Уход за крыжовником во многом сходен с уходом за черной смородиной, а вот уборка урожая имеет свои особенности. Сначала снимают ягоды для переработки на джемы и варенье, их сбор начинают, как только ягоды перестают увеличиваться в объеме. Остальные ягоды убирают, когда на них появится типичная для сорта окраска плодов.Условия выращивания маточника в питомнике
Для посадки крыжовника нужны сортовые стандартные растения.
Корневая система должна состоять как минимум из 3–4 скелетных корней длиной не менее 20–30 см и с развитыми мочковатыми корнями (их называют мочкой). Надземная система должна иметь 2–3 ветви длиной 25–30 см. Эти саженцы можно вырастить самостоятельно, если есть маточные растения нужных сортов или приобрести.
Лучше всего покупать саженцы на крупных специализированных рынках или в магазинах, где имеется широкий выбор сортов и гарантируются стандартность и соответствующее качество. Подобрать нужные сорта можно с консультантами и экспертами специальной службы контроля качества.Если имеются нужные маточные кусты и хотите и надо размножить определенный понравившийся сорт крыжовника, консультанты посоветуют, как это сделать и когда.
Прежде всего на каждом хорошо развитом кусте надо выбрать 10–15 сильных ветвей. Как можно раньше весной, до пробуждения почек, надо обрезать ветки на 1/ 3часть длины. Около куста по радиусу сделать бороздки мотыгами, не допуская повреждения корешков под кустом. Глубина бороздок у корневой шейки должна быть не более 5–6 см, а дальше, к периферии, – не больше 8-10 см.
После этого каждую обрезанную ветвь уложить в ближайшую бороздку, прижав крючками или рогульками плотно к земле. Рогульки делают из разветвленных ветвей ивы или другого дерева, не имеющих никаких признаков болезней.
Можно из алюминиевой проволоки сделать шпильки. Не следует сразу засыпать уложенные ветки почвой или другим субстратом из перегноя, торфа и песка. Только тогда, когда из почек уложенных ветвей разовьются вертикальные побеги и достигнут высоты не менее 10 см, приступают к окучиванию после предварительного обильного полива водой. Толщина слоя для окучивания 5–7 см. Через две недели окучиваю т повторно. Слой плодородной смеси должен быть выше поверхности почвы на 2–3 см.
Нельзя сразу насыпать много земли, она будет угнетать молодые побеги и ослабленные корешки.Необходимо поливать почву перед каждым новым окучиванием вдоль бороздок. Уход за отводками заключается в удалении корки, уничтожении сорняков, опрыскивании при появлении болезней и вредителей (например, тля в первую очередь нападает на молодые побеги крыжовника). Полезно замульчировать землю вокруг маточного куста торфом и перегноем. Если все сделано правильно, то к осени над бывшими бороздками вырастут побеги длиной до 20 см. Осторожно отрезав ветвь от материнского растения острым секатором, лопатой выкапывают отводки и, начиная с края, по очереди отрезают готовые растения, сортируя по силе роста и качеству корешков; последние сразу же после выкопки обрабатывают болтушкой, чтобы не пересушить корни.
Приступают к посадке на доращивание укоренившихся растений на хорошо освещенном, удобренном плодородном участке; его называют в специальной литературе перешколкой. Перед посадкой, как всегда, почву обильно поливают.
На зиму вдоль рядков кладут лапник или ставят небольшие щиты для снегозадержания. Когда выпадет обильный снег, подгребают его к саженцам поближе. Весной обрезают почти до основания каждое растение над третьей почкой; из оставленных почек разовьются побеги, и к осени вырастут готовые саженцы.
Уход такой же, как и в первый год выращивания отводков.
Если нет маточных кустов, можно размножить нужный сорт зеленым черенкованием. Но чтобы зеленые черенки укоренились, потребуются ростовые вещества. Из различных стимуляторов роста выбирают хотя бы гетероауксин. На 10 л воды потребуется всего 0,25-0,5 г ростового вещества. Черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 часов.
После этого надо их промыть в воде, чтобы не появились ожоги от ростового вещества. Для укоренения можно сделать небольшой парничок, накрытый пленкой. Черенки нарезают, когда они наиболее активно растут и еще не одревеснели. Черенки с двумя междоузлиями нарезают сразу после приготовления раствора. Рано утром, до наступления жары, срезают острым ножом однолетний прирост, не продавливая нижние концы срезов. Листовые пластинки обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Если черенки доставляют издалека, их укрывают влажным мхом или ставят в чистую нехлорированную воду, погружая только нижние концы.
Перед погружением черенков проверяют, не выпал ли осадок на дно. Чтобы осадок не появлялся, ауксин заливают сначала небольшим количеством воды и подогревают раствор, пока осадок не растворится полностью.
