Страница:
Во-первых, вам потребуются разные режущие инструменты. Для получения черенков хорошо подходят ножницы для бонсая, мощные и точные, оставляющие ровные срезы. Окулировочный или просто очень острый нож помогут сделать стеблевой или лиственный черенок, отрезать ус. Чтобы укоротить стебель, обрезать нижние листья и часть пластинки крупных листьев, положите черенок на деревянную дощечку. Бритвенное лезвие поможет вам сделать тонкие срезы или надрезать крупные жилки на мясистых листьях.
Для полива семян, сеянцев и черенков используйте пульверизатор. Так вы не зальете молодые растения и не нарушите однородную поверхность субстрата. Можно также опустить дно горшков в таз с водой, чтобы субстрат впитал воду. Не забудьте снабдить все сеянцы, черенки и пикированные растения этикетками, потому что их бывает трудно идентифицировать.
Для достижения успеха в черенковании в последнее время все чаще используют специальные гормоны. Они помогают рубцеванию тканей на месте среза, появлению корней и просто незаменимы для укоренения черенков одревесневших видов. Эти гормоны часто смешаны с фунгицидами, которые снижают риск грибковых болезней. Будьте внимательны при применении: избыток гормонов может спровоцировать появление гнили.
Большинству сеянцев, черенков и усов в период роста необходима высокая влажность. Для этого необходимо сделать мини-тепличку. Существует множество моделей – от простого пластикового пакета до миниатюрной теплицы с отверстиями для вентиляции, подогревом, термостатом. Временную мини-тепличку можно соорудить, прикрыв каждый горшочек обрезанной и перевернутой пластиковой бутылкой или обернув их прозрачной пленкой, поддерживаемой 2-3 опорами или аркой. После полива завяжите пленку вокруг горшка шпагатом или закрепите резинкой.
Для черенков, выращиваемых в воде, подойдет любая посуда небольших размеров. Главное требование: у посуды должно быть узкое горлышко, чтобы черенок не падал, а листья не проваливались в воду. Если в вашем распоряжении есть только сосуд с широким горлышком, накройте его фольгой и воткните в нее черенок. Для крупных семян хорошо подходят крупные пластины торфа или торфяные горшочки. Кроме того, в торфяных горшочках крупного размера прекрасно чувствуют себя и черенки. Так как эти горшочки изготовлены из биоразлагающегося материала, то растение не нужно вынимать при пересадке. В продаже можно найти разнообразную посуду для размножения растений. Ящички с отдельными отсеками подходят для сеянцев и пикировки, невысокие и широкие глиняные плошки – для проращивания семян и т. п. Дома при необходимости вы можете использовать для семян сетку для яиц, из расчета одна ячейка для одного семени. Глубокие полистироловые ящики подходят для черенков. Небольшие пластмассовые коробочки могут заменить мини-тепличку, а пластмассовые баночки с просверленными дренажными отверстиями – горшочки для черенков. Помните, что вы должны использовать только чистую посуду во избежание всевозможных болезней.
Для семян и черенков обычно подходит готовый субстрат для молодых растений. Он должен быть пористым, нежным и без комков. Если в вашем распоряжении есть только обычный субстрат, приготовьте смесь из равных частей этого субстрата, речного песка, вермикулита или перлита.
Заранее выберите место для черенков и семян, где они простоят до появления корней или всходов. Им необходимо светлое, но защищенное от солнечных лучей место. Недостаток освещения приведет к этилированию черенков или молодых растений, а солнце сожжет или высушит еще хрупкие, едва укоренившиеся стебли. Идеально подойдет подоконник восточного окна или столик возле него. Помните, что вам придется каждый день проверять влажность субстрата, поэтому поставьте горшочки и плошки так, чтобы на них обязательно падал взгляд, и уделяйте им как можно больше внимания.
Наилучшим временем для размножения комнатных растений считается начало весны. Растения возобновляют развитие, черенки и усы быстро пустят корни, отростки станут пышными за лето, семена будут хорошо расти в светлые и теплые дни. Но некоторые растения (хлорофитум, циперус и т. п.) можно размножать в любое время года, если вы обеспечите им мягкое тепло и хорошую освещенность.
Эти общие рекомендации касаются всех способов размножения комнатных растений. Теперь остановимся на каждом методе более подробно.
Размножение семенами. Этот способ размножения позволяет получить большое количество растений при минимальных затратах. Посадите семена комнатных растений и отведите им небольшое место у окна, светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей. Помните, что купленные в магазине семена очень результативны и дают множество всходов. Приблизительное время их появления должно быть указано на пакетике с семенами. Крупные плотные семена взойдут быстрее, если предварительно вымочить их в теплой воде в течение 24 – 48 ч. Если внешняя оболочка очень твердая, ее можно прорезать острым ножом для более быстрого получения всходов.
Если вы высеваете семена из пакетиков, сначала прочтите инструкцию. В ней доступно рассказывается об особенностях именно этих семян (указаны световой режим, температура, влажность, способы посева). Приготовьте посуду для посадки или пластинки спрессованного торфа. Для тонких семян лучше выбрать широкую плошку, для крупных и плотных – горшочки или торфяные пластинки. Заполните горшочки и плошки субстратом для молодых растений или специально приготовленным субстратом, разровняйте субстрат и слегка примните его дощечкой.
Для мелких семян приготовьте неглубокие бороздки через каждые 3-4 см. Постарайтесь сеять семена как можно реже, смешав их для этого с песком. Можно также сложить листок бумаги, в сгиб насыпать семена и легко постукивать по нему. Мелкие семена не нужно присыпать субстратом, они сами смешаются с ним, когда вы примнете субстрат. Если семена остались на поверхности, присыпьте их песком, просеянны через мелкое сито.
