Страница:
Световой режим, то есть долготу дня и интенсивность освещения, тоже в некоторых пределах можно регулировать. В саду регулирование светового режима в основном сводится к соблюдению густоты посадки плодово-ягодных насаждений, правильному их расположению по отношению друг к другу. Так, все высокорослые культуры, как яблони, груши, высокорослые сливы, располагают по северной и северо-западной границе сада. Тогда они своей тенью не закрывают низкорослые культуры: смородину, крыжовник, землянику. Виноград располагают около стен домов и других сооружений с южной стороны. Стены сооружений окрашивают в светоотражающие белые тона.
Садоводы часто задают вопрос: какие культуры любят тень? Растения не «любят» тень, просто некоторые растения несколько легче выдерживают тень.
Глава 2
Первые работы на участке
Планируем свой сад
Покупаем саженцы
Обрабатываем почву
Сорняки – нахлебники сада
Полив сада
Садоводы часто задают вопрос: какие культуры любят тень? Растения не «любят» тень, просто некоторые растения несколько легче выдерживают тень.
Глава 2
Общая агротехника сада
Первые работы на участке
Вы получили участок, и с этого дня вы садовод-любитель. С этого дня у вас намного прибавилось забот и хлопот. И соразмерно вашим хлопотам, старанию, труду и умению вскоре будут и радости. На правах опытного садовода-любителя и специалиста смею утверждать, что, если вы будете любовно трудиться на своем участке, будете непременно награждены хорошими урожаями сначала душистых ягод земляники, затем малины, смородины, вишни, сливы и, наконец, яблок. Более того, сад станет местом приятного проведения времени и отдыха не только для вас, но и для всей семьи. Потом, где, как не в саду, прививать своим детям первые навыки, а затем и любовь к труду? Разве они останутся равнодушными к хорошему урожаю сладкой земляники или других культур, за которыми в течение лета ухаживали сами (фото 1)? А трудолюбивые дети – это, возможно, самый большой и ни с чем не сравнимый «урожай», выращенный в вашем саду!
Труд, хороший уход за садом – всему голова. На этом месте не могу не сделать отступления. Я получаю много писем от садоводов-любителей со всех концов нашей страны. Иногда, к счастью, редко получаю и такие: «Пришлите, пожалуйста, хороший сорт смородины, а то нам некогда за ними ухаживать». Уважаемые садоводы! Даже самый высокоурожайный сорт оставит вас без урожая, если не будет надлежащего ухода.
С чего начинать освоение участка? Получив участок, не старайтесь как можно скорее рассаживать первые попавшиеся же саженцы. Прежде всего, спокойно осмотрите участок и произведите предпосадочную планировку: сначала надо засыпать ямы, срезать бугры, удалить мусор, пни, камни, если таковые имеются. Постарайтесь внести органические удобрения: навоз, торф, компосты из расчета 0,5–1,2 тонны на 1 сотку. После этого участок надо глубоко перекопать, если есть возможность, перепахать с оборотом пласта. При этом тщательно соберите и удалите корневища и отпрыски сорняков: им не место в саду. После этого продумайте, где и как расположить необходимые строения: садовый домик, беседку для отдыха, парник, место для приготовления компоста, туалет. Определите, где будет огород, то есть место для овощей, где будет цветник. Правильное и разумное размещение насаждений имеет решающее значение для ухода за садом и получения высоких урожаев. Не проиграете, если посоветуетесь с опытными садоводами, побудете у них в саду. Уверен, они с удовольствием поделятся с вами своим богатым опытом, дадут много полезных советов.
Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива – это одно из основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически или подается холодная вода, необходимо иметь емкость на 2–4 куб. м, где всегда будете иметь запас воды. К тому же вода в ней будет нагреваться. Если нет централизованного водоснабжения, нужно построить колодец. Не лишним будет устройство дождевых собирателей вокруг крыши дома, сарая и других хозяйственных построек.