Не допускайте прямого попадания солнечных лучей на разбавленный стимулятор роста, храните его в чистой стеклянной посуде, герметически закупоренной. Срок хранения – не больше 70–75 часов. В ауксин погружают нижние 2 см черенков. Если сортов много, надо связать черенки в пучки и привязать небольшие этикетки.
Во время посадки черенки располагают наклонно. Схема посадки – 5 x 5 или 4 x 5 см. При посадке нельзя заглублять черенки – только 2 см должны находиться в почвенной смеси, состоящей из одной части песка, перемешанного с одной частью хорошо разложившегося торфа. Эта смесь рассыпается слоем 4 см на гряды, ее поливают слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.
Следует подкормить растения, когда на них начнут формироваться корешки, проникающие в нижний слой почвы. 15 г селитры растворяют в 10 л воды и поливают грядки. Можно приобрести для этой цели плодово-ягодные удобрительные смеси.Около месяца желательно увлажнять листья черенков, чтобы они не завяли. Но много воды лить нельзя, иначе растения начнут подгнивать. Лучше всего иметь распылитель воды или речной опрыскиватель, наполненные чистой, теплой, свободной от хлора водой, после использования которых вода не будет застаиваться, и корни сохранят свою жизнеспособность.
Условия успешного укоренения простые: нельзя допускать повышения температуры воздуха за пределы 25–28 °C. Проветривание может снизить температуру, но сквозняки опасны не менее высоких температур. Поэтому боковое проветривание не допускается: только через верхнюю часть пленочного укрытия охлажденный воздух должен поступать к неокрепшим растениям.
Спустя 2 месяца постепенно снижают норму полива и начинают чаще проветривать растения, за 15 дней до высадки в открытый грунт пленку удаляют с каркаса окончательно. Выкопанные саженцы сортируют, стандартные высаживают на постоянное место, а оставшиеся ослабленные используют для последующего доращивания.
За год эти черенки при посадке в рыхлую плодородную почву станут вполне пригодными для ягодной грядки около дома.
Ну а если с зеленым окоренением ничего не получилось или уже поздно нарезать саженцы, то не надо расстраиваться: есть еще один отличный способ размножения крыжовника одревесневшими черенками в осенний или весенний периоды. Но он потребует увеличения количества укореняемого материала; черенки должны иметь длину 17–22 см.
Садовые инструменты и мотоблоки в питомнике
Что нужно иметь для ухода?
Это зависит от размера участка и состояния здоровья. Если здоровье слабое, а сад большой, желательно приобрести микротрактор, он себя окупит очень быстро, так как выполняет множество операций по уходу за почвой.
Большой набор рабочих инструментов, простота регулировки, небольшой расход горючего позволят быстро и качественно выполнять культивацию, окучивание, вспашку, уничтожение сорняков в междурядьях, выкопку отплодоносившей земляники, многолетних цветов и др.
Ну а если микротрактора нет, придется приобретать немало инструментов для ручной работы. В первую очередь, следует купить лопату получше с нержавеющей металлической плоскостью, но не самую дешевую с тонким режущим полотном и следами ржавчины. Также необходимо обзавестись мотыгой, граблями, вилами, косой, напильником и точильными брусками.
Для подвозки и разбрасывания органических удобрений, извести, песка, мульчирующего материала нужна тележка.
А чем следует обрезать деревья и формировать их крону?
Это лучше делать садовым ножом, секатором, садовой пилой. К ручному секатору желательно иметь еще и пневматический сучкорез.
Еще лучше купить садовую сумку. Она содержит набор инструментов для обрезки и даже прививки растений. Все покупать по частям куда сложнее и накладнее. В садовой сумке имеется секатор, окулировочный и копулировочный ножи (иногда – комбинированный прививочный). Садовые ножи представлены: большим – для вырезки крупных веток, маленьким – для формирования кроны на молодых саженцах, удаления тонких побегов, укорачивания некрупных веточек, вырезки шипов на однолетних и двухлетних саженцах и т. д. Окулировочный нож легко отличить от копулировочного по наличию косточки на конце ручки.
А легкие почвы можно перекапывать хорошо заточенной лопатой с прямоугольным полотном. Целину удобней обрабатывать лопатой округлой или остроконечной.
Наибольшая нагрузка выпадает на металлические грабли, поэтому их надо выбирать тщательно, обратив особое внимание на остроту и хорошую заточенность зубьев. Зубья и рейчатая тыльная сторона должны быть ровными.
Тыльной стороной пользуются для подготовки борозд перед посевом. Деревянные грабли тоже пригодятся. Ими проводят мелкую обработку на готовых грядах, посевах семян, удаляя лишнюю землю с проростков после прохода мотоблока с культивирующими лапками.
Да и с овощами в междурядьях сада легче управляться с такими деревянными зубьями, они меньше травмируют нежные части растений.
Для ровных посевов нужны маркеры – игольчатые, зубовые, полозковые. Располагая набором маркеров, можно правильно провести пикировку, равномерно распределить рассаду под деревьями в молодом, еще не плодоносящем саду и на грядках.
