если следовать этой инструкции, растения будут подпитываться мягко, не рискуя получить ожоги. Они будут равномерно развиваться, что даст в конечном счете лучший результат.
Растворимые удобрения. Это порошки с высокой концентрацией питательных веществ. Перед употреблением их разводят водой и полученный раствор используют как жидкое удобрение. Их концентрация всегда слишком высока, и со временем удобрения слеживаются. Многие растворимые удобрения действуют через листья. При применении следует строго соблюдать дозировку, но помните, что большинство растворимых удобрений продаются в пакетиках, рассчитанных на 1 л воды.
Удобрения-свечи. В этом виде удобрений минеральные питательные вещества содержатся в твердом веществе. После формирования в специальных машинах они приобретают форму «свеч». Их втыкают в субстрат у стенки горшка. Продукт постепенно растворяется водой во время полива и действует около 2 месяцев. К недостаткам этого типа удобрений относится хрупкость некоторых видов свечей, ломающихся при погружении в грунт, а также неравномерное распределение питательных веществ по земляному кому. Используют их в больших кадках или для только что пересаженных растений, чтобы питательные вещества не соприкасались с корнями. Удобрения-свечи всегда втыкают вертикально у стенок горшка, но ни в коем случае не в центр земляного кома, примерно на глубину 3 см. Расстояние между свечками в большой кадке 10-15 см.
Гранулированные удобрения. Этот вид удобрений чаще всего применяют в саду, а для комнатных растений используют только гранулированные удобрения «шарики», которые растворяются медленно и постепенно. Удобрение заключено в пористую капсулу и высвобождается через мембрану в зависимости от влажности субстрата. Достаточно размещать гранулы на поверхности почвенного кома 1 раз в год. К недостаткам относится невозможность точно установить момент полного использования удобрений. Так как капсулы не растворяются в воде, их внешний вид не меняется. Гранулированные удобрения следует равномерно распределять по поверхности субстрата, помня о том, что указанная на упаковке доза является максимальной. После этого гранулы слегка присыпаются субстратом с помощью маленьких грабель для рыхления, и растение получает необходимую подкормку на период до 2-3 лет.
Лиственные удобрения. Это группа жидких или растворимых удобрений с большой проникающей способностью, которые можно использовать, опрыскивая листья. Устьица на листьях впитывают питательные вещества, которые быстро перерабатываются с помощью фотосинтеза. Этот вид удобрений особенно подходит для орхидей и растений с мясистыми, хрупкими корнями. Лиственные удобрения распыляют из пульверизатора, особое внимание уделяя нижней стороне листьев, где у растений расположены устьица. Удобрение не должно стекать. Нельзя удобрять подобным образом растения с бархатистыми или очень тонкими листьями (могут появиться ожоговые пятна).
В идеале для каждого растения должна существовать индивидуальная программа подкормки в зависимости от особенностей его метаболизма и образа жизни. Это лучше всего соблюдается во всевозможных теплицах, где растения на продажу выращивают практически в чистом торфе, внося в субстрат необходимые удобрения в нужных пропорциях. Но в домашних условиях вы не можете контролировать большинство факторов окружающей среды, и поэтому чем быстрее вы пересадите растение, подобрав ему сбалансированный и богатый питательными веществами субстрат, тем лучше. Первая подкормка растений проводится через три месяца.
При покупке удобрений помните, что практически все удобрения для комнатных растений, имеющиеся в продаже, содержат три основных элемента: азот, фосфор и калий (NPK). К этой формуле могут быть добавлены магний, а также прочие микроэлементы и витамины. Состав удобрений можно узнать из трех цифр, отражающих количество трех основных элементов. Часто в продаже бывают универсальные удобрения. Как правило, это смеси, в которых вещества содержатся практически в равном количестве. Эти удобрения подходят для большинства растений, давая им необходимые питательные вещества, но все-таки лучше использовать специальные удобрения. Кроме того, широко распространены стандартные удобрения, делящиеся на 2 группы. Первая предназначена для цветущих растений и содержит набор микроэлементов, благоприятно воздействующих на цветение. Вторая группа, стимулирующая развитие листьев и стеблей, предназначена для нецветущих растений.
Специальные удобрения имеют формулу, подобранную специально для одного вида растений. Разновидности специальных удобрений названы по видам всех известных растений, но это не значит, что их нельзя использовать для подкормки других комнатных питомцев. Удобрение для цитрусовых, содержащее большое количество калия, подходит для всех плодоносящих растений и для пальм; удобрение для орхидей, не содержащее извести, подойдет и для бромелиевых, и для папоротников, и т. п. Здесь выбор и способ подкормки ограничиваются только ассортиментом удобрений в вашем магазине, а также практическими знаниями по биологии отдельных видов растений.
