Дефицит магния
От недостатка магния в почве страдают многие овощные культуры. Особенно часто дефицит этого элемента проявляется на песчаных легких почвах с повышенной кислотностью и после применения кислых минеральных удобрений. Выщелоченные почвы также могут иметь слабую обеспеченность магнием. Сильные ливни нередко приводят к вымыванию магния в нижние слои почвы, что отрицательно сказывается в первую очередь на жизнеспособности овощных растений с неглубоким залеганием корневой системы. Если в почве мало магния и в это время вносят калийные удобрения по максимуму, это только усилит магниевое голодание.
Частое интенсивное известкование тоже может стать причиной заболевания растения из-за возникшего магниевого голодания. В этом случае края листьев не отмирают и не буреют, но со второй половины лета наблюдается отмирание листовых пластинок, причем края не затрагиваются. Сначала заболевание проявляется на нижней части растения. Больные овощи не набирают типичную для сорта массу и приобретают уродливую форму, одновременно осыпаются засыхающие потемневшие листья.
Не рекомендуется вносить доломитовый известняк и углекислый магний в почву с высоким содержанием кальция и слабокислой реакцией почвенного раствора. На кислых почвах можно вносить и эти виды удобрений, а также сернокислый магний.
Частое интенсивное известкование тоже может стать причиной заболевания растения из-за возникшего магниевого голодания. В этом случае края листьев не отмирают и не буреют, но со второй половины лета наблюдается отмирание листовых пластинок, причем края не затрагиваются. Сначала заболевание проявляется на нижней части растения. Больные овощи не набирают типичную для сорта массу и приобретают уродливую форму, одновременно осыпаются засыхающие потемневшие листья.
Меры борьбы
Следует воздерживаться от частого и избыточного внесения калийных удобрений, что приводит к магниевому голоданию.Не рекомендуется вносить доломитовый известняк и углекислый магний в почву с высоким содержанием кальция и слабокислой реакцией почвенного раствора. На кислых почвах можно вносить и эти виды удобрений, а также сернокислый магний.
Дефицит или избыток кальция
И то и другое одинаково плохо. Дефицит кальция может проявляться как на щелочных, так и на кислых почвах, независимо от реакции почвенного раствора. Особенно болезненно реагируют на недостаток этого элемента питания тыквенные культуры. Дефицит кальция приводит к угнетению роста корневой системы, при этом концы корешков напоминают обрубки. По такому признаку можно четко отличить это заболевание от других. Если в почве слишком мало кальция, концы корешков начинают отмирать, а в это время надземная система не проявляет никаких признаков болезни. Аналогичная картина наблюдается со многими другими видами овощных культур. У слабых растений признаки заболевания проявляются сразу и на надземной системе. Кончики недоразвитых первых листьев у основания побегов краснеют. С развитием болезни листья краснеют и вдоль жилок засыхают и отмирают.
Внесение агрохимически обоснованных доз органических удобрений для повышения плодородия почвы восстановит дефицит элементов питания и кальциевый обмен веществ.
Удобрение кальцием только после агрохимических обследований почвы даст возможность точно установить, какие нормы кальция следует вносить на том или ином участке.
Особенно опасно кальциевое голодание в первую половину лета. Нередко оно приводит к гибели овощей, в отличие от позднелетних нарушений кальциевого баланса в почве.Избыток кальция вызывает ненормальное развитие семени, может возникнуть хлороз, связанный с искусственно вызываемым дефицитом железа, которое связывает в почве кальций, превращая его в недоступные для растений формы. В первую очередь дефицит кальция проявляется обычно в низинах с переувлажненной почвой, и даже при высоком содержании кальция в почве на таких участках, бедных, как правило, калием, растения сильно угнетены.
Меры борьбы
Следует постоянно вести борьбу с избыточным увлажнением почвы, производить умеренные поливы. Рекомендуется осушение бывших торфяников, соблюдение оптимального водного режима. Все эти мероприятия помогут ослабить неблагоприятное воздействие нарушения кальциевого питания корней.Внесение агрохимически обоснованных доз органических удобрений для повышения плодородия почвы восстановит дефицит элементов питания и кальциевый обмен веществ.