Расположение строений и высоких деревьев должно соответствовать указанием типового устава садоводческого товарищества. Да и неписаные правила обычного добрососедства вам подсказывают, что высокие строения, яблони, груши должны быть расположены так, чтобы не давали тени и не мешали насаждениям соседнего участка. Туалет и компостная куча должны располагаться в глубине сада, вдали от жилых строений. Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину – лучше расположить по краям участка в 1 или 2 ряда на расстоянии не ближе 1,2–1,5 м от края участка. Особо стоит сказать о малине. Она быстро распространяется корневой порослью и уже через 3 года может оказаться на участке соседа и начнет доставлять ему неудобства. Чтобы этого не произошло, перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль малинника необходимо закопать барьер. Для этого копают канаву глубиной 35–40 см и вдоль ее стенки вертикально устанавливают старый шифер, бемит, рубероид или полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Канаву засыпают.
После такой предварительной подготовки участка можно приступать к подбору культур, сортов, определению количества саженцев для обеспечения своей семьи ягодами и фруктами и их конкретному размещению в саду.
Труд, хороший уход за садом – всему голова. На этом месте не могу не сделать отступления. Я получаю много писем от садоводов-любителей со всех концов нашей страны. Иногда, к счастью, редко получаю и такие: «Пришлите, пожалуйста, хороший сорт смородины, а то нам некогда за ними ухаживать». Уважаемые садоводы! Даже самый высокоурожайный сорт оставит вас без урожая, если не будет надлежащего ухода.
С чего начинать освоение участка? Получив участок, не старайтесь как можно скорее рассаживать первые попавшиеся же саженцы. Прежде всего, спокойно осмотрите участок и произведите предпосадочную планировку: сначала надо засыпать ямы, срезать бугры, удалить мусор, пни, камни, если таковые имеются. Постарайтесь внести органические удобрения: навоз, торф, компосты из расчета 0,5–1,2 тонны на 1 сотку. После этого участок надо глубоко перекопать, если есть возможность, перепахать с оборотом пласта. При этом тщательно соберите и удалите корневища и отпрыски сорняков: им не место в саду. После этого продумайте, где и как расположить необходимые строения: садовый домик, беседку для отдыха, парник, место для приготовления компоста, туалет. Определите, где будет огород, то есть место для овощей, где будет цветник. Правильное и разумное размещение насаждений имеет решающее значение для ухода за садом и получения высоких урожаев. Не проиграете, если посоветуетесь с опытными садоводами, побудете у них в саду. Уверен, они с удовольствием поделятся с вами своим богатым опытом, дадут много полезных советов.
Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива – это одно из основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически или подается холодная вода, необходимо иметь емкость на 2–4 куб. м, где всегда будете иметь запас воды. К тому же вода в ней будет нагреваться. Если нет централизованного водоснабжения, нужно построить колодец. Не лишним будет устройство дождевых собирателей вокруг крыши дома, сарая и других хозяйственных построек.
Расположение строений и высоких деревьев должно соответствовать указанием типового устава садоводческого товарищества. Да и неписаные правила обычного добрососедства вам подсказывают, что высокие строения, яблони, груши должны быть расположены так, чтобы не давали тени и не мешали насаждениям соседнего участка. Туалет и компостная куча должны располагаться в глубине сада, вдали от жилых строений. Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину – лучше расположить по краям участка в 1 или 2 ряда на расстоянии не ближе 1,2–1,5 м от края участка. Особо стоит сказать о малине. Она быстро распространяется корневой порослью и уже через 3 года может оказаться на участке соседа и начнет доставлять ему неудобства. Чтобы этого не произошло, перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль малинника необходимо закопать барьер. Для этого копают канаву глубиной 35–40 см и вдоль ее стенки вертикально устанавливают старый шифер, бемит, рубероид или полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Канаву засыпают.
После такой предварительной подготовки участка можно приступать к подбору культур, сортов, определению количества саженцев для обеспечения своей семьи ягодами и фруктами и их конкретному размещению в саду.
Планируем свой сад
Множество вопросов приходится решать начинающему садоводу. Но, пожалуй, самый ответственный из них – как спланировать полученный участок – будущий сад. От этого зависит урожайность сада, удобство в уходе. Ошибки, допущенные при закладке сада, бывают, к сожалению, трудноисправимы. Ведь сад закладывается надолго, порой на всю жизнь.
Полученный участок сразу же надо разделить на две части: для плодовых культур и ягодников и для овощей. В собственно садовом участке нужно стараться для каждой культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки. Это создает большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают землянику среди яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже отцветает, и любые опрыскивания совершенно недопустимы. Незаметные в молодом саду ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок: низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.
Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно посоветоваться со специалистами и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать районированные для зоны и проверенные опытными садоводами. Не нужно увлекаться посадкой в большом количестве какой-либо одной культуры, или же, наоборот, не нужно увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони – 1–2 дерева зимнего сорта, 1– осеннего, 1–2 летнего, 1 ранний сорт – золотая китайка и 1 – ранетка; 2–3 сорта сливы; 3–4 куста вишни обязательно разных сортов; 5–6 кустов черной смородины, по 1–2 куста красной и белой смородины; 2–3 куста крыжовника; 30–35 кв. м малины и 25–30 кв. м садовой земляники. В последние годы многие садоводы-любители начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, черноплодную малину кумберленд, жимолость и айву японскую. В наших садах эти культуры также дают высокие урожаи.
При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка – это загущенные посадки. Они быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются вредители. В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских садах Средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь – 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в ряду оставляют по 2,0–2,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже. Смородину и крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,5–2,0 м. Малину с междурядьями 1,5–2,0 м, а между кустами оставляют 0,6–1,0 м. Землянику – с междурядьями 60–70 см, а в ряду через 25–30 см. Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,5–2,5 м.
При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять местами: смородину через 8–10 лет, малину через 10–12 лет и землянику через 4–5 лет.
За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас обильным урожаем.
Полученный участок сразу же надо разделить на две части: для плодовых культур и ягодников и для овощей. В собственно садовом участке нужно стараться для каждой культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки. Это создает большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают землянику среди яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже отцветает, и любые опрыскивания совершенно недопустимы. Незаметные в молодом саду ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок: низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.
Подготовка нового садового участка к посадкам:Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы низкорослые культуры сада (смородина, крыжовник, земляника и др.) были расположены с южной стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по возможности надо располагать с севера на юг – такие ряды лучше освещаются.
1. Засыпьте ямы, срежьте бугры, удалите мусор, пни, камни.
2. Внесите органические удобрения, перекопайте участок.
3. Удалите и соберите корневища и сорняки.
4. Займитесь планировкой: продумайте, где будет огород, сад, как расположить строения, теплицы.
5. Обеспечьте участок водой.
6. Приступайте к подбору культур, сортов, покупке саженцев.
Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно посоветоваться со специалистами и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать районированные для зоны и проверенные опытными садоводами. Не нужно увлекаться посадкой в большом количестве какой-либо одной культуры, или же, наоборот, не нужно увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони – 1–2 дерева зимнего сорта, 1– осеннего, 1–2 летнего, 1 ранний сорт – золотая китайка и 1 – ранетка; 2–3 сорта сливы; 3–4 куста вишни обязательно разных сортов; 5–6 кустов черной смородины, по 1–2 куста красной и белой смородины; 2–3 куста крыжовника; 30–35 кв. м малины и 25–30 кв. м садовой земляники. В последние годы многие садоводы-любители начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, черноплодную малину кумберленд, жимолость и айву японскую. В наших садах эти культуры также дают высокие урожаи.
При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка – это загущенные посадки. Они быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются вредители. В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских садах Средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь – 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в ряду оставляют по 2,0–2,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже. Смородину и крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,5–2,0 м. Малину с междурядьями 1,5–2,0 м, а между кустами оставляют 0,6–1,0 м. Землянику – с междурядьями 60–70 см, а в ряду через 25–30 см. Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,5–2,5 м.
При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять местами: смородину через 8–10 лет, малину через 10–12 лет и землянику через 4–5 лет.
За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас обильным урожаем.
Покупаем саженцы
Саженец – это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несем из роддома, потом растим своего малыша… Кто вырастет из него, всецело зависит от нашего к нему отношения, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: со временем может вырасти дерево, ежегодно радующее нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое дерево, разочарующее скудными урожаями.
