Как подготовить к зиме маточники в питомнике?
Для борьбы с многочисленными болезнетворными спорами коккомикоза, кластероспориоза после сбора плодов нужно опрыснуть деревья 5 %-ной мочевиной: на 10 л воды берется 0,5 кг мочевины.
В приствольных кругах следует перекопать почву на глубину, не допускающую повреждения корней, – там зимуют пилильщики, галлицы, жуки, повреждающие цветы.
Собрав падалицу и рано облетевшие больные листья, их надо сжечь или закопать поглубже в землю.
Молодые деревья можно закрыть сетчатыми цилиндрами или обвязать толем от грызунов. Между защитным материалом и почвой нельзя оставлять зазоры.
Что делать питомниководу в конце осени?
Надо продолжить те работы, которые не успели завершить в октябре. Если участок хорошо защищен от ветра, следует вырезать секатором сухие ветви малины у самой земли.
Ягодные кусты надо связать тесьмой, так они лучше перезимуют и сохранят плодовые почки.
Слабые растения – замульчировать слоем торфа в 5-10 см, а еще лучше – перегноем. Если мульчирующего материала мало, его в первую очередь используют на новосадках.
До наступления сильных морозов завершают побелку маточных плодовых деревьев в питомнике. Это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Переносить побелку на весну нельзя, в мае она украсит сад, но морозобоины, солнечные ожоги уже возникнут. На 10 л воды нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, перемешать. Чтобы побелку не смыли дожди, надо добавить 100 г столярного клея. Еще проще купить специальную краску ВС-511. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником.
Как сохранить саженцы в прикопке?
Нужно проверить сохранность прикопанных до весны плодовых саженцев: прочистить канавки там, где осыпалась земля, обновить полузатершиеся надписи на этикетках, чтобы непрошеные гости не перерывали весь участок, а взяли только то, что их устраивает в сортовом разрезе.
После первого обильного снегопада очистить канавку от снега, и мыши к посадочному материалу не подберутся. Поломанные и засохшие ветки следует вынести за пределы сада и сжечь. Золу можно собрать, она пригодится для подкормок весной.
В микропитомнике необходимо выкопать и сжечь саженцы, сильно пораженные раком у корневой шейки (все равно их уже не спасти).
Черенкование
Среди способов вегетативного размножения широкое распространение в нашей стране получило черенкование. Оно имеет ряд преимуществ: простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов. Высокую приживаемость черенков можно обеспечить благодаря обработке ростовыми веществами (ауксинами), которые имеются в продаже.
В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки ауксинами следует создать правильный температурный режим, наилучшие условия – комнатная температура от 18 до 25 °C. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», состоящим из смеси микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост побегов.
Черенком называют часть стебля или корня, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, то желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части растения с южной стороны.
Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Для черенкования надо брать только однолетние побеги, старые ветви не пригодны.
Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножами или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой, так как чем ближе к почке, тем больше к месту среза притекает ростовых веществ (ауксинов), вырабатываемых растением для восстановления утраченных органов (регенерации). Верхний срез на черенке делается над почкой. Срез не должен быть большим, так как на длинных косых срезах раны долго не затягиваются новыми тканями. Чтобы черенки не пересыхали, обычно верхний срез смазывают садовым варом или закрывают парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.
Нельзя срезать слишком длинные черенки: они долго болеют, и маточным растениям наносится тяжелая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Надо следить при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые, не поврежденные вредителями и болезнями.
Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если культура вечнозеленая, то до весны в нечерноземной полосе горшки приходится хранить в подвале при комнатной температуре. Весной после обрезки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо растущие однолетние побеги можно зачеренковать.
Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками удаляют, так как они в срастании не участвуют и нередко загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу и истощающей побеги.
Посадку производят наклонно, что увеличивает площадь соприкосновения черенков с почвой.
Нижний срез черенка расщепляется непосредственно перед высадкой в горшок, ящик или плошку. На дно укладывается дренаж (такой же, как и перед высевом семян), сверху располагается смесь торфа, лиственной земли и песка, а самый верхний слой состоит из чистого крупного зернистого песка. После посадки землю около черенков тщательно уплотняют, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливают.
Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках. Сверху посуда для черенкования закрывается стеклом. Если растений мало, то для этой цели используют банки, стаканы и другие стеклянные емкости, не подверженные быстрому окислению. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки, но и в темном месте долго держать их нежелательно, так как может появиться плесень.
Постепенно укороченные черенки привыкают к солнечному свету, затенение снимают, укоренившиеся растения рассаживают в отдельные горшки.
