Страница:
Одностороннее удобрение может привести и к другим нежелательным последствиям. Например, чрезмерное удобрение картофеля азотными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной) приведет к усиленному росту ботвы с крупными темно-зелеными листьями и слабому образованию клубней. Их будет мало, они будут мелкими и водянисто-вязкими. При одностороннем усиленном питании яблони азотными удобрениями у яблок снижается сахаристость, ухудшается окраска, осенью долго не будет сбрасываться листва. Следовательно, растения нужно удобрять и азотом, и фосфором, и калием в правильных дозах и соотношениях.
Таким образом, только и только правильное, сбалансированное всеми питательными веществами удобрение сада приводит к успеху, то есть повышению урожая и улучшению качества плодов и ягод.
Удобрения имеют еще одно свойство, которое приходится учитывать при длительном их внесении. С годами некоторые удобрения подкисляют, а другие подщелачивают почву. Из наиболее распространенных азотных удобрений несколько подкисляет почву аммиачная селитра, а мочевина (другое название карбамид) не изменяет кислотность почвы. Из фосфорных удобрений фосфоритная мука почву немного подщелачивает, суперфосфат не оказывает влияния. Калийные удобрения: хлористый калий и сульфат калия (другое название сернокислый калий) оказывают подкисляющее действие. Следовательно, чтобы почва садового участка со временем не стала кислой или, наоборот, щелочной, применение удобрений, подкисляющих почву или подщелачивающих, время от времени желательно менять между собой.
Нужно учитывать и то, что ягодные культуры из почвы питательные вещества потребляют несколько больше, чем плодовые. К тому же у ягодных культур, корневая система большей частью расположена в верхних слоях почвы. Следовательно, они нуждаются в несколько усиленном питании, в более частых внесениях удобрений и летних подкормках.
Способы внесения удобрений
Когда и как применяются удобрения?
Азотные удобрения
Фосфорные удобрения
Калийные удобрения
Комплексные удобрения
Таким образом, только и только правильное, сбалансированное всеми питательными веществами удобрение сада приводит к успеху, то есть повышению урожая и улучшению качества плодов и ягод.
Удобрения имеют еще одно свойство, которое приходится учитывать при длительном их внесении. С годами некоторые удобрения подкисляют, а другие подщелачивают почву. Из наиболее распространенных азотных удобрений несколько подкисляет почву аммиачная селитра, а мочевина (другое название карбамид) не изменяет кислотность почвы. Из фосфорных удобрений фосфоритная мука почву немного подщелачивает, суперфосфат не оказывает влияния. Калийные удобрения: хлористый калий и сульфат калия (другое название сернокислый калий) оказывают подкисляющее действие. Следовательно, чтобы почва садового участка со временем не стала кислой или, наоборот, щелочной, применение удобрений, подкисляющих почву или подщелачивающих, время от времени желательно менять между собой.
Нужно учитывать и то, что ягодные культуры из почвы питательные вещества потребляют несколько больше, чем плодовые. К тому же у ягодных культур, корневая система большей частью расположена в верхних слоях почвы. Следовательно, они нуждаются в несколько усиленном питании, в более частых внесениях удобрений и летних подкормках.
Способы внесения удобрений
Чтобы получить высокие урожаи, растения должны быть обеспечены достаточным количеством питательных веществ во все периоды роста и развития. Однако в различные фазы развития различные питательные вещества растениями потребляются в неодинаковых количествах. Так, в начале своего развития растения больше всего нуждаются в легкодоступном фосфоре. Максимальное потребление всех элементов питания у растений появляется во время образования и увеличения размеров плодов и ягод. В завершающую стадию развития, когда растения начинают подготавливаться к зиме, они больше нуждаются в фосфорно-калийном питании.
При выборе способов внесения удобрений также приходится учитывать многие факторы. Под какую культуру мы вносим удобрения, когда вносим эти удобрения, основная наша цель в конкретном данном случае внесения удобрений: помощь дереву после суровой зимы, срочная поддержка дерева оптимальным питанием при образовании обильного урожая или лучшая подготовка дерева к зиме и др.
Способы внесения удобрений:При применении удобрений у садоводов-любителей возникает много вопросов. Эти вопросы приобретают еще большую актуальность в связи с тем, что сейчас минеральные удобрения продаются в магазинах и доступны всем. Как мы выяснили, только правильное применение удобрений ведет к повышению урожая, улучшению качества ягод и плодов, повышает устойчивость насаждений к болезням и вредителям, к зимним холодам.
1. осенняя, перед перекопкой сада,
2. подкормка: корневая, очаговая, внекорневая,
3. внесение удобрений в посадочную яму при посадке.