Удобрение кальцием только после агрохимических обследований почвы даст возможность точно установить, какие нормы кальция следует вносить на том или ином участке.
Дефицит железа
Дефицит железа выражается в пожелтении листьев и концов побегов, что очень напоминает хлороз. Это довольно распространенное явление при дефиците соединений железа в почве. В отдельных случаях болезнь может проявляться в виде обесцвечивания листьев. Если в почве излишек извести, железо не поступает в корни. Хлороз может возникнуть и при излишней увлажненности почвы, недостатке органики; даже засуха способна вы––––––––––––з–вать такой хлороз, сопровождающийся опаданием листьев, уменьшением размеров овощей и засыханием верхушек и всего куста в летний период. Болезнь чаще всего проявляется на землях Молдавии, Грузии, Армении, в Крыму и в Поволжье.
Следует избегать внесения повышенных доз извести на почвах с низким содержанием железа. Высокая агротехника уменьшит отрицательное воздействие дефицита железа.
Меры борьбы
Рекомендуется обогащение почвы перегноем. Органические удобрения лучше всего вносить вместе с раствором железного купороса. Для приготовления раствора берется 50–100 г железного купороса, который растворяется в 10 л воды. Этот раствор следует смешать с 5 кг перегноя. Вносить смесь нужно заглубленно.Следует избегать внесения повышенных доз извести на почвах с низким содержанием железа. Высокая агротехника уменьшит отрицательное воздействие дефицита железа.
Дефицит бора
Дефицит бора у овощных растений, в частности у свеклы, сопровождается появлением скручивающихся листьев, они краснеют, корнеплоды становятся жесткими и невкусными, на кожице образуются трещины, через которые проникают инфекционные болезни. Более благоприятная картина наблюдается, если болезнь возникает в тот период, когда корнеплоды почти созрели. В это время урожаю не будет причинен ощутимый вред. Появление у картофеля большого количества треугольных листьев является симптомом явного дефицита бора. Побеги поражаются внешне не менее заметно, особенно если дефицит бора невелик.
У томата дефицит бора сопровождается пожелтением жилок на листовых пластинках, по краям листьев ткани постепенно отмирают. Небольшие пятна на побегах – только начало болезни. Укорочение краев листьев у картофеля может сопровождаться суховершинностью кустов растений. Дефицит бора может очень бурно проявляться на капусте. Между жилками листьев образуются пятна мраморно-желтого цвета, они сливаются по всей поверхности листьев.
Особенно активно борное голодание проявляется в засушливые годы.
У томата дефицит бора сопровождается пожелтением жилок на листовых пластинках, по краям листьев ткани постепенно отмирают. Небольшие пятна на побегах – только начало болезни. Укорочение краев листьев у картофеля может сопровождаться суховершинностью кустов растений. Дефицит бора может очень бурно проявляться на капусте. Между жилками листьев образуются пятна мраморно-желтого цвета, они сливаются по всей поверхности листьев.
Особенно активно борное голодание проявляется в засушливые годы.
Меры борьбы
Один раз в три года необходимо вносить боросодержащие микроэлементы в почву. Бор входит в буру. На четверть сотки требуется около 400 г буры, по 45 г действующего вещества. Частое, избыточное внесение бора приводит к потере лежкости корне–плодов и раннему их созреванию.
Удобрение овощей
Важнейший экологически чистый метод борьбы с овощными болезнями и вредителями – внесение удобрений. Самое главное – это макроэлементы, содержащиеся в азотных, фосфорных и калийных удобрениях. Кроме них, есть удобрения, содержащие микроэлементы. Выпускаются и смешанные минеральные удобрения, содержащие и те и другие питательные элементы для овощных растений.
Осадок, который не растворяется в воде в процессе приготовления жидкой подкормки, осторожно отделяют от жидкости и поливают им компостные удобрения, а верхний слой используют для подкормки. Он быстрее всасывается корневой системой.
