Страница:
Землянику собирают в сухую погоду рано утром или ближе к вечеру, когда спадет жара. В дождливую погоду ягоды не собирают (в этом случае они быстро портятся). После сбора их отсортировывают, стараясь не пересыпать из одной тары в другую, так как это приводит к деформации ягод. Землянику лучше всего переработать в день сбора урожая.
Сушка плодов и ягод
Сушка абрикосов
Сушка яблок
Сушка ягод
Сушка черной смородины
Сушка сливы
Сушка вишни
Сушка винограда
Сушка шиповника
Замораживание плодов и ягод
Глава 4. Зимний сад
Декабрь
Январь
Февраль
Удобрения
Инвентарь
Зимние прививки
Заготовка подвоев
Заготовка черенков
Прививка
Хранение прививок
Сушка плодов и ягод
В большом хозяйстве, как правило, возникает необходимость переработки плодов и ягод задолго до сбора урожая. Часть фруктов, поврежденных плодожорками или сбитых ветром, неизбежно опадает. Как правило, их стараются немедленно переработать на соки, пюре, повидло или сушат.
Высушить фрукты можно на солнце, в печи или духовом шкафу.
Высушить фрукты можно на солнце, в печи или духовом шкафу.
Сушка абрикосов
Для сушки отбирают зрелые или слегка перезрелые плоды, моют их щеткой в проточной воде, режут пополам и вынимают косточки.
До начала бланширования фрукты заливают холодной водой с небольшим количеством лимонного сока (лимонной кислоты), для того чтобы мякоть плодов не потемнела. Когда весь объем фруктов будет готов к дальнейшей обработке, воду следует слить, а абрикосы поместить в духовой шкаф, предварительно выложив их на противень.
Чтобы внутри плодов не осталось лишней влаги, фрукты рекомендуется сушить на слабом огне.
Кислые сорта абрикосов можно подсластить, опустив их перед сушкой в сахарный сироп.
Для его приготовления 1 кг сахара растворяют в 1 л воды, в полученный раствор кладут половинки абрикосов, доводят до кипения, затем варят на слабом огне в течение 10–12 минут и помещают в прохладное место на 24 часа.
После этого абрикосы вынимают, дают сиропу стечь и сушат при небольшой температуре в духовом шкафу. Правильно высушенные абрикосы имеют эластичную консистенцию и при надавливании не выделяют сок. Хранят сушеные фрукты в прохладном сухом месте.
Вяление абрикосов предполагает приготовление фруктов с большим количеством сахара.
Для этого половинки абрикосов укладывают в эмалированную посуду и засыпают сахаром из расчета 500 г сахара на 1 кг плодов, оставляют на 10 часов и на слабом огне при постоянном помешивании доводят до кипения. Затем сиропу дают стечь, а половинки абрикосов выкладывают на противень в один слой и сушат, оставляя дверцу духовки приоткрытой.
До начала бланширования фрукты заливают холодной водой с небольшим количеством лимонного сока (лимонной кислоты), для того чтобы мякоть плодов не потемнела. Когда весь объем фруктов будет готов к дальнейшей обработке, воду следует слить, а абрикосы поместить в духовой шкаф, предварительно выложив их на противень.
Чтобы внутри плодов не осталось лишней влаги, фрукты рекомендуется сушить на слабом огне.
Кислые сорта абрикосов можно подсластить, опустив их перед сушкой в сахарный сироп.
Для его приготовления 1 кг сахара растворяют в 1 л воды, в полученный раствор кладут половинки абрикосов, доводят до кипения, затем варят на слабом огне в течение 10–12 минут и помещают в прохладное место на 24 часа.
После этого абрикосы вынимают, дают сиропу стечь и сушат при небольшой температуре в духовом шкафу. Правильно высушенные абрикосы имеют эластичную консистенцию и при надавливании не выделяют сок. Хранят сушеные фрукты в прохладном сухом месте.
Вяление абрикосов предполагает приготовление фруктов с большим количеством сахара.
Для этого половинки абрикосов укладывают в эмалированную посуду и засыпают сахаром из расчета 500 г сахара на 1 кг плодов, оставляют на 10 часов и на слабом огне при постоянном помешивании доводят до кипения. Затем сиропу дают стечь, а половинки абрикосов выкладывают на противень в один слой и сушат, оставляя дверцу духовки приоткрытой.
Сушка яблок
Для приготовления сушеных яблок больше всего подходят кислые и сладко-кислые сорта. Плоды моют в проточной воде щеткой и, не вытирая, подсушивают. Затем удаляют сердцевину и разрезают на тонкие дольки. Чтобы яблоки во время обработки не темнели, их опускают на 2–3 минуты в раствор соли, приготовленный из расчета 60 г соли на 1 л воды.
Наиболее ароматными считаются яблоки, высушенные на солнце, несмотря на то что дольки фруктов, приготовленные этим способом, в значительной степени теряют свой первоначальный цвет.
Для получения сушеных яблок с помощью описанного способа фрукты, нарезанные дольками, выкладывают на противни в один слой и выставляют на солнце. Во время процесса сушки, который, в зависимости от погоды, занимает несколько дней, яблоки периодически переворачивают.