Понадобится и набор полольников и рыхлителей стрельчатых с 3–5 металлическими лапками, а также 2-,3-и 5-зубковых рыхлителях почвы, уничтожающих плотную корку.
Ручное уничтожение сорной растительности, рыхление внутри рядков земляники, различных сеянцев осуществляют мотыгами. Прежде всего нужны ручные: шарнирная, стрельчатая, вилка, кошка, кошка-сапка, кошка-полольник. Не помешает каток диаметром 20–30 см и массой от 5 до 20 к г, носилки, трамбовки, грохот, имеющий ячейки для просеивания, вешки, посадочные колья, шнур для выравнивания рядков во время посадки.
Окончив осенние работы, весь инвентарь очищают от грязи, оттачивают затупившиеся рабочие поверхности и смазывают для предохранения от ржавчины.
Желательно хранить весь инвентарь в одном месте в сарае или под навесом, куда не попадает дождевая влага. После смазывания лопаты, грабли и другие инструменты устанавливают ручками вниз, не забыв подложить под инструменты сухие деревянные доски. Все это необходимо сделать, чтобы сохранить садовый инвентарь в боевой готовности.
Как можно механизировать работы в саду на небольших площадях?
С мотыгой и лопатой много не наработаешь. Лучше всего для этого подойдет мотоблок «Мантис», который так и хочется сравнить с молодым мустангом. Он не уплотняет почву, не нарушает ее структуры, прост в управлении, легко справляется с обрезкой ветвей, созданием фигурной живой изгороди, укорачиванием и измельчением веточек. «Мантис» сконструирован продуманно и надежно, очень легкий, весит всего 9 кг. Нужно не забывать только подкармливать мотор маслом, заливать бензин: на работу от зари до зари требуется всего 4 л горючего. Масса мотора – 2,5 кг, ему немного надо, да и заводится он быстро и легко благодаря японской электронной системе зажигания. 6 соток он обиходит за 90-120 минут. Да, где еще найти такого преданного и надежного помощника с двумя настоящими лошадиными силами и гарантией на 5 лет. «Мантис» имеет фрезы, которым по зубам даже каменистый грунт. Скорость передвижения регулируется рычагом газа.
Для работы с ним не требуется квалификация механика. Рабочие органы регулируются легко и быстро, переставляются по мере необходимости, насадки можно заменить за несколько секунд. За один проход обрабатывается полоса шириной 23 см с глубиной обработки почвы до 25 см. «Мантис» не повреждает близко расположенные растения, так как скорость вращения фрезы не менее 240 об/мин. Он не пробуксовывает, буквально рвется вперед, если ему не сбавить обороты.
Но вот работа в саду завершена. Надо готовить борозды для посадки картофеля, овощной рассады. Можно поменять фрезу на новую, предназначенную для данной работы. Нужен плуг-окучник? Пожалуйста, насадка переставляется моментально. Сколько времени отнимает нудная ручная прополка. Поручить ее можно «Мантису», он все сделает на глубине от 3 до 10 см так, что от сорняков ничего не останется.
Немалую долю работ «Мантис» выполняет и на модных сейчас газонах. Аэратор газонов способен нарезать огромное количество отверстий в почве для проникновения вглубь кислорода и усиления роста корневой системы.
Специальные газонные грабли механизируют и ускорят уход за газоном, заменив ручные железные, требующие немалых физических усилий. 80 стальных крючков удалят отмершие растительные остатки, напоят газонную траву солнцем, придадут животворные силы для быстрого роста. «Мантис» позаботится и о внешнем виде дорожек, краев клумб и овощных грядок, не задевая живые растения. «Мантис» может измельчить растительные остатки для компоста. Он сам закопает лишние растительные остатки в землю, лишив садовых вредителей пищи в саду. Даже ветки до 2,5 см толщиной будут разрезаны и измельчены.
Что надо делать, чтобы ножи и секаторы стали острыми?
Правильно точить. Вот и все! Только острыми инструментами можно сделать хорошие срезы, да и усилий прилагать к ножам и секаторам понадобится меньше.
Кривые лезвия садовых ножей надо точить с двух сторон, режущие клинки секаторов и прививочные ножи – только с одной, пока не образуются правильные углы схождения боковых плоскостей (для садового ножа – 8-12°, прививочного – 5–6°, окулировочного – 7-10°). Чтобы добиться этого, во время точки следует наклонить клинок садового ножа к поверхности бруска под углом 4–6°, лезвие прививочного ножа – под углом 5–6°, а окулировочного – 3–5°. Прививочный нож не имеет фаски на нижней стороне лезвия, его кладут на брусок всей плоскостью, когда надо удалить заусеницы. Сначала новые ножи затачивают на крупнозернистых брусках или точильных станках, тем более что фаски у них обычно узкие. После этого лезвия укладывают на мелкозернистые бруски, где и завершается заточка. Правка проводится на оселке, а ножи для прививки черенками и для окулировки под конец правят на ремне.
