Наиболее распространенными комплексными удобрениями являются и бывают в розничной торговле: нитроаммофоска, нитрофоска, азофоска, аммофос и нитрофос.
Нитроаммофоска – является наиболее приемлемым и сбалансированным удобрением для сада. В своем составе содержит по 17 % действующего вещества азота, фосфора и калия. Выпускается в виде светло-розовых гранул диаметром 2–3 мм. В воде растворяется несколько хуже, чем азотные и калийные удобрения, но лучше, чем фосфорные. Вносится осенью под перекопку участка под любую культуру. Можно применять для весенних и летних подкормок в небольших дозах, лучше в растворенном виде.
Нитрофоска – содержит питательных веществ несколько меньше – по 11 %. Основные свойства и применение такие же, как и у нитроаммофоски.
Примерная доза внесения нитроаммофоски при сплошном внесении под овощные культуры 50–60 г на 1 квадратный метр сада. Под отдельные культуры вносят: под плодоносящую яблоню – 300–400 г, под вишню 120–150 г, смородину и крыжовник – 80–100 г, на 1 погонный метр ряда малины – 40–50 г, земляники – 25–30 г. В случае применения нитрофоски указанные дозы увеличивают в 1,5 раза.
При летних подкормках, например, сразу после цветения ягодников и плодовых в 1 ведре воды растворяют 1,5 спичечных коробка нитроаммофоски или 2 коробка нитрофоски. Это количество раствора используют на 5–6 м ряда земляники или малины, на 1 куст смородины или крыжовника. Вишню и сливу подкармливают 2 ведрами этого раствора, яблоню в зависимости от размеров 3–4 ведрами. После любых подкормок растения следует хорошо полить.
Аммофос – содержит 12 % действующего вещества азота и 40–50 % действующего вещества фосфора в зависимости от сорта. Это удобрение богато фосфором, поэтому его лучше применять на почвах, бедных фосфором, например, на черноземах.
Нитрофос – содержит 23 % действующего вещества азота и 17 % действующего вещества фосфора.
Эти два удобрения также применяются для осеннего внесения под перекопку сада, но к ним нужно добавлять любое калийное удобрение. Нитрофос имеет хорошее соотношение азота и фосфора. Поэтому в сочетании с золой или сульфатом калия его с успехом можно применять и для летних подкормок. Для составления смеси на три части этих сложных удобрений берут 1 часть сульфата калия или хлористого калия. Если же добавляют золу, то ее нужно брать 3 части на 1 часть комплексных удобрений.
Микроэлементы
Органические удобрения
Глава 4
Земляника
Нитроаммофоска – является наиболее приемлемым и сбалансированным удобрением для сада. В своем составе содержит по 17 % действующего вещества азота, фосфора и калия. Выпускается в виде светло-розовых гранул диаметром 2–3 мм. В воде растворяется несколько хуже, чем азотные и калийные удобрения, но лучше, чем фосфорные. Вносится осенью под перекопку участка под любую культуру. Можно применять для весенних и летних подкормок в небольших дозах, лучше в растворенном виде.
Нитрофоска – содержит питательных веществ несколько меньше – по 11 %. Основные свойства и применение такие же, как и у нитроаммофоски.
Примерная доза внесения нитроаммофоски при сплошном внесении под овощные культуры 50–60 г на 1 квадратный метр сада. Под отдельные культуры вносят: под плодоносящую яблоню – 300–400 г, под вишню 120–150 г, смородину и крыжовник – 80–100 г, на 1 погонный метр ряда малины – 40–50 г, земляники – 25–30 г. В случае применения нитрофоски указанные дозы увеличивают в 1,5 раза.
При летних подкормках, например, сразу после цветения ягодников и плодовых в 1 ведре воды растворяют 1,5 спичечных коробка нитроаммофоски или 2 коробка нитрофоски. Это количество раствора используют на 5–6 м ряда земляники или малины, на 1 куст смородины или крыжовника. Вишню и сливу подкармливают 2 ведрами этого раствора, яблоню в зависимости от размеров 3–4 ведрами. После любых подкормок растения следует хорошо полить.
Аммофос – содержит 12 % действующего вещества азота и 40–50 % действующего вещества фосфора в зависимости от сорта. Это удобрение богато фосфором, поэтому его лучше применять на почвах, бедных фосфором, например, на черноземах.
Нитрофос – содержит 23 % действующего вещества азота и 17 % действующего вещества фосфора.
Эти два удобрения также применяются для осеннего внесения под перекопку сада, но к ним нужно добавлять любое калийное удобрение. Нитрофос имеет хорошее соотношение азота и фосфора. Поэтому в сочетании с золой или сульфатом калия его с успехом можно применять и для летних подкормок. Для составления смеси на три части этих сложных удобрений берут 1 часть сульфата калия или хлористого калия. Если же добавляют золу, то ее нужно брать 3 части на 1 часть комплексных удобрений.