Если вы намерены правильно удобрять растения, то начинать надо с внимательного наблюдения за ними в различные сезоны года. Самый благоприятный период для подкормки – время с начала апреля до середины июля и сентябрь. В жаркие летние дни растения приостанавливают свой рост, который снова возобновляется в сентябре. В течение октября растение плавно переходит в состояние вегетативного покоя, и с середины ноября до начала марта совершенно перестает расти. Этот вегетативный ритм может быть выражен слабее или сильнее в зависимости от растения; его можно контролировать и даже изменять (меняя температуру, ритм полива и подкормки и т. п.). Общий принцип таков: в начале периода роста удобрять надо больше, затем несколько снизить интенсивность подкормки в июне, вернуться к прежнему ритму в сентябре и уменьшить подкормку в ноябре. Зимой удобряют только цветущие растения.
Частота подкормки зависит в первую очередь от вида удобрений, которые вы используете. Гранулы, действующие медленно, вносят 1 раз в год. Свечи действуют от 8 до 10 недель. Лиственные удобрения действуют немедленно и очень недолго, поэтому их следует применять не реже 1 раза в неделю. Жидкие удобрения вносят еженедельно в период активного роста (апрель-июль), и 1 раз в 2 недели в марте и сентябре. Если растения активны зимой, их не удобряют чаще чем 1 раз в 2 недели. Все сказанное относится к классическому применению удобрений, вносимых согласно указаниям на упаковке.
Пересадка и перевалка растений
Глава 4. Способы достижения максимальной декоративности растений
Следующие элементы используются растениями в небольших количествах, но не менее важны для их хорошего самочувствия.
Кальций (Ca)повышает у растений устойчивость к заболеваниям, способствует развитию мощной корневой системы и образованию большого количества корневых волосков. Недостаток его в питательном растворе приводит к поражению точек роста корня и надземной части растения. Это объясняется тем, что кальций передвигается из старых частей растений к молодым. Источниками кальция служит азотно– или сернокислый кальций.
Магний (Mg)входит в состав хлорофилла, активизирует в тканях ряд важных ферментов дыхания и фотосинтеза. При недостатке его разрушается хлорофилл, у растения появляется «мраморность» листьев – они бледнеют и становятся пестрыми. Источником магния может служить сульфат магния.
Железо (Fe)входит в состав дыхательных ферментов, участвует в окислительно-восстановительных процессах, в результате которых образуется хлорофилл. При недостатке железа листья становятся светло-желтыми (хлороз), кроме того, разрушается ауксин – вещество, влияющее на корнеобразование и общий рост растения. В качестве источников железа используются сульфаты и хлориды железа.
Марганец (Mn)имеет значение в окислительно-восстановительных процессах, способствует образованию хлорофилла и дыханию растений. При недостатке марганца железо накапливается в закис-ной форме и действует на растение отравляюще. При избытке марганца все железо переходит в окисную форму, которая является физиологически неактивной и вызывает хлороз листьев. Поэтому для поддержания активности железа соотношение его и марганца должно находиться в определенных пропорциях (железа должно быть в 3-4 раза больше, чем марганца). Источником марганца может быть сульфат марганца.
Бор (В)улучшает снабжение корней кислородом. При недостатке его наблюдается слабое цветение, отмирает точка роста, прекращается рост корней. Отсутствие бора тормозит поступление в растение кальция. Источником бора может служить борная кислота.
Молибден (Mo)влияет на развитие растений. При его недостатке листья приобретают тусклую или желто-зеленую окраску, ослабевает тургор. Все это свидетельствует о нарушении азотного и водного обмена у растений. В состав питательного раствора при гидропонике молибден вводится в виде молибдата аммония.
Медь (Cu)участвует в белковом и углеводном обмене, повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. При гидропонике вводится в водный раствор в виде сульфата меди.
Цинк (Zn)влияет на образование хлорофилла и ростовых веществ. При его недостатке наблюдается мелколистность и образование на листьях светло-зеленых хлоротических пятен. Вводят его в виде сульфата цинка.
Так как объем горшка для растений не слишком велик, его обитатель очень быстро использует запас питательных веществ и микроэлементов, который содержался в субстрате. Поэтому для правильного развития растения, своевременного цветения, а в некоторых случаях и плодоношения необходима правильная и регулярная подкормка. Для этой цели в цветочных магазинах вам предложат широкий ассортимент всевозможных удобрений.