«От плохого семени не жди доброго племени», – говорит народная пословица. Это очень справедливо. Ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Очень нежелательно покупать саженцы на рынке. На рынке, как правило, продают саженцы, выращенные на юге. Отчасти в этом виноваты сами садоводы. Неопытные садоводы обычно выбирают саженец повыше ростом. А в Средней полосе, в довольно суровых климатических условиях, не может вырасти саженец таким, скажем, как в благодатном климате Краснодарского края. Вот и предлагают садоводам на рынке то, что им нравится, – «повыше ростом». Прикрепить этикетки с названиями местных сортов не составляет проблем. Если же вы спросите: «Откуда саженцы?» – в ответ последует название ближайшего питомника, который, возможно, уже и не существует. А спрашивать у продавца соответствующие документы у нас не принято.
Если вы все же решили купить саженцы на рынке, подойдя к продавцу саженцев, никогда не спрашивайте: «А есть у вас такой сорт?» Возможно, не все, но большинство продавцов вам ответят, что есть, и подадут любой сорт, лишь бы вы купили. Надо его разговорить: знает ли он о сортах, написанных на этикетках, или это случайный человек, которому важнее всего забрать ваши деньги, а дальше «хоть саженец не расти».
При покупке садовод прежде всего должен усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям сада и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживется легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче, чем двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают повыше ростом, при этом мало обращая внимание на корни. А ведь не зря пословица гласит: «Зри в корень!» Как это верно в данном случае!
Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными, они обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар, – саженец прямо на земле, на асфальте рынка, на кузове автомашины, – не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат корни саженцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной мешковиной. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца – кору. Если корни сухие, обветренные, значит, они уже мертвые и саженец после посадки погибнет. Я советую садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой пленку, небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые садоводы, купив саженец, продолжают гулять по рынку, а ничем не защищенные корни саженца так и треплются на ветру, высыхая и медленно умирая.
Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Посмотрите, не сморщена ли кора саженца. Если она сморщена, то саженец в питомнике выкопан уже давно и успел высохнуть. Ногтем (незаметно для продавца) отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневый, то саженец мертвый.
Однолетний саженец яблони может не иметь разветвлений. Это закономерно, и ничего страшного в этом нет. А полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3–5 скелетных веток, направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам, в любом случае не меньше чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.
Общие требования к саженцам ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины – такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты нитеобразные мочковатые корни, а надземная часть имела 1–3 побега.
Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то поросль их обязательно будет не сортовой, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, выше места прививки, а корневая система, а значит, и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив, выращенных способом зеленого черенкования.
Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его нужно прикопать в затененном месте сада. Для этого надо выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться 2–3 недели, а то и до весны (рис. 1).
Pис. 1. Прикопка саженца
И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую, долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги в несколько слоев, из крышки молочной бутылки, подписав шариковой ручкой, выдавливая буквы, название сорта и год приобретения.
«От плохого семени не жди доброго племени», – говорит народная пословица. Это очень справедливо. Ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Очень нежелательно покупать саженцы на рынке. На рынке, как правило, продают саженцы, выращенные на юге. Отчасти в этом виноваты сами садоводы. Неопытные садоводы обычно выбирают саженец повыше ростом. А в Средней полосе, в довольно суровых климатических условиях, не может вырасти саженец таким, скажем, как в благодатном климате Краснодарского края. Вот и предлагают садоводам на рынке то, что им нравится, – «повыше ростом». Прикрепить этикетки с названиями местных сортов не составляет проблем. Если же вы спросите: «Откуда саженцы?» – в ответ последует название ближайшего питомника, который, возможно, уже и не существует. А спрашивать у продавца соответствующие документы у нас не принято.
Если вы все же решили купить саженцы на рынке, подойдя к продавцу саженцев, никогда не спрашивайте: «А есть у вас такой сорт?» Возможно, не все, но большинство продавцов вам ответят, что есть, и подадут любой сорт, лишь бы вы купили. Надо его разговорить: знает ли он о сортах, написанных на этикетках, или это случайный человек, которому важнее всего забрать ваши деньги, а дальше «хоть саженец не расти».
При покупке садовод прежде всего должен усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям сада и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживется легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче, чем двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают повыше ростом, при этом мало обращая внимание на корни. А ведь не зря пословица гласит: «Зри в корень!» Как это верно в данном случае!
Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными, они обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар, – саженец прямо на земле, на асфальте рынка, на кузове автомашины, – не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат корни саженцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной мешковиной. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца – кору. Если корни сухие, обветренные, значит, они уже мертвые и саженец после посадки погибнет. Я советую садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой пленку, небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые садоводы, купив саженец, продолжают гулять по рынку, а ничем не защищенные корни саженца так и треплются на ветру, высыхая и медленно умирая.
Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Посмотрите, не сморщена ли кора саженца. Если она сморщена, то саженец в питомнике выкопан уже давно и успел высохнуть. Ногтем (незаметно для продавца) отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневый, то саженец мертвый.
Однолетний саженец яблони может не иметь разветвлений. Это закономерно, и ничего страшного в этом нет. А полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3–5 скелетных веток, направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам, в любом случае не меньше чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.
Общие требования к саженцам ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины – такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты нитеобразные мочковатые корни, а надземная часть имела 1–3 побега.
Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то поросль их обязательно будет не сортовой, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, выше места прививки, а корневая система, а значит, и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив, выращенных способом зеленого черенкования.
Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его нужно прикопать в затененном месте сада. Для этого надо выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться 2–3 недели, а то и до весны (рис. 1).
И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую, долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги в несколько слоев, из крышки молочной бутылки, подписав шариковой ручкой, выдавливая буквы, название сорта и год приобретения.
Обрабатываем почву
Подготовительные работы в саду выполнены, внесены и удобрения. Теперь можно приступать к вспашке или перекопке участка. При перекопке тщательно выбирают корневища и корневые отпрыски многолетних сорняков и удаляют их из сада. Вспашку следует проводить с оборотом пласта, чтобы известь и внесенные удобрения заделывались в пахотный слой почвы. Если же придется копать лопатой, то желательно рассыпанные по поверхности удобрения положить вниз. В этом случае органические удобрения (навоз, компосты) будут разлагаться лучше, а минеральные удобрения равномерно перемешаются с почвой.
В течение лета также проводят различную обработку почвы. Если сад не был перекопан с осени, то это делают весной при наступлении нормальной спелости почвы, то есть когда почва становится рассыпчатой и вывернутые при копке комья земли легко рассыпаются при ударе лопатой или вилами. В местах, где отсутствуют корни плодовых и кустарников, копают глубже, а вокруг деревьев и кустарников глубину обработки уменьшают и стараются не повредить корни. В таких местах лучше проводить только рыхление почвы садовыми вилами, лишь чуть приподнимая почву. Летом в междурядьях сада проводят 2–3 рыхления мотыгой. Такие рыхления способствуют своевременному уничтожению сорняков и улучшению водно-воздушного режима почвы. С таких участков влага испаряется меньше, улучшается воздухообмен для корней.
В течение лета также проводят различную обработку почвы. Если сад не был перекопан с осени, то это делают весной при наступлении нормальной спелости почвы, то есть когда почва становится рассыпчатой и вывернутые при копке комья земли легко рассыпаются при ударе лопатой или вилами. В местах, где отсутствуют корни плодовых и кустарников, копают глубже, а вокруг деревьев и кустарников глубину обработки уменьшают и стараются не повредить корни. В таких местах лучше проводить только рыхление почвы садовыми вилами, лишь чуть приподнимая почву. Летом в междурядьях сада проводят 2–3 рыхления мотыгой. Такие рыхления способствуют своевременному уничтожению сорняков и улучшению водно-воздушного режима почвы. С таких участков влага испаряется меньше, улучшается воздухообмен для корней.
Сорняки – нахлебники сада
Сорняки в саду урожаю вреда наносят не меньше, чем вредители и болезни. У культурных насаждений они отбирают питание, влагу, свет. К тому же многие вредители сада сначала поселяются на сорняках и, набрав силу, переходят на садовые культуры.
Борьба с сорняками начинается с ранней весны, как только на грядках появляются их проростки. В это время, если сад был перекопан с осени, хорошо провести тщательную обработку граблями: при этом уничтожаются многие зачатки малолетних сорняков. Не прекращают борьбу с сорняками и в течение лета. Под кустами, в междурядьях деревьев летом проводят мотыжения, а в необходимых случаях и перекопку.