Само название указывает на то, какие элементы питания содержит комплексное удобрение: «нитро» или «аммо» указывают на присутствие азота, «фос» – фосфора, «ка» – калия.Когда мы говорим о дозах внесения удобрений, следует помнить, что приведенные цифры являются примерными, усредненными, так как дозы внесения удобрений сильно зависят от типа почвы, содержания в них питательных веществ, применения в саду органических удобрений и других условий. Так, на черноземных почвах удобрения применяют в указанных дозах, на песчаных, супесчаных, подзолистых и светло-серых лесных почвах дозы удобрений несколько увеличивают. В случае внесения навоза дозы следует наполовину уменьшить.
Микроэлементы
Микроэлементы нужны растениям в очень небольших количествах – микродозах. Но тем не менее они играют важную роль в жизни растений, примерно такую же, какую в нашей жизни витамины. Если растениям не будет хватать, какого-либо микроэлемента, они будут страдать так же, как при нехватке основных элементов – азота, фосфора и калия: замедляется развитие, снижается урожайность, а в некоторых случаях ухудшается качество плодов и овощей. Чтобы этого не произошло, растения были здоровыми и обильно плодоносили, их подкармливают микроэлементами. Правильное питание микроэлементами повышает иммунитет растений против болезней, в плодах больше накапливаются витамины. К большому сожалению, в настоящее время у нас в стране использованию микроудобрений как агрохимическая наука, так и практика, то есть мы, садоводы, не уделяем должного внимания.
Железо. На кислых почвах (дерново-подзолистые, серые лесные почвы) для растений, как правило, недостатка железа не бывает. А вот на нейтральных и слабощелочных почвах (карбонатные черноземы, каштановые почвы) соли железа переходят в нерастворимое, недоступное растениям состояние. Поэтому на таких почвах плодовые, а также овощные культуры страдают от недостатка железа. При нехватке железа у растений плохо образуется хлорофилл и уменьшается интенсивность зеленой окраски листьев. Признаком явного недостатка железа является хлороз (потеря зеленой окраски, даже побеление) у молодых верхушечных листьев. Наиболее чувствительны к недостатку железа яблоня, груша, слива и малина. Внесение в почву растворимых солей железа малоэффективно: соли очень быстро переходят в нерастворимое состояние. Поэтому его недостаток растениям исправляют путем 2–3-кратного опрыскивания их за период вегетации. То есть проводят внекорневую подкормку. Такую подкормку растений проводят 0,5 %-ным раствором (50 г на 10 литров воды) железного купороса.
Марганец. На кислых почвах растения большей частью не испытывают недостатка в этом элементе, так как в таких почвах марганец находится в виде растворимых, доступных растениям солей. В нейтральных и слабощелочных почвах марганец находится в недоступной растениям форме, и они нуждаются в этом элементе. У растений недостаток марганца проявляется в виде пожелтения (хлороза) пластинок листьев между жилками, а сами жилки листа остаются зелеными. Наиболее чувствительны к недостатку в почве марганца яблоня, вишня, слива, малина. Для обеспечения растений этим элементом в почву вносят сернокислый марганец в дозе 0,5–1,0 кг на сотку. Лучше и быстрее восполняет недостаток марганца опрыскивание растений 0,2–0,5 %-ным раствором (20–50 г на 10л воды) сернокислого марганца.
Цинк. Этот элемент тоже, как марганец и железо, мало содержится в нейтральных и слабощелочных почвах (карбонатные черноземы и каштановые почвы). В таких почвах нейтральная реакция среды приводит воднорастворимые соединения цинка в нерастворимую форму, и цинк становится недоступным растениям. Его недостаток растения проявляют образованием сильно укороченных побегов типа розеточки. Поэтому болезнь, вызванная недостатком цинка, называется «розеточность». Из плодовых культур от недостатка цинка наиболее сильно страдают яблоня, вишня, слива и цитрусовые. При проявлении на растениях признаков недостатка цинка, если почвы участка кислые или слабокислые, в почву вносят сернокислый цинк в дозе 200–400 г на одну сотку. Однако на нейтральных и щелочных почвах этот способ малоэффективен. Лучшим способом спасения растений от недостатка цинка является опрыскивание растений 0,25–0,5 %-ным раствором (25–50 г на 10 л воды) сернокислого цинка.
Бор. Он играет важную роль в жизни растений. При недостатке бора снижается продуктивность растений, плохо опыляются и оплодотворяются цветки, и они опадают, не образуя плодов и ягод. Недостаток его может проявляться как на дерново-подзолистых (кислых), так и на карбонатных (щелочных) почвах. Недостаток бора на растениях проявляется по-разному: у яблони внутри плода образуются зеленоватые пятна, которые затем приобретают темную окраску, а плоды становятся уродливыми.
Недостаток бора устраняют путем внесения в почву навоза или золы. Особенно много бора в золе: в одном кг золы его содержится 0,6 грамма. При хорошем обеспечении бором возрастает урожай, улучшается вкус, повышается сахаристость плодов.