Фосфоритную муку и преципитаты, так же как и костную муку, богатую фосфором, следует вносить один раз в 3–4 года увеличенными дозами, так как они медленно усваиваются, долгое время оставаясь в труднорастворимых соединениях в почве.
Лучшие фосфоросодержащие удобрения – это фосфоритная мука и суперфосфат, особенно гранулированный, в котором содержание составляет 48%. Он эффективен при весеннем внесении, так как успешно устраняет дефицит фосфора в прикорневом слое почвы. Не надо только смешивать фосфоросодержащие минеральные удобрения с мелом или известью. Последние связывают фосфор в труднодоступные соединения, лишая корни питания.Фосфорные минеральные удобрения желательно рассыпать на участке перед перекопкой почвы. Летом для подкормок можно настоять суперфосфат в воде в течение 50–70 часов. Двойной суперфосфат вносят под перекопку сухим, по 75–100 г на 1 м 2овощных культур. Одинарные суперфосфаты требуют двойного увеличения дозировки. Фосфорные удобрения стимулируют цветение, повышают качество продукции, увеличивают урожайность. У сеянцев фосфор стимулирует рост корневой системы.
Осадок, который не растворяется в воде в процессе приготовления жидкой подкормки, осторожно отделяют от жидкости и поливают им компостные удобрения, а верхний слой используют для подкормки. Он быстрее всасывается корневой системой.
Фосфоритную муку и преципитаты, так же как и костную муку, богатую фосфором, следует вносить один раз в 3–4 года увеличенными дозами, так как они медленно усваиваются, долгое время оставаясь в труднорастворимых соединениях в почве.
Калийные удобрения
К калийным удобрениям относятся сильвинит, карналит, каинит, а также 40%-ная калийная соль, содержащие хлор.
В качестве калийных удобрений можно использовать также поташ (углекислый калий), сульфат калия (сернокислый калий), калимагнезию, древесную золу, которая проявляет полезные качества в особенности на кислых почвах.
Если вы хотите воспользоваться хлоросодержащими удобрениями, то лучший срок внесения их в почву – осень.
Под обработку почвы калий вносят либо ежегодно, либо в увеличенной дозе один раз в 3–4 года. Если почвы супесчаные, песчаные или торфяники, калийные удобрения следует вносить весной, на суглинистых и глинистых почвах – осенью.
Калийные удобрения особенно полезны в северных зонах, так как они повышают способность многолетних растений переносить слишком низкие температуры в зимнее время. Низкое содержание калия в почве отрицательно влияет на поглощение фосфора, азота и других элементов питания, приводит к заболеванию ослабленных растений мучнистой росой.
Азот содержится в таких минеральных удобрениях, как мочевина (карбамид), кальциевая, натриевая, аммиачная, калийная и другие селитры. Особое место занимает аммиачная селитра, в которой азота содержится треть. Аммиачная селитра подкисляет почвенный раствор, поэтому на кислых почвах она нежелательна без известкования. Это удобрение несовместимо с фосфоритной мукой и суперфосфатом, поэтому смешивать их не рекомендуется.
Раствор аммиачной селитры (10 г на ведро воды) активизирует рост сеянцев, овощной рассады, укоренившихся черенков. Еще лучше данная селитра действует при внесении в почву в качестве корневой подкорм–ки в первую половину летнего периода вегетации. Аммиачная селитра быстро растворяется в воде и поступает в зону расположения корневой системы, но и в сухом виде она до–статочно эффективна при внесении под перекопку по 10 г (по 30 г – под более рослые растения) на 1 м 2.
Много азота в карбамиде (мочевина) – 46%. Его используют не только для подкормки, но и для борьбы с мучнистой росой при опрыскивании. Это одно из лучших азотных удобрений для опрыскивания листьев, испытывающих недостаток азота в летний период активного роста побегов в длину.