Хороший эффект перед укоренением дает предварительное погружение черенков в банки или бутылки с чистой, отстоявшейся водой. Надо только следить, чтобы в воду погружался не весь черенок; чем уже горлышко сосуда с водой, тем лучше. Но так как вода может испаряться, надо чаще подливать ее так, чтобы нижняя часть черенка все время была в воде примерно на 1/ 3длины.
Оптимальный период для размножения черенками – весна. Но это не значит, что в другое время ничего не получится. Порой черенки понравившихся растений попадаются в другое время года. Мне удавалось успешно размножать цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин) и зимой, и летом. Осенью приживаемость заметно снижалась, но с гетероауксином и в октябре-ноябре можно добиться удовлетворительных результатов.
Корневыми черенками размножают, как правило, крупные растения с хорошо разветвленной корневой системой. Однолетки с мочковатыми корнями так размножать нет смысла. Слишком слабые и тонкие у них корешки.
Нарезка корневых черенков и уход за ними такой же, как при размножении наземными побегами.
Но корневые черенки почти полностью погружают в субстрат, оставляя только верхнюю часть (всего 2–3 см над поверхностью), верхний срез замазывают пластилином.
Прост и надежен способ размножения отводками.
Он применим к растениям с гибкими стеблями, образующими корневую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для укоренения побег присыпают почвой и пришпиливают к земле проволокой или крючками. Чем моложе ветка, тем быстрее она укореняется. Чтобы появилось больше корешков, надо поддерживать высокую влажность почвы, а сверху укорененную ветку на несколько дней можно накрыть стеклом или фанерой. Отводками хорошо размножаются крыжовник, черная смородина, многие корневые подвои яблони и других культур.
Вишня, выращенная из корневых черенков
Черенок можно брать от корнесобственного непривитого дерева. Для этого надо осторожно откопать подальше от штамба горизонтальный корень диаметром 6–8 мм. Сначала приподнять периферийный конец корня, отрезать часть корня от материнского растения и место отметить. В сухую погоду необходимо корень поливать и соскабливать корку, пока из него не появятся зеленые побеги, которые дадут начало новому растению. Осенью его отдельно высаживают на постоянное место или на доращивание в питомнике. Иногда для размножения корневыми черенками применяется другой способ. Черенки отрезают от маточного растения и помещают в плодородную землю под углом 30–45° для укоренения. Черенки должны быть не короче 10–15 см. После высадки их необходимо присыпать сверху перегноем или влажным торфом. Этот способ несколько замедляет формирование новых растений, но зато надежен там, где нет слишком резких колебаний температуры и влажности.
Если рядом с маточным растением из земли появляются новые побеги, то их можно осторожно очистить от верхнего слоя почвы, отрезать вместе с частью корня и осенью пересадить в новое место. Таким способом размножения – корневыми отпрысками – можно пользоваться, если надо быстро получить новые экземпляры малины.
Распространен также способ размножения отрезками корневищ, которые разрезаются на несколько частей.
Cрезы засыпают древесным углем или промывают раствором марганцовокислого калия. Отрезки корневищ могут сформировать новое растение только в том случае, если на них будут живые неповрежденные глазки. Чтобы они проросли, можно все корневище сначала выдержать в теплом помещении. После этого от корневища легче отделять и отрезать небольшие кусочки со здоровыми почками, тронувшимися в рост. Таким способом можно быстро размножить многие растения, имеющие хорошо развитые корневища.
Смородина и крыжовник легко размножаются также делением кустов. Отрезанные дочерние растения помещают для укоренения во влажную землю на хорошо освещенных участках. В тропиках некоторые виды плодовых деревьв способны разрастаться, образуя на огромных ветвях воздушные корни, спускающиеся с большой высоты на землю. Внедряясь в грунт, корни обеспечивают материнское растение запасом воды и пищей. Со стороны кажется, что перед вами, извиваясь змеевидными корнями, открывается огромный зеленый массив, а в действительности это одно большое дерево. На этом основан способ размножения воздушными отводками. На активно растущей ветке, отступив от ее конца на несколько междоузлий, садовым ножом надо сделать глубокий разрез, который должен идти сверху вниз, почти до сердцевины ветви. Разрез надо слегка раскрыть, вставив туда небольшую лучинку или кусочек пластмассы. Затем разделить на две части небольшой пластмассовый стаканчик, заполнить обе половинки землей и закрепить их на ветке в месте надреза, который оказывается в земле. Влажная плодородная земля наполовину разбавляется песком. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Через 2–3 дня ее необходимо увлажнять, но так, чтобы не было избытка воды, вытекающей на стыке двух половинок разрезанного стаканчика. В течение месяца на месте пореза в земле образуются корни. Теперь можно секатором отделить укоренившуюся веточку от стаканчика, половинки которого осторожно разломить, как скорлупку ореха, и молодое растение пересадить на постоянное место. Воздушные отводки с корешками можно успешно выращивать с весны до наступления осени.