Под общим термином «удобрение» обозначают все питательные смеси, которые стимулируют рост растений. Различаются они по своему составу, консистенции, а также способам применения.
Жидкие удобрения. Чаще всего предлагаются для комнатных растений. Питательные вещества представлены в виде однородного раствора, но их концентрация слишком высока, чтобы использовать это удобрение в чистом виде, поэтому перед употреблением его разводят водой. Жидкие удобрения делятся на две группы: минеральные и органические.
Органические удобрения изготавливают из природных исходных материалов (отходов кожевенного промысла, винокурения и т. п.). Действуют они очень мягко и не могут обжечь корни растений. Как правило, это хорошо сбалансированные растворы, действующие медленно и непрерывно. Основными недостатками являются сильный неприятный запах и пятна, которые удобрения могут оставить на мебели.
Минеральные удобрения изготавливаются искусственно, но отличаются очень точной дозировкой. Растения усваивают их очень быстро, и действие удобрений заметно уже через несколько дней. Часто это растворы без запаха и цвета, не оставляющие пятен. Только в случае передозировки на поверхности субстрата и на листьях могут появиться белесые отложения минеральных солей. Недостатками является отсутствие в растворах гормонов и ауксинов, а также способность вызывать ожоги при неправильной дозировке.
Жидкие удобрения всегда вносят во влажный субстрат, чтобы корни не начали интенсивно впитывать минеральные соли. Опыт показывает, что лучше всего (вне зависимости от разновидности удобрения) развести 1 колпачок удобрения в большой лейке (не меньше 5 л) и использовать этот питательный раствор при каждом поливе, если интервал между поливами превышает 3 дня, и через раз в жаркую погоду. Если следовать этой инструкции, растения будут подпитываться мягко, не рискуя получить ожоги. Они будут равномерно развиваться, что даст в конечном счете лучший результат.
Растворимые удобрения. Это порошки с высокой концентрацией питательных веществ. Перед употреблением их разводят водой и полученный раствор используют как жидкое удобрение. Их концентрация всегда слишком высока, и со временем удобрения слеживаются. Многие растворимые удобрения действуют через листья. При применении следует строго соблюдать дозировку, но помните, что большинство растворимых удобрений продаются в пакетиках, рассчитанных на 1 л воды.
Удобрения-свечи. В этом виде удобрений минеральные питательные вещества содержатся в твердом веществе. После формирования в специальных машинах они приобретают форму «свеч». Их втыкают в субстрат у стенки горшка. Продукт постепенно растворяется водой во время полива и действует около 2 месяцев. К недостаткам этого типа удобрений относится хрупкость некоторых видов свечей, ломающихся при погружении в грунт, а также неравномерное распределение питательных веществ по земляному кому. Используют их в больших кадках или для только что пересаженных растений, чтобы питательные вещества не соприкасались с корнями. Удобрения-свечи всегда втыкают вертикально у стенок горшка, но ни в коем случае не в центр земляного кома, примерно на глубину 3 см. Расстояние между свечками в большой кадке 10-15 см.
Гранулированные удобрения. Этот вид удобрений чаще всего применяют в саду, а для комнатных растений используют только гранулированные удобрения «шарики», которые растворяются медленно и постепенно. Удобрение заключено в пористую капсулу и высвобождается через мембрану в зависимости от влажности субстрата. Достаточно размещать гранулы на поверхности почвенного кома 1 раз в год. К недостаткам относится невозможность точно установить момент полного использования удобрений. Так как капсулы не растворяются в воде, их внешний вид не меняется. Гранулированные удобрения следует равномерно распределять по поверхности субстрата, помня о том, что указанная на упаковке доза является максимальной. После этого гранулы слегка присыпаются субстратом с помощью маленьких грабель для рыхления, и растение получает необходимую подкормку на период до 2-3 лет.
Лиственные удобрения. Это группа жидких или растворимых удобрений с большой проникающей способностью, которые можно использовать, опрыскивая листья. Устьица на листьях впитывают питательные вещества, которые быстро перерабатываются с помощью фотосинтеза. Этот вид удобрений особенно подходит для орхидей и растений с мясистыми, хрупкими корнями. Лиственные удобрения распыляют из пульверизатора, особое внимание уделяя нижней стороне листьев, где у растений расположены устьица. Удобрение не должно стекать. Нельзя удобрять подобным образом растения с бархатистыми или очень тонкими листьями (могут появиться ожоговые пятна).