На кислых почвах следует применять натриевую и кальциевую селитры. Правда, содержание азота в них не более 15–16%, однако можно увеличить дозировку (примерно в 2 раза по сравнению с аммиачной селитрой). Натриевая и кальциевая селитра используются для подкормки и для основного внесения весной под перекопку.
Исключение составляет лишь сульфат аммония, его можно вносить даже поздней осенью на глинистых почвах.
Азотные удобрения, оставленные на поверхности почвы, быстро теряют свои полезные свойства. Поэтому, рассыпав их по поверхности влажной земли, нужно заделать их хотя бы на небольшую глубину. Если долгое время не было дождей и поливов, немедленно после разбрасывания удобрений следует провести обильный полив, который позволит азоту проникнуть в почву.
Удобрения нужно рассыпать по земле как можно равномернее, чтобы не вызвать ожогов корневой системы. Через год после внесения азотные удобрения расходуются корнями или уходят в нижние слои почвы полностью, следовательно, их необходимо вносить ежегодно.
В качестве калийных удобрений можно использовать также поташ (углекислый калий), сульфат калия (сернокислый калий), калимагнезию, древесную золу, которая проявляет полезные качества в особенности на кислых почвах.
Если вы хотите воспользоваться хлоросодержащими удобрениями, то лучший срок внесения их в почву – осень.
Под обработку почвы калий вносят либо ежегодно, либо в увеличенной дозе один раз в 3–4 года. Если почвы супесчаные, песчаные или торфяники, калийные удобрения следует вносить весной, на суглинистых и глинистых почвах – осенью.
Калийные удобрения особенно полезны в северных зонах, так как они повышают способность многолетних растений переносить слишком низкие температуры в зимнее время. Низкое содержание калия в почве отрицательно влияет на поглощение фосфора, азота и других элементов питания, приводит к заболеванию ослабленных растений мучнистой росой.
Азот содержится в таких минеральных удобрениях, как мочевина (карбамид), кальциевая, натриевая, аммиачная, калийная и другие селитры. Особое место занимает аммиачная селитра, в которой азота содержится треть. Аммиачная селитра подкисляет почвенный раствор, поэтому на кислых почвах она нежелательна без известкования. Это удобрение несовместимо с фосфоритной мукой и суперфосфатом, поэтому смешивать их не рекомендуется.
Раствор аммиачной селитры (10 г на ведро воды) активизирует рост сеянцев, овощной рассады, укоренившихся черенков. Еще лучше данная селитра действует при внесении в почву в качестве корневой подкорм–ки в первую половину летнего периода вегетации. Аммиачная селитра быстро растворяется в воде и поступает в зону расположения корневой системы, но и в сухом виде она до–статочно эффективна при внесении под перекопку по 10 г (по 30 г – под более рослые растения) на 1 м 2.
Много азота в карбамиде (мочевина) – 46%. Его используют не только для подкормки, но и для борьбы с мучнистой росой при опрыскивании. Это одно из лучших азотных удобрений для опрыскивания листьев, испытывающих недостаток азота в летний период активного роста побегов в длину.
На кислых почвах следует применять натриевую и кальциевую селитры. Правда, содержание азота в них не более 15–16%, однако можно увеличить дозировку (примерно в 2 раза по сравнению с аммиачной селитрой). Натриевая и кальциевая селитра используются для подкормки и для основного внесения весной под перекопку.
К сожалению, среди азотных удобрений есть и токсичные для растений. Это прежде всего хлоросодержащие минеральные компоненты, вызывающие хлороз и различные физиологические отклонения. Избыток хлора отрицательно влияет на многие ягодные и овощные растения. Не следует пользоваться хлористым аммиаком, так как он особенно токсичен.Вносить азотные удобрения желательно дважды за период вегетации. Первый раз весной, а затем в начале лета. Запаздывание с внесением азота затягивает период вегетации.
Исключение составляет лишь сульфат аммония, его можно вносить даже поздней осенью на глинистых почвах.