В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки ауксинами следует создать правильный температурный режим, наилучшие условия – комнатная температура от 18 до 25 °C. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», состоящим из смеси микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост побегов.
Черенком называют часть стебля или корня, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, то желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части растения с южной стороны.
Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Для черенкования надо брать только однолетние побеги, старые ветви не пригодны.
Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножами или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой, так как чем ближе к почке, тем больше к месту среза притекает ростовых веществ (ауксинов), вырабатываемых растением для восстановления утраченных органов (регенерации). Верхний срез на черенке делается над почкой. Срез не должен быть большим, так как на длинных косых срезах раны долго не затягиваются новыми тканями. Чтобы черенки не пересыхали, обычно верхний срез смазывают садовым варом или закрывают парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.
Нельзя срезать слишком длинные черенки: они долго болеют, и маточным растениям наносится тяжелая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Надо следить при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые, не поврежденные вредителями и болезнями.
Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если культура вечнозеленая, то до весны в нечерноземной полосе горшки приходится хранить в подвале при комнатной температуре. Весной после обрезки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо растущие однолетние побеги можно зачеренковать.
Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками удаляют, так как они в срастании не участвуют и нередко загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу и истощающей побеги.
Посадку производят наклонно, что увеличивает площадь соприкосновения черенков с почвой.
Нижний срез черенка расщепляется непосредственно перед высадкой в горшок, ящик или плошку. На дно укладывается дренаж (такой же, как и перед высевом семян), сверху располагается смесь торфа, лиственной земли и песка, а самый верхний слой состоит из чистого крупного зернистого песка. После посадки землю около черенков тщательно уплотняют, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливают.
Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках. Сверху посуда для черенкования закрывается стеклом. Если растений мало, то для этой цели используют банки, стаканы и другие стеклянные емкости, не подверженные быстрому окислению. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки, но и в темном месте долго держать их нежелательно, так как может появиться плесень.
Постепенно укороченные черенки привыкают к солнечному свету, затенение снимают, укоренившиеся растения рассаживают в отдельные горшки.
Хороший эффект перед укоренением дает предварительное погружение черенков в банки или бутылки с чистой, отстоявшейся водой. Надо только следить, чтобы в воду погружался не весь черенок; чем уже горлышко сосуда с водой, тем лучше. Но так как вода может испаряться, надо чаще подливать ее так, чтобы нижняя часть черенка все время была в воде примерно на 1/ 3длины.
Оптимальный период для размножения черенками – весна. Но это не значит, что в другое время ничего не получится. Порой черенки понравившихся растений попадаются в другое время года. Мне удавалось успешно размножать цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин) и зимой, и летом. Осенью приживаемость заметно снижалась, но с гетероауксином и в октябре-ноябре можно добиться удовлетворительных результатов.
Корневыми черенками размножают, как правило, крупные растения с хорошо разветвленной корневой системой. Однолетки с мочковатыми корнями так размножать нет смысла. Слишком слабые и тонкие у них корешки.
Нарезка корневых черенков и уход за ними такой же, как при размножении наземными побегами.
Но корневые черенки почти полностью погружают в субстрат, оставляя только верхнюю часть (всего 2–3 см над поверхностью), верхний срез замазывают пластилином.
Прост и надежен способ размножения отводками.
Он применим к растениям с гибкими стеблями, образующими корневую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для укоренения побег присыпают почвой и пришпиливают к земле проволокой или крючками. Чем моложе ветка, тем быстрее она укореняется. Чтобы появилось больше корешков, надо поддерживать высокую влажность почвы, а сверху укорененную ветку на несколько дней можно накрыть стеклом или фанерой. Отводками хорошо размножаются крыжовник, черная смородина, многие корневые подвои яблони и других культур.
Черенок можно брать от корнесобственного непривитого дерева. Для этого надо осторожно откопать подальше от штамба горизонтальный корень диаметром 6–8 мм. Сначала приподнять периферийный конец корня, отрезать часть корня от материнского растения и место отметить. В сухую погоду необходимо корень поливать и соскабливать корку, пока из него не появятся зеленые побеги, которые дадут начало новому растению. Осенью его отдельно высаживают на постоянное место или на доращивание в питомнике. Иногда для размножения корневыми черенками применяется другой способ. Черенки отрезают от маточного растения и помещают в плодородную землю под углом 30–45° для укоренения. Черенки должны быть не короче 10–15 см. После высадки их необходимо присыпать сверху перегноем или влажным торфом. Этот способ несколько замедляет формирование новых растений, но зато надежен там, где нет слишком резких колебаний температуры и влажности.
Если рядом с маточным растением из земли появляются новые побеги, то их можно осторожно очистить от верхнего слоя почвы, отрезать вместе с частью корня и осенью пересадить в новое место. Таким способом размножения – корневыми отпрысками – можно пользоваться, если надо быстро получить новые экземпляры малины.