Чтобы снять налет металлических частиц и облегчить процесс затачивания, бруски и лезвия смачивают водой.
Правку надо выполнять так, чтобы при поступательном движении лезвия вдоль оси ремня нож переворачивался только вокруг обушка.
Если нож правильно заточен, лезвие свободно прорезает вертикально поставленный лист бумаги, не проминая и не продавливая его.
У секатора затачивают только внешнюю сторону режущего клинка после разборки.
Как пользоваться секатором или садовыми ножницами? В чем их различие?
Ни в чем. Это один и тот же садовый инструмент, незаменимый при обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников с толщиной веток не более 2–2,5 см. Во время обрезки больших деревьев с многочисленными разветвлениями наиболее удобен секатор; он позволяет делать срезы, не требующие высокого качества. Молодые растения не следует обрезать садовыми ножницами, невозможно точно выполнить срез в том месте, где это необходимо; в любом случае неизбежны пеньки, остающиеся над почками, да и небольшие травмы от заминов коры и легкого размочаливания тканей.
Срезы высокого качества на молодых неплодоносящих растениях делают садовыми ножами.
Чтобы срезать ветвь на высоте, не обязательно забираться наверх. Достаточно воспользоваться воздушным секатором или сучкорезом.
Для питомников выпускаются особые секаторы-шипорезы, повышающие производительность в процессе удаления шипов на привитых плодовых саженцах.
Правда ли, что пилами надо пользоваться в садах только в крайнем случае?
Садовыми пилами удаляют обычно толстые ветви, а это случается, как правило, там, где садоводы не срезали вовремя неправильно растущие сучья. Пользуются пилами двух типов: ножовками и лучковыми пилами. Лучковыми пилами легче обрезать взрослые деревья – у них более тонкое полотно (0,5–0,6 мм) и оно уже, чем у ножовок.
Садовые пилы с поворотным полотном незаменимы для обрезки ветвей, располагающихся под острым углом к центральному проводнику, а также в загущенных кронах больших деревьев. Еще удобнее пилы с рычажным механизмом натяжения полотна, положение которого можно отрегулировать в считанные секунды. Среди ножовок лучше выбирать такие, у которых ручки пистолетной формы, а толщина стального полотна – 0,8–0,9 мм. Не следует брать ножовки с металлическими ручками, они прочнее, но при неосторожном обращении могут повредить ветви обрезаемого растения.
Серповидные пилы, имеющие насечку для одностороннего резания, а также ножовки с выпрямленным полотном для двустороннего резания, должны иметь оптимальную высоту зубьев 4–5 мм. Более мелкие зубья, заполняясь опилками, затрудняют удаление ветвей и ухудшают качество срезов. Более высокие зубья также нежелательны, они дробят живые ткани на деревьях и требуют дополнительной трудоемкой зачистки нанесенных травм. Садовые пилы надо разводить так, чтобы отклонение зубьев от оси полотна равнялось 0,2 или 0,3 его толщины. Точить пилы лучше всего трехгранными напильниками или абразивными дисками. Угол заточки – 45 °.
Это зависит от размера участка и состояния здоровья. Если здоровье слабое, а сад большой, желательно приобрести микротрактор, он себя окупит очень быстро, так как выполняет множество операций по уходу за почвой.
Большой набор рабочих инструментов, простота регулировки, небольшой расход горючего позволят быстро и качественно выполнять культивацию, окучивание, вспашку, уничтожение сорняков в междурядьях, выкопку отплодоносившей земляники, многолетних цветов и др.
Ну а если микротрактора нет, придется приобретать немало инструментов для ручной работы. В первую очередь, следует купить лопату получше с нержавеющей металлической плоскостью, но не самую дешевую с тонким режущим полотном и следами ржавчины. Также необходимо обзавестись мотыгой, граблями, вилами, косой, напильником и точильными брусками.
Для подвозки и разбрасывания органических удобрений, извести, песка, мульчирующего материала нужна тележка.
А чем следует обрезать деревья и формировать их крону?
Это лучше делать садовым ножом, секатором, садовой пилой. К ручному секатору желательно иметь еще и пневматический сучкорез.
Еще лучше купить садовую сумку. Она содержит набор инструментов для обрезки и даже прививки растений. Все покупать по частям куда сложнее и накладнее. В садовой сумке имеется секатор, окулировочный и копулировочный ножи (иногда – комбинированный прививочный). Садовые ножи представлены: большим – для вырезки крупных веток, маленьким – для формирования кроны на молодых саженцах, удаления тонких побегов, укорачивания некрупных веточек, вырезки шипов на однолетних и двухлетних саженцах и т. д. Окулировочный нож легко отличить от копулировочного по наличию косточки на конце ручки.