Азотные удобрения, оставленные на поверхности почвы, быстро теряют свои полезные свойства. Поэтому, рассыпав их по поверхности влажной земли, нужно заделать их хотя бы на небольшую глубину. Если долгое время не было дождей и поливов, немедленно после разбрасывания удобрений следует провести обильный полив, который позволит азоту проникнуть в почву.
Удобрения нужно рассыпать по земле как можно равномернее, чтобы не вызвать ожогов корневой системы. Через год после внесения азотные удобрения расходуются корнями или уходят в нижние слои почвы полностью, следовательно, их необходимо вносить ежегодно.
Удобрение золой
В качестве удобрения нередко применяют золу. В процессе сгорания древесины азота в ней не остается. Но калий, фосфор, кальций и даже некоторые микроэлементы сохраняются в легкодоступном для овощных культур виде. Если на порошок золы не попадает влага, то фосфор и калий сохраняются в ней много лет, поэтому и хранить ее можно долго. Вносить золу следует в течение всего периода вегетации, а под молодые саженцы и сеянцы ее можно рассыпать даже по ледяной корке рано весной. Растворяясь в талой воде, зола постепенно дойдет до корней, функционирующих даже при нулевой температуре на поверхно–сти почвы.
Вносить золу можно с весны по осень. На легких почвах рекомендуется обязательно вносить золу весной, а на средних и тяжелых по механическому составу это можно делать осенью.
Зола особенно полезна растениям, болезненно реагирующим на хлорсодержащие вещества, так как хлора она практически не содержит.
Вносить золу можно с весны по осень. На легких почвах рекомендуется обязательно вносить золу весной, а на средних и тяжелых по механическому составу это можно делать осенью.
Зола особенно полезна растениям, болезненно реагирующим на хлорсодержащие вещества, так как хлора она практически не содержит.
Комплексные удобрения
Комплексные удобрения включают в себя минеральные компоненты азота, фосфора и калия в различных соотношениях. Почти все комплексные удобрения имеют в своем составе азот. Среди наиболее популярных комплексных удобрений исключение составляет лишь метафосфат. В некоторых отсутствует калий (в гранулированном аммофосе, нитрофосе, в нескольких марках карбоаммофоса и в нитроаммофосе гранулированном. Фосфор есть во всех комплексных удобрениях, за исключением калийной селитры.
Постоянно появляются новые комплексные минеральные удобрения. Наиболее проверенными являются нитроаммофоска, карбоаммофоска, цветочная смесь, таблетированный и гранулированный растворы с полным набором азота, фосфора и калия, плодово-ягодная смесь, риж–ская смесь, обогащенная важнейшими микроэлементами, овощная смесь, Вито-концентрат, Рост-1, Стимул-1 без хлора, ЖКУ (жидкое комплексное удобрение без примесей хлорсодержащих компонентов) и другие.
Во всех комплексных удобрениях строго распределен процентный состав различных элементов питания. Однако его можно изменять, если это требуется для овощной культуры. Если какой-либо элемент содержится в небольшом количестве, следует добавить такое простое удобрение, где этого элемента больше. Но снизить, например, содержание азота нитратом под силу лишь специалисту-агрохимику. Комплексное удобрение предпочтительнее вносить весной, так как почти все эти составы включают азот. Если же азот в удобрении отсутствует, то вносить его в почву следует в осеннее время.
Следует особо сказать о таком комплексном удобрении, как растворин. В гранулированном виде растворин содержит 20% азота, 10% калия и 16% фосфора. Таблетированный растворин с добавками магния включает 10% азота, 18% калия и 6% фосфора. В растворине нет хлора, все компоненты легко усваиваются растениями как в защищенном, так и в открытом грунте. Новые формы растворина иногда обогащаются важнейшими микроэлементами. Растворин успешно применяется для основного внесения весной и для летних подкормок.