При выборе способов внесения удобрений также приходится учитывать многие факторы. Под какую культуру мы вносим удобрения, когда вносим эти удобрения, основная наша цель в конкретном данном случае внесения удобрений: помощь дереву после суровой зимы, срочная поддержка дерева оптимальным питанием при образовании обильного урожая или лучшая подготовка дерева к зиме и др.
Когда и как применяются удобрения?
Самый правильный, простой и общедоступный способ применения удобрений в приусадебных участках – это внесение их осенью перед перекопкой сада. В этом случае полную дозу фосфорных и калийных удобрений (или сложных удобрений) и половину дозы азотных удобрений равномерно разбрасывают по всей площади сада, а затем перекапывают, стараясь хорошо заделать удобрения. Другую половину дозы азотных удобрений используют для подкормки сада: первый раз рано весной и второй раз перед образованием завязей.
Органические удобрения: навоз, компосты, торф в дозе 5–12 кг на 1 кв. метр также применяют под осеннюю перекопку сада. При таких дозах органические удобрения вносят один раз в 3–4 года. Осеннее внесение является наиболее правильным, так как при таком внесении удобрения хорошо заделываются в почву, перемешиваются, минеральные удобрения за зиму успевают раствориться, а из хлорсодержащих калийных удобрений вымывается вредный для растений хлор. Немаловажно и то, что удобрения, растворяясь, в течение зимы довольно равномерно распределяются как по горизонтали, так и в глубину, что обеспечивает хорошим питанием корни, расположенные вблизи ствола и к периферии кроны, близко к поверхности, а также в глубоких слоях почвы.
Для поддержания растений в критические фазы их развития: рано весной, в момент образования плодов и ягод и в более поздние фазы в случае обильного образования плодов – применяются подкормки. В приусадебных садах обычно применяют три способа подкормки: корневой, очаговый и внекорневой.
Таким образом, подкормки применяют в критические фазы развития растений, когда растениям питательные вещества надо доставить быстро. Необходимость применения подкормок обычно возникает в плодоносящих садах, когда образуется обильный урожай и плоды начинают осыпаться. Подкормки применяют также во время увеличения размеров плодов, так как в это время растения начинают усиленно потреблять питательные вещества. Молодые, пока еще не плодоносящие кустарники и деревья, как правило, в подкормках не нуждаются. Их применяют только в садах, расположенных на бедных почвах (дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы), в период усиленного роста побегов.
При корневой подкормке необходимое количество удобрений равномерно рассеивают под деревом, кустом и хорошо поливают. Однако в этом случае удобрения вносятся в верхние слои почвы. Проходит значительное количество времени, пока питательные вещества достигнут зоны роста корней. Лишь при подкормке овощных культур таким способом питательные вещества вскоре становятся доступными растениям, так как их корневая система расположена близко к поверхности почвы. В некоторых случаях расчетное количество удобрений растворяют в воде и делают жидкую подкормку – поливают настоем органических удобрений или раствором минеральных растений из лейки. Путем полива из лейки подкормку обычно делают на участке земляники. После подкормки растения обязательно поливают.
При подкормках плодовых деревьев, чтобы питательные вещества быстрее достигли глубоко расположенной корневой системы, опытные садоводы-любители иногда прибегают к очаговому способу подкормки, т. е. удобрения вносят на глубину 30–50 см, непосредственно в зону роста корней. Для этого по окружности кроны дерева тонким почвенным буром диаметром 20–25 мм пробуривают скважины через 80–100 см и в эти отверстия всыпают гранулированные удобрения. В случае отсутствия бура в землю забивают острый железный лом такого же диаметра и удобрения всыпают в образовавшиеся отверстия или же выливают настои органических удобрений или растворы минеральных. При применении всех этих способов сразу после подкормки проводят обильный полив. Это снижает концентрацию питательных настоев и растворов, а также увеличивает глубину проникновения питательных веществ.
Самым быстрым способом доставки растениям питательных веществ являются внекорневые подкормки. Внекорневые подкормки – это опрыскивание вегетирующих зеленых растений по листьям слабыми растворами удобрений. Их обычно применяют для внесения микроэлементов и небольшого количества азота. Такие подкормки за период вегетации желательно делать два-три раза: в фазе цветения, во время образования плодов или в случае визуального появления на растениях недостатка того или иного элемента питания. Эти подкормки обычно проводят в вечернее время, в тихую безветренную погоду, при помощи обычных садовых опрыскивателей. Чтобы не произошел ожог листьев, удобрения растворяют в воде, строго соблюдая рекомендованные дозы.