В идеале для каждого растения должна существовать индивидуальная программа подкормки в зависимости от особенностей его метаболизма и образа жизни. Это лучше всего соблюдается во всевозможных теплицах, где растения на продажу выращивают практически в чистом торфе, внося в субстрат необходимые удобрения в нужных пропорциях. Но в домашних условиях вы не можете контролировать большинство факторов окружающей среды, и поэтому чем быстрее вы пересадите растение, подобрав ему сбалансированный и богатый питательными веществами субстрат, тем лучше. Первая подкормка растений проводится через три месяца.
При покупке удобрений помните, что практически все удобрения для комнатных растений, имеющиеся в продаже, содержат три основных элемента: азот, фосфор и калий (NPK). К этой формуле могут быть добавлены магний, а также прочие микроэлементы и витамины. Состав удобрений можно узнать из трех цифр, отражающих количество трех основных элементов. Часто в продаже бывают универсальные удобрения. Как правило, это смеси, в которых вещества содержатся практически в равном количестве. Эти удобрения подходят для большинства растений, давая им необходимые питательные вещества, но все-таки лучше использовать специальные удобрения. Кроме того, широко распространены стандартные удобрения, делящиеся на 2 группы. Первая предназначена для цветущих растений и содержит набор микроэлементов, благоприятно воздействующих на цветение. Вторая группа, стимулирующая развитие листьев и стеблей, предназначена для нецветущих растений.
Специальные удобрения имеют формулу, подобранную специально для одного вида растений. Разновидности специальных удобрений названы по видам всех известных растений, но это не значит, что их нельзя использовать для подкормки других комнатных питомцев. Удобрение для цитрусовых, содержащее большое количество калия, подходит для всех плодоносящих растений и для пальм; удобрение для орхидей, не содержащее извести, подойдет и для бромелиевых, и для папоротников, и т. п. Здесь выбор и способ подкормки ограничиваются только ассортиментом удобрений в вашем магазине, а также практическими знаниями по биологии отдельных видов растений.
Если вы намерены правильно удобрять растения, то начинать надо с внимательного наблюдения за ними в различные сезоны года. Самый благоприятный период для подкормки – время с начала апреля до середины июля и сентябрь. В жаркие летние дни растения приостанавливают свой рост, который снова возобновляется в сентябре. В течение октября растение плавно переходит в состояние вегетативного покоя, и с середины ноября до начала марта совершенно перестает расти. Этот вегетативный ритм может быть выражен слабее или сильнее в зависимости от растения; его можно контролировать и даже изменять (меняя температуру, ритм полива и подкормки и т. п.). Общий принцип таков: в начале периода роста удобрять надо больше, затем несколько снизить интенсивность подкормки в июне, вернуться к прежнему ритму в сентябре и уменьшить подкормку в ноябре. Зимой удобряют только цветущие растения.
Частота подкормки зависит в первую очередь от вида удобрений, которые вы используете. Гранулы, действующие медленно, вносят 1 раз в год. Свечи действуют от 8 до 10 недель. Лиственные удобрения действуют немедленно и очень недолго, поэтому их следует применять не реже 1 раза в неделю. Жидкие удобрения вносят еженедельно в период активного роста (апрель-июль), и 1 раз в 2 недели в марте и сентябре. Если растения активны зимой, их не удобряют чаще чем 1 раз в 2 недели. Все сказанное относится к классическому применению удобрений, вносимых согласно указаниям на упаковке.
Пересадка и перевалка растений
Пересадка является необходимой процедурой при выращивании комнатных растений. Выполненная в определенных условиях, она становится минимальным стрессом для растения, позволяя ему расти и развиваться дальше. Состоит она в том, чтобы переместить растение из одного горшка в другой или посадить растение в тот же горшок, если размер горшка соответствует растению, но и в том и в другом случае необходимо полностью заменить субстрат.
Основными признаками того, что растения пора пересаживать, являются:
1) медленный рост стебля и листьев, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом;
2) быстрое высыхание почвы, и, соответственно, частый полив растения;
3) корни растения прорастают через дренажное отверстие;
4) при изъятии растения из горшка заметно, что земляной ком тесно оплетен корнями и земли почти не видно.
Кроме того, в обязательном порядке пересаживают все ново-приобретенные растения, подбирая им соответствующие почвенные смеси.
Пересадку следует проводить в начале роста, т. е. примерно с 15 февраля до конца марта. Помните, что пересаживать растения можно в течение всего года, если они в этом нуждаются. Если вы все сделали правильно, то после пересадки растение не почувствует себя хуже. Начиная с сентября предпочтительно избегать пересадки тех растений, которые зимой отдыхают. Новый субстрат спровоцирует усиленный рост благодаря наличию свежих питательных веществ.