Если на садовом участке много земляники, различных сеянцев, выращиваемых для прививки, а также цветов для продажи, набор инструментов и садового инвентаря следует значительно расширить. Ведь большую часть трудоемких операций по уходу за растениями и почвой придется выполнять вручную.Хорошо бы приобрести парочку вил. Одни – четырехрогие – понадобятся для работы с органическими удобрениями: чем-то же надо перемешивать компостные кучи, навоз и др. Без таких вил не обойтись и при набивке парника. Пригодятся и шариковые вилы: их зубья на концах имеют небольшие шарики диаметром не более 5 мм. Такие вилы позволят избежать повреждений на клубнях и прочих хрупких растительных органах и тканях. Вилы-лопата незаменимы, когда требуется глубоко взрыхлить тяжелые и перекопать среднетяжелые почвы с примесями щебенки, мелких камней и гравия.
А легкие почвы можно перекапывать хорошо заточенной лопатой с прямоугольным полотном. Целину удобней обрабатывать лопатой округлой или остроконечной.
Не стоит пользоваться вилами и лопатами с плохо отшлифованными ручками, лучше выбирать их по росту так, чтобы если поставить на ровном месте рядом лопату, расстояние от плеча до верхнего края ручки было бы 10–15 см.На садово-огородном участке не обойтись без граблей. Ими хорошо разделывать верхний слой почвы, рыхлить поверхность, уничтожая легкую корку после дождя или полива. Граблями удобно собирать палые листья, ботву и другие растительные остатки в саду.
Наибольшая нагрузка выпадает на металлические грабли, поэтому их надо выбирать тщательно, обратив особое внимание на остроту и хорошую заточенность зубьев. Зубья и рейчатая тыльная сторона должны быть ровными.
Тыльной стороной пользуются для подготовки борозд перед посевом. Деревянные грабли тоже пригодятся. Ими проводят мелкую обработку на готовых грядах, посевах семян, удаляя лишнюю землю с проростков после прохода мотоблока с культивирующими лапками.
Да и с овощами в междурядьях сада легче управляться с такими деревянными зубьями, они меньше травмируют нежные части растений.
Для ровных посевов нужны маркеры – игольчатые, зубовые, полозковые. Располагая набором маркеров, можно правильно провести пикировку, равномерно распределить рассаду под деревьями в молодом, еще не плодоносящем саду и на грядках.
Понадобится и набор полольников и рыхлителей стрельчатых с 3–5 металлическими лапками, а также 2-,3-и 5-зубковых рыхлителях почвы, уничтожающих плотную корку.
Ручное уничтожение сорной растительности, рыхление внутри рядков земляники, различных сеянцев осуществляют мотыгами. Прежде всего нужны ручные: шарнирная, стрельчатая, вилка, кошка, кошка-сапка, кошка-полольник. Не помешает каток диаметром 20–30 см и массой от 5 до 20 к г, носилки, трамбовки, грохот, имеющий ячейки для просеивания, вешки, посадочные колья, шнур для выравнивания рядков во время посадки.
Окончив осенние работы, весь инвентарь очищают от грязи, оттачивают затупившиеся рабочие поверхности и смазывают для предохранения от ржавчины.
Желательно хранить весь инвентарь в одном месте в сарае или под навесом, куда не попадает дождевая влага. После смазывания лопаты, грабли и другие инструменты устанавливают ручками вниз, не забыв подложить под инструменты сухие деревянные доски. Все это необходимо сделать, чтобы сохранить садовый инвентарь в боевой готовности.
Как можно механизировать работы в саду на небольших площадях?
С мотыгой и лопатой много не наработаешь. Лучше всего для этого подойдет мотоблок «Мантис», который так и хочется сравнить с молодым мустангом. Он не уплотняет почву, не нарушает ее структуры, прост в управлении, легко справляется с обрезкой ветвей, созданием фигурной живой изгороди, укорачиванием и измельчением веточек. «Мантис» сконструирован продуманно и надежно, очень легкий, весит всего 9 кг. Нужно не забывать только подкармливать мотор маслом, заливать бензин: на работу от зари до зари требуется всего 4 л горючего. Масса мотора – 2,5 кг, ему немного надо, да и заводится он быстро и легко благодаря японской электронной системе зажигания. 6 соток он обиходит за 90-120 минут. Да, где еще найти такого преданного и надежного помощника с двумя настоящими лошадиными силами и гарантией на 5 лет. «Мантис» имеет фрезы, которым по зубам даже каменистый грунт. Скорость передвижения регулируется рычагом газа.
Для работы с ним не требуется квалификация механика. Рабочие органы регулируются легко и быстро, переставляются по мере необходимости, насадки можно заменить за несколько секунд. За один проход обрабатывается полоса шириной 23 см с глубиной обработки почвы до 25 см. «Мантис» не повреждает близко расположенные растения, так как скорость вращения фрезы не менее 240 об/мин. Он не пробуксовывает, буквально рвется вперед, если ему не сбавить обороты.