Медь в растениях активизирует образование белков и витаминов группы В: В1, В2, В6, В12. При недостатке меди снижается урожайность, так как мало образуется белков. Нехватку меди растения испытывают на торфяных и песчаных почвах. Признаки медного голодания растений проявляются в виде потери зеленой окраски (хлороз) и увядания листьев даже при хорошем обеспечении их влагой. В начальной стадии первыми страдают молодые части растений. Наиболее подвержены медному голоданию яблоня, груша, слива. Для лучшего питания растений медью в почву вносят медный купорос в дозе 100–250 г на одну сотку. Опрыскивание растений против ряда болезней бордоской смесью также является хорошей внекорневой подкормкой медью, так как этот препарат содержит медный купорос.
Молибден играет важную роль в азотном питании растений, следовательно, влияет на урожайность. При достаточном питании молибденом неорганические соединения азота быстрее переходят в органические соединения: аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. В нейтральных и щелочных почвах молибден находится в доступных для растений соединениях, а на кислых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах доступность этого элемента растениям снижается. Недостаток молибдена вызывает ослабление зеленой окраски растений, на листьях появляются светлые пятна. У огурцов белеют края листьев, у цветной капусты образуются очень узкие листья. При недостатке в почве молибдена растения рекомендуется опрыскивать 0,01–0,05 %-ным (1–5 г на 10 л воды) раствором молибденово-кислого аммония. Известкование кислых почв благодаря снижению кислотности почвы также способствует лучшему обеспечению растений молибденом.
Обработку растений растворами микроэлементов проводят в вечернее время, когда стихнет ветер, первый раз перед цветением и при необходимости сразу после образования плодов и ягод. Любые опрыскивания растений следует проводить в средствах защиты: в сапогах, халате или комбинезоне, – органы дыхания защитить 4–6-слойной марлевой повязкой, а глаза – очками.
Любые опрыскивания необходимо проводить в средствах защиты: сапогах, халате или комбинезоне, в 4-слойной марлевой повязке и очках для защиты глаз.К микроэлементам относятся: железо, бор, марганец, медь, молибден, цинк, магний и некоторые другие элементы. На каких почвах и в каких микроэлементах растения испытывают недостаток?
Железо. На кислых почвах (дерново-подзолистые, серые лесные почвы) для растений, как правило, недостатка железа не бывает. А вот на нейтральных и слабощелочных почвах (карбонатные черноземы, каштановые почвы) соли железа переходят в нерастворимое, недоступное растениям состояние. Поэтому на таких почвах плодовые, а также овощные культуры страдают от недостатка железа. При нехватке железа у растений плохо образуется хлорофилл и уменьшается интенсивность зеленой окраски листьев. Признаком явного недостатка железа является хлороз (потеря зеленой окраски, даже побеление) у молодых верхушечных листьев. Наиболее чувствительны к недостатку железа яблоня, груша, слива и малина. Внесение в почву растворимых солей железа малоэффективно: соли очень быстро переходят в нерастворимое состояние. Поэтому его недостаток растениям исправляют путем 2–3-кратного опрыскивания их за период вегетации. То есть проводят внекорневую подкормку. Такую подкормку растений проводят 0,5 %-ным раствором (50 г на 10 литров воды) железного купороса.
Марганец. На кислых почвах растения большей частью не испытывают недостатка в этом элементе, так как в таких почвах марганец находится в виде растворимых, доступных растениям солей. В нейтральных и слабощелочных почвах марганец находится в недоступной растениям форме, и они нуждаются в этом элементе. У растений недостаток марганца проявляется в виде пожелтения (хлороза) пластинок листьев между жилками, а сами жилки листа остаются зелеными. Наиболее чувствительны к недостатку в почве марганца яблоня, вишня, слива, малина. Для обеспечения растений этим элементом в почву вносят сернокислый марганец в дозе 0,5–1,0 кг на сотку. Лучше и быстрее восполняет недостаток марганца опрыскивание растений 0,2–0,5 %-ным раствором (20–50 г на 10л воды) сернокислого марганца.
Цинк. Этот элемент тоже, как марганец и железо, мало содержится в нейтральных и слабощелочных почвах (карбонатные черноземы и каштановые почвы). В таких почвах нейтральная реакция среды приводит воднорастворимые соединения цинка в нерастворимую форму, и цинк становится недоступным растениям. Его недостаток растения проявляют образованием сильно укороченных побегов типа розеточки. Поэтому болезнь, вызванная недостатком цинка, называется «розеточность». Из плодовых культур от недостатка цинка наиболее сильно страдают яблоня, вишня, слива и цитрусовые. При проявлении на растениях признаков недостатка цинка, если почвы участка кислые или слабокислые, в почву вносят сернокислый цинк в дозе 200–400 г на одну сотку. Однако на нейтральных и щелочных почвах этот способ малоэффективен. Лучшим способом спасения растений от недостатка цинка является опрыскивание растений 0,25–0,5 %-ным раствором (25–50 г на 10 л воды) сернокислого цинка.