Но особенно досаждают садоводу многолетние корнеотпрысковые сорняки: осоты, молочай, вьюнок полевой (фото 2), сныть, льнянка – и корневищные сорняки: пырей, свинорой и др. Сколько бы садовод их ни пропалывал, они все растут и растут. Против них невозможно применять и химические средства, так как в саду обычно растут растения, принадлежащие к различным видам и семействам, иногда к тем же, что и сорняки. При борьбе с корнеотпрысковыми сорняками применяют метод истощения, который заключается в том, что проростки таких сорняков в течение лета удаляют, как только они появляются на поверхности, не давая им развить листовую массу. Дело в том, что эти сорняки, прорастая из глубины, используют запасы питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока росток сорняка появляется на поверхности почвы, корень сильно истощается, становится тонким. Но как только появляются листья, они включаются в работу; начинается пополнение истощенных питательных веществ, и корень снова набирает силу, снова утолщается. Если же мы лопатой, совочком удалим только что появившийся еще белый росток (шильце), не давая ему зазеленеть, то не успевший накопить силу корень при повторном росте проростка истощается еще сильнее и, выпустив еще 1–2 раза шильца, совсем теряет силу и погибает. То есть весь смысл уничтожения таких сорняков состоит в том, что такие сорняки надо полоть несколько раз до того, как они успеют развить зеленые листья.
При борьбе с малолетними сорняками садоводы и огородники иногда тоже допускают грубую ошибку: все лето борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается, и садовод успокаивается, не беря в расчет то, что оставшиеся единичные сорняки способны давать каждый до десяти, а то и сотни тысяч штук семян. Эти сорняки следует убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться. Надо усвоить, что нынешней осенью – это один сорняк, а после обсеменения к следующей весне он даст обильное потомство в количестве десятков и сотен тысяч штук сорняков. Я хорошо помню, как мой дед, потомственный крестьянин, ближе к осени тщательно собирал эти мощные единичные сорняки и, стараясь не растрясти и не осыпать семена, удалял их на навозные кучи, где они гнили в течение 3–5 лет.
Опытный садовод хорошо знает, что сорняки – нахлебники, потребляющие влагу и питательные вещества, предназначенные для культурных насаждений и истощающие почву. Знает, что сорнякам не место в саду, и принимает все меры, чтобы их вывести из сада, уничтожить. В какой-то мере чистота сада от сорняков является даже показателем, по какому можно оценить садовода: трудолюбив он или не совсем. Так что давайте, садоводы, держать марку!
Борьба с сорняками начинается с ранней весны, как только на грядках появляются их проростки. В это время, если сад был перекопан с осени, хорошо провести тщательную обработку граблями: при этом уничтожаются многие зачатки малолетних сорняков. Не прекращают борьбу с сорняками и в течение лета. Под кустами, в междурядьях деревьев летом проводят мотыжения, а в необходимых случаях и перекопку.
Но особенно досаждают садоводу многолетние корнеотпрысковые сорняки: осоты, молочай, вьюнок полевой (фото 2), сныть, льнянка – и корневищные сорняки: пырей, свинорой и др. Сколько бы садовод их ни пропалывал, они все растут и растут. Против них невозможно применять и химические средства, так как в саду обычно растут растения, принадлежащие к различным видам и семействам, иногда к тем же, что и сорняки. При борьбе с корнеотпрысковыми сорняками применяют метод истощения, который заключается в том, что проростки таких сорняков в течение лета удаляют, как только они появляются на поверхности, не давая им развить листовую массу. Дело в том, что эти сорняки, прорастая из глубины, используют запасы питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока росток сорняка появляется на поверхности почвы, корень сильно истощается, становится тонким. Но как только появляются листья, они включаются в работу; начинается пополнение истощенных питательных веществ, и корень снова набирает силу, снова утолщается. Если же мы лопатой, совочком удалим только что появившийся еще белый росток (шильце), не давая ему зазеленеть, то не успевший накопить силу корень при повторном росте проростка истощается еще сильнее и, выпустив еще 1–2 раза шильца, совсем теряет силу и погибает. То есть весь смысл уничтожения таких сорняков состоит в том, что такие сорняки надо полоть несколько раз до того, как они успеют развить зеленые листья.