Перед началом пересадки подготовьте для растения новый горшок, тщательно вымойте его, новый глиняный горшок нужно на сутки замочить в воде. Дренажное отверстие горшка закройте черепками или керамзитом, присыпьте дренаж тонким слоем земли.
Пересаживаемое растение поливают за несколько часов до пересадки, чтобы почва не была ни сухой, ни слишком влажной. Подготовленное растение выньте из горшка, захватив горшок рукой сверху. Переверните горшок и слегка постучите его краями по столу. Если нужно, отделите растение от внутренних стенок горшка с помощью ножа. Другой рукой снимите горшок. Удалите старые черепки, используемые для дренажа. Стараясь не повредить корневую систему, осторожно освободите наружные корни, удаляя при этом подгнившие.
Подготовленный таким образом к пересадке ком опускают в новый горшок, при этом смотрят сбоку, на какой высоте находится корневая шейка (место перехода стебля в корень); она должна быть на 1-2 см ниже верхнего края горшка. Расположение корневой шейки регулируют количеством земли, подсыпая ее на дно.
Ком располагают в новом горшке так, чтобы растение оказалось в центре. Затем, поддерживая его левой рукой в надлежащем положении, правой рукой насыпают вокруг него землю; при этом горшок потряхивают и слегка постукивают им о стол, а землю проталкивают вниз тонкой заостренной палочкой. Крупные растения сажают плотно, уминая землю пальцами, растения с тонкими и нежными корнями лучше растут в рыхлой земле.
Когда горшок наполняют землей, то, оправляя верхний слой, соблюдают следующие правила:
1) корневая шейка не должна быть засыпана землей;
2) землю насыпают ниже верхнего края горшка на 1-1,5 см так, чтобы было место для воды при поливе;
3) верхние корни лишь слегка прикрывают землей. Пересаживать растения нужно быстро, чтобы обнаженные мелкие корешки и корневые волоски не подсохли. Обильно полейте растение и поставьте его в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.
Быстрорастущие молодые растения приходится пересаживать несколько раз в год по мере того как им становится тесен горшок. В этом случае растения пересаживают без нарушения земляного кома, который, выколотив из горшка, помещают в большой горшок, засыпают вокруг землей и обжимают слабее, чем при обычной посадке. Пересадка растений без нарушения земляного кома называется перевалкой. При перевалке достаточно встряхнуть горшок несколько раз и затем слегка обмять землю пальцами. После перевалки растения обильно поливают и также ставят в тень на некоторое время. Некоторые группы растений (например, пальмы) всегда только переваливают, соблюдая чрезвычайную осторожность, чтобы не обнажить и не повредить корней. Перевалку можно проводить в течение всего периода роста растений.
Когда растение становится слишком крупным или горшок в диаметре превышает 40 см, то пересадка становится делом трудным, а иногда и просто невозможным. В этом случае придется довольствоваться заменой верхней части субстрата. Суть операции в том, чтобы удалить как можно больше земли с поверхности горшка и заменить ее новым субстратом. Эту операцию можно проводить 2 раза в год: в начале весны и в конце лета. В сентябре следует также подвергнуть этой операции те растения, которые хорошо росли летом.
Основными признаками того, что растения пора пересаживать, являются:
1) медленный рост стебля и листьев, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом;
2) быстрое высыхание почвы, и, соответственно, частый полив растения;
3) корни растения прорастают через дренажное отверстие;
4) при изъятии растения из горшка заметно, что земляной ком тесно оплетен корнями и земли почти не видно.
Кроме того, в обязательном порядке пересаживают все ново-приобретенные растения, подбирая им соответствующие почвенные смеси.
Пересадку следует проводить в начале роста, т. е. примерно с 15 февраля до конца марта. Помните, что пересаживать растения можно в течение всего года, если они в этом нуждаются. Если вы все сделали правильно, то после пересадки растение не почувствует себя хуже. Начиная с сентября предпочтительно избегать пересадки тех растений, которые зимой отдыхают. Новый субстрат спровоцирует усиленный рост благодаря наличию свежих питательных веществ.
Перед началом пересадки подготовьте для растения новый горшок, тщательно вымойте его, новый глиняный горшок нужно на сутки замочить в воде. Дренажное отверстие горшка закройте черепками или керамзитом, присыпьте дренаж тонким слоем земли.
Пересаживаемое растение поливают за несколько часов до пересадки, чтобы почва не была ни сухой, ни слишком влажной. Подготовленное растение выньте из горшка, захватив горшок рукой сверху. Переверните горшок и слегка постучите его краями по столу. Если нужно, отделите растение от внутренних стенок горшка с помощью ножа. Другой рукой снимите горшок. Удалите старые черепки, используемые для дренажа. Стараясь не повредить корневую систему, осторожно освободите наружные корни, удаляя при этом подгнившие.