Бор. Он играет важную роль в жизни растений. При недостатке бора снижается продуктивность растений, плохо опыляются и оплодотворяются цветки, и они опадают, не образуя плодов и ягод. Недостаток его может проявляться как на дерново-подзолистых (кислых), так и на карбонатных (щелочных) почвах. Недостаток бора на растениях проявляется по-разному: у яблони внутри плода образуются зеленоватые пятна, которые затем приобретают темную окраску, а плоды становятся уродливыми.
Недостаток бора устраняют путем внесения в почву навоза или золы. Особенно много бора в золе: в одном кг золы его содержится 0,6 грамма. При хорошем обеспечении бором возрастает урожай, улучшается вкус, повышается сахаристость плодов.
Медь в растениях активизирует образование белков и витаминов группы В: В1, В2, В6, В12. При недостатке меди снижается урожайность, так как мало образуется белков. Нехватку меди растения испытывают на торфяных и песчаных почвах. Признаки медного голодания растений проявляются в виде потери зеленой окраски (хлороз) и увядания листьев даже при хорошем обеспечении их влагой. В начальной стадии первыми страдают молодые части растений. Наиболее подвержены медному голоданию яблоня, груша, слива. Для лучшего питания растений медью в почву вносят медный купорос в дозе 100–250 г на одну сотку. Опрыскивание растений против ряда болезней бордоской смесью также является хорошей внекорневой подкормкой медью, так как этот препарат содержит медный купорос.
Молибден играет важную роль в азотном питании растений, следовательно, влияет на урожайность. При достаточном питании молибденом неорганические соединения азота быстрее переходят в органические соединения: аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. В нейтральных и щелочных почвах молибден находится в доступных для растений соединениях, а на кислых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах доступность этого элемента растениям снижается. Недостаток молибдена вызывает ослабление зеленой окраски растений, на листьях появляются светлые пятна. У огурцов белеют края листьев, у цветной капусты образуются очень узкие листья. При недостатке в почве молибдена растения рекомендуется опрыскивать 0,01–0,05 %-ным (1–5 г на 10 л воды) раствором молибденово-кислого аммония. Известкование кислых почв благодаря снижению кислотности почвы также способствует лучшему обеспечению растений молибденом.
Обработку растений растворами микроэлементов проводят в вечернее время, когда стихнет ветер, первый раз перед цветением и при необходимости сразу после образования плодов и ягод. Любые опрыскивания растений следует проводить в средствах защиты: в сапогах, халате или комбинезоне, – органы дыхания защитить 4–6-слойной марлевой повязкой, а глаза – очками.
Органические удобрения
Лучшим удобрением для сада-огорода, безусловно, являются органические удобрения: навоз, торф, компосты, птичий помет. Навоз оказывает на почву многостороннее положительное действие: улучшает структуру почвы, водные, воздушные и микробиологические свойства. С навозом в почву поступают многие необходимые для плодовых, ягодных и овощных культур питательные вещества, в том числе и микроэлементы.
Химический состав навоза сильно различается и зависит от многих факторов: от вида корма, который дают скоту, от подстилки (солома, опилки, торф и др.), от степени его разложения и др. Навоз различных животных тоже в своем составе содержит неодинаковое количество питательных веществ. Наибольшее количество питательных веществ содержат овечий и конский навоз, а более жидкие: коровий и свиной – содержат питательных веществ меньше. (Таблица 1.) Колеблется в них и соотношение питательных веществ: азота, фосфора, калия и микроэлементов.
В зависимости от срока хранения и степени разложения навоз бывает свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.
Свежим считают навоз, в котором органические вещества: солома, опилки и др. – полностью сохранили свой цвет. Его питательные вещества в основном недоступны для растений. В свежем навозе семена сорных растений полностью сохраняют всхожесть и при внесении могут сильно засорить сад. Свежий навоз в качестве удобрения применяется только для внесения под тыквенные культуры: огурцы, тыквы и др. Свежим навозом заправляют также парники в качестве биотоплива, чтобы получить тепло при его разложении. При плотной укладке свежий навоз через 3–5 месяцев превращается в полуперепревший.
В полуперепревшем навозе солома уже темного цвета и потеряла прочность. Питательные вещества частично доступны для растений. Его можно применять осенью под перекопку участка. Используют его и для мульчирования приствольных кругов, посадочных ям и лунок после посадки рассады. Однако при применении полуперепревшего навоза надо иметь в виду, что в нем большая часть семян сорняков еще сохраняют свою всхожесть и могут засорить сад. В 10 кг полуперепревшего навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Но в отличие от минеральных удобрений в навозе питательные вещества находятся в трудноусвояемом состоянии и используются растениями постепенно, по мере разложения навоза – в течение 2–3 лет. Поэтому его лучше применять совместно с минеральными удобрениями, взятыми в половинной от рекомендуемой дозе.