Один из распространенных способов удобрения – это внесение их в посадочную яму при посадке деревьев и кустарников. Лучшей формой удобрения для применения при посадке является перегной. Его просто перемешивают с почвой, вынутой из посадочной ямы. Однако в случае отсутствия перегноя можно применять и минеральные удобрения: фосфорные, калийные или только сложные. Для этого посадочную яму копают на 25–30 см глубже, чем необходимо для свободного расположения корней. На дно ямы рассыпают удобрения и перемешивают с почвой так, чтобы получилась смесь, состоящая из удобрений и почвы толщиной в 10–15 см. Затем эту смесь засыпают почвой 10–12 см. Это делается, для того чтобы предохранить ослабленную корневую систему саженца от соприкосновения с большой концентрацией минеральных удобрений. Почву, которой будут засыпаны корни саженца, также перемешивают с небольшим количеством удобрений.
Далее рассмотрим, какое же действие оказывает на растение каждый элемент питания в отдельности.
Органические удобрения: навоз, компосты, торф в дозе 5–12 кг на 1 кв. метр также применяют под осеннюю перекопку сада. При таких дозах органические удобрения вносят один раз в 3–4 года. Осеннее внесение является наиболее правильным, так как при таком внесении удобрения хорошо заделываются в почву, перемешиваются, минеральные удобрения за зиму успевают раствориться, а из хлорсодержащих калийных удобрений вымывается вредный для растений хлор. Немаловажно и то, что удобрения, растворяясь, в течение зимы довольно равномерно распределяются как по горизонтали, так и в глубину, что обеспечивает хорошим питанием корни, расположенные вблизи ствола и к периферии кроны, близко к поверхности, а также в глубоких слоях почвы.
Для поддержания растений в критические фазы их развития: рано весной, в момент образования плодов и ягод и в более поздние фазы в случае обильного образования плодов – применяются подкормки. В приусадебных садах обычно применяют три способа подкормки: корневой, очаговый и внекорневой.
Таким образом, подкормки применяют в критические фазы развития растений, когда растениям питательные вещества надо доставить быстро. Необходимость применения подкормок обычно возникает в плодоносящих садах, когда образуется обильный урожай и плоды начинают осыпаться. Подкормки применяют также во время увеличения размеров плодов, так как в это время растения начинают усиленно потреблять питательные вещества. Молодые, пока еще не плодоносящие кустарники и деревья, как правило, в подкормках не нуждаются. Их применяют только в садах, расположенных на бедных почвах (дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы), в период усиленного роста побегов.
При корневой подкормке необходимое количество удобрений равномерно рассеивают под деревом, кустом и хорошо поливают. Однако в этом случае удобрения вносятся в верхние слои почвы. Проходит значительное количество времени, пока питательные вещества достигнут зоны роста корней. Лишь при подкормке овощных культур таким способом питательные вещества вскоре становятся доступными растениям, так как их корневая система расположена близко к поверхности почвы. В некоторых случаях расчетное количество удобрений растворяют в воде и делают жидкую подкормку – поливают настоем органических удобрений или раствором минеральных растений из лейки. Путем полива из лейки подкормку обычно делают на участке земляники. После подкормки растения обязательно поливают.
При подкормках плодовых деревьев, чтобы питательные вещества быстрее достигли глубоко расположенной корневой системы, опытные садоводы-любители иногда прибегают к очаговому способу подкормки, т. е. удобрения вносят на глубину 30–50 см, непосредственно в зону роста корней. Для этого по окружности кроны дерева тонким почвенным буром диаметром 20–25 мм пробуривают скважины через 80–100 см и в эти отверстия всыпают гранулированные удобрения. В случае отсутствия бура в землю забивают острый железный лом такого же диаметра и удобрения всыпают в образовавшиеся отверстия или же выливают настои органических удобрений или растворы минеральных. При применении всех этих способов сразу после подкормки проводят обильный полив. Это снижает концентрацию питательных настоев и растворов, а также увеличивает глубину проникновения питательных веществ.
Самым быстрым способом доставки растениям питательных веществ являются внекорневые подкормки. Внекорневые подкормки – это опрыскивание вегетирующих зеленых растений по листьям слабыми растворами удобрений. Их обычно применяют для внесения микроэлементов и небольшого количества азота. Такие подкормки за период вегетации желательно делать два-три раза: в фазе цветения, во время образования плодов или в случае визуального появления на растениях недостатка того или иного элемента питания. Эти подкормки обычно проводят в вечернее время, в тихую безветренную погоду, при помощи обычных садовых опрыскивателей. Чтобы не произошел ожог листьев, удобрения растворяют в воде, строго соблюдая рекомендованные дозы.
Один из распространенных способов удобрения – это внесение их в посадочную яму при посадке деревьев и кустарников. Лучшей формой удобрения для применения при посадке является перегной. Его просто перемешивают с почвой, вынутой из посадочной ямы. Однако в случае отсутствия перегноя можно применять и минеральные удобрения: фосфорные, калийные или только сложные. Для этого посадочную яму копают на 25–30 см глубже, чем необходимо для свободного расположения корней. На дно ямы рассыпают удобрения и перемешивают с почвой так, чтобы получилась смесь, состоящая из удобрений и почвы толщиной в 10–15 см. Затем эту смесь засыпают почвой 10–12 см. Это делается, для того чтобы предохранить ослабленную корневую систему саженца от соприкосновения с большой концентрацией минеральных удобрений. Почву, которой будут засыпаны корни саженца, также перемешивают с небольшим количеством удобрений.