Для средних и крупных семян приготовьте бороздки глубиной 1-3 см и положите семена на расстоянии 2-5 см друг от друга в зависимости от размера. Заделывают их на глубину, равную двойному диаметру семени. При высевании в индивидуальные горшочки или во влажные торфяные пластинки семена кладут по одному.
После посева хорошо увлажните субстрат с помощью пульверизатора или опустив плошку на 2/3 в воду на полчаса. В зависимости от температуры, необходимой для появления всходов, поставьте горшки и плошки либо на подоконник хорошо освещенного окна, либо в мини-тепличку, нагретую до 25 0С. Следите за субстратом – он не должен высыхать. Помните, что в мини-тепличке высокая влажность, поэтому не поливайте слишком обильно. Для полива используйте мягкую воду комнатной температуры. Как только появятся всходы, начинайте проветривать, поддерживайте высокую влажность и обеспечьте хорошее освещение. Слишком густые всходы проредите. Как только молодые растения образуют по 4 листка, рассадите их.
Деление куста. Деление – вегетативный способ размножения растений. В этом случае от большого куста отделяют отростки, каждый с несколькими стеблями или розетками, желательно с корнями. Лучше всего проводить деление в конце зимы или начале весны, когда у растений начинается период роста.
Вы можете делить все растения, давшие отростки или образовавшие молоденькие кустики вокруг основания, как, например, у многих суккулентов. Также очень легко делить растения, стебли которых отходят от клубней или от мясистых корней. Это относится ко многим декоративно-лиственным растениям (аспидистра, аспарагус, папоротник). Очень плохо размножаются делением пальмы, которые лучше всего размножать семенами.
Для разделения куста приходится вынимать из горшка материнское растение и, следовательно, обязательно его пересаживать. Аккуратно освободите корни от части субстрата, чтобы хорошо видеть тот отросток, который вы намерены отделить. Не стоит делить куст на множество слишком мелких частей, так как им потребуется слишком много времени, чтобы вырасти во взрослое растение. Лучше всего отделять маленький кустик по крайней мере с тремя листьями.
Растения, образующие лиственные розетки, легче всего делить руками, аккуратно отделяя одну розетку от другой. Если корни перепутались или у растения деревянистый ствол, используйте нож, чтобы разрезать клубень или мясистые корни. Проследите за тем, чтобы у каждого отделенного растения было несколько почек или один стебель и несколько корней. Если на отделенной части клубня еще нет корней, посадите ее в субстрат для молодых растений, который стимулирует появление корней. Как только появятся признаки укоренения и нормального развития, пересадите отросток в обычный субстрат. Выберите горшок диаметром на 4-6 см больше, чем земляной ком, который вы оставили, чтобы корни молодого растения могли беспрепятственно развиваться.
После пересадки материнское растение и отростки следует обильно поливать, чтобы корни хорошо укоренились в субстрате и в нем не осталось пустот. Не выставляйте растение сразу на яркое солнце, первое время они должны простоять 2 недели при температуре 18 °С, приглушенном свете и регулярном, но умеренном поливе. Затем ухаживайте за растением как обычно, но подкормку можно начинать только через месяц.
Некоторые растения дают усы – тонкие стебли, отходящие от сердцевины растения, с молодыми растениями на концах, у которых постепенно развиваются корни. Эти молодые растения следует посадить в горшок со смесью песка, гумусной почвы и верхового торфа. Если молодое растение еще не слишком развито, оно должно еще несколько недель оставаться связанным с материнским растением с помощью уса. Затем обрежьте его у самой розетки молодых листьев.
Черенкование. Есть множество способов черенкования комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используют фрагменты стебля, который пускает корни. Помните, что лучше всего поддаются регенерации молодые и здоровые ткани, поэтому выбирайте для черенкования крепкий верхушечный побег без следов болезней и пребывания паразитов.
Чаще всего используют верхушечные черенки – верхушки побегов, выросшие в этом году, с верхушечной почкой (точкой роста растения). Срез должен быть точным и чистым и проходить над листом или парой листьев, не оставляя голого обрубка. После этого сам черенок подготавливают к посадке. Для этого еще раз обрезают стебель под узлом или под нижней почкой, так как именно в этом месте начнут развиваться корни. С черенка удаляют нижние листья, чтобы они не начали гнить при контакте с водой или субстратом. На черенке остаются только 2-3 крупных листка или 5 мелких. Листовую пластинку наполовину обрезают, чтобы сократить потери воды. Не обрезают только жесткие и блестящие листья с небольшой транс-пирацией, привыкшие к минимальному количеству влаги.
Подготовленный таким образом черенок втыкают в индивидуальный горшочек. Используйте субстрат для молодых растений, легкий и хорошо пропускающий воздух, или специально приготовленную смесь. Если черенок взят от растения с мягким стеблем, палочкой сделайте дырку в субстрате и туда опустите черенок, не повреждая ткани. Воткните черенок примерно на 1/3 длины, осторожно примните субстрат возле стебля, чтобы он не падал, и полейте его из пульверизатора. Поставьте горшочки в мини-теплицу или наденьте полиэтиленовый колпак для поддержания теплой и влажной атмосферы, необходимой для укоренения.
У бесстеблевых растений или растений, образующих лиственные розетки, для черенкования можно использовать только листья или фрагменты листьев. В субстрат вертикально втыкают черенок листа, при этом корни начинают расти из точки соединения листа и черешка. Для этого выберите молодые, хорошо развитые листья, острым ножом отрежьте черенок у самого основания, затем еще раз в 3-4 см от лиственной пластинки. Наполните плошку субстратом для молодых растений, добавив в него 20 % вермикулита или перлита для придания легкости. Карандашом или палочкой сделайте в субстрате ямку и опустите в нее черешок под небольшим углом, чтобы основание листа лежало на субстрате. Увлажните субстрат, но не мочите листья, чтобы не спровоцировать появление гнили. Поставьте посуду в мини-теплицу с температурой 25 °С – это идеальная температура для появления корней. Поставьте черенки на несколько недель в светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место, пока у основания листьев не появятся молодые растения. Всегда делайте несколько лиственных черенков, так как не все из них принимаются.