Под перекопку земли весной или осенью можно брать следующие удобрения с высоким содержанием карбоната кальция, гасящего кислотность почвенного раствора: гашеная известь, доломитовая мука, молотый мел, известковый туф, карбидная известь, цементная пыль, доменный шлак, костная мука, озерная известь, мартеновский шлак и другие. Высокую кислотность почвы можно определить по наличию кислотолюбивых растений: вереска, лютика ползучего, щавеля, хвоща, фиалки трехцветной, колоска душистого, щучки. На почвах с умеренной кислотностью можно встретить крапиву и лебеду.
Один раз в 6–7 лет следует проводить известкование на легких по механическому составу почвах, а на суглинистых и глинистых еще реже (через 8–10 лет).
Постоянно появляются новые комплексные минеральные удобрения. Наиболее проверенными являются нитроаммофоска, карбоаммофоска, цветочная смесь, таблетированный и гранулированный растворы с полным набором азота, фосфора и калия, плодово-ягодная смесь, риж–ская смесь, обогащенная важнейшими микроэлементами, овощная смесь, Вито-концентрат, Рост-1, Стимул-1 без хлора, ЖКУ (жидкое комплексное удобрение без примесей хлорсодержащих компонентов) и другие.
Во всех комплексных удобрениях строго распределен процентный состав различных элементов питания. Однако его можно изменять, если это требуется для овощной культуры. Если какой-либо элемент содержится в небольшом количестве, следует добавить такое простое удобрение, где этого элемента больше. Но снизить, например, содержание азота нитратом под силу лишь специалисту-агрохимику. Комплексное удобрение предпочтительнее вносить весной, так как почти все эти составы включают азот. Если же азот в удобрении отсутствует, то вносить его в почву следует в осеннее время.
Следует особо сказать о таком комплексном удобрении, как растворин. В гранулированном виде растворин содержит 20% азота, 10% калия и 16% фосфора. Таблетированный растворин с добавками магния включает 10% азота, 18% калия и 6% фосфора. В растворине нет хлора, все компоненты легко усваиваются растениями как в защищенном, так и в открытом грунте. Новые формы растворина иногда обогащаются важнейшими микроэлементами. Растворин успешно применяется для основного внесения весной и для летних подкормок.
Под перекопку земли весной или осенью можно брать следующие удобрения с высоким содержанием карбоната кальция, гасящего кислотность почвенного раствора: гашеная известь, доломитовая мука, молотый мел, известковый туф, карбидная известь, цементная пыль, доменный шлак, костная мука, озерная известь, мартеновский шлак и другие. Высокую кислотность почвы можно определить по наличию кислотолюбивых растений: вереска, лютика ползучего, щавеля, хвоща, фиалки трехцветной, колоска душистого, щучки. На почвах с умеренной кислотностью можно встретить крапиву и лебеду.
Один раз в 6–7 лет следует проводить известкование на легких по механическому составу почвах, а на суглинистых и глинистых еще реже (через 8–10 лет).
Удобрение птичьим пометом
Птичий помет – концентрированное удобрение, способное вызвать ожоги корневой системы при неосторожном использовании. Его целесообразно применять для подкормок, разбавляя водой в 20 раз сухую массу и в 10 раз свежий куриный помет. Разбавленное удобрение нельзя долго держать в открытой таре. Желательно быстрее внести его в почву, пока азот не начал улетучиваться в процессе брожения, приводящего к значительным потерям питательных элементов. Не менее 1 л раствора вносят под овощные культуры в весенне-летний период при явных признаках недостатка азота, когда листья на верхушках молодых побегов приобретают бледно-зеленый оттенок. Сухой помет можно внести под перекопку по полкилограмма на 1 м
2.
Зеленая подкормочная смесь
Для зеленой подкормки пригодны многие травы: подорожник, одуванчик, мокрица, крапива, мать-и-мачеха. Надземную часть этих трав в количестве 2 кг мелко нарезают и помещают в воду при температуре не менее 80° С на 5 суток.