Далее рассмотрим, какое же действие оказывает на растение каждый элемент питания в отдельности.
Азотные удобрения
Азот – один из основных элементов питания, необходимых для растений. Он входит в состав всех растительных белков. При правильном азотном питании растения хорошо растут и развиваются. У растений усиливается фотосинтез, следовательно, повышается урожай и улучшается качество плодов.
Основное количество азота растения потребляют в период усиленного роста вегетативной массы и плодов. При недостатке в почве азота растения растут слабо, плохо развиваются, плохо ветвятся, ветки и стебель становятся тонкими. Листья бывают мелкие, приобретают светло-зеленую, даже желтоватую окраску. Пожелтение листьев может происходить и при недостатке тех или иных микроэлементов, что мы рассмотрим ниже. Такое пожелтение листьев называется хлороз. Обратите внимание: пожелтение листьев при недостатке азота начинается с нижних листьев, так как азот передвигается из старых листьев в более молодые и к точкам роста. Недостаток азота отражается и на урожайности: ослабляется процесс закладки и развития цветковых почек, плодов, ягод, а образовавшиеся завязи осыпаются: растение как бы «знает», что столько плодов «не прокормит».
В то же время отрицательно сказывается на развитии растений и избыточное азотное питание. При этом происходит усиленный вегетативный рост растения в ущерб закладке плодовых почек, следовательно, урожаю. При избытке азота замедляются фазы развития растений, наблюдается недозревание плодов. Ослабляется окраска созревших плодов и ягод, уменьшается их сахаристость, ухудшается лежкость. Излишнее азотное удобрение также ослабляет иммунитет растений против болезней, и растения становятся более восприимчивыми к ним. Особенно опасно избыточное питание азотными удобрениями во вторую половину лета. Например, плодовые деревья не успевают подготовиться к зиме: не вызревает древесина однолетних побегов и возникает опасность их вымерзания. В определенной мере показателем избыточного азотного питания является то, что деревья долго, до зимы не сбрасывают листья.
Вот такое физиологическое воздействие оказывает на растения нормальное питание, недостаток и избыток азота.
Из азотных удобрений наиболее распространенными являются аммиачная селитра и мочевина (карбамид). Эти удобрения имеются в продаже в магазинах для садоводов.
Аммиачная селитра содержит в своем составе 34–35 % азота и представляет собой белые круглые гранулы диаметром 2–3 мм. Она хорошо растворяется в воде, может быть использована под любые плодово-ягодные культуры как для основного удобрения, так и для подкормок весной и в летнее время.
Мочевина содержит 46 % азота. По внешнему виду и растворимости в воде не отличается от аммиачной селитры. Она может быть использована под все плодово-ягодные культуры для основного внесения и подкормки. Благодаря тому, что она меньше обжигает листья растений, является лучшей формой азотных удобрений для внекорневых подкормок опрыскиванием.
Какие же средние дозы внесения азотных удобрений в условиях Средней полосы под плодоносящие культуры?
Азотные удобрения в саду вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200–250 г аммиачной селитры или мочевины, под вишню и сливу 120–140 г, смородину и крыжовник – 40–60 г. Под малину вносят 15–20 г и под землянику 10–15 г на 1 погонный метр ряда. Удобрения можно вносить, рассыпая их по поверхности, затем обильно полить. Можно также вносить в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае. При внесении под деревья и кустарники органических удобрений дозы минеральных удобрений снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенного навоза.
Указанные дозы удобрений снижают также наполовину при удобрении молодых, еще не плодоносящих деревьев и кустарников.
При обнаружении слабого развития дерева или других признаков азотного голодания можно проводить внекорневую подкормку. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после обильного образования завязей плодов и ягод при их осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор готовят из расчета 30–40 г мочевины на 10 л воды.
Таким образом, чтобы получить хороший урожай, надо знать и умело применять азотные удобрения.
Основное количество азота растения потребляют в период усиленного роста вегетативной массы и плодов. При недостатке в почве азота растения растут слабо, плохо развиваются, плохо ветвятся, ветки и стебель становятся тонкими. Листья бывают мелкие, приобретают светло-зеленую, даже желтоватую окраску. Пожелтение листьев может происходить и при недостатке тех или иных микроэлементов, что мы рассмотрим ниже. Такое пожелтение листьев называется хлороз. Обратите внимание: пожелтение листьев при недостатке азота начинается с нижних листьев, так как азот передвигается из старых листьев в более молодые и к точкам роста. Недостаток азота отражается и на урожайности: ослабляется процесс закладки и развития цветковых почек, плодов, ягод, а образовавшиеся завязи осыпаются: растение как бы «знает», что столько плодов «не прокормит».