Какую бы технику черенкования вы ни использовали, вам придется пересаживать черенки, как только они пустят корни. Укоренение станет очевидным, если растение выпустит новые листья или побег. Посадите каждое новое растение в субстрат для пересадки, к которому надо добавить 20 % песка. Лучше всего посадить три черенка в горшке диаметром 12 см так, чтобы они образовали треугольник. В этом случае вы быстро получите красивое растение. Примерно в течение месяца подержите черенки под колпаком или пленкой. Затем снимите укрытие, чтобы растения привыкали к другой атмосфере, но продолжайте поддерживать высокую влажность, ежедневно опрыскивая растения. Первое время молодое растение лучше держать в полутени, но если растение выпустило четыре листа, его можно поставить на солнце. Удобрения можно вносить через месяц, но в первый раз внесите половину указанной в инструкции дозы.
Глава 10. Основные растения субтропиков
Р. Цитрус (Citrus)
Корневая система цитрусовых имеет свои особенности, на которых необходимо остановиться. У большинства растений на концах корней находятся корневые волоски, при помощи которых растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. У цитрусовых настоящие корневые волоски отсутствуют, вместо них на концах корней находятся утолщения из нитей почвенных грибов. Эти утолщения называются микоризой. Микориза – сожительство гриба с молодым корнем растения. Гриб получает от корня питательные вещества, а сам способствует всасыванию растением нужных ему минеральных веществ. У некоторых цитрусовых (апельсина) корневые волоски с первых дней жизни заменяются микоризой, у других – постепенно. При пересадках цитрусовых растений необходимо помнить, что эти растения не переносят повреждения и оголения корней, так как при этом страдает микориза. Восстанавливается микориза очень медленно. Основная масса корней у цитрусовых располагается достаточно близко к поверхности, поэтому для них предпочтительнее широкие, а не глубокие ящики и горшки. Корневая система располагается в горшке, как правило, по краям и при выращивании в них растений более 2-3 лет сильно загущается. Это плохо отражается на состоянии растения, ведет к ослаблению роста и плодоношения. Поэтому цитрусовые необходимо периодически пересаживать в более крупные по размерам горшки.
Надземная часть цитрусовых растений состоит из стебля с боковыми ветками, листьев и почек. У некоторых видов и сортов на побегах в пазухах листьев есть колючки разной величины. В основном они бывают у лимона и апельсина. Листья эллиптической формы, имеют прилистники разной величины. Живут они 2-3 года и сменяются постепенно, поэтому эти растения называют вечнозелеными. Молодые листья светло-зеленые, старше 1-2 лет – темно-зеленые. У лимона молодые листья имеют медно-пурпурную окраску. Молодые листья являются органом дыхания, а зрелые – хранилищем питательных веществ, которые дают питание корням, веткам и плодам. Для развития и созревания одного плода расходуется запас питательных веществ 10-15 зрелых листьев. При отсутствии листьев плоды не завязываются.
Почти у всех цитрусовых растений черешки имеют расширения, «крылатки», от еле заметной каемки по сторонам (у мандарина), до почти превышающих по размерам листовую пластинку (у грейпфрута).
Почки цитрусовых внешне выглядят неразвитыми, в пазухах листьев виден лишь небольшой округлый бугорок без чешуек. Верхние почки прорастают первыми и по развитию всегда опережают нижние. Вертикальные побеги растут быстрее горизонтальных. Все это затрудняет формирование правильной кроны у растения. Путем прищипывания пробудившихся почек можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. От правильной формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения. Если растение растет в виде «удилища», то плоды будут не скоро. При сильном ветвлении цитрус зацветет быстро. Знание этой биологической закономерности позволяет по желанию приблизить или отдалить первое цветение, а также регулировать высоту деревца. В комнате с обычными окнами основные ветви растения сильно подрезают, а в помещении, где окна широкие и большие, укорачивают немного.
Цветки у цитрусов сравнительно крупные, белые, а у нормально развивающихся бутонов лимона характерной красно-фиолетовой окраски. Не все цветки дают завязь, есть и пустоцветы, которые можно отличить по отсутствию пестика. Располагаются цветки на деревце по одному, парами или собраны в соцветия. Цветки обоеполые, у многих сортов комнатных цитрусовых – самоопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. У некоторых сортов апельсина и мандарина плоды образуются без опыления. Такие плоды не имеют семян. Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но в массовом порядке – в марте – апреле и сентябре – октябре. Оптимальная температура для развития бутонов и цветков 16-18 °С, влажность воздуха 70-80 %. Более высокая температура (особенно выше 25-30 °С), равно как и недостаточная влажность почвы и воздуха, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадание цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины. Позволять цвести можно только 3-4 летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем деревце. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает. Важно учитывать соотношение площади листовой поверхности и количества завязей (10-15 зрелых листьев обеспечивают развитие одного плода).
В помещении, особенно в зимний период и при неблагоприятных условиях, цветки лимона иногда образуются в очень большом количестве, причем они мелкие, невзрачные и пустоцветы. Такое массовое цветение говорит о неблагополучном состоянии растения.