Перепревший навоз – это темная, мажущаяся масса. Отдельных элементов подстилки уже не заметно. Большая часть питательных элементов доступны для растений. Его также применяют осенью под перекопку, в отсутствие перегноя можно вносить в посадочные ямы при посадке плодовых и ягодных культур, хорошо перемешав с почвой. Семена сорных растений в перепревшем навозе почти полностью теряют жизнеспособность. Поэтому для применения в саду степень разложения навоза желательно доводить до состояния перепревшего или, еще лучше – перегноя.
Перегной представляет собой почти черную рыхлую, землистую массу. Он является универсальным органическим удобрением. В первую очередь его используют в посадочных ямах при посадке деревьев и кустарников, пополам перемешав с почвой посадочной ямы. Вносят в лунки при пересадке рассады овощных культур. При приготовлении почвосмеси для рассадных ящиков перегной является одним из основных компонентов. При посадке деревьев и кустарников в посадочную яму перегной вносят в дозе 5–10 кг.
Таблица 1
Содержание питательных веществ в 10 кг свежего навоза
Чем сильнее степень разложения навоза, тем больше в нем содержится доступных растениям питательных веществ. В саду рекомендуется вносить перепревший, полуперепревший навоз и перегной. Наиболее рациональным способом внесения навоза следует считать, когда участок делят на 3–4 равновеликие части и в каждую осень навоз вносят на одной части. Таким образом, сад оказывается удобренным 1 раз в три-четыре года. Более равномерно распределяются по годам и трудовые затраты. В зависимости от плодородия почвы и наличия навоза на 1 квадратный метр вносят от 4 до 12 кг навоза. Чтобы не было потерь питательных веществ, почву после его внесения сразу нужно перекопать.
Куриный помет – сравнительно сильное и быстродействующее органическое удобрение. Как по быстроте действия, так и по содержанию питательных веществ он довольно близок к минеральным удобрениям. В 10 кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют для весенней и летних подкормок плодовых и ягодных культур и овощных в жидком виде. Одну часть помета разводят 7–8 частями воды, периодически взбалтывая, выдерживают двое суток. Перед внесением смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой один к одному. Одно ведро такой смеси рассчитано на 2 кв. м площади. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в сухом виде в дозе 250–300 г на 1 квадратный метр.
Среди начинающих, неопытных садоводов бытует ложное мнение, что птичий помет «сжигает» растения. Это мнение абсолютно неправильное. Обычно садоводы по ошибке вносят его в дозах, применяемых для навоза или компоста, не учитывая, что питательных веществ в птичьем помете содержится почти в 10 раз больше, чем в обычном навозе, и что они легкодоступны растениям. В этом случае, естественно, концентрация питательных веществ, в десять раз превышающая допустимые нормы, будет обжигать растения. Так, если мы навоз вносим 3–10 кг на 1 квадратный метр, то птичий помет надо вносить только в дозе 0,25–0,30 кг, не больше.
Компост также является хорошим органическим удобрением. Обычно он состоит из нескольких компонентов. В любительском саду для приготовления компоста используют различные растительные остатки: выполотые из сада сорняки, ботву картофеля и овощей, солому, кухонные отходы, торф, свежий навоз. Эти отходы, особенно для городского жителя, являются ценным сырьем для приготовления органических удобрений. Компосты лучше готовить на специально выделенных площадках или в ямах размерами 1,0–1,5 м × 2 м и глубиной 0,6–1,0 м. Место для компостной кучи желательно отвести в глубине сада. Еще лучше, если в саду будут две компостные кучи: одна куча будет наполняться, а в другой, наполненной в прошлом году, компост будет гнить, и его можно будет вносить осенью под садовые культуры. Чтобы питательные вещества не вымывались, дно ямы или площадки покрывают глиной, а на глину подстилают солому, опилки или торф толщиной 15–20 см для впитывания растворенных питательных веществ. Качество компоста улучшается, если через каждые 20–25 см слоя добавить 1,5–2,0 % от веса компоста любых фосфорных удобрений и 3,0–5,0 % золы. Высота компостной кучи должна быть не больше 1 м над землей, в противном случае верхний слой кучи постоянно оказывается сухим, высохшим и плохо разлагается. Компостная куча особенно сильно высыхает в засушливое лето. Через 1,5–2,0 месяца ее желательно перелопачивать. Тогда разложение составных частей происходит более равномерно. Однако перелопачивание компостной кучи трудоемкая и тяжелая работа. Поэтому можно поступить и по-другому. Кучу поливают навозной жижей или водой и плотно закрывают полиэтиленовой пленкой: куча не высыхает, и компост разлагается более равномерно. Ускорит разложение компоста, а также улучшит его качество добавление свежего навоза. Если компост приготовлен правильно, то он через год полностью разложится, превратится в темную массу, и его можно будет использовать для удобрения сада. Компост, как и навоз, лучше вносить под осеннюю перекопку сада в тех же дозах, а также для мульчирования после посадочных работ.