В то же время отрицательно сказывается на развитии растений и избыточное азотное питание. При этом происходит усиленный вегетативный рост растения в ущерб закладке плодовых почек, следовательно, урожаю. При избытке азота замедляются фазы развития растений, наблюдается недозревание плодов. Ослабляется окраска созревших плодов и ягод, уменьшается их сахаристость, ухудшается лежкость. Излишнее азотное удобрение также ослабляет иммунитет растений против болезней, и растения становятся более восприимчивыми к ним. Особенно опасно избыточное питание азотными удобрениями во вторую половину лета. Например, плодовые деревья не успевают подготовиться к зиме: не вызревает древесина однолетних побегов и возникает опасность их вымерзания. В определенной мере показателем избыточного азотного питания является то, что деревья долго, до зимы не сбрасывают листья.
Вот такое физиологическое воздействие оказывает на растения нормальное питание, недостаток и избыток азота.
Из азотных удобрений наиболее распространенными являются аммиачная селитра и мочевина (карбамид). Эти удобрения имеются в продаже в магазинах для садоводов.
Аммиачная селитра содержит в своем составе 34–35 % азота и представляет собой белые круглые гранулы диаметром 2–3 мм. Она хорошо растворяется в воде, может быть использована под любые плодово-ягодные культуры как для основного удобрения, так и для подкормок весной и в летнее время.
Мочевина содержит 46 % азота. По внешнему виду и растворимости в воде не отличается от аммиачной селитры. Она может быть использована под все плодово-ягодные культуры для основного внесения и подкормки. Благодаря тому, что она меньше обжигает листья растений, является лучшей формой азотных удобрений для внекорневых подкормок опрыскиванием.
Азот необходим в период роста вегетативной массы и плодов. При недостатке азота растения растут слабо, плохо развиваются. Но будьте осторожны: при избытке азота рост происходит в ущерб урожайности.Все азотные удобрения легко растворяются в воде и быстро доходят до корневой системы растений. Поэтому в саду с осени вносят только половину расчетной дозы. Другую половину азотных удобрений вносят весной и летом во время подкормок. Летом, во время усиленной вегетации, растения больше всего нуждаются в азотном питании.
Какие же средние дозы внесения азотных удобрений в условиях Средней полосы под плодоносящие культуры?
Азотные удобрения в саду вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200–250 г аммиачной селитры или мочевины, под вишню и сливу 120–140 г, смородину и крыжовник – 40–60 г. Под малину вносят 15–20 г и под землянику 10–15 г на 1 погонный метр ряда. Удобрения можно вносить, рассыпая их по поверхности, затем обильно полить. Можно также вносить в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае. При внесении под деревья и кустарники органических удобрений дозы минеральных удобрений снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенного навоза.
Указанные дозы удобрений снижают также наполовину при удобрении молодых, еще не плодоносящих деревьев и кустарников.
При обнаружении слабого развития дерева или других признаков азотного голодания можно проводить внекорневую подкормку. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после обильного образования завязей плодов и ягод при их осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор готовят из расчета 30–40 г мочевины на 10 л воды.
Таким образом, чтобы получить хороший урожай, надо знать и умело применять азотные удобрения.
Фосфорные удобрения
Фосфор играет большую роль в питании плодовых, ягодных и овощных культур. Плодовые деревья и ягодники очень чувствительны к его недостатку. Он крайне необходим при посадке деревьев и кустарников, при пересадке рассады, так как способствует хорошему развитию корневой системы. Фосфор участвует в образовании репродуктивных органов – цветков, из которых в дальнейшем образуются ягоды, плоды. Растения в фосфоре особенно нуждаются в начальные фазы роста. В них именно в это время образуются репродуктивные органы. Урожай зависит от того, сколько образовалось зачатков цветков. При недостатке фосфора их образуется мало, следовательно, и урожай будет небольшим. Поэтому его недостаток в начальный период жизни растений уже невозможно восполнить даже дальнейшим достаточным фосфорным питанием.
Он входит в состав различных соединений растений и участвует в жизненно важных процессах: способствует экономному расходованию воды, ускоряет созревание плодов, значительно повышает зимостойкость. При нормальном фосфорном питании во вторую половину вегетации повышается урожайность плодовых и овощных культур благодаря тому, что усиливается отток питательных веществ из листьев в плоды и ягоды. Улучшаются также вкус, химический состав: в плодах и ягодах повышается содержание сахаров, а у орехоплодных – жиров. Фосфор играет большую роль в ускорении созревания плодов. Например, у томатов при подкормке во вторую половину лета фосфорно-калийными удобрениями несколько ускоряется созревание.