От цветения до созревания плодов у цитрусов проходит куда больше времени, чем у привычных нам яблок и груш. Это промежуток времени от 5 до 12 месяцев в зависимости от вида и сорта. Так, мандарины созревают за 5-6, лимоны – за 7, а апельсины – за 8 месяцев. Плод у цитрусов различной формы и величины, с толстым кожистым околоплодником, богатым эфирными маслами. Плод состоит из нескольких долек, иногда равномерно расположенных и хорошо отделяющихся от кожуры (мандарин, апельсин). У других плодов дольки с трудом отделяются от кожуры (лимон). Исследования биохимиков показали, что тонкие полупрозрачные пленки, в которые обернуты дольки мякоти, непроницаемы для воды и растворенных в ней веществ. Поэтому содержания витаминов и сахаров в каждой дольке неодинаково. Кожура плода имеет различную шероховатость и даже бугристость, вначале она бывает зеленой, а по мере созревания приобретает интенсивную золотистую окраску разного оттенка. Такой цвет придают кожуре каротиноиды – источники витамина А. Наибольшее их количество у апельсина, наименьшее – в лимонах. Плоды цитрусов могут висеть на ветках до следующего урожая, при этом у мандаринов и апельсинов утолщается кожура, мякоть становится менее сочной и ухудшаются ее вкусовые качества. Эти плоды могут опасть. А вот качество лимонов практически не страдает. Они могут висеть на ветке более двух лет. При этом золотисто-желтые плоды постепенно зеленеют и увеличиваются в размерах, а затем через несколько месяцев снова желтеют, как бы созревая заново.
Количество созревающих плодов растение регулирует само. В комнатных условиях оно ограничено количеством питательных веществ в земле, которая используется для выращивания цитрусовых. Лишние цветки и завязи опадают. При этом необходимо помнить, что чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растение теряет зря и тем хуже развивается. Поэтому лишние ветки обрывают еще в стадии бутона, исходя из нормы 1 плод на 15 зрелых листьев. При соответствующем опыте в обычном глиняном горшке в комнате со взрослого растения можно получить до сорока и более плодов!
Семена цитрусовых растений небольшие, имеют каплеобразную, яйцевидную или клинообразную форму. Количество их в плодах колеблется от 1 до 25. При хранении семена цитрусовых теряют всхожесть, поэтому их лучше высевать сразу после извлечения из плода. Начало плодоношения у цитрусов зависит от многих причин: ухода, обрезки, светового режима и т. д. Но, как правило, цитрусы, выращенные из семян, начинают плодоносить на 8-12-й год, иногда немного раньше (апельсин, мандарин), а нередко и позже (на 15-20-й год), особенно на севере. Цитрусовые, размноженные вегетативно (прививками, черенками от плодоносящих деревьев), плодоносят на второй-третий год после прививки. Наибольшая продуктивность цитрусовых в комнатных условиях бывает в 15-30-летнем возрасте, а затем плодоношение снижается. Плодоношение цитрусовых может быть регулярным, ежегодным, если деревцу создать нормальные условия для роста и развития.
Лимоны, апельсины и другие растения из их рода растут не постоянно, а периодами. Новый прирост начинается, когда полностью закончится вызревание молодых листьев. Первая волна роста, самая длительная и сильная, – с конца марта до начала июня. Затем – кратковременный покой, и вторая волна – со второй половины июня до третей декады июля, потом – опять покой, и третья волна – с середины сентября до конца октября. Всего же за год в комнате цитрусы подрастают в среднем на 15-20 см. Перед прекращением роста верхняя почка с крошечной частью побега часто подсыхает и опадает. После прекращения очередного периода роста молодые побеги переходят в состояние покоя, когда происходит вызревание тканей, листьев и древесины. После одревеснения молодых побегов начинается очередной рост. Поэтому не стоит беспокоиться, если ваш зеленый питомец периодически перестает расти. В то же время следует помнить, что эти паузы могут затягиваться из-за неблагоприятных условий. Нормой является и ситуация, когда рост и покой отдельных ветвей одного растения протекают не одновременно.
В тканях цитрусовых растений содержится более 50 химических элементов. Трудно обеспечить этими веществами комнатный цитрус, особенно в условиях небольшого объема земляного кома. Поэтому растение необходимо часто пересаживать в плодородную почву, а также подкармливать полным комплексом удобрений.
Помимо вкусных и полезных плодов, а также красивой кроны, цитрусовые полезны целым комплексом летучих и нелетучих веществ – фитонцидов. Они убивают болезнетворные микроорганизмы и этим защищают любителей комнатных цитрусов от многих заболеваний. Домашний цитрусовый садик выделяет за день несколько граммов целебных летучих веществ.
Условия содержания и уход. Важное значение для нормального развития цитрусовых имеют свет, температурный режим, а также влажность почвы и воздуха.
Цитрусовые светолюбивы. Для разных видов требуется разные условия освещенности. Например, для лимона нужен рассеянный свет, а для апельсина и мандарина требуется больше прямого солнечного света, особенно при созревании плодов. В комнатных условиях (даже в южных районах) апельсины и мандарины недополучают солнечного освещения, поэтому качество их плодов снижается. У лимонов, грейпфрутов и других растений с кислыми плодами освещенность в комнатных условиях благоприятна для созревания полноценных плодов. Цитрусовые чутко реагируют на изменение освещения: с уменьшением его интенсивности резко увеличивается размер новых листьев. Постоянный недостаток света сильно истощает все виды цитрусовых. Оказывает влияние и продолжительность светового дня. Все цитрусы – растения короткого дня. Поэтому нормальные процессы роста и развития возможны для них в южных районах. В северных же районах в условиях длинного дня цитрусовые хорошо растут, но медленно развиваются и поздно плодоносят.
Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений. В комнате необходима высокая относительная влажность воздуха, иначе величина испарения влаги превысит объемы поглощаемой корнями. В зимнее время дефицит влаги может наступить, когда почва насыщена влагой, но переохлаждена. В это время переохлажденные корни не в состоянии всасывать воду с питательными веществами. В результате растение теряет листья и, как следствие, заболевает.