При борьбе с малолетними сорняками садоводы и огородники иногда тоже допускают грубую ошибку: все лето борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается, и садовод успокаивается, не беря в расчет то, что оставшиеся единичные сорняки способны давать каждый до десяти, а то и сотни тысяч штук семян. Эти сорняки следует убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться. Надо усвоить, что нынешней осенью – это один сорняк, а после обсеменения к следующей весне он даст обильное потомство в количестве десятков и сотен тысяч штук сорняков. Я хорошо помню, как мой дед, потомственный крестьянин, ближе к осени тщательно собирал эти мощные единичные сорняки и, стараясь не растрясти и не осыпать семена, удалял их на навозные кучи, где они гнили в течение 3–5 лет.
Опытный садовод хорошо знает, что сорняки – нахлебники, потребляющие влагу и питательные вещества, предназначенные для культурных насаждений и истощающие почву. Знает, что сорнякам не место в саду, и принимает все меры, чтобы их вывести из сада, уничтожить. В какой-то мере чистота сада от сорняков является даже показателем, по какому можно оценить садовода: трудолюбив он или не совсем. Так что давайте, садоводы, держать марку!
Полив сада
Одна из составляющих хорошего урожая – это полив. И немудрено, ведь плоды состоят на 60–90 % из воды. Все без исключения биологические процессы в растениях происходят или с участием воды, или в водной среде. С водой, которая находится в почве, растениям доставляются растворенные питательные вещества. Вода в растении является как бы транспортным средством. Все растворенные питательные вещества от корней до органов растений: листьев, плодов – доставляются с водой. В жаркие летние дни зеленые листья, испаряя влагу, охлаждаются. Ведь какой бы жаркий день ни был – растение прохладное, холодит руку. Даже первоначальное развитие семени невозможно без воды. Вода растениям нужна в больших количествах. Например, для образования одного килограмма яблок яблоня через себя пропускает 50–75 литров воды. При недостатке влаги резко снижается урожайность.
Садовые культуры в различные периоды своего развития нуждаются в разном количестве влаги. Весной им, как правило, достаточно бывает влаги, накопившейся за зиму. Обычно первый критический период в водопотреблении растений наступает с началом образования завязей. Иссушение почвы в этот период, как и недостаток тепла и питательных веществ, приводит к массовому сбрасыванию завязей и резкому снижению урожая в результате снижения фотосинтеза. А оставшиеся плоды и ягоды сильно мельчают. Нуждаются в большом количестве влаги растения и в период интенсивного роста и увеличения завязей в размерах. В это же время идет рост веток, корней, закладка новых листовых и плодовых почек, хотя этого садовод может и не заметить. Поэтому обеспечение влагой растений в первой половине лета является самым ответственным моментом. Первый полив обычно приурочивают к началу образования ягод и плодов, второй – к моменту их интенсивного роста. Во вторую половину лета с началом созревания плодов и ягод водопотребление у растений несколько снижается, но не прекращается.
Третий раз сад поливают в случае засухи в августе, когда происходит усиленная подготовка садовых культур к зиме: одревесневают и вызревают молодые побеги, накапливаются запасные питательные вещества, обеспечивающие зимостойкость.
Но поливы в зависимости от наличия атмосферных осадков, увлажнения почвы могут производиться и чаще – 4–5 раз за сезон.
Различные растения по-разному относятся к влажности почвы. Например, из плодовых и ягодных культур наиболее влаголюбивыми являются яблоня, слива, малина, смородина и земляника. А такие, как крыжовник, вишня, груша, потребляют влагу меньше и несколько легче переносят недостаток воды.
Какие же способы полива сада лучше применять? Наиболее распространенный из них – полив дождеванием. Это наиболее приемлемый способ: влага более равномерно смачивает почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать и под корень. Для этого у молодых деревьев и кустов под кроной делают небольшое чашеобразное углубление, слегка разгребая почву к периферии кроны, и напускают воду. При поливе взрослых деревьев чашу стараются делать пошире, по возможности по проекции кроны, так как корневая система разрастается так же, как и крона. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют опилками, мелким перегноем, торфом или компостом. В некоторых случаях поливы сочетают с подкормкой. В этом случае наиболее эффективным является полив через сделанные под кроной скважины на глубину 40–50 см. Тогда влага и питательные вещества доставляются непосредственно к корням. Обязателен полив при посадке деревьев и кустарников, даже если посадка производится во влажную почву. Поливают сразу после посадки 2–3 ведрами воды, то есть обильно. Это нужно для того, чтобы после посадки комочки почвы плотно прилипли к корням и начали питать растение.