Торф является довольно распространенным органическим удобрением. Это продукт разложения растений, растущих на болоте. Различают торф верховой и низинный. Верховой торф имеет очень высокую кислотность, порядка рН 3–4. В нем мало содержится и питательных веществ. Поэтому он малопригоден как удобрение. Низинный торф менее кислый, больше содержит питательных веществ и лучше подходит в качестве удобрения, мульчирования поверхности посадочных ям и грядок. Благодаря пористости и большой гигроскопичности его довольно часто используют при составлении почвенной смеси для рассады.
Торф используют и как удобрение. Чтобы улучшить качество торфа как удобрения, его компостируют с навозом или растительными остатками, переслаивая с фосфоритной мукой, золой и небольшим количеством извести. Известь добавляется для снижения кислотности.
Коровяк – это коровий навоз «лепешка» без присутствия подстилки. Он в растворенном виде широко используется при летних подкормках и как средство защиты от некоторых грибковых болезней, например, от мучнистой росы на смородине, огурцах. Для подкормки растений используют настой коровяка в воде. Для этого ведро коровяка разводят в шести ведрах воды и настаивают в течение 2–3 дней.
У садоводов часто возникает вопрос: а можно ли в качестве органического удобрения применять древесные опилки? В качестве удобрения применение их нежелательно, так как в них очень мало питательных веществ и много трудно разлагаемой клетчатки. Если все же решили применять опилки в качестве удобрения, то их надо компостировать, поливая каждые 15–20 см слоя раствором аммиачной селитры или мочевины в дозе 200–300 г на 10 л воды. Опилки можно добавлять при укладке навоза. Обычно их в саду применяют для мульчирования приствольных кругов плодовых культур и под кустами. Очень хорошо разложить чистые, свежие опилки в междурядья земляники: ягоды при созревании не будут пачкаться землей во время дождей и поливов. Однако при этом опилки сразу из лейки поливают раствором (50 г на 10 л воды) аммиачной селитры, так как при разложении свежих опилок микроорганизмы используют азот из почвы, обедняя ее этим элементом.
При внесении органических удобрений следует учитывать, что они оказывают длительное влияние. Так, навоз после внесения на второй год оставляет до 70 % азота, до 75 % фосфора и до 40 % калия. Следовательно, нет необходимости вносить их ежегодно. Даже на третьи и четвертый годы остается некоторое количество питательных веществ. Поэтому органические удобрения в садах и огородах вносят 1 раз в 3–4 года.
Химический состав навоза сильно различается и зависит от многих факторов: от вида корма, который дают скоту, от подстилки (солома, опилки, торф и др.), от степени его разложения и др. Навоз различных животных тоже в своем составе содержит неодинаковое количество питательных веществ. Наибольшее количество питательных веществ содержат овечий и конский навоз, а более жидкие: коровий и свиной – содержат питательных веществ меньше. (Таблица 1.) Колеблется в них и соотношение питательных веществ: азота, фосфора, калия и микроэлементов.
Органические удобрения оказывают длительное влияние, поэтому нет необходимости вносить их ежегодно, вполне достаточно делать это один раз в 3–4 года.Чтобы лучше сохранились питательные вещества, привезенный на участок свежий навоз сразу укладывают в штабель. Во время хранения навоз разлагается, значительно изменяется и его состав. Содержание питательных веществ в расчете на единицу массы навоза увеличивается. Скорость его разложения зависит от способа укладки. Если навоз укладывают не уплотняя, то между частичками навоза остается воздух и микробиологические процессы происходят намного быстрее, быстрее происходит и разложение навоза. При этом навоз сильно нагревается, вызывая значительные потери азота. При укладке навоза с уплотнением разложение происходит медленнее, соответственно снижаются и потери азота.
В зависимости от срока хранения и степени разложения навоз бывает свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.
Свежим считают навоз, в котором органические вещества: солома, опилки и др. – полностью сохранили свой цвет. Его питательные вещества в основном недоступны для растений. В свежем навозе семена сорных растений полностью сохраняют всхожесть и при внесении могут сильно засорить сад. Свежий навоз в качестве удобрения применяется только для внесения под тыквенные культуры: огурцы, тыквы и др. Свежим навозом заправляют также парники в качестве биотоплива, чтобы получить тепло при его разложении. При плотной укладке свежий навоз через 3–5 месяцев превращается в полуперепревший.
В полуперепревшем навозе солома уже темного цвета и потеряла прочность. Питательные вещества частично доступны для растений. Его можно применять осенью под перекопку участка. Используют его и для мульчирования приствольных кругов, посадочных ям и лунок после посадки рассады. Однако при применении полуперепревшего навоза надо иметь в виду, что в нем большая часть семян сорняков еще сохраняют свою всхожесть и могут засорить сад. В 10 кг полуперепревшего навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Но в отличие от минеральных удобрений в навозе питательные вещества находятся в трудноусвояемом состоянии и используются растениями постепенно, по мере разложения навоза – в течение 2–3 лет. Поэтому его лучше применять совместно с минеральными удобрениями, взятыми в половинной от рекомендуемой дозе.