Для полива семян, сеянцев и черенков используйте пульверизатор. Так вы не зальете молодые растения и не нарушите однородную поверхность субстрата. Можно также опустить дно горшков в таз с водой, чтобы субстрат впитал воду. Не забудьте снабдить все сеянцы, черенки и пикированные растения этикетками, потому что их бывает трудно идентифицировать.
Для достижения успеха в черенковании в последнее время все чаще используют специальные гормоны. Они помогают рубцеванию тканей на месте среза, появлению корней и просто незаменимы для укоренения черенков одревесневших видов. Эти гормоны часто смешаны с фунгицидами, которые снижают риск грибковых болезней. Будьте внимательны при применении: избыток гормонов может спровоцировать появление гнили.
Большинству сеянцев, черенков и усов в период роста необходима высокая влажность. Для этого необходимо сделать мини-тепличку. Существует множество моделей – от простого пластикового пакета до миниатюрной теплицы с отверстиями для вентиляции, подогревом, термостатом. Временную мини-тепличку можно соорудить, прикрыв каждый горшочек обрезанной и перевернутой пластиковой бутылкой или обернув их прозрачной пленкой, поддерживаемой 2-3 опорами или аркой. После полива завяжите пленку вокруг горшка шпагатом или закрепите резинкой.
Для черенков, выращиваемых в воде, подойдет любая посуда небольших размеров. Главное требование: у посуды должно быть узкое горлышко, чтобы черенок не падал, а листья не проваливались в воду. Если в вашем распоряжении есть только сосуд с широким горлышком, накройте его фольгой и воткните в нее черенок. Для крупных семян хорошо подходят крупные пластины торфа или торфяные горшочки. Кроме того, в торфяных горшочках крупного размера прекрасно чувствуют себя и черенки. Так как эти горшочки изготовлены из биоразлагающегося материала, то растение не нужно вынимать при пересадке. В продаже можно найти разнообразную посуду для размножения растений. Ящички с отдельными отсеками подходят для сеянцев и пикировки, невысокие и широкие глиняные плошки – для проращивания семян и т. п. Дома при необходимости вы можете использовать для семян сетку для яиц, из расчета одна ячейка для одного семени. Глубокие полистироловые ящики подходят для черенков. Небольшие пластмассовые коробочки могут заменить мини-тепличку, а пластмассовые баночки с просверленными дренажными отверстиями – горшочки для черенков. Помните, что вы должны использовать только чистую посуду во избежание всевозможных болезней.
Для семян и черенков обычно подходит готовый субстрат для молодых растений. Он должен быть пористым, нежным и без комков. Если в вашем распоряжении есть только обычный субстрат, приготовьте смесь из равных частей этого субстрата, речного песка, вермикулита или перлита.
Заранее выберите место для черенков и семян, где они простоят до появления корней или всходов. Им необходимо светлое, но защищенное от солнечных лучей место. Недостаток освещения приведет к этилированию черенков или молодых растений, а солнце сожжет или высушит еще хрупкие, едва укоренившиеся стебли. Идеально подойдет подоконник восточного окна или столик возле него. Помните, что вам придется каждый день проверять влажность субстрата, поэтому поставьте горшочки и плошки так, чтобы на них обязательно падал взгляд, и уделяйте им как можно больше внимания.
Наилучшим временем для размножения комнатных растений считается начало весны. Растения возобновляют развитие, черенки и усы быстро пустят корни, отростки станут пышными за лето, семена будут хорошо расти в светлые и теплые дни. Но некоторые растения (хлорофитум, циперус и т. п.) можно размножать в любое время года, если вы обеспечите им мягкое тепло и хорошую освещенность.
Эти общие рекомендации касаются всех способов размножения комнатных растений. Теперь остановимся на каждом методе более подробно.
Размножение семенами. Этот способ размножения позволяет получить большое количество растений при минимальных затратах. Посадите семена комнатных растений и отведите им небольшое место у окна, светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей. Помните, что купленные в магазине семена очень результативны и дают множество всходов. Приблизительное время их появления должно быть указано на пакетике с семенами. Крупные плотные семена взойдут быстрее, если предварительно вымочить их в теплой воде в течение 24 – 48 ч. Если внешняя оболочка очень твердая, ее можно прорезать острым ножом для более быстрого получения всходов.
Если вы высеваете семена из пакетиков, сначала прочтите инструкцию. В ней доступно рассказывается об особенностях именно этих семян (указаны световой режим, температура, влажность, способы посева). Приготовьте посуду для посадки или пластинки спрессованного торфа. Для тонких семян лучше выбрать широкую плошку, для крупных и плотных – горшочки или торфяные пластинки. Заполните горшочки и плошки субстратом для молодых растений или специально приготовленным субстратом, разровняйте субстрат и слегка примните его дощечкой.
Для мелких семян приготовьте неглубокие бороздки через каждые 3-4 см. Постарайтесь сеять семена как можно реже, смешав их для этого с песком. Можно также сложить листок бумаги, в сгиб насыпать семена и легко постукивать по нему. Мелкие семена не нужно присыпать субстратом, они сами смешаются с ним, когда вы примнете субстрат. Если семена остались на поверхности, присыпьте их песком, просеянны через мелкое сито.
Для средних и крупных семян приготовьте бороздки глубиной 1-3 см и положите семена на расстоянии 2-5 см друг от друга в зависимости от размера. Заделывают их на глубину, равную двойному диаметру семени. При высевании в индивидуальные горшочки или во влажные торфяные пластинки семена кладут по одному.