Но вот работа в саду завершена. Надо готовить борозды для посадки картофеля, овощной рассады. Можно поменять фрезу на новую, предназначенную для данной работы. Нужен плуг-окучник? Пожалуйста, насадка переставляется моментально. Сколько времени отнимает нудная ручная прополка. Поручить ее можно «Мантису», он все сделает на глубине от 3 до 10 см так, что от сорняков ничего не останется.
Немалую долю работ «Мантис» выполняет и на модных сейчас газонах. Аэратор газонов способен нарезать огромное количество отверстий в почве для проникновения вглубь кислорода и усиления роста корневой системы.
Специальные газонные грабли механизируют и ускорят уход за газоном, заменив ручные железные, требующие немалых физических усилий. 80 стальных крючков удалят отмершие растительные остатки, напоят газонную траву солнцем, придадут животворные силы для быстрого роста. «Мантис» позаботится и о внешнем виде дорожек, краев клумб и овощных грядок, не задевая живые растения. «Мантис» может измельчить растительные остатки для компоста. Он сам закопает лишние растительные остатки в землю, лишив садовых вредителей пищи в саду. Даже ветки до 2,5 см толщиной будут разрезаны и измельчены.
Что надо делать, чтобы ножи и секаторы стали острыми?
Правильно точить. Вот и все! Только острыми инструментами можно сделать хорошие срезы, да и усилий прилагать к ножам и секаторам понадобится меньше.
Кривые лезвия садовых ножей надо точить с двух сторон, режущие клинки секаторов и прививочные ножи – только с одной, пока не образуются правильные углы схождения боковых плоскостей (для садового ножа – 8-12°, прививочного – 5–6°, окулировочного – 7-10°). Чтобы добиться этого, во время точки следует наклонить клинок садового ножа к поверхности бруска под углом 4–6°, лезвие прививочного ножа – под углом 5–6°, а окулировочного – 3–5°. Прививочный нож не имеет фаски на нижней стороне лезвия, его кладут на брусок всей плоскостью, когда надо удалить заусеницы. Сначала новые ножи затачивают на крупнозернистых брусках или точильных станках, тем более что фаски у них обычно узкие. После этого лезвия укладывают на мелкозернистые бруски, где и завершается заточка. Правка проводится на оселке, а ножи для прививки черенками и для окулировки под конец правят на ремне.
Чтобы снять налет металлических частиц и облегчить процесс затачивания, бруски и лезвия смачивают водой.
Нельзя допускать перегрева лезвий и накопления мелких частиц абразивного материала на лезвиях во время точки.Лезвие располагают под прямым углом к продольной плоскости бруска. Слегка нажимая на нож, делают круговые движения, пока не получат нужные углы схождения.
Правку надо выполнять так, чтобы при поступательном движении лезвия вдоль оси ремня нож переворачивался только вокруг обушка.
Если нож правильно заточен, лезвие свободно прорезает вертикально поставленный лист бумаги, не проминая и не продавливая его.
У секатора затачивают только внешнюю сторону режущего клинка после разборки.
Как пользоваться секатором или садовыми ножницами? В чем их различие?
Ни в чем. Это один и тот же садовый инструмент, незаменимый при обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников с толщиной веток не более 2–2,5 см. Во время обрезки больших деревьев с многочисленными разветвлениями наиболее удобен секатор; он позволяет делать срезы, не требующие высокого качества. Молодые растения не следует обрезать садовыми ножницами, невозможно точно выполнить срез в том месте, где это необходимо; в любом случае неизбежны пеньки, остающиеся над почками, да и небольшие травмы от заминов коры и легкого размочаливания тканей.
Срезы высокого качества на молодых неплодоносящих растениях делают садовыми ножами.
Чтобы срезать ветвь на высоте, не обязательно забираться наверх. Достаточно воспользоваться воздушным секатором или сучкорезом.
Для питомников выпускаются особые секаторы-шипорезы, повышающие производительность в процессе удаления шипов на привитых плодовых саженцах.
Правда ли, что пилами надо пользоваться в садах только в крайнем случае?
Садовыми пилами удаляют обычно толстые ветви, а это случается, как правило, там, где садоводы не срезали вовремя неправильно растущие сучья. Пользуются пилами двух типов: ножовками и лучковыми пилами. Лучковыми пилами легче обрезать взрослые деревья – у них более тонкое полотно (0,5–0,6 мм) и оно уже, чем у ножовок.
Садовые пилы с поворотным полотном незаменимы для обрезки ветвей, располагающихся под острым углом к центральному проводнику, а также в загущенных кронах больших деревьев. Еще удобнее пилы с рычажным механизмом натяжения полотна, положение которого можно отрегулировать в считанные секунды. Среди ножовок лучше выбирать такие, у которых ручки пистолетной формы, а толщина стального полотна – 0,8–0,9 мм. Не следует брать ножовки с металлическими ручками, они прочнее, но при неосторожном обращении могут повредить ветви обрезаемого растения.