Если не хватает фосфора, плохо растут корни, задерживается рост, созревание плодов и ягод, ухудшается их вкус, окраска, листья становятся мелкими, приобретают серо-зеленую окраску, даже с некоторым голубоватым оттенком.
Однако по ряду причин вредным является и избыточное фосфорное питание. Для огурцов, например, это означает быстрое пожелтение (то есть созревание) плодов. Поэтому правильное применение фосфорных удобрений является одним из условий получения высоких урожаев в саду.
Фосфорные удобрения обычно вносят осенью, так как фосфор малоподвижный элемент, плохо растворяется в воде и от внесения до достижения корней растений проходит много времени. После внесения удобрения почву перекапывают, заделывая гранулы. Опытные садоводы находят и другие рациональные способы внесения удобрения на глубину 40–50 см, то есть непосредственно к корням растений.
Из фосфорных удобрений наиболее распространенными являются гранулированный суперфосфат с содержанием 20 % действующего вещества и двойной гранулированный суперфосфат с содержанием 42–46 % действующего вещества. Они выпускаются в виде серых гранул диаметром 3–4 мм, в воде растворяются значительно хуже азотных и калийных удобрений. Их можно вносить под любые культуры осенью под перекопку почвы. В необходимых случаях применяют и при летних подкормках, но, как правило, в растворенном виде.
Неплохим фосфорным удобрением является фосфоритная мука. Однако фосфор в этом удобрении находится в труднодоступной растениям форме, и она может быть использована только на кислых почвах (подзолистые и серые лесные почвы), где кислотность почвы способствует растворению фосфора фосфоритной муки до усвояемой растениями формы. На типичных или карбонатных черноземах, где реакция почвы нейтральная или даже щелочная, фосфор фосфоритной муки остается в недоступной растениям форме, и на таких почвах ее внесение бесполезно.
Он входит в состав различных соединений растений и участвует в жизненно важных процессах: способствует экономному расходованию воды, ускоряет созревание плодов, значительно повышает зимостойкость. При нормальном фосфорном питании во вторую половину вегетации повышается урожайность плодовых и овощных культур благодаря тому, что усиливается отток питательных веществ из листьев в плоды и ягоды. Улучшаются также вкус, химический состав: в плодах и ягодах повышается содержание сахаров, а у орехоплодных – жиров. Фосфор играет большую роль в ускорении созревания плодов. Например, у томатов при подкормке во вторую половину лета фосфорно-калийными удобрениями несколько ускоряется созревание.
Если не хватает фосфора, плохо растут корни, задерживается рост, созревание плодов и ягод, ухудшается их вкус, окраска, листья становятся мелкими, приобретают серо-зеленую окраску, даже с некоторым голубоватым оттенком.
Однако по ряду причин вредным является и избыточное фосфорное питание. Для огурцов, например, это означает быстрое пожелтение (то есть созревание) плодов. Поэтому правильное применение фосфорных удобрений является одним из условий получения высоких урожаев в саду.
Фосфорные удобрения обычно вносят осенью, так как фосфор малоподвижный элемент, плохо растворяется в воде и от внесения до достижения корней растений проходит много времени. После внесения удобрения почву перекапывают, заделывая гранулы. Опытные садоводы находят и другие рациональные способы внесения удобрения на глубину 40–50 см, то есть непосредственно к корням растений.
При нормальном фосфорном питании во второй половине вегетации повышается урожайность плодовых и овощных культур – усиливается отток питательных веществ из листьев в плоды и ягоды.Вот средние дозы фосфорных удобрений под плодово-ягодные культуры. Под яблоню 2–3 лет рекомендуется вносить 50–75 г, под плодоносящую – 150–200 г; под вишню – 70–80 г; смородину и крыжовник – 40–50 г. На один погонный метр ряда малины и земляники вносят по 15–20 г двойного гранулированного суперфосфата. В случае внесения навоза дозу фосфорных удобрений уменьшают наполовину.
Из фосфорных удобрений наиболее распространенными являются гранулированный суперфосфат с содержанием 20 % действующего вещества и двойной гранулированный суперфосфат с содержанием 42–46 % действующего вещества. Они выпускаются в виде серых гранул диаметром 3–4 мм, в воде растворяются значительно хуже азотных и калийных удобрений. Их можно вносить под любые культуры осенью под перекопку почвы. В необходимых случаях применяют и при летних подкормках, но, как правило, в растворенном виде.
Неплохим фосфорным удобрением является фосфоритная мука. Однако фосфор в этом удобрении находится в труднодоступной растениям форме, и она может быть использована только на кислых почвах (подзолистые и серые лесные почвы), где кислотность почвы способствует растворению фосфора фосфоритной муки до усвояемой растениями формы. На типичных или карбонатных черноземах, где реакция почвы нейтральная или даже щелочная, фосфор фосфоритной муки остается в недоступной растениям форме, и на таких почвах ее внесение бесполезно.