После посева хорошо увлажните субстрат с помощью пульверизатора или опустив плошку на 2/3 в воду на полчаса. В зависимости от температуры, необходимой для появления всходов, поставьте горшки и плошки либо на подоконник хорошо освещенного окна, либо в мини-тепличку, нагретую до 25 0С. Следите за субстратом – он не должен высыхать. Помните, что в мини-тепличке высокая влажность, поэтому не поливайте слишком обильно. Для полива используйте мягкую воду комнатной температуры. Как только появятся всходы, начинайте проветривать, поддерживайте высокую влажность и обеспечьте хорошее освещение. Слишком густые всходы проредите. Как только молодые растения образуют по 4 листка, рассадите их.
Деление куста. Деление – вегетативный способ размножения растений. В этом случае от большого куста отделяют отростки, каждый с несколькими стеблями или розетками, желательно с корнями. Лучше всего проводить деление в конце зимы или начале весны, когда у растений начинается период роста.
Вы можете делить все растения, давшие отростки или образовавшие молоденькие кустики вокруг основания, как, например, у многих суккулентов. Также очень легко делить растения, стебли которых отходят от клубней или от мясистых корней. Это относится ко многим декоративно-лиственным растениям (аспидистра, аспарагус, папоротник). Очень плохо размножаются делением пальмы, которые лучше всего размножать семенами.
Для разделения куста приходится вынимать из горшка материнское растение и, следовательно, обязательно его пересаживать. Аккуратно освободите корни от части субстрата, чтобы хорошо видеть тот отросток, который вы намерены отделить. Не стоит делить куст на множество слишком мелких частей, так как им потребуется слишком много времени, чтобы вырасти во взрослое растение. Лучше всего отделять маленький кустик по крайней мере с тремя листьями.
Растения, образующие лиственные розетки, легче всего делить руками, аккуратно отделяя одну розетку от другой. Если корни перепутались или у растения деревянистый ствол, используйте нож, чтобы разрезать клубень или мясистые корни. Проследите за тем, чтобы у каждого отделенного растения было несколько почек или один стебель и несколько корней. Если на отделенной части клубня еще нет корней, посадите ее в субстрат для молодых растений, который стимулирует появление корней. Как только появятся признаки укоренения и нормального развития, пересадите отросток в обычный субстрат. Выберите горшок диаметром на 4-6 см больше, чем земляной ком, который вы оставили, чтобы корни молодого растения могли беспрепятственно развиваться.
После пересадки материнское растение и отростки следует обильно поливать, чтобы корни хорошо укоренились в субстрате и в нем не осталось пустот. Не выставляйте растение сразу на яркое солнце, первое время они должны простоять 2 недели при температуре 18 °С, приглушенном свете и регулярном, но умеренном поливе. Затем ухаживайте за растением как обычно, но подкормку можно начинать только через месяц.
Некоторые растения дают усы – тонкие стебли, отходящие от сердцевины растения, с молодыми растениями на концах, у которых постепенно развиваются корни. Эти молодые растения следует посадить в горшок со смесью песка, гумусной почвы и верхового торфа. Если молодое растение еще не слишком развито, оно должно еще несколько недель оставаться связанным с материнским растением с помощью уса. Затем обрежьте его у самой розетки молодых листьев.
Черенкование. Есть множество способов черенкования комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используют фрагменты стебля, который пускает корни. Помните, что лучше всего поддаются регенерации молодые и здоровые ткани, поэтому выбирайте для черенкования крепкий верхушечный побег без следов болезней и пребывания паразитов.
Чаще всего используют верхушечные черенки – верхушки побегов, выросшие в этом году, с верхушечной почкой (точкой роста растения). Срез должен быть точным и чистым и проходить над листом или парой листьев, не оставляя голого обрубка. После этого сам черенок подготавливают к посадке. Для этого еще раз обрезают стебель под узлом или под нижней почкой, так как именно в этом месте начнут развиваться корни. С черенка удаляют нижние листья, чтобы они не начали гнить при контакте с водой или субстратом. На черенке остаются только 2-3 крупных листка или 5 мелких. Листовую пластинку наполовину обрезают, чтобы сократить потери воды. Не обрезают только жесткие и блестящие листья с небольшой транс-пирацией, привыкшие к минимальному количеству влаги.
Подготовленный таким образом черенок втыкают в индивидуальный горшочек. Используйте субстрат для молодых растений, легкий и хорошо пропускающий воздух, или специально приготовленную смесь. Если черенок взят от растения с мягким стеблем, палочкой сделайте дырку в субстрате и туда опустите черенок, не повреждая ткани. Воткните черенок примерно на 1/3 длины, осторожно примните субстрат возле стебля, чтобы он не падал, и полейте его из пульверизатора. Поставьте горшочки в мини-теплицу или наденьте полиэтиленовый колпак для поддержания теплой и влажной атмосферы, необходимой для укоренения.
У бесстеблевых растений или растений, образующих лиственные розетки, для черенкования можно использовать только листья или фрагменты листьев. В субстрат вертикально втыкают черенок листа, при этом корни начинают расти из точки соединения листа и черешка. Для этого выберите молодые, хорошо развитые листья, острым ножом отрежьте черенок у самого основания, затем еще раз в 3-4 см от лиственной пластинки. Наполните плошку субстратом для молодых растений, добавив в него 20 % вермикулита или перлита для придания легкости. Карандашом или палочкой сделайте в субстрате ямку и опустите в нее черешок под небольшим углом, чтобы основание листа лежало на субстрате. Увлажните субстрат, но не мочите листья, чтобы не спровоцировать появление гнили. Поставьте посуду в мини-теплицу с температурой 25 °С – это идеальная температура для появления корней. Поставьте черенки на несколько недель в светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место, пока у основания листьев не появятся молодые растения. Всегда делайте несколько лиственных черенков, так как не все из них принимаются.
Какую бы технику черенкования вы ни использовали, вам придется пересаживать черенки, как только они пустят корни. Укоренение станет очевидным, если растение выпустит новые листья или побег. Посадите каждое новое растение в субстрат для пересадки, к которому надо добавить 20 % песка. Лучше всего посадить три черенка в горшке диаметром 12 см так, чтобы они образовали треугольник. В этом случае вы быстро получите красивое растение. Примерно в течение месяца подержите черенки под колпаком или пленкой. Затем снимите укрытие, чтобы растения привыкали к другой атмосфере, но продолжайте поддерживать высокую влажность, ежедневно опрыскивая растения. Первое время молодое растение лучше держать в полутени, но если растение выпустило четыре листа, его можно поставить на солнце. Удобрения можно вносить через месяц, но в первый раз внесите половину указанной в инструкции дозы.
Глава 10. Основные растения субтропиков
Р. Цитрус (Citrus)
Сем. Рутовые (Rutaceae).
Родина: Юго-Восточная Азия.
Биологические особенности цитрусовых
Цитрусовые – вечнозеленые теплолюбивые растения, в основном небольшие деревья или кустарники.Корневая система цитрусовых имеет свои особенности, на которых необходимо остановиться. У большинства растений на концах корней находятся корневые волоски, при помощи которых растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. У цитрусовых настоящие корневые волоски отсутствуют, вместо них на концах корней находятся утолщения из нитей почвенных грибов. Эти утолщения называются микоризой. Микориза – сожительство гриба с молодым корнем растения. Гриб получает от корня питательные вещества, а сам способствует всасыванию растением нужных ему минеральных веществ. У некоторых цитрусовых (апельсина) корневые волоски с первых дней жизни заменяются микоризой, у других – постепенно. При пересадках цитрусовых растений необходимо помнить, что эти растения не переносят повреждения и оголения корней, так как при этом страдает микориза. Восстанавливается микориза очень медленно. Основная масса корней у цитрусовых располагается достаточно близко к поверхности, поэтому для них предпочтительнее широкие, а не глубокие ящики и горшки. Корневая система располагается в горшке, как правило, по краям и при выращивании в них растений более 2-3 лет сильно загущается. Это плохо отражается на состоянии растения, ведет к ослаблению роста и плодоношения. Поэтому цитрусовые необходимо периодически пересаживать в более крупные по размерам горшки.
Надземная часть цитрусовых растений состоит из стебля с боковыми ветками, листьев и почек. У некоторых видов и сортов на побегах в пазухах листьев есть колючки разной величины. В основном они бывают у лимона и апельсина. Листья эллиптической формы, имеют прилистники разной величины. Живут они 2-3 года и сменяются постепенно, поэтому эти растения называют вечнозелеными. Молодые листья светло-зеленые, старше 1-2 лет – темно-зеленые. У лимона молодые листья имеют медно-пурпурную окраску. Молодые листья являются органом дыхания, а зрелые – хранилищем питательных веществ, которые дают питание корням, веткам и плодам. Для развития и созревания одного плода расходуется запас питательных веществ 10-15 зрелых листьев. При отсутствии листьев плоды не завязываются.
Почти у всех цитрусовых растений черешки имеют расширения, «крылатки», от еле заметной каемки по сторонам (у мандарина), до почти превышающих по размерам листовую пластинку (у грейпфрута).
Почки цитрусовых внешне выглядят неразвитыми, в пазухах листьев виден лишь небольшой округлый бугорок без чешуек. Верхние почки прорастают первыми и по развитию всегда опережают нижние. Вертикальные побеги растут быстрее горизонтальных. Все это затрудняет формирование правильной кроны у растения. Путем прищипывания пробудившихся почек можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. От правильной формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения. Если растение растет в виде «удилища», то плоды будут не скоро. При сильном ветвлении цитрус зацветет быстро. Знание этой биологической закономерности позволяет по желанию приблизить или отдалить первое цветение, а также регулировать высоту деревца. В комнате с обычными окнами основные ветви растения сильно подрезают, а в помещении, где окна широкие и большие, укорачивают немного.
Цветки у цитрусов сравнительно крупные, белые, а у нормально развивающихся бутонов лимона характерной красно-фиолетовой окраски. Не все цветки дают завязь, есть и пустоцветы, которые можно отличить по отсутствию пестика. Располагаются цветки на деревце по одному, парами или собраны в соцветия. Цветки обоеполые, у многих сортов комнатных цитрусовых – самоопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. У некоторых сортов апельсина и мандарина плоды образуются без опыления. Такие плоды не имеют семян. Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но в массовом порядке – в марте – апреле и сентябре – октябре. Оптимальная температура для развития бутонов и цветков 16-18 °С, влажность воздуха 70-80 %. Более высокая температура (особенно выше 25-30 °С), равно как и недостаточная влажность почвы и воздуха, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадание цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины. Позволять цвести можно только 3-4 летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем деревце. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает. Важно учитывать соотношение площади листовой поверхности и количества завязей (10-15 зрелых листьев обеспечивают развитие одного плода).
В помещении, особенно в зимний период и при неблагоприятных условиях, цветки лимона иногда образуются в очень большом количестве, причем они мелкие, невзрачные и пустоцветы. Такое массовое цветение говорит о неблагополучном состоянии растения.
От цветения до созревания плодов у цитрусов проходит куда больше времени, чем у привычных нам яблок и груш. Это промежуток времени от 5 до 12 месяцев в зависимости от вида и сорта. Так, мандарины созревают за 5-6, лимоны – за 7, а апельсины – за 8 месяцев. Плод у цитрусов различной формы и величины, с толстым кожистым околоплодником, богатым эфирными маслами. Плод состоит из нескольких долек, иногда равномерно расположенных и хорошо отделяющихся от кожуры (мандарин, апельсин). У других плодов дольки с трудом отделяются от кожуры (лимон). Исследования биохимиков показали, что тонкие полупрозрачные пленки, в которые обернуты дольки мякоти, непроницаемы для воды и растворенных в ней веществ. Поэтому содержания витаминов и сахаров в каждой дольке неодинаково. Кожура плода имеет различную шероховатость и даже бугристость, вначале она бывает зеленой, а по мере созревания приобретает интенсивную золотистую окраску разного оттенка. Такой цвет придают кожуре каротиноиды – источники витамина А. Наибольшее их количество у апельсина, наименьшее – в лимонах. Плоды цитрусов могут висеть на ветках до следующего урожая, при этом у мандаринов и апельсинов утолщается кожура, мякоть становится менее сочной и ухудшаются ее вкусовые качества. Эти плоды могут опасть. А вот качество лимонов практически не страдает. Они могут висеть на ветке более двух лет. При этом золотисто-желтые плоды постепенно зеленеют и увеличиваются в размерах, а затем через несколько месяцев снова желтеют, как бы созревая заново.
Количество созревающих плодов растение регулирует само. В комнатных условиях оно ограничено количеством питательных веществ в земле, которая используется для выращивания цитрусовых. Лишние цветки и завязи опадают. При этом необходимо помнить, что чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растение теряет зря и тем хуже развивается. Поэтому лишние ветки обрывают еще в стадии бутона, исходя из нормы 1 плод на 15 зрелых листьев. При соответствующем опыте в обычном глиняном горшке в комнате со взрослого растения можно получить до сорока и более плодов!
Семена цитрусовых растений небольшие, имеют каплеобразную, яйцевидную или клинообразную форму. Количество их в плодах колеблется от 1 до 25. При хранении семена цитрусовых теряют всхожесть, поэтому их лучше высевать сразу после извлечения из плода. Начало плодоношения у цитрусов зависит от многих причин: ухода, обрезки, светового режима и т. д. Но, как правило, цитрусы, выращенные из семян, начинают плодоносить на 8-12-й год, иногда немного раньше (апельсин, мандарин), а нередко и позже (на 15-20-й год), особенно на севере. Цитрусовые, размноженные вегетативно (прививками, черенками от плодоносящих деревьев), плодоносят на второй-третий год после прививки. Наибольшая продуктивность цитрусовых в комнатных условиях бывает в 15-30-летнем возрасте, а затем плодоношение снижается. Плодоношение цитрусовых может быть регулярным, ежегодным, если деревцу создать нормальные условия для роста и развития.
Лимоны, апельсины и другие растения из их рода растут не постоянно, а периодами. Новый прирост начинается, когда полностью закончится вызревание молодых листьев. Первая волна роста, самая длительная и сильная, – с конца марта до начала июня. Затем – кратковременный покой, и вторая волна – со второй половины июня до третей декады июля, потом – опять покой, и третья волна – с середины сентября до конца октября. Всего же за год в комнате цитрусы подрастают в среднем на 15-20 см. Перед прекращением роста верхняя почка с крошечной частью побега часто подсыхает и опадает. После прекращения очередного периода роста молодые побеги переходят в состояние покоя, когда происходит вызревание тканей, листьев и древесины. После одревеснения молодых побегов начинается очередной рост. Поэтому не стоит беспокоиться, если ваш зеленый питомец периодически перестает расти. В то же время следует помнить, что эти паузы могут затягиваться из-за неблагоприятных условий. Нормой является и ситуация, когда рост и покой отдельных ветвей одного растения протекают не одновременно.
В тканях цитрусовых растений содержится более 50 химических элементов. Трудно обеспечить этими веществами комнатный цитрус, особенно в условиях небольшого объема земляного кома. Поэтому растение необходимо часто пересаживать в плодородную почву, а также подкармливать полным комплексом удобрений.
Помимо вкусных и полезных плодов, а также красивой кроны, цитрусовые полезны целым комплексом летучих и нелетучих веществ – фитонцидов. Они убивают болезнетворные микроорганизмы и этим защищают любителей комнатных цитрусов от многих заболеваний. Домашний цитрусовый садик выделяет за день несколько граммов целебных летучих веществ.
Условия содержания и уход. Важное значение для нормального развития цитрусовых имеют свет, температурный режим, а также влажность почвы и воздуха.
Цитрусовые светолюбивы. Для разных видов требуется разные условия освещенности. Например, для лимона нужен рассеянный свет, а для апельсина и мандарина требуется больше прямого солнечного света, особенно при созревании плодов. В комнатных условиях (даже в южных районах) апельсины и мандарины недополучают солнечного освещения, поэтому качество их плодов снижается. У лимонов, грейпфрутов и других растений с кислыми плодами освещенность в комнатных условиях благоприятна для созревания полноценных плодов. Цитрусовые чутко реагируют на изменение освещения: с уменьшением его интенсивности резко увеличивается размер новых листьев. Постоянный недостаток света сильно истощает все виды цитрусовых. Оказывает влияние и продолжительность светового дня. Все цитрусы – растения короткого дня. Поэтому нормальные процессы роста и развития возможны для них в южных районах. В северных же районах в условиях длинного дня цитрусовые хорошо растут, но медленно развиваются и поздно плодоносят.
Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений. В комнате необходима высокая относительная влажность воздуха, иначе величина испарения влаги превысит объемы поглощаемой корнями. В зимнее время дефицит влаги может наступить, когда почва насыщена влагой, но переохлаждена. В это время переохлажденные корни не в состоянии всасывать воду с питательными веществами. В результате растение теряет листья и, как следствие, заболевает.