Перепревший навоз – это темная, мажущаяся масса. Отдельных элементов подстилки уже не заметно. Большая часть питательных элементов доступны для растений. Его также применяют осенью под перекопку, в отсутствие перегноя можно вносить в посадочные ямы при посадке плодовых и ягодных культур, хорошо перемешав с почвой. Семена сорных растений в перепревшем навозе почти полностью теряют жизнеспособность. Поэтому для применения в саду степень разложения навоза желательно доводить до состояния перепревшего или, еще лучше – перегноя.
Перегной представляет собой почти черную рыхлую, землистую массу. Он является универсальным органическим удобрением. В первую очередь его используют в посадочных ямах при посадке деревьев и кустарников, пополам перемешав с почвой посадочной ямы. Вносят в лунки при пересадке рассады овощных культур. При приготовлении почвосмеси для рассадных ящиков перегной является одним из основных компонентов. При посадке деревьев и кустарников в посадочную яму перегной вносят в дозе 5–10 кг.
Таблица 1
Содержание питательных веществ в 10 кг свежего навоза
Чем сильнее степень разложения навоза, тем больше в нем содержится доступных растениям питательных веществ. В саду рекомендуется вносить перепревший, полуперепревший навоз и перегной. Наиболее рациональным способом внесения навоза следует считать, когда участок делят на 3–4 равновеликие части и в каждую осень навоз вносят на одной части. Таким образом, сад оказывается удобренным 1 раз в три-четыре года. Более равномерно распределяются по годам и трудовые затраты. В зависимости от плодородия почвы и наличия навоза на 1 квадратный метр вносят от 4 до 12 кг навоза. Чтобы не было потерь питательных веществ, почву после его внесения сразу нужно перекопать.
Куриный помет – сравнительно сильное и быстродействующее органическое удобрение. Как по быстроте действия, так и по содержанию питательных веществ он довольно близок к минеральным удобрениям. В 10 кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют для весенней и летних подкормок плодовых и ягодных культур и овощных в жидком виде. Одну часть помета разводят 7–8 частями воды, периодически взбалтывая, выдерживают двое суток. Перед внесением смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой один к одному. Одно ведро такой смеси рассчитано на 2 кв. м площади. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в сухом виде в дозе 250–300 г на 1 квадратный метр.
Среди начинающих, неопытных садоводов бытует ложное мнение, что птичий помет «сжигает» растения. Это мнение абсолютно неправильное. Обычно садоводы по ошибке вносят его в дозах, применяемых для навоза или компоста, не учитывая, что питательных веществ в птичьем помете содержится почти в 10 раз больше, чем в обычном навозе, и что они легкодоступны растениям. В этом случае, естественно, концентрация питательных веществ, в десять раз превышающая допустимые нормы, будет обжигать растения. Так, если мы навоз вносим 3–10 кг на 1 квадратный метр, то птичий помет надо вносить только в дозе 0,25–0,30 кг, не больше.
Компост также является хорошим органическим удобрением. Обычно он состоит из нескольких компонентов. В любительском саду для приготовления компоста используют различные растительные остатки: выполотые из сада сорняки, ботву картофеля и овощей, солому, кухонные отходы, торф, свежий навоз. Эти отходы, особенно для городского жителя, являются ценным сырьем для приготовления органических удобрений. Компосты лучше готовить на специально выделенных площадках или в ямах размерами 1,0–1,5 м × 2 м и глубиной 0,6–1,0 м. Место для компостной кучи желательно отвести в глубине сада. Еще лучше, если в саду будут две компостные кучи: одна куча будет наполняться, а в другой, наполненной в прошлом году, компост будет гнить, и его можно будет вносить осенью под садовые культуры. Чтобы питательные вещества не вымывались, дно ямы или площадки покрывают глиной, а на глину подстилают солому, опилки или торф толщиной 15–20 см для впитывания растворенных питательных веществ. Качество компоста улучшается, если через каждые 20–25 см слоя добавить 1,5–2,0 % от веса компоста любых фосфорных удобрений и 3,0–5,0 % золы. Высота компостной кучи должна быть не больше 1 м над землей, в противном случае верхний слой кучи постоянно оказывается сухим, высохшим и плохо разлагается. Компостная куча особенно сильно высыхает в засушливое лето. Через 1,5–2,0 месяца ее желательно перелопачивать. Тогда разложение составных частей происходит более равномерно. Однако перелопачивание компостной кучи трудоемкая и тяжелая работа. Поэтому можно поступить и по-другому. Кучу поливают навозной жижей или водой и плотно закрывают полиэтиленовой пленкой: куча не высыхает, и компост разлагается более равномерно. Ускорит разложение компоста, а также улучшит его качество добавление свежего навоза. Если компост приготовлен правильно, то он через год полностью разложится, превратится в темную массу, и его можно будет использовать для удобрения сада. Компост, как и навоз, лучше вносить под осеннюю перекопку сада в тех же дозах, а также для мульчирования после посадочных работ.