Распространен также способ размножения отрезками корневищ, которые разрезаются на несколько частей.
Cрезы засыпают древесным углем или промывают раствором марганцовокислого калия. Отрезки корневищ могут сформировать новое растение только в том случае, если на них будут живые неповрежденные глазки. Чтобы они проросли, можно все корневище сначала выдержать в теплом помещении. После этого от корневища легче отделять и отрезать небольшие кусочки со здоровыми почками, тронувшимися в рост. Таким способом можно быстро размножить многие растения, имеющие хорошо развитые корневища.
Смородина и крыжовник легко размножаются также делением кустов. Отрезанные дочерние растения помещают для укоренения во влажную землю на хорошо освещенных участках. В тропиках некоторые виды плодовых деревьв способны разрастаться, образуя на огромных ветвях воздушные корни, спускающиеся с большой высоты на землю. Внедряясь в грунт, корни обеспечивают материнское растение запасом воды и пищей. Со стороны кажется, что перед вами, извиваясь змеевидными корнями, открывается огромный зеленый массив, а в действительности это одно большое дерево. На этом основан способ размножения воздушными отводками. На активно растущей ветке, отступив от ее конца на несколько междоузлий, садовым ножом надо сделать глубокий разрез, который должен идти сверху вниз, почти до сердцевины ветви. Разрез надо слегка раскрыть, вставив туда небольшую лучинку или кусочек пластмассы. Затем разделить на две части небольшой пластмассовый стаканчик, заполнить обе половинки землей и закрепить их на ветке в месте надреза, который оказывается в земле. Влажная плодородная земля наполовину разбавляется песком. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Через 2–3 дня ее необходимо увлажнять, но так, чтобы не было избытка воды, вытекающей на стыке двух половинок разрезанного стаканчика. В течение месяца на месте пореза в земле образуются корни. Теперь можно секатором отделить укоренившуюся веточку от стаканчика, половинки которого осторожно разломить, как скорлупку ореха, и молодое растение пересадить на постоянное место. Воздушные отводки с корешками можно успешно выращивать с весны до наступления осени.
О совместимости растений
Для получения чистосортных культур зачастую приходится пользоваться одновременно семенным и вегетативным способами размножения: сначала выращивают из семян подвои, на которые затем прививают трудно-укореняющиеся части растений.
Трансплантация давно и широко распространилась по всей земле, и не только в мире растений. В настоящее время и животным, и человеку пересаживают отдельные органы. Но особенно успешно трансплантация (прививка) используется для размножения ценнейших редких экземпляров растений.
Еще Иван Владимирович Мичурин придавал особое значение подвоям, называя их «фундаментом плодового дерева». В современных интенсивных садах не всякий «фундамент» может выдержать на себе тяжелые этажи привитого дерева. К тому же рост подвоя и привоя часто не совпадает, и тогда наступает так называемая физиологическая несовместимость. В это время подвой и привой буквально разрушают друг друга. В месте их соединения образуются наросты. У подвоя иногда замедляется рост в толщину, а привой продолжает утолщаться, и с годами деревья начинают отклоняться от вертикальной оси. Дерево в это время напоминает стоящего на одной ноге пьяного человека, внешне еще здорового. Не случайно такие сады специалисты называют пьяными. Если посмотреть вдоль ряда, то кажется, что деревья, отклоняясь влево или вправо, качаются. Самое печальное, что внешне физиологическая несовместимость проявляется не сразу, а через несколько лет после прививки. Такой конфликт между подвоем и привоем исправить уже практически невозможно. Война привитых компонентов приводит порой к тяжелым последствиям.
Так случилось много лет назад, когда в Ярославскую, Костромскую и другие соседние области необдуманно завезли разрекламированный, исключительно зимостойкий, быстро растущий в питомнике, неприхотливый подвой яблони – Ранетку пурпуровую. В условиях Алтая и Сибири она отлично ладила с мелкоплодными местными сортами. На Ранетку привили крупноплодные сорта. Первые годы растения развивались нормально, а потом в хозяйствах выросли «пьяные» промышленные сады, которые пришлось раскорчевывать. На правильный подбор подвоев уходят годы при тщательных научных исследованиях.
Трансплантация давно и широко распространилась по всей земле, и не только в мире растений. В настоящее время и животным, и человеку пересаживают отдельные органы. Но особенно успешно трансплантация (прививка) используется для размножения ценнейших редких экземпляров растений.
Еще Иван Владимирович Мичурин придавал особое значение подвоям, называя их «фундаментом плодового дерева». В современных интенсивных садах не всякий «фундамент» может выдержать на себе тяжелые этажи привитого дерева. К тому же рост подвоя и привоя часто не совпадает, и тогда наступает так называемая физиологическая несовместимость. В это время подвой и привой буквально разрушают друг друга. В месте их соединения образуются наросты. У подвоя иногда замедляется рост в толщину, а привой продолжает утолщаться, и с годами деревья начинают отклоняться от вертикальной оси. Дерево в это время напоминает стоящего на одной ноге пьяного человека, внешне еще здорового. Не случайно такие сады специалисты называют пьяными. Если посмотреть вдоль ряда, то кажется, что деревья, отклоняясь влево или вправо, качаются. Самое печальное, что внешне физиологическая несовместимость проявляется не сразу, а через несколько лет после прививки. Такой конфликт между подвоем и привоем исправить уже практически невозможно. Война привитых компонентов приводит порой к тяжелым последствиям.
Так случилось много лет назад, когда в Ярославскую, Костромскую и другие соседние области необдуманно завезли разрекламированный, исключительно зимостойкий, быстро растущий в питомнике, неприхотливый подвой яблони – Ранетку пурпуровую. В условиях Алтая и Сибири она отлично ладила с мелкоплодными местными сортами. На Ранетку привили крупноплодные сорта. Первые годы растения развивались нормально, а потом в хозяйствах выросли «пьяные» промышленные сады, которые пришлось раскорчевывать. На правильный подбор подвоев уходят годы при тщательных научных исследованиях.
Окулировка
Способов прививки много. Важнейший из них – прививка спящей почкой, так называемым «глазком». Этот способ называется окулировкой. Для большинства культур при благоприятных условиях и правильной технике окулировка обеспечивает высокую приживаемость растения, легко выполнима, требует наименьшего количества черенков, рана на подвоях легко и быстро заживает.
Окулировочные ножи обычные
В зависимости от времени года окулировка бывает летней – спящим глазком и весенней – прорастающим глазком.
Окулировка спящим глазком производится во второй половине лета. Глазки берут с прироста текущего года.
Окулировка прорастающим глазком производится во время сокодвижения и хорошего отделения коры. Глазки берут с прироста предыдущего года. Черенки заготавливаются с осени или рано весной. Глазки просыпаются через 12–14 дней после окулировки. Весенние окулянты к концу вегетации значительно отстают в развитии от привитых спящим глазком или черенком. Поэтому весенняя окулировка рекомендуется для быстрорастущих пород, и только в том случае, когда в связи с недостатком черенков весеннюю прививку черенком сделать невозможно.
Перед прививкой подвои желательно окучить, – это ослабит испарение влаги с поверхности почвы и растений. Окучивание полезно растениям, так как кора на окученных частях более влажная и отделяется быстрее, облегчает прививку глазком, к тому же из окученных стеблей не развиваются (в нижней части) разветвления, что исключает подчистку побегов перед окулировкой.
За несколько дней до начала окулировки нужно провести рыхление почвы, подвои полить. Полив усиливает сокодвижение, способствующее хорошему отставанию коры. Если весной подвои окучивались, то за 2–3 дня до окулировки нужно их разокучить. Штамбики надо подчистить у корневой шейки. Очистка производится в день окулировки или за сутки до прививки. Накануне окулировки слегка открывают шейку. В день окулировки штамбики протирают мокрой тряпкой. Это предупреждает загрязнение ранки и глазка, а также предохраняет нож от затупления.
Окулировку спящим глазком производят, когда подвои еще не закончили рост и находятся в полном соку. В другое время кора отстает плохо и вставленный глазок не приживается, хотя черенки и вызрели.
Процесс окулировки состоит из следующих операций: снятие глазка, т-образный надрез коры на подвое, вставка глазка, обвязка.
Глазок должен быть гладким, ровным и с небольшим слоем древесины (щитком). Хорошо снятый щиток имеет длину 3–3,5 см.
Окулянт после подвязки к шипу
Окулировочный нож надо остро заточить. Т-образный разрез должен быть правильным. Необходима тугая обвязка, плотно прижимающая глазок к подвою.
На сырой почве рекомендуется помещать глазок на 5–6 см выше корневой шейки, чтобы обвязка не соприкасалась с мокрой почвой, что спасает глазок от вымокания.
Сейчас некоторые любители делают прививку на высоте 15–20 см от корневой шейки, что предохраняет окулянты от поломок при выкапывании. Для этого срезают черенок, имеющий 2–3 почки. Такой способ применяется в основном в период покоя. Оба приема имеют многовековую историю и при правильной технике, в зависимости от культур, дают хорошие результаты. В более толстые подвои вставляют крупные почки, в более тонкие – глазки поменьше. Черенок берут в левую руку, указательный палец должен подпирать его снизу. Нож следует ставить под прямым углом поперек черенка на 1,5–2 см выше срезаемого глазка. Затем лезвием прорезают кору и часть древесины. Не вынимая из надреза и не сдвигая с места, осторожно направляют лезвие ножа в наклонное положение и ведут вниз к себе. Для облегчения работы нож отводят одновременно книзу и слева направо так, чтобы использовать лезвие во всю длину. Сначала нож передвигают ровно, когда он доходит до глазка, положение ножа следует изменить и мягким поворотом глубже врезаться в черенок. Срез делается с таким расчетом, чтобы нижняя часть щитка, как и верхняя над почкой, имела длину 1,5–2 см.
Держа глазок в левой руке, надо сделать т-образный надрез на подвое с северо-западной или северо-восточной стороны и вставить туда глазок. Надрез делается в два приема: сначала поперечный, затем продольный. Вставленный глазок быстро обвязывают сверху вниз. Обвязочный материал – рогожа, мочало, но лучше всего полиэтиленовая пленка, так как она легко растягивается и на стволике не образуются перетяжка и утолщение. После полного прирастания глазка обвязку разрезают или ослабляют.
В практике принято вставлять глазок как можно ближе к корневой шейке, так как в этом случае не нужна очистка дикой поросли. После прививки глазок не трогается в рост до весны. К тому же такая окулировка делается легче, так как вблизи корневой шейки находится самая толстая, гладкая, неразветвленная часть растения с наиболее сочной, легко отстающей корой, стволик подвоя не гнется и не выскальзывает из рук работающего. Окулировка спящим глазком дает хорошие результаты на ветках и стволиках одревесневших растений. Можно прививать способом аблактировки. Для этого берут два растения в горшках, ставят рядом. Затем с намеченного места прививки на обоих растениях снимается ножом верхний слой коры, срезы плотно соединяются и обвязываются пленкой. Через месяц-полтора происходит срастание, и тогда на подвое обрезают дикую часть стволика над местом сращивания, а на сортовом экземпляре (условно назовем его привоем) обрезают культурный побег под местом прививки. Такой прижившийся побег сохранит все сортовые признаки на диком экземпляре. Таким образом прививают плохо срастающиеся виды.
В зависимости от времени года окулировка бывает летней – спящим глазком и весенней – прорастающим глазком.
Окулировка спящим глазком производится во второй половине лета. Глазки берут с прироста текущего года.
Окулировка прорастающим глазком производится во время сокодвижения и хорошего отделения коры. Глазки берут с прироста предыдущего года. Черенки заготавливаются с осени или рано весной. Глазки просыпаются через 12–14 дней после окулировки. Весенние окулянты к концу вегетации значительно отстают в развитии от привитых спящим глазком или черенком. Поэтому весенняя окулировка рекомендуется для быстрорастущих пород, и только в том случае, когда в связи с недостатком черенков весеннюю прививку черенком сделать невозможно.
Перед прививкой подвои желательно окучить, – это ослабит испарение влаги с поверхности почвы и растений. Окучивание полезно растениям, так как кора на окученных частях более влажная и отделяется быстрее, облегчает прививку глазком, к тому же из окученных стеблей не развиваются (в нижней части) разветвления, что исключает подчистку побегов перед окулировкой.
За несколько дней до начала окулировки нужно провести рыхление почвы, подвои полить. Полив усиливает сокодвижение, способствующее хорошему отставанию коры. Если весной подвои окучивались, то за 2–3 дня до окулировки нужно их разокучить. Штамбики надо подчистить у корневой шейки. Очистка производится в день окулировки или за сутки до прививки. Накануне окулировки слегка открывают шейку. В день окулировки штамбики протирают мокрой тряпкой. Это предупреждает загрязнение ранки и глазка, а также предохраняет нож от затупления.
Окулировку спящим глазком производят, когда подвои еще не закончили рост и находятся в полном соку. В другое время кора отстает плохо и вставленный глазок не приживается, хотя черенки и вызрели.
Процесс окулировки состоит из следующих операций: снятие глазка, т-образный надрез коры на подвое, вставка глазка, обвязка.
Глазок должен быть гладким, ровным и с небольшим слоем древесины (щитком). Хорошо снятый щиток имеет длину 3–3,5 см.
Окулянт после подвязки к шипу
Окулировочный нож надо остро заточить. Т-образный разрез должен быть правильным. Необходима тугая обвязка, плотно прижимающая глазок к подвою.
На сырой почве рекомендуется помещать глазок на 5–6 см выше корневой шейки, чтобы обвязка не соприкасалась с мокрой почвой, что спасает глазок от вымокания.