Подготовленный таким образом к пересадке ком опускают в новый горшок, при этом смотрят сбоку, на какой высоте находится корневая шейка (место перехода стебля в корень); она должна быть на 1-2 см ниже верхнего края горшка. Расположение корневой шейки регулируют количеством земли, подсыпая ее на дно.
Ком располагают в новом горшке так, чтобы растение оказалось в центре. Затем, поддерживая его левой рукой в надлежащем положении, правой рукой насыпают вокруг него землю; при этом горшок потряхивают и слегка постукивают им о стол, а землю проталкивают вниз тонкой заостренной палочкой. Крупные растения сажают плотно, уминая землю пальцами, растения с тонкими и нежными корнями лучше растут в рыхлой земле.
Когда горшок наполняют землей, то, оправляя верхний слой, соблюдают следующие правила:
1) корневая шейка не должна быть засыпана землей;
2) землю насыпают ниже верхнего края горшка на 1-1,5 см так, чтобы было место для воды при поливе;
3) верхние корни лишь слегка прикрывают землей. Пересаживать растения нужно быстро, чтобы обнаженные мелкие корешки и корневые волоски не подсохли. Обильно полейте растение и поставьте его в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.
Быстрорастущие молодые растения приходится пересаживать несколько раз в год по мере того как им становится тесен горшок. В этом случае растения пересаживают без нарушения земляного кома, который, выколотив из горшка, помещают в большой горшок, засыпают вокруг землей и обжимают слабее, чем при обычной посадке. Пересадка растений без нарушения земляного кома называется перевалкой. При перевалке достаточно встряхнуть горшок несколько раз и затем слегка обмять землю пальцами. После перевалки растения обильно поливают и также ставят в тень на некоторое время. Некоторые группы растений (например, пальмы) всегда только переваливают, соблюдая чрезвычайную осторожность, чтобы не обнажить и не повредить корней. Перевалку можно проводить в течение всего периода роста растений.
Когда растение становится слишком крупным или горшок в диаметре превышает 40 см, то пересадка становится делом трудным, а иногда и просто невозможным. В этом случае придется довольствоваться заменой верхней части субстрата. Суть операции в том, чтобы удалить как можно больше земли с поверхности горшка и заменить ее новым субстратом. Эту операцию можно проводить 2 раза в год: в начале весны и в конце лета. В сентябре следует также подвергнуть этой операции те растения, которые хорошо росли летом.
Глава 4. Способы достижения максимальной декоративности растений
Обрезка. Обрезка необходима для сохранения силуэта растения, стимуляции роста, придания ему формы, для его омоложения или просто в санитарных целях для удаления засохших или поврежденных органов. Суть этой операции заключается в удалении ростков и веток. Комнатные растения подвергаются обрезке не слишком часто. У растений, образующих травянистый пучок, розетку или единственный стебель, удаляют только листья или увядшие цветки, и только кустистые виды нуждаются в обрезке. Пока вы не трогаете собственно структуру растения (скелетные ветви), обрезка не представляет никакого риска. Время года оказывает большое влияние на комнатные растения. Можно считать периодом роста время с середины марта до конца сентября. С октября до начала марта растение отдыхает, это период вегетативного покоя. Обычно в период роста обрезают только молодые, нежные побеги, а для серьезной обрезки дожидаются конца периода покоя. На растении появляются почки, поэтому ему будет легче расти после обрезки. Растения с декоративными цветками обрезают, как правило, после цветения в начале периода вегетативного покоя.
Различают несколько основных видов обрезки комнатных растений. Старайтесь применять для них только хорошие, острые садоводческие инструменты. Помните, что тупые ножи и секаторы могут размочалить место среза и затруднить восстановления растения, а также спровоцировать различные заболевания. Если поверхность среза большая, продезинфицируйте ее порошком серы или древесного угля.
Обрезка-формирование. Ее проводят на растениях, которым хотят придать особый силуэт. Это структурная обрезка, во время которой некоторые ветки оказываются в лучшем положении, потому что с них удаляют лишние или неудачно расположенные побеги. Обрезка-формирование представляет собой повторяющееся прищипывания (обезвершинивание), что должно стимулировать ветвление. Цель подобной обрезки – добиться более компактного силуэта или стимулировать цветение.
В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например цитрусовые, лавр, гибискус. Слабо обрезанный побег отрастает ненамного, а сильно обрезанный дает большой прирост. Если вы хотите получить дерево с одним стволом, то в нижней части боковые ветви нужно удалять. Там, где вы наметили ярус ветвей, нужно прищипнуть главный побег. Все несимметричные ветки нужно либо укоротить, либо полностью удалить. Обрезайте также все побеги, рост которых направлен в глубь кроны. Если побеги загущены настолько, что касаются друг друга, проредите их.