Серповидные пилы, имеющие насечку для одностороннего резания, а также ножовки с выпрямленным полотном для двустороннего резания, должны иметь оптимальную высоту зубьев 4–5 мм. Более мелкие зубья, заполняясь опилками, затрудняют удаление ветвей и ухудшают качество срезов. Более высокие зубья также нежелательны, они дробят живые ткани на деревьях и требуют дополнительной трудоемкой зачистки нанесенных травм. Садовые пилы надо разводить так, чтобы отклонение зубьев от оси полотна равнялось 0,2 или 0,3 его толщины. Точить пилы лучше всего трехгранными напильниками или абразивными дисками. Угол заточки – 45 °.
Инвентарь для борьбы с вредителями
Есть ли какие-то общие правила опрыскивания плодово-ягодных растений?
Чтобы ядохимикаты достигали цели, нужно запомнить главные требования к опрыскиванию.
Выбирают наиболее удачное время. Не начинают работу с опрыскивателем, если надвигаются тучи, дождь смоет яды с листьев и побегов и вся работа пойдет насмарку. Кроме того, перед дождем поднимается ветер, жидкость будет сносить порывами в сторону и химикаты могут попасть вам на одежду и лицо.
В жаркие солнечные дни надо успеть обработать растворами деревья, цветы и кустарник до 12 часов дня, потом делают перерыв на 5–6 часов и продолжают опрыскивание, пока не наступят сумерки.
Не следует оставлять необработанные просветы на растениях; сохранившиеся вредители размножаются молниеносно и переходят на всю площадь сада, когда яды утрачивают токсичность. Перед работой регулируют напор струи из наконечника опрыскивателя, залив в него чистую воду, она должна проходить наконечник, не соединяясь в отдельные капли. Правильно отрегулированный опрыскиватель распыляет струю равномерным тонким слоем в виде тумана. Самый удачный эффект получается, если наконечник отодвинут от обрабатываемой поверхности на 65–80 см. Опрыскивать растения нужно вовремя, пока вредители не окрепли и не размножились; их легче уничтожить, они более чувствительны к ядохимикатам.
Закончив работу, необходимо хорошо промыть резервуар опрыскивателя водой.
Особое внимание стоит уделить наконечнику. Он часто засоряется, если после опрыскивания попадает на грунт или сохраняет на себе остатки раствора. Поэтому его разбирают, все детали промывают, протирают сухой тканью и снова собирают.
Чтобы ядохимикаты достигали цели, нужно запомнить главные требования к опрыскиванию.
Выбирают наиболее удачное время. Не начинают работу с опрыскивателем, если надвигаются тучи, дождь смоет яды с листьев и побегов и вся работа пойдет насмарку. Кроме того, перед дождем поднимается ветер, жидкость будет сносить порывами в сторону и химикаты могут попасть вам на одежду и лицо.
В жаркие солнечные дни надо успеть обработать растворами деревья, цветы и кустарник до 12 часов дня, потом делают перерыв на 5–6 часов и продолжают опрыскивание, пока не наступят сумерки.
Полдень – самое опасное время для опрыскиваемых растений, так как в это время на листве могут возникнуть ожоги.Листья обрабатывают сначала наверху, после чего наконечник плавно перемещают ниже. Если листва еще мокрая от обильной утренней росы или непросохших капель дождя, надо подождать, пока растение не просохнет: к мокрым листовым пластинкам яды плохо пристают.
Не следует оставлять необработанные просветы на растениях; сохранившиеся вредители размножаются молниеносно и переходят на всю площадь сада, когда яды утрачивают токсичность. Перед работой регулируют напор струи из наконечника опрыскивателя, залив в него чистую воду, она должна проходить наконечник, не соединяясь в отдельные капли. Правильно отрегулированный опрыскиватель распыляет струю равномерным тонким слоем в виде тумана. Самый удачный эффект получается, если наконечник отодвинут от обрабатываемой поверхности на 65–80 см. Опрыскивать растения нужно вовремя, пока вредители не окрепли и не размножились; их легче уничтожить, они более чувствительны к ядохимикатам.
Нельзя отклоняться от инструкции, готовя растворы. Нельзя менять указанные там концентрации. Следует строго придерживаться таблицы совместимости ядохимикатов, смешиваемых в различных комбинациях.Не следует готовить смесь для опрыскивания за несколько дней до обработки, наиболее эффективны свежеприготовленные яды. Нельзя допускать попадания ядовитой жидкости на одежду и кожу. Но если это случилось, надо немедленно смыть ядохимикаты водой с мыльной пеной. А еще лучше приобрести респиратор и очки, предохраняющие глаза.
Закончив работу, необходимо хорошо промыть резервуар опрыскивателя водой.