Калийные удобрения
Третьим основным элементом питания растений является калий. Он не входит в состав органических соединений растений, но, несмотря на это, играет важную роль – является регулятором многих жизненных процессов в растениях. Агрохимики его даже называют транспортным элементом. При хорошем калийном питании растения лучше обеспечиваются водой, а при недостатке калия, даже при наличии достаточной влаги в почве, завядают листья, так как замедляется поступление воды. Зная, что большая часть растений состоит из воды и буквально все процессы в растении происходят с участием воды, можно легко представить важность хорошего снабжения растений этим элементом. Растения калием должны быть обеспечены во все периоды своего развития.
Если растениям не хватает калия, то резко ослабляется фотосинтез. Калий способствует превращению поступивших в растение простых веществ в органические. Так, если растению не хватает калия, снижается накопление таких запасных веществ, как сахара и крахмал. Задерживаются процессы превращения простых азотистых веществ в белковые соединения. Замедляется отток пластических веществ из листьев в репродуктивные органы, что приводит к снижению урожайности, измельчению плодов. Растения становятся восприимчивыми к различным заболеваниям и повреждению вредителями, снижаются засухоустойчивость и зимостойкость. Характерным признаком недостатка калия растениям является так называемый краевой ожог, когда края листьев окрашиваются в коричневый цвет различных оттенков и высыхают, как обожженные. При сильном недостатке калия появляется вялость листьев даже при хорошем увлажнении почвы. При нехватке калия листья растут неравномерно, появляется гофрированность, листья куполообразно сворачиваются.
При нормальном калийном питании растения хорошо используют солнечный свет, повышается урожайность, улучшается качество плодов и ягод, значительно повышается и зимостойкость.
Калийные удобрения, как и фосфорные, обычно вносят осенью под перекопку почвы. При необходимости некоторые калийные удобрения можно вносить весной или летом. Основной причиной того, что калийные удобрения нужно вносить осенью, является содержание в составе многих калийных удобрений вредного для растений хлора. При осеннем внесении хлор в течение зимы нейтрализуется почвой и вымывается. Все калийные удобрения хорошо растворяются в воде.
Хлористый калий является наиболее распространенным калийным удобрением, содержит 60 % действующего вещества. Это мелкокристаллическое вещество (как сахарный песок), состоящее из розовых кристаллов. В его составе присутствует хлор. Применяется для осеннего внесения под все плодовые и ягодные культуры. На хлоре необходимо остановиться подробнее, так как хлор отрицательно влияет на рост и развитие садовых и огородных культур. Различные культуры неодинаково реагируют на присутствие хлора в почве. Из садовых культур сильнее страдают от хлора земляника, малина, красная смородина и крыжовник. Черная смородина, слива, вишня и яблоня страдают в средней степени, а груша – слабо. Поэтому при внесении хлористого калия приходится учитывать различную реакцию растений на хлор.
Калийная соль содержит 40 % действующего вещества. Это удобрение хлора содержит почти в два раза больше, чем хлористый калий, так как представляет собой смесь хлористого калия и хлористого натрия. Применяется для осеннего внесения под все плодово-ягодные культуры. Весной и летом применять не рекомендуется.
Сульфат калия ― мелко-кристаллическое удобрение, содержит 48 % действующего вещества. В продаже встречается и под другим названием сернокислый калий. В его составе отсутствует хлор, поэтому является прекрасным калийным удобрением для удобрения всех культур, в том числе чувствительных к хлору. Его можно применять как осенью, перед перекопкой сада, так и весной и летом при подкормках. Положительно и то, что в его составе содержится полезный для растений элемент – сера.
Зола растительная. Для наших садов она является лучшим калийным удобрением, не содержащим хлор. Кроме калия, в золе содержится большое количество фосфора. Древесная зола в среднем содержит 10 % калия, 3,5 % фосфора и до 30 % кальция. Кальций, присутствующий в золе, способствует нейтрализации почвенной кислотности. В золе азота нет. Очень много калия содержится в золе соломы гречихи, подсолнечника, до 35–36 %, то есть почти столько, сколько содержится в хлористом калии. Кроме этого, в составе золы содержатся и многие другие, необходимые для растений микроэлементы. Золу следует хранить в сухом месте. При хранении в сырых местах питательные вещества вымываются, выщелачиваются.
Дозы калийных удобрений следует регулировать и в зависимости от типа почвы. Бедны калием песчаные и супесчаные почвы. На таких почвах дозы калия должны быть несколько больше, чем на более вязких суглинистых почвах.
Если растениям не хватает калия, то резко ослабляется фотосинтез. Калий способствует превращению поступивших в растение простых веществ в органические. Так, если растению не хватает калия, снижается накопление таких запасных веществ, как сахара и крахмал. Задерживаются процессы превращения простых азотистых веществ в белковые соединения. Замедляется отток пластических веществ из листьев в репродуктивные органы, что приводит к снижению урожайности, измельчению плодов. Растения становятся восприимчивыми к различным заболеваниям и повреждению вредителями, снижаются засухоустойчивость и зимостойкость. Характерным признаком недостатка калия растениям является так называемый краевой ожог, когда края листьев окрашиваются в коричневый цвет различных оттенков и высыхают, как обожженные. При сильном недостатке калия появляется вялость листьев даже при хорошем увлажнении почвы. При нехватке калия листья растут неравномерно, появляется гофрированность, листья куполообразно сворачиваются.
При нормальном калийном питании растения хорошо используют солнечный свет, повышается урожайность, улучшается качество плодов и ягод, значительно повышается и зимостойкость.
Калийные удобрения, как и фосфорные, обычно вносят осенью под перекопку почвы. При необходимости некоторые калийные удобрения можно вносить весной или летом. Основной причиной того, что калийные удобрения нужно вносить осенью, является содержание в составе многих калийных удобрений вредного для растений хлора. При осеннем внесении хлор в течение зимы нейтрализуется почвой и вымывается. Все калийные удобрения хорошо растворяются в воде.
Хлористый калий является наиболее распространенным калийным удобрением, содержит 60 % действующего вещества. Это мелкокристаллическое вещество (как сахарный песок), состоящее из розовых кристаллов. В его составе присутствует хлор. Применяется для осеннего внесения под все плодовые и ягодные культуры. На хлоре необходимо остановиться подробнее, так как хлор отрицательно влияет на рост и развитие садовых и огородных культур. Различные культуры неодинаково реагируют на присутствие хлора в почве. Из садовых культур сильнее страдают от хлора земляника, малина, красная смородина и крыжовник. Черная смородина, слива, вишня и яблоня страдают в средней степени, а груша – слабо. Поэтому при внесении хлористого калия приходится учитывать различную реакцию растений на хлор.
Калийная соль содержит 40 % действующего вещества. Это удобрение хлора содержит почти в два раза больше, чем хлористый калий, так как представляет собой смесь хлористого калия и хлористого натрия. Применяется для осеннего внесения под все плодово-ягодные культуры. Весной и летом применять не рекомендуется.
Сульфат калия ― мелко-кристаллическое удобрение, содержит 48 % действующего вещества. В продаже встречается и под другим названием сернокислый калий. В его составе отсутствует хлор, поэтому является прекрасным калийным удобрением для удобрения всех культур, в том числе чувствительных к хлору. Его можно применять как осенью, перед перекопкой сада, так и весной и летом при подкормках. Положительно и то, что в его составе содержится полезный для растений элемент – сера.
Растения должны быть обеспечены калием во все периоды развития – он помогает обеспечивать растения водой, а при его недостатке поступление воды значительно замедляется, ухудшается фотосинтез.Под плодоносящую яблоню обычно вносят 120–150 г, под вишню 50–60 г, смородину и крыжовник 25–30 г, на один погонный метр ряда малины и земляники 12–15 г хлористого калия. Если же в качестве калийного удобрения вносится древесная зола, то для нее указанные дозы увеличивают в 6–7 раз.
Зола растительная. Для наших садов она является лучшим калийным удобрением, не содержащим хлор. Кроме калия, в золе содержится большое количество фосфора. Древесная зола в среднем содержит 10 % калия, 3,5 % фосфора и до 30 % кальция. Кальций, присутствующий в золе, способствует нейтрализации почвенной кислотности. В золе азота нет. Очень много калия содержится в золе соломы гречихи, подсолнечника, до 35–36 %, то есть почти столько, сколько содержится в хлористом калии. Кроме этого, в составе золы содержатся и многие другие, необходимые для растений микроэлементы. Золу следует хранить в сухом месте. При хранении в сырых местах питательные вещества вымываются, выщелачиваются.
Дозы калийных удобрений следует регулировать и в зависимости от типа почвы. Бедны калием песчаные и супесчаные почвы. На таких почвах дозы калия должны быть несколько больше, чем на более вязких суглинистых почвах.
Комплексные удобрения
Если простые минеральные удобрения содержат в своем составе один какой-то элемент питания, то комплексные удобрения, как говорит само название, содержат в своем составе два или все три основных элемента питания: азот, фосфор и калий. Какие элементы содержит комплексное удобрение, указывает само название: «нитро» или «аммо» указывают на присутствие азота, «фос» – фосфора, «ка» – калия. Например, аммофос – содержит азот (аммо) и фосфор (фос), калий отсутствует. Нитрофоска – содержит и азот (нитро), и фосфор (фос), и калий (ка).