Внесение опилок в почву
Опилки в свежем виде очень бедны питательными веществами, но внесение в почву опилочных отходов уменьшает транспирацию воды, образование корки, улучшает физиче–ские свойства земли, в которой много глины. Земля становится более рыхлой, лучше впитывает влагу. Желательно предварительно обогатить опилки азотом, для этого 3 ведра опилок обогащают стаканом мочевины, растворенной в ведре теплой воды. Удобряют почву в осенний период. Весной опилки можно рассыпать вокруг высаженной рассады.
Торфоминерально-аммиачные удобрения (ТМАУ)
ТМАУ – это заводская форма удобрений, полученная в результате смешивания торфяной крошки с аммиачной водой, фосфоритной мукой, хлори–стым калием и прочими калийными аналогами, а также с суперфосфатом. ТМАУ вносят на 1 м
2по 1–2 кг.
Не рекомендуется удобрять овощи чистым верховым или низинным торфом. И тот и другой содержат различные добавки. Иногда на легких супесчаных и тяжелых глинистых почвах верховой торф вносят только для мульчирования или придания земле лучших физических качеств. Из такого торфа растению практически нечего взять для питания. К тому же такой торф подкисляет почву, и, чтобы его нейтрализовать, приходится на 100 кг вносить по 4 кг золы или не менее 2 кг извести.
Еще сложнее пользоваться низинным торфом, который нуждается в предварительном проветривании с целью устранения вредных для растений закисных веществ.
Если вы вносите в качестве подкормки коровяк, его следует разбавить водой в 15–20 раз, на 10 л разбавленной жижи добавляют 2–3 спичечных коробка суперфосфата, перемешивают и вносят в почву. Навозную жижу разбавляют меньшим количеством воды (в соотношении 1 х 3). Доза внесения – полведра на 1 м 2.
Не рекомендуется удобрять овощи чистым верховым или низинным торфом. И тот и другой содержат различные добавки. Иногда на легких супесчаных и тяжелых глинистых почвах верховой торф вносят только для мульчирования или придания земле лучших физических качеств. Из такого торфа растению практически нечего взять для питания. К тому же такой торф подкисляет почву, и, чтобы его нейтрализовать, приходится на 100 кг вносить по 4 кг золы или не менее 2 кг извести.
Еще сложнее пользоваться низинным торфом, который нуждается в предварительном проветривании с целью устранения вредных для растений закисных веществ.
Если вы вносите в качестве подкормки коровяк, его следует разбавить водой в 15–20 раз, на 10 л разбавленной жижи добавляют 2–3 спичечных коробка суперфосфата, перемешивают и вносят в почву. Навозную жижу разбавляют меньшим количеством воды (в соотношении 1 х 3). Доза внесения – полведра на 1 м 2.
Яичная скорлупа как удобрение
Яичная скорлупа снижает кислотность почвы и является источником кальция, поэтому особенно полезна растениям на слабоокультуренных торфяниках. Удобряют ею в первую очередь свеклу, огурцы, тыкву, болезненно реагирующие на избыточную кислотность почвы. Добавление скорлупы в компосты – лучший способ ее использования. Желательно вносить скорлупу сырых яиц, так как скорлупа вареных яиц почти лишена кальция, она полезна при внесении в почву только как субстрат. На 1 м
2можно вносить скорлупу от 100 яиц.
Работа с ядохимикатами
Существует несколько требований, предъявляемых к процессу опрыскивания растений. Следует выбрать наиболее подходящее для этого время. Не начинайте работу с опрыскивателем, если надвигаются тучи: дождь смоет яды с листьев и побегов, и нужный результат не будет достигнут. Кроме того, перед дождем поднимается ветер, жидкость будет сносить порывами ветра в сторону, и ядохимикаты могут попасть на одежду и лицо.
В жаркие солнечные дни надо успеть обработать растворами деревья, цветы, овощи и кустарники до 12 часов дня, потом следует сделать перерыв на 5–6 часов и продолжить опрыскивание до наступления сумерек. Полдень – самое опасное время суток для опрыскивания растений, так как в это время могут возникнуть ожоги на листовых пластинках.