Особое внимание стоит уделить наконечнику. Он часто засоряется, если после опрыскивания попадает на грунт или сохраняет на себе остатки раствора. Поэтому его разбирают, все детали промывают, протирают сухой тканью и снова собирают.
Болезни в плодово-ягодном питомнике
Многие садоводы-любители выращивают дефицитные и дорогостоящие саженцы, и, конечно же, они сталкиваются с одной из сложнейших проблем, когда на глазах погибают или резко теряют товарный вид еще вчера прекрасно выглядевшие растения в личном микропитомничке. Молодые побеги в первую очередь привлекают многочисленных вредителей, и неокрепшие саженцы не могут с ними справиться самостоятельно. От тли особенно достается привитой яблоне. Целые полчища тли расселяются сначала на концах побегов около точек роста, высасывая сок из молодых пластинок, приостанавливая рост и развитие саженцев. Не брезгует прожорливая тля и непривитыми сеянцами, если нет облагороженных окулировкой, листья не такие нежные и вкусные, но есть можно.
Сеянцы яблони в небольшой школке могут полностью засохнуть, если тля размножится на неокрепших побегах. Тля опасна еще и тем, что переносит вирусы на здоровые саженцы и сеянцы. Размножаются мелкие насекомые особенно быстро в теплую и жаркую погоду. Листья скручиваются, перестают снабжать стебли и корни питательными веществами. При первых признаках поражения тлей можно удалить ее, осторожно соскребая насекомых мягкими щетками, смывая струей воды во время поливов, уничтожая дикую поросль около маточных деревьев яблони, с которой берутся черенки для прививки или плоды для выращивания подвойного материала.
Поросль необходимо срезать острым секатором у самой поверхности почвы как можно чаще, по мере появления молодых побегов. Если механические и агротехнические способы борьбы не помогают, и размножение тли прогрессирует, прибегают к химическим способам борьбы. Следует помнить, что применение препаратов в питомниках не столь опасно, так как до плодоношения еще далеко. Тем не менее, следует выбирать такие ядохимикаты, которые не вносят дисбаланс в экологию окружающей среды.
Для уничтожения тли достаточно эффективен Инта-Вир. Растворяют в 10 л воды одну таблетку и в вечернее время, когда не предвидится выпадения осадков, проводят опрыскивание, особенно обильно обрабатывая струей препарата скручивающиеся листья на концах побегов и нижние стороны листовых пластинок сеянцев и саженцев яблони.
Сеянцы яблони в небольшой школке могут полностью засохнуть, если тля размножится на неокрепших побегах. Тля опасна еще и тем, что переносит вирусы на здоровые саженцы и сеянцы. Размножаются мелкие насекомые особенно быстро в теплую и жаркую погоду. Листья скручиваются, перестают снабжать стебли и корни питательными веществами. При первых признаках поражения тлей можно удалить ее, осторожно соскребая насекомых мягкими щетками, смывая струей воды во время поливов, уничтожая дикую поросль около маточных деревьев яблони, с которой берутся черенки для прививки или плоды для выращивания подвойного материала.
Поросль необходимо срезать острым секатором у самой поверхности почвы как можно чаще, по мере появления молодых побегов. Если механические и агротехнические способы борьбы не помогают, и размножение тли прогрессирует, прибегают к химическим способам борьбы. Следует помнить, что применение препаратов в питомниках не столь опасно, так как до плодоношения еще далеко. Тем не менее, следует выбирать такие ядохимикаты, которые не вносят дисбаланс в экологию окружающей среды.
Для уничтожения тли достаточно эффективен Инта-Вир. Растворяют в 10 л воды одну таблетку и в вечернее время, когда не предвидится выпадения осадков, проводят опрыскивание, особенно обильно обрабатывая струей препарата скручивающиеся листья на концах побегов и нижние стороны листовых пластинок сеянцев и саженцев яблони.
Среди профилактических мер хорошие результаты дают посевы растений, отпугивающих тлю от культурных растений.Растения-защитники с сильным ароматом – настурция, бархатцы, кориандр, фенхель, высаженные по краям школки сеянцев, могут ограничить появление тли. Среди овощей таким эффектом обладают чеснок, лук, запах которых тля не любит. Если и это не помогает, опрыскивают питомничек мылом (300 г на 10 л воды); яблоне это практически не повредит, а оставшимся в живых экземплярам тли отобьет аппетит основательно. Особенно вредны в питомнике следующие виды тли – серая яблонная, зеленая яблонная, яблонно-подорожниковая, грушево-зонтичная, сливовая опыленная, вишневая и др. Трудности в уничтожении вредителя заключаются еще и в том, что он зимует у основания почек в виде яиц, маскирующихся под цвет коры саженцев или маточных деревьев, с которых срезают черенки для прививки или берут плоды с семенами для выращивания сеянцев-подвоев. Рано весной попадая на конус нарастания на почках, тля в процессе роста листового аппарата рассредоточивается по концам побегов, высасывая сок и приостанавливая рост саженцев.