Сейчас некоторые любители делают прививку на высоте 15–20 см от корневой шейки, что предохраняет окулянты от поломок при выкапывании. Для этого срезают черенок, имеющий 2–3 почки. Такой способ применяется в основном в период покоя. Оба приема имеют многовековую историю и при правильной технике, в зависимости от культур, дают хорошие результаты. В более толстые подвои вставляют крупные почки, в более тонкие – глазки поменьше. Черенок берут в левую руку, указательный палец должен подпирать его снизу. Нож следует ставить под прямым углом поперек черенка на 1,5–2 см выше срезаемого глазка. Затем лезвием прорезают кору и часть древесины. Не вынимая из надреза и не сдвигая с места, осторожно направляют лезвие ножа в наклонное положение и ведут вниз к себе. Для облегчения работы нож отводят одновременно книзу и слева направо так, чтобы использовать лезвие во всю длину. Сначала нож передвигают ровно, когда он доходит до глазка, положение ножа следует изменить и мягким поворотом глубже врезаться в черенок. Срез делается с таким расчетом, чтобы нижняя часть щитка, как и верхняя над почкой, имела длину 1,5–2 см.
Держа глазок в левой руке, надо сделать т-образный надрез на подвое с северо-западной или северо-восточной стороны и вставить туда глазок. Надрез делается в два приема: сначала поперечный, затем продольный. Вставленный глазок быстро обвязывают сверху вниз. Обвязочный материал – рогожа, мочало, но лучше всего полиэтиленовая пленка, так как она легко растягивается и на стволике не образуются перетяжка и утолщение. После полного прирастания глазка обвязку разрезают или ослабляют.
Прививка черенком
Облагораживание черенком возможно в любое время года и на подвоях самого различного возраста. Для привоев берутся только однолетние приросты предшествующего года. Черенки привоев должны быть крепкими, хорошо вызревшими и вовремя срезанными. До прививки черенки сохраняются в состоянии покоя. Если активный рост начнется до срастания с подвоем, они засохнут. Срезы желательно делать длиннее, как можно продольнее, тогда они зарастают быстрее. Поверхность срезов должна быть гладкой. Прививку выполняют как можно быстрее, чтобы привой не высыхал. После прививки спайку нужно завязать и замазать садовым варом. Все побеги, расположенные выше и ниже подвоя, удаляют, чтобы не появились конкуренты. При боковой прививке оставляют шипы высотой 12–15 см.
В литературе описано более 100 способов прививки черенками, но на практике широко используют лишь несколько. Способ прививки выбирается в зависимости от возраста и толщины подвоя, а также от срока прививки.
В большинстве случаев черенок имеет 2 междоузлия. Верхний конец его режется на почку (почти перпендикулярно оси). На нижнем конце делаются срезы для соединения с подвоем. Тип нижних срезов неодинаков при различных способах прививки.
При хорошем отставании коры подвоя применяют прививку за кору. Если подвой находится в состоянии покоя, рекомендуют копулировку, прививку вприклад, прививку врасщеп и в боковой срез. Копулировка применяется, когда подвой и черенок имеют одинаковую толщину.
На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы, которые прикладывают один к другому так, чтобы соответствующие ткани совпадали. Затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом.
Для увеличения поверхности соприкосновения обычно практикуют так называемую улучшенную копулировку: на срезах привоя и подвоя на треть от вершины острого угла делаются продольные прорезы – расщепы. Затем привой соединяют с подвоем, чтобы образовавшиеся от расщепов язычки входили один в другой.
Прививкой вприклад пользуются, когда подвой значительно толще привоя. Подвой срезают на пенек, сбоку делают продольный боковой срез как при копулировке. Длина и ширина срезов на подвое и черенке должны быть одинаковы. Прививка вприклад часто делается с язычками. После обвязки покрывают садовым варом место прививки и часть пенька на подвое. При большой разнице и толщине привоя и подвоя прививают клином. В намеченном месте прививки подвой срезают поперек. Затем сбоку делают клинообразный вырез коры и древесины. Нижний конец прививаемого черенка трехгранно заостряют двумя срезами под углом с внутренней стороны и вставляют в паз подвоя.
При прививке толстых черенков в старые растения пользуются прививкой врасщеп. Довольно трудно приладить черенок с тонкой корой к подвою так, чтобы камбиальные слои совпадали. Поэтому подвой срезают на пенек, который расщепляют вдоль садовым ножом или специальным топориком. Черенки (обычно два) с обеих сторон заостряют клином и вставляют в расщеп подвоя. Место прививки плотно обвязывают и замазывают садовым варом.