Листья обрабатывают сначала вверху, после чего наконечник аппарата плавно перемещают ниже. Если листва еще мокрая от обильной утренней росы или непросохших капель дождя, подождите, пока растения просохнут: к мокрым листовым пластинкам яды пристают плохо.
Не оставляйте необработанных просветов на растениях, так как оставшиеся вредители молниеносно размножатся и перейдут на всю остальную территорию участка, когда яды утратят свою токсичность.
Перед работой отрегулируйте напор струи из наконечника опрыскивателя, залив в него чистую воду. Правильно отрегулированный опрыскиватель распыляет струю в виде тумана, равномерным тонким слоем. Самый хороший эффект получается, если наконечник отодвинут от обрабатываемой поверхности на расстояние 65–80 см.
Не следует затягивать с опрыскиванием растений. Пока вредители не окрепли и не размножились, их легче уничтожить, так как они более чувствительны к ядохимикатам.
Закончив работу, следует хорошо промыть резервуар опрыскивателя водой. Особое внимание при этом уделяется наконечнику. Он часто засоряется, если после опрыскивания попадает на грунт или в нем сохранились остатки раствора. Поэтому нужно, не торопясь, разобрать его, промыть все части наконечника, протереть сухой тканью все детали и снова собрать.
Хотя бы один раз за период вегетации желательно разобрать весь опрыскиватель и смазать прокладки и трущиеся детали. На зиму смазку наносят более толстым слоем и хранят опрыскиватель в стоячем положении в сухом помещении, там, где нет продуктов питания.
В жаркие солнечные дни надо успеть обработать растворами деревья, цветы, овощи и кустарники до 12 часов дня, потом следует сделать перерыв на 5–6 часов и продолжить опрыскивание до наступления сумерек. Полдень – самое опасное время суток для опрыскивания растений, так как в это время могут возникнуть ожоги на листовых пластинках.
Листья обрабатывают сначала вверху, после чего наконечник аппарата плавно перемещают ниже. Если листва еще мокрая от обильной утренней росы или непросохших капель дождя, подождите, пока растения просохнут: к мокрым листовым пластинкам яды пристают плохо.
Не оставляйте необработанных просветов на растениях, так как оставшиеся вредители молниеносно размножатся и перейдут на всю остальную территорию участка, когда яды утратят свою токсичность.
Перед работой отрегулируйте напор струи из наконечника опрыскивателя, залив в него чистую воду. Правильно отрегулированный опрыскиватель распыляет струю в виде тумана, равномерным тонким слоем. Самый хороший эффект получается, если наконечник отодвинут от обрабатываемой поверхности на расстояние 65–80 см.
Не следует затягивать с опрыскиванием растений. Пока вредители не окрепли и не размножились, их легче уничтожить, так как они более чувствительны к ядохимикатам.
Необходимо строго следовать инструкции. Готовя растворы, нельзя по своему усмотрению менять указанные там концентрации. Следует придерживаться таблицы совместимости ядохимикатов, смешиваемых в различных комбинациях.Не следует готовить смесь для опрыскивания за несколько дней до обработки. Наиболее эффективны свежеприготовленные яды в рабочей жидкости. Нельзя допускать попадания ядовитой жидкости на одежду и кожу. Но если это случилось, надо немедленно смыть ядохимикаты водой с мыльной пеной. Еще лучше – приобрести респиратор, очки, предохраняющие глаза от попадания раствора на лицо.
Закончив работу, следует хорошо промыть резервуар опрыскивателя водой. Особое внимание при этом уделяется наконечнику. Он часто засоряется, если после опрыскивания попадает на грунт или в нем сохранились остатки раствора. Поэтому нужно, не торопясь, разобрать его, промыть все части наконечника, протереть сухой тканью все детали и снова собрать.
Хотя бы один раз за период вегетации желательно разобрать весь опрыскиватель и смазать прокладки и трущиеся детали. На зиму смазку наносят более толстым слоем и хранят опрыскиватель в стоячем положении в сухом помещении, там, где нет продуктов питания.