Не менее вкусными, но более красивыми получаются яблоки, высушенные в тени: под навесом или в помещении на сквозняке, для чего дольки фруктов не раскладывают, а подвешивают нанизанными на нитку.
Можно подсушить яблоки и в духовом шкафу на слабом огне, переработка в этом случае займет 8–10 часов. Чтобы сэкономить время, яблоки нужно почаще переворачивать, а дверцу духовки оставить приоткрытой. Правильно приготовленные дольки имеют упругую консистенцию и красивый бежевый цвет.
Наиболее ароматными считаются яблоки, высушенные на солнце, несмотря на то что дольки фруктов, приготовленные этим способом, в значительной степени теряют свой первоначальный цвет.
Для получения сушеных яблок с помощью описанного способа фрукты, нарезанные дольками, выкладывают на противни в один слой и выставляют на солнце. Во время процесса сушки, который, в зависимости от погоды, занимает несколько дней, яблоки периодически переворачивают.
Не менее вкусными, но более красивыми получаются яблоки, высушенные в тени: под навесом или в помещении на сквозняке, для чего дольки фруктов не раскладывают, а подвешивают нанизанными на нитку.
Можно подсушить яблоки и в духовом шкафу на слабом огне, переработка в этом случае займет 8–10 часов. Чтобы сэкономить время, яблоки нужно почаще переворачивать, а дверцу духовки оставить приоткрытой. Правильно приготовленные дольки имеют упругую консистенцию и красивый бежевый цвет.
Сушка ягод
Сушка является наиболее простым и доступным способом заготовки ягод на зиму. В средней полосе России для сушки используют такие ягоды, как черная смородина, виноград, вишня, черешня, слива и шиповник.
Предварительная подготовка ягод к сушке также предельно проста: их сортируют, отбирая поврежденные, моют и отбрасывают на сито или дуршлаг, чтобы дать стечь воде.
Хранят высушенные ягоды в сухом, темном, прохладном месте, чтобы ценный витаминный продукт, которым они являются, не потерял своих вкусовых и ароматических качеств.
Предварительная подготовка ягод к сушке также предельно проста: их сортируют, отбирая поврежденные, моют и отбрасывают на сито или дуршлаг, чтобы дать стечь воде.
Хранят высушенные ягоды в сухом, темном, прохладном месте, чтобы ценный витаминный продукт, которым они являются, не потерял своих вкусовых и ароматических качеств.
Сушка черной смородины
Ягоды черной смородины, промытые и отсортированные, раскладывают для сушки на листах бумаги или хлопчатобумажной ткани и провяливают на солнце в течение нескольких дней. После этого ягоды необходимо досушить в духовом шкафу при низкой температуре. Хранить сушеную смородину рекомендуется в стеклянных банках в темном прохладном месте.
Сушка сливы
Промытые и отсортированные ягоды разделяют на половинки и вынимают косточки, затем бланшируют сливы в кипящей воде в течение нескольких минут. Бланшировка необходима, так как в результате данной обработки кожица трескается и испарение жидкости из мякоти ягод занимает гораздо меньшее количество времени.
Сливы можно сушить как в духовом шкафу, так и на солнце, можно комбинировать эти два способа, что для климатических условий средней полосы России является более подходящим вариантом.
Сушка слив только в духовке – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Гораздо проще, если позволяют погодные условия, высушить ягоды на солнце, периодически встряхивая и переворачивая их для ускорения процесса сушки.
Для того чтобы еще больше сократить время приготовления слив, а также улучшить их вкусовые качества, ягоды в течение нескольких дней сушат на солнце, а затем 7 часов – в духовке.
Сливы можно сушить как в духовом шкафу, так и на солнце, можно комбинировать эти два способа, что для климатических условий средней полосы России является более подходящим вариантом.
Сушка слив только в духовке – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Гораздо проще, если позволяют погодные условия, высушить ягоды на солнце, периодически встряхивая и переворачивая их для ускорения процесса сушки.
Для того чтобы еще больше сократить время приготовления слив, а также улучшить их вкусовые качества, ягоды в течение нескольких дней сушат на солнце, а затем 7 часов – в духовке.
Сушка вишни
Ягоды вишни можно высушить двумя способами, один из которых в точности повторяет способ сушки слив, то есть сначала ягоды сушат на солнце, затем в духовке. Второй способ предполагает сушку вишни с добавлением сахара. Спелые ягоды вишни стараются собрать как можно быстрее, так как перезревшие осыпаются, в результате чего часть ценного витаминного продукта может быть потеряна. Многие виды птиц разнообразят свое меню вишневыми ягодами, что также ведет к сокращению урожая.
Вишню собирают в сухую погоду, аккуратно складывая в корзины и стараясь не помять ягоды. Затем ягоды подготавливают для сушки, то есть моют, перебирают и удаляют плодоножки. Некоторое время вишни сушат на солнце, раскладывая их на противне или на бумаге.