Чтобы полностью удалить побег, нужно срезать его до самого основания так, чтобы не осталось ни одного узла. Если вы просто укорачиваете побег, надеясь на его дальнейший рост, выберете почку, которая продолжит рост, и сделайте срез так, чтобы над ней осталось около 2-5 мм ткани. Лучше, если срез будет слегка наклонным и почка окажется наверху зауженной части ветки.
При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны. Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее.
Санитарная обрезка. Это повседневная операция, при проведении которой в первую очередь необходимо руководствоваться здравым смыслом. В этом случае удаляют все поврежденные или некрасивые части растения, чтобы оно выглядело здоровым. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если вы вовремя не удалите его, заболевание может перейти на здоровую часть растения. Уберите увядшие цветы, чтобы стимулировать развитие бутонов. В конце сезона осень коротко обрежьте те ветки, на которых были цветки. Основное правило – удалять все нездоровые и постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо, если побег начинается под землей, удалите его до самого основания).
Удаление разветвлений. Таким способом обрезки пользуются для облегчения силуэта растения. При этом обычно исходят из принципа, что 2 побега не должны развиваться из одной точки. Развивая этот принцип, не допускают, чтобы на ветке было 2 разветвления. Таким образом, при этой обрезке упрощают структуру, удаляя более слабый или неудобно расположенный побег как можно ближе к основанию.
Омолаживающая обрезка. Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившееся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. Эти старые ветки удаляют, оставляя молодые, здоровые побеги. Применительно к комнатным растениям обрезку-омоложение проводят в основном на деревянистых кустарниках. Вы просто обрезаете ветку над тем молодым побегом, который решили оставить. Побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на пеньках оставались по 2-3 живые почки. Если вам жалко расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные.
Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки – ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.
Удаление надземной части. Это радикальная обрезка, при которой удаляют все нежные молодые побеги, оставляя только ветки. Смысл операции в том, чтобы не позволить растению образовать слишком ветвистую одревесневшую структуру и сохранить компактную форму куста. Действительно, когда стебель переходит из травянистой формы в деревянистую, он естественным образом теряет листья. Удаляют надземную часть у растений, у которых цветки появляются на новых побегах (абутилон, фуксия), операция проводится после окончания цветения. Обрезают все стебли, на которых были цветки, в 5 см от основания. После такой обрезки растение отправляют в более прохладное и сухое помещение на период вегетативного покоя.
Полная обрезка. Это вынужденная операция проводится в крайних случаях. Обрезают все растение, чтобы стимулировать появление новых стеблей у основания ствола или от корня. Так поступают или с очень крупными растениями, габариты которых больше не соответствуют размеру комнаты (например, ветки касаются потолка), или с растениями, листья которых пожелтели и кажутся чахлыми. Иногда подобной процедуре подвергаются лианы, чьи стебли облысели у основания и которым хотят придать более компактную форму. С этой операцией можно сравнить удаление надземной части луковичных растений в конце сезона.
У деревянистых растений обрезают ствол на расстоянии 10-20 см от основания. Таким же образом можно поступить с «облысевшими» у основания растениями, которые не дают новых побегов и которые нельзя омолодить. Для травянистых растений эта процедура сродни омолаживающей операции, позволяющей появиться на свет новому поколению стеблей и листьев. Так можно обрезать аспарагус, колокольчик, циперус.
Прищипывание. Эту технику применяют в основном на травянистых растениях, добиваясь от них разветвления и образования цветочных бутонов или желая придать им компактную форму. Прищипывание – это удаление верхушки молодого, еще мягкого побега над листом (точки роста). Можно сделать это пальцами, но лучше использовать маленькие ножницы. В период роста прищипывание можно проводить несколько раз. Оно останавливает развитие цветков у растений с декоративными листьями и помогает сократить размеры стелющихся или свисающих стеблей.
Различают несколько основных видов обрезки комнатных растений. Старайтесь применять для них только хорошие, острые садоводческие инструменты. Помните, что тупые ножи и секаторы могут размочалить место среза и затруднить восстановления растения, а также спровоцировать различные заболевания. Если поверхность среза большая, продезинфицируйте ее порошком серы или древесного угля.
Обрезка-формирование. Ее проводят на растениях, которым хотят придать особый силуэт. Это структурная обрезка, во время которой некоторые ветки оказываются в лучшем положении, потому что с них удаляют лишние или неудачно расположенные побеги. Обрезка-формирование представляет собой повторяющееся прищипывания (обезвершинивание), что должно стимулировать ветвление. Цель подобной обрезки – добиться более компактного силуэта или стимулировать цветение.
В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например цитрусовые, лавр, гибискус. Слабо обрезанный побег отрастает ненамного, а сильно обрезанный дает большой прирост. Если вы хотите получить дерево с одним стволом, то в нижней части боковые ветви нужно удалять. Там, где вы наметили ярус ветвей, нужно прищипнуть главный побег. Все несимметричные ветки нужно либо укоротить, либо полностью удалить. Обрезайте также все побеги, рост которых направлен в глубь кроны. Если побеги загущены настолько, что касаются друг друга, проредите их.
Чтобы полностью удалить побег, нужно срезать его до самого основания так, чтобы не осталось ни одного узла. Если вы просто укорачиваете побег, надеясь на его дальнейший рост, выберете почку, которая продолжит рост, и сделайте срез так, чтобы над ней осталось около 2-5 мм ткани. Лучше, если срез будет слегка наклонным и почка окажется наверху зауженной части ветки.
При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны. Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее.
Санитарная обрезка. Это повседневная операция, при проведении которой в первую очередь необходимо руководствоваться здравым смыслом. В этом случае удаляют все поврежденные или некрасивые части растения, чтобы оно выглядело здоровым. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если вы вовремя не удалите его, заболевание может перейти на здоровую часть растения. Уберите увядшие цветы, чтобы стимулировать развитие бутонов. В конце сезона осень коротко обрежьте те ветки, на которых были цветки. Основное правило – удалять все нездоровые и постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо, если побег начинается под землей, удалите его до самого основания).
Удаление разветвлений. Таким способом обрезки пользуются для облегчения силуэта растения. При этом обычно исходят из принципа, что 2 побега не должны развиваться из одной точки. Развивая этот принцип, не допускают, чтобы на ветке было 2 разветвления. Таким образом, при этой обрезке упрощают структуру, удаляя более слабый или неудобно расположенный побег как можно ближе к основанию.
Омолаживающая обрезка. Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившееся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. Эти старые ветки удаляют, оставляя молодые, здоровые побеги. Применительно к комнатным растениям обрезку-омоложение проводят в основном на деревянистых кустарниках. Вы просто обрезаете ветку над тем молодым побегом, который решили оставить. Побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на пеньках оставались по 2-3 живые почки. Если вам жалко расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные.
Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки – ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.
Удаление надземной части. Это радикальная обрезка, при которой удаляют все нежные молодые побеги, оставляя только ветки. Смысл операции в том, чтобы не позволить растению образовать слишком ветвистую одревесневшую структуру и сохранить компактную форму куста. Действительно, когда стебель переходит из травянистой формы в деревянистую, он естественным образом теряет листья. Удаляют надземную часть у растений, у которых цветки появляются на новых побегах (абутилон, фуксия), операция проводится после окончания цветения. Обрезают все стебли, на которых были цветки, в 5 см от основания. После такой обрезки растение отправляют в более прохладное и сухое помещение на период вегетативного покоя.
Полная обрезка. Это вынужденная операция проводится в крайних случаях. Обрезают все растение, чтобы стимулировать появление новых стеблей у основания ствола или от корня. Так поступают или с очень крупными растениями, габариты которых больше не соответствуют размеру комнаты (например, ветки касаются потолка), или с растениями, листья которых пожелтели и кажутся чахлыми. Иногда подобной процедуре подвергаются лианы, чьи стебли облысели у основания и которым хотят придать более компактную форму. С этой операцией можно сравнить удаление надземной части луковичных растений в конце сезона.
У деревянистых растений обрезают ствол на расстоянии 10-20 см от основания. Таким же образом можно поступить с «облысевшими» у основания растениями, которые не дают новых побегов и которые нельзя омолодить. Для травянистых растений эта процедура сродни омолаживающей операции, позволяющей появиться на свет новому поколению стеблей и листьев. Так можно обрезать аспарагус, колокольчик, циперус.
Прищипывание. Эту технику применяют в основном на травянистых растениях, добиваясь от них разветвления и образования цветочных бутонов или желая придать им компактную форму. Прищипывание – это удаление верхушки молодого, еще мягкого побега над листом (точки роста). Можно сделать это пальцами, но лучше использовать маленькие ножницы. В период роста прищипывание можно проводить несколько раз. Оно останавливает развитие цветков у растений с декоративными листьями и помогает сократить размеры стелющихся или свисающих стеблей.