Садовые культуры в различные периоды своего развития нуждаются в разном количестве влаги. Весной им, как правило, достаточно бывает влаги, накопившейся за зиму. Обычно первый критический период в водопотреблении растений наступает с началом образования завязей. Иссушение почвы в этот период, как и недостаток тепла и питательных веществ, приводит к массовому сбрасыванию завязей и резкому снижению урожая в результате снижения фотосинтеза. А оставшиеся плоды и ягоды сильно мельчают. Нуждаются в большом количестве влаги растения и в период интенсивного роста и увеличения завязей в размерах. В это же время идет рост веток, корней, закладка новых листовых и плодовых почек, хотя этого садовод может и не заметить. Поэтому обеспечение влагой растений в первой половине лета является самым ответственным моментом. Первый полив обычно приурочивают к началу образования ягод и плодов, второй – к моменту их интенсивного роста. Во вторую половину лета с началом созревания плодов и ягод водопотребление у растений несколько снижается, но не прекращается.
Третий раз сад поливают в случае засухи в августе, когда происходит усиленная подготовка садовых культур к зиме: одревесневают и вызревают молодые побеги, накапливаются запасные питательные вещества, обеспечивающие зимостойкость.
Но поливы в зависимости от наличия атмосферных осадков, увлажнения почвы могут производиться и чаще – 4–5 раз за сезон.
Различные растения по-разному относятся к влажности почвы. Например, из плодовых и ягодных культур наиболее влаголюбивыми являются яблоня, слива, малина, смородина и земляника. А такие, как крыжовник, вишня, груша, потребляют влагу меньше и несколько легче переносят недостаток воды.
Чтобы определить, есть ли необходимость в поливе, возьмите немного почвы и сожмите в кулаке. Если почва сухая и легко рассыпается, значит, сад нуждается в поливе.Бывая во множестве садов своих друзей, знакомых, приходится видеть, что в большинстве случаев сады поливаются неправильно. А неправильный полив вместо пользы даже может принести дереву вред. Например, некоторые садоводы просто бросают поливной шланг под яблоню и льют воду, пока она не перестанет впитываться, то есть непосредственно около ствола дерева делают болото. А ведь корни в такой же мере, как нуждаются в воде, нуждаются и в воздухе для дыхания. Получается: воду мы дали, а воздуха нет – корни задыхаются. Это тоже плохо. Есть и вторая большая ошибка при таком поливе. Вблизи ствола находятся толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. А питающие же мелкие, хорошо разветвленные корни находятся ближе к проекции кроны – и именно они хотят «пить». Следовательно, поливать нужно не около ствола, а вокруг всего дерева, ближе к месту, где заканчиваются крайние ветки дерева. Надо стараться поливать как можно равномернее, чтобы все корни дерева были обеспечены влагой. Этого можно достичь очень простым, самодельным поливальщиком.
Какие же способы полива сада лучше применять? Наиболее распространенный из них – полив дождеванием. Это наиболее приемлемый способ: влага более равномерно смачивает почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать и под корень. Для этого у молодых деревьев и кустов под кроной делают небольшое чашеобразное углубление, слегка разгребая почву к периферии кроны, и напускают воду. При поливе взрослых деревьев чашу стараются делать пошире, по возможности по проекции кроны, так как корневая система разрастается так же, как и крона. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют опилками, мелким перегноем, торфом или компостом. В некоторых случаях поливы сочетают с подкормкой. В этом случае наиболее эффективным является полив через сделанные под кроной скважины на глубину 40–50 см. Тогда влага и питательные вещества доставляются непосредственно к корням. Обязателен полив при посадке деревьев и кустарников, даже если посадка производится во влажную почву. Поливают сразу после посадки 2–3 ведрами воды, то есть обильно. Это нужно для того, чтобы после посадки комочки почвы плотно прилипли к корням и начали питать растение.