Из слегка провяленных ягод удаляют косточки, затем заливают вишни кипящим сиропом (на 1 кг сахара берется 1 л воды), доводят до кипения и настаивают в течение нескольких часов. Дают сиропу стечь, раскладывают ягоды на противнях и помещают в духовой шкаф, где доводят до полуготовности при температуре 60° С. До полной готовности вишни сушат при температуре 50° С. Таким же способом заготавливают на зиму сушеные ягоды черешни.
Вишню собирают в сухую погоду, аккуратно складывая в корзины и стараясь не помять ягоды. Затем ягоды подготавливают для сушки, то есть моют, перебирают и удаляют плодоножки. Некоторое время вишни сушат на солнце, раскладывая их на противне или на бумаге.
Из слегка провяленных ягод удаляют косточки, затем заливают вишни кипящим сиропом (на 1 кг сахара берется 1 л воды), доводят до кипения и настаивают в течение нескольких часов. Дают сиропу стечь, раскладывают ягоды на противнях и помещают в духовой шкаф, где доводят до полуготовности при температуре 60° С. До полной готовности вишни сушат при температуре 50° С. Таким же способом заготавливают на зиму сушеные ягоды черешни.
Сушка винограда
Для приготовления изюма (сушеный виноград) в средней полосе России используют в основном светлые сорта винограда без косточек. Гроздья винограда, предназначенные для сушки, развешивают в тех местах, где в течение всего дня на них могут попадать прямые солнечные лучи. Приготовленный таким образом виноград хранят в темном, сухом, прохладном месте.
Сушка шиповника
Шиповник перерабатывают сразу после сбора. Промытые и слегка подсушенные ягоды раскладывают на противне и помещают в духовой шкаф, где доводят до готовности при температуре 50° С. Правильно высушенные ягоды должны при раздавливании разламываться в руке на кусочки.
Замораживание плодов и ягод
В последние годы сеть супермаркетов предлагает широкий ассортимент быстрозамороженных продуктов, приготовленных промышленным способом, среди которых значительное место занимают фрукты и овощи.
Современные модели бытовых холодильников и морозильных камер дают возможность заготовки подобных продуктов в домашних условиях. Быстрозамороженные фрукты и ягоды сохраняют все свои вкусовые и витаминные свойства, а сам способ является наименее трудоемким и не требует дополнительных затрат.
Срок хранения замороженных фруктов и ягод зависит только от мощности морозильной камеры. Например, при температуре –6° С продукты могут храниться всего около 2 недель (*), при температуре –12° С – уже в течение 1,5 месяцев (**), а при –18° С – около года. То есть, заготовив достаточное количество замороженных фруктов, можно сохранять их вплоть до нового урожая. Правила и техника заморозки фруктов и ягод предельно просты: плоды перебирают, выбраковывая помятые и подгнившие, тщательно моют, высушивают, разложив на салфетке или полотенце и отделяют несъедобные части – косточки у вишен и слив, сердцевину у яблок и груш и т. п. Крупные плоды (абрикосы или сливы) можно разрезать пополам или на дольки.
Современные модели бытовых холодильников и морозильных камер дают возможность заготовки подобных продуктов в домашних условиях. Быстрозамороженные фрукты и ягоды сохраняют все свои вкусовые и витаминные свойства, а сам способ является наименее трудоемким и не требует дополнительных затрат.
Срок хранения замороженных фруктов и ягод зависит только от мощности морозильной камеры. Например, при температуре –6° С продукты могут храниться всего около 2 недель (*), при температуре –12° С – уже в течение 1,5 месяцев (**), а при –18° С – около года. То есть, заготовив достаточное количество замороженных фруктов, можно сохранять их вплоть до нового урожая. Правила и техника заморозки фруктов и ягод предельно просты: плоды перебирают, выбраковывая помятые и подгнившие, тщательно моют, высушивают, разложив на салфетке или полотенце и отделяют несъедобные части – косточки у вишен и слив, сердцевину у яблок и груш и т. п. Крупные плоды (абрикосы или сливы) можно разрезать пополам или на дольки.
Глава 4. Зимний сад
Зима – это время, когда садоводами приготавливаются все необходимые для будущего года удобрения, садовый инвентарь и подходящая рабочая одежда.
Декабрь
Декабрь – первый месяц зимы – время, когда почва отдыхает, а садоводы готовятся к началу нового сезона. В декабре, когда деревья покрыты снегом, а кусты больше похожи на бесформенные сугробы, сад тем не менее нельзя оставлять без присмотра, иначе он может погибнуть.
После первого снегопада лучше всего подгрести снег к стволам деревьев и утрамбовать его, окучивая уязвимые плодовые культуры и оберегая их от сильных морозов.
Окучивать деревья следует осторожно, подгребая снег к стволу дерева, нельзя оголять его корневую систему, которая заканчивается в радиусе полуметра от проекции на землю кроны плодоносящего дерева.
Если снега мало, нужно позаботиться о землянике. У этой нежной лесной культуры корни слишком близко расположены к земле. Когда придут морозы, она может погибнуть. Рекомендуется тщательно прикрыть землянику снегом и положить на грядку побольше хвороста или соломы.
Необходимо осмотреть деревья: возможно, на ветках имеются сухие смерзшиеся листья – это зимовья гусениц. Неровный комок сухих листьев скрывает внутри боярышницу; плотный клочок паутины, повисший у ствола, выпустит весной на свет златогузку; в трубочке свернутого листа спит листовертка. Рекомендуется собрать листья и сжечь, не дожидаясь пробуждения насекомых.
После первого снегопада лучше всего подгрести снег к стволам деревьев и утрамбовать его, окучивая уязвимые плодовые культуры и оберегая их от сильных морозов.
Окучивать деревья следует осторожно, подгребая снег к стволу дерева, нельзя оголять его корневую систему, которая заканчивается в радиусе полуметра от проекции на землю кроны плодоносящего дерева.
Если снега мало, нужно позаботиться о землянике. У этой нежной лесной культуры корни слишком близко расположены к земле. Когда придут морозы, она может погибнуть. Рекомендуется тщательно прикрыть землянику снегом и положить на грядку побольше хвороста или соломы.
Необходимо осмотреть деревья: возможно, на ветках имеются сухие смерзшиеся листья – это зимовья гусениц. Неровный комок сухих листьев скрывает внутри боярышницу; плотный клочок паутины, повисший у ствола, выпустит весной на свет златогузку; в трубочке свернутого листа спит листовертка. Рекомендуется собрать листья и сжечь, не дожидаясь пробуждения насекомых.
Январь
Январь – первый месяц нового года, самый холодный и снежный. В сильные морозы очень важно, чтобы снежный покров был достаточным. Если осадков выпало мало, но стоят холода, корни кустарников и деревьев, самая уязвимая часть любого растения, сильно померзнут. Во избежание этого необходимо набросать снег на всю территорию участка.
Чем большей толщины будет снежный покров, тем лучше будет расцветать по весне сад, орошаемый талыми водами. Однако слишком обильные снегопады могут и навредить саду. Под тяжестью облепивших ветви снежных гирлянд дерево может не выдержать и сломаться. Лучше всего регулярно стряхивать ледяные наросты с ветвей, освобождая растение от обременительного груза.
В январе и феврале наибольшую угрозу для сада представляют различного рода грызуны. Особенно опасны мыши и зайцы. Для борьбы с мышами необходимо тщательно утрамбовать снег под стволами деревьев. Под ледяной коркой мохнатые вредители не смогут подобраться к спящим деревьям.
Для отпугивания мышей можно разбросать вокруг нафталин, мяту, деготь или креолин. Чтобы избавиться от зайцев, следует облить штамбы деревьев раствором, в котором смешаны коровяк и свежегашеная известь.
В зимнее время не помешает позаботиться и о полезной фауне сада. Январь – голодный месяц, и птицы иногда не в состоянии прокормить себя. Следует позаботиться о них, а летом они очистят растения от гусениц и личинок.
Оттепель – нередкое явление в зимние месяцы. Их следует активно использовать для обследования деревьев и подготовки отростков на саженцы. Для этой цели срезаются черенки длиной не менее 25 см. Побеги должны быть однолетними.
Собрав необходимое количество отростков, следует закопать их в глубокий сугроб, где они будут дожидаться весны, а потом засыпать его навозом и опилками.
Чем большей толщины будет снежный покров, тем лучше будет расцветать по весне сад, орошаемый талыми водами. Однако слишком обильные снегопады могут и навредить саду. Под тяжестью облепивших ветви снежных гирлянд дерево может не выдержать и сломаться. Лучше всего регулярно стряхивать ледяные наросты с ветвей, освобождая растение от обременительного груза.
В январе и феврале наибольшую угрозу для сада представляют различного рода грызуны. Особенно опасны мыши и зайцы. Для борьбы с мышами необходимо тщательно утрамбовать снег под стволами деревьев. Под ледяной коркой мохнатые вредители не смогут подобраться к спящим деревьям.
Для отпугивания мышей можно разбросать вокруг нафталин, мяту, деготь или креолин. Чтобы избавиться от зайцев, следует облить штамбы деревьев раствором, в котором смешаны коровяк и свежегашеная известь.
В зимнее время не помешает позаботиться и о полезной фауне сада. Январь – голодный месяц, и птицы иногда не в состоянии прокормить себя. Следует позаботиться о них, а летом они очистят растения от гусениц и личинок.
Оттепель – нередкое явление в зимние месяцы. Их следует активно использовать для обследования деревьев и подготовки отростков на саженцы. Для этой цели срезаются черенки длиной не менее 25 см. Побеги должны быть однолетними.
Собрав необходимое количество отростков, следует закопать их в глубокий сугроб, где они будут дожидаться весны, а потом засыпать его навозом и опилками.
Февраль
Февраль – последний месяц зимы, знаменитый своими метелями и частыми солнечными днями. Осадки выпадают реже, но снежные заносы в оврагах и лесах увеличиваются. Ветер заносит снегом дачные и приусадебные участки. Весной этот снег растает, пропитав землю полезной влагой.
Во второй половине месяца, когда появляются прямые солнечные лучи, нужно защитить еще не полностью оттаявшую кору деревьев. Рекомендуется побелить основания ветвей и ствол раствором свежегашеной извести и медного купороса, что предотвратит ожоги коры. На 10 л извести требуется 2 кг глины и 300 г медного купороса.
В феврале много ясных и достаточно теплых дней. В это время можно походить по саду и хорошенько осмотреть оживающие растения, собрать оставшиеся с прошлого года листья и засохшие плоды, исследовать почки и кору деревьев.
Весенние почки очень часто окружены россыпью маленьких яичек вредителей. Из черных выведется тля, из коричневых появится медяница, а из красных – клещи. Следует подумать, как с ними бороться.
Зимние морозы могут очень плохо отразиться на общем состоянии растений. Разница между ночными и дневными температурами достаточно велика, что нередко служит причиной возникновения глубоких трещин в коре деревьев. Их достаточно легко обнаружить, постучав палкой по стволу. Если слышен глухой стук, это выбоина. Для ее ликвидации надо взять молоток и прибить отошедшую кору к стволу гвоздями: когда пойдет весенний сок, она восстановит целостность.
В конце месяца надо начать обрезку молодых деревьев с целью формирования крон. У сливы, смородины и абрикоса в некоторых случаях можно задержать цветение, побелив растение целиком, что благотворно скажется на будущем урожае.
Когда среднесуточная температура поднимется до 0° С, можно начать опрыскивать растения средствами для борьбы с вредителями и готовить удобрения для текущего сезона, подумав о том, как и в какое время распределять их на участке.
Во второй половине месяца, когда появляются прямые солнечные лучи, нужно защитить еще не полностью оттаявшую кору деревьев. Рекомендуется побелить основания ветвей и ствол раствором свежегашеной извести и медного купороса, что предотвратит ожоги коры. На 10 л извести требуется 2 кг глины и 300 г медного купороса.
В феврале много ясных и достаточно теплых дней. В это время можно походить по саду и хорошенько осмотреть оживающие растения, собрать оставшиеся с прошлого года листья и засохшие плоды, исследовать почки и кору деревьев.
Весенние почки очень часто окружены россыпью маленьких яичек вредителей. Из черных выведется тля, из коричневых появится медяница, а из красных – клещи. Следует подумать, как с ними бороться.
Зимние морозы могут очень плохо отразиться на общем состоянии растений. Разница между ночными и дневными температурами достаточно велика, что нередко служит причиной возникновения глубоких трещин в коре деревьев. Их достаточно легко обнаружить, постучав палкой по стволу. Если слышен глухой стук, это выбоина. Для ее ликвидации надо взять молоток и прибить отошедшую кору к стволу гвоздями: когда пойдет весенний сок, она восстановит целостность.
В конце месяца надо начать обрезку молодых деревьев с целью формирования крон. У сливы, смородины и абрикоса в некоторых случаях можно задержать цветение, побелив растение целиком, что благотворно скажется на будущем урожае.
Когда среднесуточная температура поднимется до 0° С, можно начать опрыскивать растения средствами для борьбы с вредителями и готовить удобрения для текущего сезона, подумав о том, как и в какое время распределять их на участке.
Удобрения
Удобрения делятся на два вида: органические и минеральные. К органическим относятся прежде всего навоз, птичий помет, лиственный перегной, торф и прочие конечные продукты жизнедеятельности различных организмов.
Список минеральных удобрений более обширен. Он включает в себя фосфорные, азотные, нитратные и калийные подгруппы удобрений. В них содержится большое количество питательных веществ – минеральных солей, от состава которых зависит их назначение.
Органические удобрения наиболее легки в применении и предсказуемы. Они проверены веками и являются самыми лучшими для садов и огородов. В качестве органических удобрений лучше всего использовать навоз и компост. Компост – это масса, состоящая из остатков растительности и прочих органических отходов. Его рекомендуется вносить на территорию сада в расчете 1 кг на 1 м3за год. Такого количества органического удобрения хватает на весь сезон.
Минеральные удобрения влияют непосредственно на почву и ее свойства, на способность питательных веществ перемещаться в ней и питать растения. Удобрения дают возможность человеку активно воздействовать на зеленый мир сада, на его продуктивность и развитие. Большую часть минеральных удобрений вырабатывает химическая промышленность. Их получают при переработке некоторых руд и синтезе определенного рода элементов.
Имеется два вида минеральных удобрений: прямые и косвенные. Прямые содержат вещества N, Р, К, Mg, В, Cu, Mn, которые растения могут получить напрямую после их прохождения через почвенный покров.
Косвенные удобрения применяются для непосредственного воздействия на саму почву, при этом лучше не ожидать немедленного результата. Подобное благотворное влияние оказывают любые известковые добавки: гипс, мел, яичная скорлупа. Они значительно снижают кислотность почвы и повышают содержание фосфора в растениях.
Несколько комплексных удобрений особенно хорошо влияют на флору сада: мочевина, двойной суперфосфат, нитрофоска.
Нитрофоска содержит азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Это сложное удобрение можно с успехом использовать на любых почвах.
Мочевина (карбамид) в больших количествах содержит азот и не слеживается при хранении. Для подкормки сада ее концентрация в растворе не должно превышать 0,3 %.
Двойной суперфосфат содержит большое количество фосфора. При внесении в почву его должно быть вдвое меньше, чем просто суперфосфата, во избежание перенасыщения растений и гумуса.
При распределении вышеперечисленных удобрений следует учитывать, что их годовое содержание на участке площадью 600 м2. не должно превышать в комплексе 40–50 кг. При этом на азотосодержащие удобрения приходится 13 кг, на фосфорные – 20 кг, на калийные – 13 кг. Если сад состоит из плодово-ягодных культур, к вышеперечисленному количеству удобрений следует прибавить 25 ц навоза.
Минеральные удобрения могут храниться на складах в трех видах: жидком, порошкообразном и гранулированном, наиболее удобном для применения.
В целях повышения воздействия искусственных удобрений на растения рекомендуется применять их в совокупности с поливом и действовать по одной определенной схеме.
Минеральные удобрения предлагается вносить в почву весной или осенью, но заготавливать их следует уже с декабря. Перед непосредственной посадкой семена и саженцы следует обработать минеральным раствором для лучшего роста.
При избытке удобрений, их неправильном распределении сад может понести значительный ущерб: погибнут растения, плодородие почвы резко упадет, химические вещества уйдут в реки и загрязнят водоемы, убивая их флору и фауну.
Список минеральных удобрений более обширен. Он включает в себя фосфорные, азотные, нитратные и калийные подгруппы удобрений. В них содержится большое количество питательных веществ – минеральных солей, от состава которых зависит их назначение.
Органические удобрения наиболее легки в применении и предсказуемы. Они проверены веками и являются самыми лучшими для садов и огородов. В качестве органических удобрений лучше всего использовать навоз и компост. Компост – это масса, состоящая из остатков растительности и прочих органических отходов. Его рекомендуется вносить на территорию сада в расчете 1 кг на 1 м3за год. Такого количества органического удобрения хватает на весь сезон.
Минеральные удобрения влияют непосредственно на почву и ее свойства, на способность питательных веществ перемещаться в ней и питать растения. Удобрения дают возможность человеку активно воздействовать на зеленый мир сада, на его продуктивность и развитие. Большую часть минеральных удобрений вырабатывает химическая промышленность. Их получают при переработке некоторых руд и синтезе определенного рода элементов.
Имеется два вида минеральных удобрений: прямые и косвенные. Прямые содержат вещества N, Р, К, Mg, В, Cu, Mn, которые растения могут получить напрямую после их прохождения через почвенный покров.
Косвенные удобрения применяются для непосредственного воздействия на саму почву, при этом лучше не ожидать немедленного результата. Подобное благотворное влияние оказывают любые известковые добавки: гипс, мел, яичная скорлупа. Они значительно снижают кислотность почвы и повышают содержание фосфора в растениях.
Несколько комплексных удобрений особенно хорошо влияют на флору сада: мочевина, двойной суперфосфат, нитрофоска.
Нитрофоска содержит азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Это сложное удобрение можно с успехом использовать на любых почвах.
Мочевина (карбамид) в больших количествах содержит азот и не слеживается при хранении. Для подкормки сада ее концентрация в растворе не должно превышать 0,3 %.
Двойной суперфосфат содержит большое количество фосфора. При внесении в почву его должно быть вдвое меньше, чем просто суперфосфата, во избежание перенасыщения растений и гумуса.
При распределении вышеперечисленных удобрений следует учитывать, что их годовое содержание на участке площадью 600 м2. не должно превышать в комплексе 40–50 кг. При этом на азотосодержащие удобрения приходится 13 кг, на фосфорные – 20 кг, на калийные – 13 кг. Если сад состоит из плодово-ягодных культур, к вышеперечисленному количеству удобрений следует прибавить 25 ц навоза.
Минеральные удобрения могут храниться на складах в трех видах: жидком, порошкообразном и гранулированном, наиболее удобном для применения.
В целях повышения воздействия искусственных удобрений на растения рекомендуется применять их в совокупности с поливом и действовать по одной определенной схеме.
Минеральные удобрения предлагается вносить в почву весной или осенью, но заготавливать их следует уже с декабря. Перед непосредственной посадкой семена и саженцы следует обработать минеральным раствором для лучшего роста.
При избытке удобрений, их неправильном распределении сад может понести значительный ущерб: погибнут растения, плодородие почвы резко упадет, химические вещества уйдут в реки и загрязнят водоемы, убивая их флору и фауну.
Инвентарь
Ни один садовод не в состоянии обойтись без хорошо подобранного, надежного инвентаря. С наступлением весны на дачных участках появляются мотыги, лопаты, ведра и лейки.
Правильно подобранный инвентарь значительно облегчает работу. Если в магазине не имеется нужного вам предмета, его можно сделать самостоятельно. Минимальный набор садового инвентаря состоит из:
– граблей с хорошо подобранным весом и удобной рукояткой;
– лопаты с ровным упругим черенком и прочной, хорошо заточенной металлической частью;
– ведра;
– мотыги с острыми уголками;
– лестницы-стремянки;
– прочных перчаток, желательно непромокаемых;
– резиновых сапог;
– очков;
– респиратора или марлевой повязки;
– халата;
– головного убора.
Заранее позаботившись о наличии нужного инвентаря и удобрений, можно избавиться от дополнительных хлопот в весенне-летний период, когда все заботы должны быть направлены на получение хорошего урожая.
Зимний период освобожден от многих дел, которые появляются у садовода весной, летом и осенью. Поэтому некоторые важные мероприятия можно перенести на это время года.
Правильно подобранный инвентарь значительно облегчает работу. Если в магазине не имеется нужного вам предмета, его можно сделать самостоятельно. Минимальный набор садового инвентаря состоит из:
– граблей с хорошо подобранным весом и удобной рукояткой;
– лопаты с ровным упругим черенком и прочной, хорошо заточенной металлической частью;
– ведра;
– мотыги с острыми уголками;
– лестницы-стремянки;
– прочных перчаток, желательно непромокаемых;
– резиновых сапог;
– очков;
– респиратора или марлевой повязки;
– халата;
– головного убора.
Заранее позаботившись о наличии нужного инвентаря и удобрений, можно избавиться от дополнительных хлопот в весенне-летний период, когда все заботы должны быть направлены на получение хорошего урожая.
Зимний период освобожден от многих дел, которые появляются у садовода весной, летом и осенью. Поэтому некоторые важные мероприятия можно перенести на это время года.
Зимние прививки
Зимнюю прививку можно проводить с декабря по март. Она позволяет использовать семенные и вегетативно размножаемые переросшие подвои.
Заготовка подвоев
Для зимней прививки можно использовать только рекомендованные для данной климатической зоны подвои с толщиной корневой шейки от 7 до 12 мм и длиной корня не менее 18 см.
Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от корневой шейки. После этого их следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить до начала прививки при температуре до 3° C. Хранить подвои можно в специальных хранилищах-холодильниках и в подвалах, если сложить будущие саженцы штабелями и добавить между ними слои увлажненного песка или торфа.
Чтобы избежать грибных заболеваний, надо посыпать подвои ТМТД.
Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от корневой шейки. После этого их следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить до начала прививки при температуре до 3° C. Хранить подвои можно в специальных хранилищах-холодильниках и в подвалах, если сложить будущие саженцы штабелями и добавить между ними слои увлажненного песка или торфа.
Чтобы избежать грибных заболеваний, надо посыпать подвои ТМТД.
Заготовка черенков
Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.
Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в затемненной части дерева или кустарника, то они непригодны для заготовки черенков под зимнюю прививку. Также нежелательно использовать черенки с длинными междоузлиями и меньше 5 мм толщиной.
Черенки косточковых растений и груши следует заготовить в ноябре, до наступления морозов, побеги яблони – в декабре.
Хранить черенки, так же как и подвои, необходимо в хранилищах-холодильниках или в подвалах при температуре до 3° C. Если черенки будут храниться до прививки в подвалах, их следует засыпать влажным песком на одну треть высоты. Один побег дает 2–3 черенка для прививки.
Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в затемненной части дерева или кустарника, то они непригодны для заготовки черенков под зимнюю прививку. Также нежелательно использовать черенки с длинными междоузлиями и меньше 5 мм толщиной.
Черенки косточковых растений и груши следует заготовить в ноябре, до наступления морозов, побеги яблони – в декабре.
Хранить черенки, так же как и подвои, необходимо в хранилищах-холодильниках или в подвалах при температуре до 3° C. Если черенки будут храниться до прививки в подвалах, их следует засыпать влажным песком на одну треть высоты. Один побег дает 2–3 черенка для прививки.
Прививка
План прививки составляется в зависимости от индивидуальных биологических особенностей различных плодовых культур. Косточковые культуры и грушу следует прививать в ноябре и декабре, когда они находятся в состоянии полного покоя. Яблоню лучше прививать с января или февраля до середины марта.
Подвои желательно занести в помещение с температурой воздуха 2–3° C за 4–5 дней до начала прививки. Затем их следует переместить в теплое помещение (18–20° C). Черенки можно занести в тепло только за 2–3 дня, чтобы они находились в полупробудившемся состоянии. Если они пробудут в тепле дольше, то могут появиться сильные этиолированные побеги.
При высадке в почву такие отростки легко ломаются и в большинстве случаев повреждаются солнечными лучами.
Непосредственно перед прививкой черенки и подвои следует тщательно промыть и хорошо протереть. Для возвращения утраченной за период хранения влаги растения надо замочить на одни сутки в воде с температурой 16–18° C.
Прививку следует проводить остро наточенным копулировочным ножом. Перед этим секатором надо обрезать надземную часть выше корневой шейки на 5 см. Лучше всего зимой проводить прививку способом улучшенной копулировки или в боковой разрез.
Улучшенную копулировку проводят, если толщина подвоя и привоя одинакова. На подвое следует сделать косой надрез длиной 2,5–3 см на расстоянии 2–3 см от корневой шейки. На этом же срезе на расстоянии одной трети от верхнего конца встречным движением остро наточенного ножа надо провести продольный по слою древесины порез (язычок), который должен доходить до середины среза.
На привое тоже необходимо сделать диагональный срез на 1–1,5 см ниже первой оставленной почки и порез-язычок. На черенке должны находиться две почки. Далее следует соединить подвой и привой так, чтобы язычок каждого из них попал в расщепление другого. Необходимо следить за тем, чтобы одноименные ткани растений совпали друг с другом.
Если подвой толще привоя, то прививку лучше провести с помощью способа «в боковой разрез». Для этого на подвое следует сделать сверху вниз разрез на глубину не более половины диаметра побега через кору и древесину длиной 4–5 см с большей стороны и 1,5–2 см – с меньшей. На привое должно находиться 2–3 почки.
В нижней части этого черенка надо сделать срезы, так, чтобы они образовывали двухгранный клин. При вставке привоя в подвой одноименные ткани должны полностью совпадать, особенно на длинной стороне.
Место прививки следует обмотать полихлорвиниловой пленкой и припаять ее конец над пламенем керосиновой горелки или спиртовки. Это помогает не допустить появления перетяжек на саженцах, к тому же отпадает необходимость снятия повязок после разрыва сварки при утолщении штамбов.
Кроме вышеописанных способов, можно применить также двойную единовременную прививку с промежуточной вставкой, в качестве которой используется вегетативно размножаемый карликовый подвой. Для этого надо взять черенок длиной 18–20 см и с обоих его концов провести диагональные срезы с язычками, которые должны располагаться противоположно друг другу.
Затем следует сразу же соединить заранее приготовленный черенок привоя со вставкой и все плотно завязать. Подвой желательно выбрать одинаковой толщины с черенком вставки. В его корневой шейке надо сделать срез с язычком и соединить обе части растения. С двойной прививкой в процессе последующей работы необходимо обращаться намного аккуратнее.
Подвои желательно занести в помещение с температурой воздуха 2–3° C за 4–5 дней до начала прививки. Затем их следует переместить в теплое помещение (18–20° C). Черенки можно занести в тепло только за 2–3 дня, чтобы они находились в полупробудившемся состоянии. Если они пробудут в тепле дольше, то могут появиться сильные этиолированные побеги.
При высадке в почву такие отростки легко ломаются и в большинстве случаев повреждаются солнечными лучами.
Непосредственно перед прививкой черенки и подвои следует тщательно промыть и хорошо протереть. Для возвращения утраченной за период хранения влаги растения надо замочить на одни сутки в воде с температурой 16–18° C.
Прививку следует проводить остро наточенным копулировочным ножом. Перед этим секатором надо обрезать надземную часть выше корневой шейки на 5 см. Лучше всего зимой проводить прививку способом улучшенной копулировки или в боковой разрез.
Улучшенную копулировку проводят, если толщина подвоя и привоя одинакова. На подвое следует сделать косой надрез длиной 2,5–3 см на расстоянии 2–3 см от корневой шейки. На этом же срезе на расстоянии одной трети от верхнего конца встречным движением остро наточенного ножа надо провести продольный по слою древесины порез (язычок), который должен доходить до середины среза.
На привое тоже необходимо сделать диагональный срез на 1–1,5 см ниже первой оставленной почки и порез-язычок. На черенке должны находиться две почки. Далее следует соединить подвой и привой так, чтобы язычок каждого из них попал в расщепление другого. Необходимо следить за тем, чтобы одноименные ткани растений совпали друг с другом.
Если подвой толще привоя, то прививку лучше провести с помощью способа «в боковой разрез». Для этого на подвое следует сделать сверху вниз разрез на глубину не более половины диаметра побега через кору и древесину длиной 4–5 см с большей стороны и 1,5–2 см – с меньшей. На привое должно находиться 2–3 почки.
В нижней части этого черенка надо сделать срезы, так, чтобы они образовывали двухгранный клин. При вставке привоя в подвой одноименные ткани должны полностью совпадать, особенно на длинной стороне.
Место прививки следует обмотать полихлорвиниловой пленкой и припаять ее конец над пламенем керосиновой горелки или спиртовки. Это помогает не допустить появления перетяжек на саженцах, к тому же отпадает необходимость снятия повязок после разрыва сварки при утолщении штамбов.
Кроме вышеописанных способов, можно применить также двойную единовременную прививку с промежуточной вставкой, в качестве которой используется вегетативно размножаемый карликовый подвой. Для этого надо взять черенок длиной 18–20 см и с обоих его концов провести диагональные срезы с язычками, которые должны располагаться противоположно друг другу.
Затем следует сразу же соединить заранее приготовленный черенок привоя со вставкой и все плотно завязать. Подвой желательно выбрать одинаковой толщины с черенком вставки. В его корневой шейке надо сделать срез с язычком и соединить обе части растения. С двойной прививкой в процессе последующей работы необходимо обращаться намного аккуратнее.
Хранение прививок
После посадки надо позаботиться о том, чтобы привитый черенок не засыхал и не подопревал в период хранения во влажном субстрате.
Для этого растения надо парафинировать, тогда отпадет необходимость окучивания и исчезнет опасность травмирования прививок в местах срастания. Для получения более эластичной и вязкой смеси в две части парафина следует добавить одну часть петролатума.
Для этого растения надо парафинировать, тогда отпадет необходимость окучивания и исчезнет опасность травмирования прививок в местах срастания. Для получения более эластичной и вязкой смеси в две части парафина следует добавить одну часть петролатума.