В последние годы особую популярность получила прививка в боковой срез. Для этого верхний конец черенка срезают на почку, а нижнему концу придают форму двустороннего заостренного клина. Подвой сильно укорачивают. Длина нижней части стволика равна 15–25 см. На подвое, у поверхности земли, делается продольный разрез под углом в 45° к оси, глубиной в половину или треть его толщины. При разрезе подвой легким движением наклоняют. Одна сторона разреза должна быть длиннее. В разрез вставляют клин так, чтобы камбиальные слои совпадали. Место прививки плотно обвязывают пленкой или мочалом (мочало обмазывают садовым варом), после чего прививку окучивают. Достоинства такой прививки – легкость и быстрота выполнения. Этот способ пригоден при значительных различиях в толщине подвоя и привоя, эффективен до начала отставания коры, дает прочные соединения, не требует подставок (специальных колышков).
Прививка за кору (весной) при толстом подвое требует срезать его на пенек. Затем с гладкой стороны пенька делают продольный разрез коры. Заблаговременно срезанный черенок находится в состоянии покоя (в холодном подвале). На нижнем конце черенка надо сделать косой срез. Черенок вставляют за кору срезом к древесине таким образом, чтобы один край среза скрылся за корой, а другой совпал с краем неотвернутой коры. Прививку крепко обвязывают.
В литературе описано более 100 способов прививки черенками, но на практике широко используют лишь несколько. Способ прививки выбирается в зависимости от возраста и толщины подвоя, а также от срока прививки.
В большинстве случаев черенок имеет 2 междоузлия. Верхний конец его режется на почку (почти перпендикулярно оси). На нижнем конце делаются срезы для соединения с подвоем. Тип нижних срезов неодинаков при различных способах прививки.
При хорошем отставании коры подвоя применяют прививку за кору. Если подвой находится в состоянии покоя, рекомендуют копулировку, прививку вприклад, прививку врасщеп и в боковой срез. Копулировка применяется, когда подвой и черенок имеют одинаковую толщину.
На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы, которые прикладывают один к другому так, чтобы соответствующие ткани совпадали. Затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом.
Для увеличения поверхности соприкосновения обычно практикуют так называемую улучшенную копулировку: на срезах привоя и подвоя на треть от вершины острого угла делаются продольные прорезы – расщепы. Затем привой соединяют с подвоем, чтобы образовавшиеся от расщепов язычки входили один в другой.
Прививкой вприклад пользуются, когда подвой значительно толще привоя. Подвой срезают на пенек, сбоку делают продольный боковой срез как при копулировке. Длина и ширина срезов на подвое и черенке должны быть одинаковы. Прививка вприклад часто делается с язычками. После обвязки покрывают садовым варом место прививки и часть пенька на подвое. При большой разнице и толщине привоя и подвоя прививают клином. В намеченном месте прививки подвой срезают поперек. Затем сбоку делают клинообразный вырез коры и древесины. Нижний конец прививаемого черенка трехгранно заостряют двумя срезами под углом с внутренней стороны и вставляют в паз подвоя.
При прививке толстых черенков в старые растения пользуются прививкой врасщеп. Довольно трудно приладить черенок с тонкой корой к подвою так, чтобы камбиальные слои совпадали. Поэтому подвой срезают на пенек, который расщепляют вдоль садовым ножом или специальным топориком. Черенки (обычно два) с обеих сторон заостряют клином и вставляют в расщеп подвоя. Место прививки плотно обвязывают и замазывают садовым варом.
Прививка за кору (весной) при толстом подвое требует срезать его на пенек. Затем с гладкой стороны пенька делают продольный разрез коры. Заблаговременно срезанный черенок находится в состоянии покоя (в холодном подвале). На нижнем конце черенка надо сделать косой срез. Черенок вставляют за кору срезом к древесине таким образом, чтобы один край среза скрылся за корой, а другой совпал с краем неотвернутой коры. Прививку крепко обвязывают.
Новый способ прививки плодовых культур – щитком вприклад
Одна из основных причин не очень высокой результативности выращивания посадочного материала плодовых культур, особенно в условиях нечерноземной полосы, – довольно низкая приживаемость «глазков», что снижает эффективность опрыскиваний, внесения удобрений, обработки почвы и других агромероприятий. Прививка же щитком ускоряет срастание тканей на неделю, повышает камбиальную активность подвоя и привоя, кроме того, уменьшает вероятность поражения черным раком и другими болезнями. Прививочную операцию щитком можно проводить в течение июля, августа и даже в начале сентября. Черешок на привое короче, чем при обычном способе окулировки. Если щиток не сросся с подвоем, то повторно сеянцы прививаются до середины сентября текущего года или с середины апреля следующего года. В последнем случае привои хранятся в холодном помещении. Техника выполнения прививочной операции при этом способе значительно проще. На подвое вместо т-образного делается разрез в виде прямоугольника. Ширина его 4–6 мм, как и на привое, а длина на несколько миллиметров больше. Всю кору на срезе подвоя удаляют. Если прямоугольник имеет длину 3 см, оставляют 5 мм в нижней части для опоры привоя.