Торф является довольно распространенным органическим удобрением. Это продукт разложения растений, растущих на болоте. Различают торф верховой и низинный. Верховой торф имеет очень высокую кислотность, порядка рН 3–4. В нем мало содержится и питательных веществ. Поэтому он малопригоден как удобрение. Низинный торф менее кислый, больше содержит питательных веществ и лучше подходит в качестве удобрения, мульчирования поверхности посадочных ям и грядок. Благодаря пористости и большой гигроскопичности его довольно часто используют при составлении почвенной смеси для рассады.
Торф используют и как удобрение. Чтобы улучшить качество торфа как удобрения, его компостируют с навозом или растительными остатками, переслаивая с фосфоритной мукой, золой и небольшим количеством извести. Известь добавляется для снижения кислотности.
Коровяк – это коровий навоз «лепешка» без присутствия подстилки. Он в растворенном виде широко используется при летних подкормках и как средство защиты от некоторых грибковых болезней, например, от мучнистой росы на смородине, огурцах. Для подкормки растений используют настой коровяка в воде. Для этого ведро коровяка разводят в шести ведрах воды и настаивают в течение 2–3 дней.
У садоводов часто возникает вопрос: а можно ли в качестве органического удобрения применять древесные опилки? В качестве удобрения применение их нежелательно, так как в них очень мало питательных веществ и много трудно разлагаемой клетчатки. Если все же решили применять опилки в качестве удобрения, то их надо компостировать, поливая каждые 15–20 см слоя раствором аммиачной селитры или мочевины в дозе 200–300 г на 10 л воды. Опилки можно добавлять при укладке навоза. Обычно их в саду применяют для мульчирования приствольных кругов плодовых культур и под кустами. Очень хорошо разложить чистые, свежие опилки в междурядья земляники: ягоды при созревании не будут пачкаться землей во время дождей и поливов. Однако при этом опилки сразу из лейки поливают раствором (50 г на 10 л воды) аммиачной селитры, так как при разложении свежих опилок микроорганизмы используют азот из почвы, обедняя ее этим элементом.
При внесении органических удобрений следует учитывать, что они оказывают длительное влияние. Так, навоз после внесения на второй год оставляет до 70 % азота, до 75 % фосфора и до 40 % калия. Следовательно, нет необходимости вносить их ежегодно. Даже на третьи и четвертый годы остается некоторое количество питательных веществ. Поэтому органические удобрения в садах и огородах вносят 1 раз в 3–4 года.
Глава 4
Возделывание отдельных культур
Земляника
Крупноплодная садовая земляника (ошибочно называемая клубникой или викторией) является самой скороплодной из всех садовых культур. Уже на следующий год после посадки она угощает нас вкусными душистыми ягодами. Садовая земляника и по срокам созревания является самой ранней и уступает в этом только жимолости.
В последние годы в любительских садах распространяются ремонтантные земляники, которые за лето плодоносят два раза: в первой половине лета и осенью. Встречаются также сорта непрерывного плодоношения. Благодаря целенаправленному кропотливому труду селекционеров садоводы имеют землянику, которая очень мало дает усов или их совсем не дает, и отпадает необходимость в течение лета беспрерывно удалять их. Безусые сорта являются также более урожайными, так как питательные вещества полностью расходуются только на создание урожая.
Низкорослость и возможность укрыть землянику первым же выпавшим снегом делают возможным ее возделывание почти во всех климатических зонах нашей страны.
В Россию земляника была завезена в конце XVIII века. А до введения ее в культуру в России возделывалась клубника, менее урожайная, но очень душистая и вкусная. Одним из первых сортов земляники, завезенных в Россию из Америки, был сорт Виктория. Отсюда и происходит, что зачастую садовую крупноплодную землянику в некоторых районах называют викторией, а в других – клубникой. Она сразу всем пришлась по вкусу и получила быстрое распространение. Этому способствовала и ее большая пластичность – возможность возделывания почти во всех почвенно-климатических зонах.
В последние годы в любительских садах распространяются ремонтантные земляники, которые за лето плодоносят два раза: в первой половине лета и осенью. Встречаются также сорта непрерывного плодоношения. Благодаря целенаправленному кропотливому труду селекционеров садоводы имеют землянику, которая очень мало дает усов или их совсем не дает, и отпадает необходимость в течение лета беспрерывно удалять их. Безусые сорта являются также более урожайными, так как питательные вещества полностью расходуются только на создание урожая.
Низкорослость и возможность укрыть землянику первым же выпавшим снегом делают возможным ее возделывание почти во всех климатических зонах нашей страны.
В Россию земляника была завезена в конце XVIII века. А до введения ее в культуру в России возделывалась клубника, менее урожайная, но очень душистая и вкусная. Одним из первых сортов земляники, завезенных в Россию из Америки, был сорт Виктория. Отсюда и происходит, что зачастую садовую крупноплодную землянику в некоторых районах называют викторией, а в других – клубникой. Она сразу всем пришлась по вкусу и получила быстрое распространение. Этому способствовала и ее большая пластичность – возможность возделывания почти во всех почвенно-климатических зонах.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента