Получив все возможные сведения, лучше посмотреть несколько пометов, чем брать щенка по принципу «сюда удобнее ехать». Итак, вы смотрите помет. Прежде всего узнайте, сколько всего щенков родилось. Хочется предостеречь от очень многочисленных выводков. Такие щенки еще в утробном периоде развивались в стесненных условиях, при недостатке питательных веществ. После рождения они боролись за каждую каплю материнского молока. В этом нет ничего хорошего: развитие в условиях стресса благотворно повлияет разве что на один организм из сотни, а то и из тысячи; у остальных малышей иммунитет подорван уже на ранней стадии становления этой системы.
Эти щенки — «искусственники»: материнского молока им не хватало. Даже самые хорошие заменители сучьего молока не идут ни в какое сравнение с естественным. Не хватает и материнской заботы и ласки, ибо, когда щенки мучают суку, непрестанно теребя за уже пустые соски, она бросает их очень рано. Малыши несколько отстают в развитии по сравнению с более благополучными сверстниками. Все это может компенсироваться в более позднем возрасте, но с первой собакой человек неизбежно совершает так много ошибок, что добавлять к этому еще и возню с «искусственником» — явно лишнее.
Тем не менее, единственный щенок — тоже не подарок. Здесь другие сложности: переразвитие во внутриутробном периоде, трудное рождение и постоянный перекорм. Зачастую щенок больше ровесников чуть ли не в 2 раза, однако его координация движений хуже, щенок плохо социализирован, ведь с первых минут жизни он взаимодействует только с матерью и с человеком, ухаживающим за ним. У него нет опыта контактов с братьями и сестрами.
По нашему убеждению, наиболее благополучны в смысле физического и психического развития щенки из пометов среднего размера (5-8 малышей), но при условии, что порода сама по себе не малоплодная.
Обязательно посмотрите, как выглядит мать семейства. Ее внешний вид говорит о многом. Худоба и отвисшие соски пугать не должны — это сейчас нормально. А вот грязная шерсть с явным запахом псины, тусклые глаза — бесспорные свидетельства нездоровья. Поведение матери тоже свидетельствует о многом. Большинство сук рьяно оберегает своих маленьких, угрожающе рыча и даже кидаясь на чужака, но если вы видите, что сука явно вас пугается, это плохо. У трусливой матери не будет храбрых детей, а вам нужна собака-телохранитель.
Теперь — сами щенки. Разобраться, насколько они хороши экстерьерно, может лишь специалист, но понять, здоровы ли они, под силу любому здравомыслящему человеку.
Основные признаки младенческих недомоганий: взъерошенная, без блеска шерсть, тусклые, часто гноящиеся глаза, вздутый живот, грязная околоанальная область. Эти признаки одинаковы для всех пород.
Сложнее разобраться с размерами малышей. Общее правило таково, что наиболее крепки и благополучны щенки среднего для данного помета размера. В разных породах могут быть свои нюансы, но об этом нужно заранее спросить зоотехника.
Характер, безусловно, нужно учитывать. У любого здорового щенка должна быть хорошо выражена ориентировочная реакция. Проще всего проверять щенков на громкий звук (пищик, свисток). Щенок с сильной нервной системой и правильным для сторожевой собаки поведением может проявить интерес к звуку, обернуться или никак не отреагировать. Явный испуг: попытка убежать, спрятаться, невозможность успокоить щенка свидетельствуют о серьезных проблемах поведения либо начале болезни. Малыши энергичных пород среднего размера подвижны, любопытны, тогда как будущие гиганты уже в этом возрасте очень спокойны, уравновешенны. При этом не следует в «холеричной» породе выбирать самого юркого, а во «флегматичной» самого вялого щенка. Велик шанс, что первый вырастет откровенным неврастеником, а второй так и останется соней.
Ни в коем случае не ищите в маленьком щенке злобы. Если, захлебываясь рычанием, на вашу руку бросается 1,5-2-месячный щенок, то это вовсе не будущий герой, а обычный истерик — рабочей собаки из него не выйдет.
В каком возрасте лучше приобрести щенка: совсем маленького или подростка? Ответ тут непрост. Быть с собакой с самого начала очень интересно — она вырастет полностью вашей. Вы будете знать все ее слабые и сильные стороны, помнить каждое приключение, оставившее след в характере пса. Но это и очень сложно. Нужно время, терпение — ведь это непременно лужицы, порванные вещи, кормежки по нескольку раз в день.
Многих не привлекает необходимость из комочка весьма бестолковой плоти лепить собаку во всей сложности ее поведения. Вполне понятно желание получить молодую собаку, пусть в процессе становления характера, но уже готовую к дрессировке: можно оценить качество ее экстерьера, да и опасность возникновения инфекционных заболеваний сведена к минимуму, т. е. меньше риска, что потеряешь малыша. Но в то же время при выборе подростка, т. е. собаки после 5-7 месяцев, когда практически сменились зубы, не стоит забывать, что внутренний мир этого существа вам придется познавать достаточно долго. Ведь это во многом сформировавшееся животное со своими привычками, не все из которых вас могут устроить.
Особое внимание при покупке подростка следует уделить источнику приобретения: одно дело — питомник, где собаку выращивали профессионалы в соответствии с потребностями, правильно воспитывали, формировали привычки, приемлемые в человеческом обществе. Совсем другое — купить по случаю или взять щенка, от которого отказался прежний владелец. Первый и главный вопрос — почему ее отдают? Чаще всего владельцы не справились со своенравным характером разбалованного ими же питомца и потому от него избавляются. Тогда он очень скоро попробует свои зубы и на вас. Ввести подростка в нужные рамки не слишком сложно, но для этого потребуются знания и терпение.
Бывает по-другому: на животное не хватало времени, оно надоело. Такая собака, как водится, неправильно вскормлена, плохо выращена, не уверена в себе. Психика ее расшатана из-за того, что со щенком то возились, баловали, то строжили без меры, то бросали в одиночестве на сутки и т. п. Тут проблем будет больше, чем с «кусакой». Сначала собаку придется приучить к тому, что она нужна, интересна, что с ней приятно. Попутно, наверняка, придется лечить какую-нибудь хроническую болезнь, например рахит или другие болезни, связанные с обменом веществ.
Наконец, об особенностях выращивания пары. Гораздо удачнее пары разнополые, поскольку в однополых возможно развитие взаимной нетерпимости: когда собаки будут драться между собой — тут уж не до работы. В разнополой паре такого не будет, но… течки суки могут излишне возбуждать кобеля в то время, когда ему и так приходится трудиться в одиночку.
Выращивать пару из щенков примерно одного возраста — задача практически не реальная. Щенки замыкаются друг на друге, совсем как дети-близнецы. Между собой они постоянно общаются, а будучи разлученными, сильно переживают, что затрудняет любое обучение. Достаточно часто в отсутствие взрослых собак щенки начинают непримиримо драться (пол никакого значения не имеет). Купировать такие драки прекрасно умеют взрослые псы, у людей это не получается.
Таким образом, практически единственный путь создания пары — это выращивание сначала одной собаки. Ее обучают, а потом знакомят со щенком или подростком и, если собака его принимает, пусть даже безразлично, оставляют их вместе. При настороженном отношении взрослой собаки к щенку (особенно взрослой суки) придется последить за ними очень внимательно хотя бы неделю. Приняв младшего в члены стаи, взрослая собака начинает не только опекать его, но и учить на собственном примере, как вести себя в различных ситуациях.
Иногда удается сведение в пару взрослых собак, но прогнозировать результат здесь сложно. Кроме того, даже спокойно относящиеся друг к другу, но очень разные по жизненному опыту жизни взрослые собаки могут так и не заработать совместно.
ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ДРЕССИРОВКА
Собачьи «общеобразовательные курсы»
Эти щенки — «искусственники»: материнского молока им не хватало. Даже самые хорошие заменители сучьего молока не идут ни в какое сравнение с естественным. Не хватает и материнской заботы и ласки, ибо, когда щенки мучают суку, непрестанно теребя за уже пустые соски, она бросает их очень рано. Малыши несколько отстают в развитии по сравнению с более благополучными сверстниками. Все это может компенсироваться в более позднем возрасте, но с первой собакой человек неизбежно совершает так много ошибок, что добавлять к этому еще и возню с «искусственником» — явно лишнее.
Тем не менее, единственный щенок — тоже не подарок. Здесь другие сложности: переразвитие во внутриутробном периоде, трудное рождение и постоянный перекорм. Зачастую щенок больше ровесников чуть ли не в 2 раза, однако его координация движений хуже, щенок плохо социализирован, ведь с первых минут жизни он взаимодействует только с матерью и с человеком, ухаживающим за ним. У него нет опыта контактов с братьями и сестрами.
По нашему убеждению, наиболее благополучны в смысле физического и психического развития щенки из пометов среднего размера (5-8 малышей), но при условии, что порода сама по себе не малоплодная.
Обязательно посмотрите, как выглядит мать семейства. Ее внешний вид говорит о многом. Худоба и отвисшие соски пугать не должны — это сейчас нормально. А вот грязная шерсть с явным запахом псины, тусклые глаза — бесспорные свидетельства нездоровья. Поведение матери тоже свидетельствует о многом. Большинство сук рьяно оберегает своих маленьких, угрожающе рыча и даже кидаясь на чужака, но если вы видите, что сука явно вас пугается, это плохо. У трусливой матери не будет храбрых детей, а вам нужна собака-телохранитель.
Теперь — сами щенки. Разобраться, насколько они хороши экстерьерно, может лишь специалист, но понять, здоровы ли они, под силу любому здравомыслящему человеку.
Основные признаки младенческих недомоганий: взъерошенная, без блеска шерсть, тусклые, часто гноящиеся глаза, вздутый живот, грязная околоанальная область. Эти признаки одинаковы для всех пород.
Сложнее разобраться с размерами малышей. Общее правило таково, что наиболее крепки и благополучны щенки среднего для данного помета размера. В разных породах могут быть свои нюансы, но об этом нужно заранее спросить зоотехника.
Характер, безусловно, нужно учитывать. У любого здорового щенка должна быть хорошо выражена ориентировочная реакция. Проще всего проверять щенков на громкий звук (пищик, свисток). Щенок с сильной нервной системой и правильным для сторожевой собаки поведением может проявить интерес к звуку, обернуться или никак не отреагировать. Явный испуг: попытка убежать, спрятаться, невозможность успокоить щенка свидетельствуют о серьезных проблемах поведения либо начале болезни. Малыши энергичных пород среднего размера подвижны, любопытны, тогда как будущие гиганты уже в этом возрасте очень спокойны, уравновешенны. При этом не следует в «холеричной» породе выбирать самого юркого, а во «флегматичной» самого вялого щенка. Велик шанс, что первый вырастет откровенным неврастеником, а второй так и останется соней.
Ни в коем случае не ищите в маленьком щенке злобы. Если, захлебываясь рычанием, на вашу руку бросается 1,5-2-месячный щенок, то это вовсе не будущий герой, а обычный истерик — рабочей собаки из него не выйдет.
В каком возрасте лучше приобрести щенка: совсем маленького или подростка? Ответ тут непрост. Быть с собакой с самого начала очень интересно — она вырастет полностью вашей. Вы будете знать все ее слабые и сильные стороны, помнить каждое приключение, оставившее след в характере пса. Но это и очень сложно. Нужно время, терпение — ведь это непременно лужицы, порванные вещи, кормежки по нескольку раз в день.
Многих не привлекает необходимость из комочка весьма бестолковой плоти лепить собаку во всей сложности ее поведения. Вполне понятно желание получить молодую собаку, пусть в процессе становления характера, но уже готовую к дрессировке: можно оценить качество ее экстерьера, да и опасность возникновения инфекционных заболеваний сведена к минимуму, т. е. меньше риска, что потеряешь малыша. Но в то же время при выборе подростка, т. е. собаки после 5-7 месяцев, когда практически сменились зубы, не стоит забывать, что внутренний мир этого существа вам придется познавать достаточно долго. Ведь это во многом сформировавшееся животное со своими привычками, не все из которых вас могут устроить.
Особое внимание при покупке подростка следует уделить источнику приобретения: одно дело — питомник, где собаку выращивали профессионалы в соответствии с потребностями, правильно воспитывали, формировали привычки, приемлемые в человеческом обществе. Совсем другое — купить по случаю или взять щенка, от которого отказался прежний владелец. Первый и главный вопрос — почему ее отдают? Чаще всего владельцы не справились со своенравным характером разбалованного ими же питомца и потому от него избавляются. Тогда он очень скоро попробует свои зубы и на вас. Ввести подростка в нужные рамки не слишком сложно, но для этого потребуются знания и терпение.
Бывает по-другому: на животное не хватало времени, оно надоело. Такая собака, как водится, неправильно вскормлена, плохо выращена, не уверена в себе. Психика ее расшатана из-за того, что со щенком то возились, баловали, то строжили без меры, то бросали в одиночестве на сутки и т. п. Тут проблем будет больше, чем с «кусакой». Сначала собаку придется приучить к тому, что она нужна, интересна, что с ней приятно. Попутно, наверняка, придется лечить какую-нибудь хроническую болезнь, например рахит или другие болезни, связанные с обменом веществ.
Наконец, об особенностях выращивания пары. Гораздо удачнее пары разнополые, поскольку в однополых возможно развитие взаимной нетерпимости: когда собаки будут драться между собой — тут уж не до работы. В разнополой паре такого не будет, но… течки суки могут излишне возбуждать кобеля в то время, когда ему и так приходится трудиться в одиночку.
Выращивать пару из щенков примерно одного возраста — задача практически не реальная. Щенки замыкаются друг на друге, совсем как дети-близнецы. Между собой они постоянно общаются, а будучи разлученными, сильно переживают, что затрудняет любое обучение. Достаточно часто в отсутствие взрослых собак щенки начинают непримиримо драться (пол никакого значения не имеет). Купировать такие драки прекрасно умеют взрослые псы, у людей это не получается.
Таким образом, практически единственный путь создания пары — это выращивание сначала одной собаки. Ее обучают, а потом знакомят со щенком или подростком и, если собака его принимает, пусть даже безразлично, оставляют их вместе. При настороженном отношении взрослой собаки к щенку (особенно взрослой суки) придется последить за ними очень внимательно хотя бы неделю. Приняв младшего в члены стаи, взрослая собака начинает не только опекать его, но и учить на собственном примере, как вести себя в различных ситуациях.
Иногда удается сведение в пару взрослых собак, но прогнозировать результат здесь сложно. Кроме того, даже спокойно относящиеся друг к другу, но очень разные по жизненному опыту жизни взрослые собаки могут так и не заработать совместно.
ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ДРЕССИРОВКА
Воспитание, обучение и дрессировка — отнюдь не синонимы, необходимо четко различать эти понятия.
Под воспитаниеммы понимаем процесс формирования приемлемого для владельца поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания складывается отношение собаки к владельцу, членам его семьи, посторонним, формируются взаимоотношения с другими собаками, манера поведения в доме и на улице. Этот процесс начинается с первой минуты жизни щенка в вашем доме и продолжается в течение всей жизни собаки.
Обучениетесно связано с дрессировкой. В ходе его владелец разъясняет собаке, какие действия требуются для выполнения той или иной команды, помогает ей преодолевать неуверенность, боязнь. Во время обучения совершенствуется техника выполнения команд.
Дрессировка— достижение безусловного выполнения собакой команд в любой ситуации и при любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения закрепляются в виде условных рефлексов и, в идеальном случае, формируется сильнейшая искусственная мотивация, направленная на выполнение команды. Отсюда обучение каждой команде обязательно предваряет дрессировку.
Основных методов обучения собаки два. Первый: тем или иным способом вынуждают животное совершить нужное действие. Этот метод наиболее распространен, так как очень прост. Второй: оперантное обучение, когда при наблюдении за поведением животного подкрепляют нужные его действия, связывая их с условным сигналом. Этот метод широко применяется в цирковой дрессуре и требует профессионализма. Пока он, к сожалению, не нашел серьезного использования при дрессировке собак.
Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить поставленную перед ней задачу; количество отвлекающих факторов следует свести к минимуму. Завершается обучение, когда собака знает команду и в привычных условиях охотно и правильно ее выполняет.
Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, чтобы показать знакомым, какая умная у вас собачка, а для реального управления поведением животного в любых ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, подводит хозяина в самый критический момент. Когда он торопится, она не подходит по команде «Ко мне», а продолжает веселую игру с сородичами или кидается в погоню за кошкой, и т. д. и т. п. В подобных случаях уверенность владельца в том, что его собака знает команды, утешает слабо.
Дрессировка сводится к шлифовке уже известных навыков. Собаку ставят перед фактом, что команды необходимо выполнять сразу, как бы ни отвлекала обстановка, что вознаграждение за выполненную команду вовсе необязательно. Практически дрессировка сводится к серии провокаций. Собаке дают известную команду в новом месте, в окружении играющих собак или детей и заставляют выполнить ее четко и быстро. При дрессировке элемент принуждения неизбежен, поэтому собака должна быть под контролем (на поводке).
При обучении и дрессировке необходимо учитывать возраст и физиологическое состояние собаки. Обучать щенка в игре, создавая необходимые ситуации, можно с самого раннего возраста. Элементы дрессировки вводятся по мере взросления животного. Окончательно выдрессировать собаку можно не ранее года.
По своей сути воспитание, обучение и дрессировка формируют у собаки новые для нее, но нужные ее владельцу рефлекторные поведенческие акты или создает ситуацию, когда собака в новом контексте применяет уже имеющийся у нее условный рефлекс.
В ряде случаев можно поставить собаку перед необходимостью воспользоваться элементарной рассудочной деятельностью.
Под воспитаниеммы понимаем процесс формирования приемлемого для владельца поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания складывается отношение собаки к владельцу, членам его семьи, посторонним, формируются взаимоотношения с другими собаками, манера поведения в доме и на улице. Этот процесс начинается с первой минуты жизни щенка в вашем доме и продолжается в течение всей жизни собаки.
Обучениетесно связано с дрессировкой. В ходе его владелец разъясняет собаке, какие действия требуются для выполнения той или иной команды, помогает ей преодолевать неуверенность, боязнь. Во время обучения совершенствуется техника выполнения команд.
Дрессировка— достижение безусловного выполнения собакой команд в любой ситуации и при любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения закрепляются в виде условных рефлексов и, в идеальном случае, формируется сильнейшая искусственная мотивация, направленная на выполнение команды. Отсюда обучение каждой команде обязательно предваряет дрессировку.
Основных методов обучения собаки два. Первый: тем или иным способом вынуждают животное совершить нужное действие. Этот метод наиболее распространен, так как очень прост. Второй: оперантное обучение, когда при наблюдении за поведением животного подкрепляют нужные его действия, связывая их с условным сигналом. Этот метод широко применяется в цирковой дрессуре и требует профессионализма. Пока он, к сожалению, не нашел серьезного использования при дрессировке собак.
Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить поставленную перед ней задачу; количество отвлекающих факторов следует свести к минимуму. Завершается обучение, когда собака знает команду и в привычных условиях охотно и правильно ее выполняет.
Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, чтобы показать знакомым, какая умная у вас собачка, а для реального управления поведением животного в любых ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, подводит хозяина в самый критический момент. Когда он торопится, она не подходит по команде «Ко мне», а продолжает веселую игру с сородичами или кидается в погоню за кошкой, и т. д. и т. п. В подобных случаях уверенность владельца в том, что его собака знает команды, утешает слабо.
Дрессировка сводится к шлифовке уже известных навыков. Собаку ставят перед фактом, что команды необходимо выполнять сразу, как бы ни отвлекала обстановка, что вознаграждение за выполненную команду вовсе необязательно. Практически дрессировка сводится к серии провокаций. Собаке дают известную команду в новом месте, в окружении играющих собак или детей и заставляют выполнить ее четко и быстро. При дрессировке элемент принуждения неизбежен, поэтому собака должна быть под контролем (на поводке).
При обучении и дрессировке необходимо учитывать возраст и физиологическое состояние собаки. Обучать щенка в игре, создавая необходимые ситуации, можно с самого раннего возраста. Элементы дрессировки вводятся по мере взросления животного. Окончательно выдрессировать собаку можно не ранее года.
По своей сути воспитание, обучение и дрессировка формируют у собаки новые для нее, но нужные ее владельцу рефлекторные поведенческие акты или создает ситуацию, когда собака в новом контексте применяет уже имеющийся у нее условный рефлекс.
В ряде случаев можно поставить собаку перед необходимостью воспользоваться элементарной рассудочной деятельностью.
Собачьи «общеобразовательные курсы»
Собак ряда пород обучают специальным курсам команд. Однако любая собака, независимо от ее размеров и породы, должна получить минимальную дрессировку, которая сделает ее приемлемой для окружающих и избавит хозяина от многих неприятностей (существуют официальные нормативы подобных курсов, с ними можно ознакомиться в журналах «Вестник РКФ»). Такой очень сокращенный курс воспитания и дрессировки является по сути
курсом послушания.
В процессе воспитания у собаки должно быть выработано индифферентное отношение к незнакомым людям, в том числе к бегунам, лыжникам, велосипедистам, а также спокойная реакция на незнакомые предметы и звуки. Необходимо научить ее не гоняться за кошками и птицами, не подбирать корм с земли. Следует добиться, чтобы она обязательно останавливалась, подойдя к проезжей части. В людных местах на собаку придется надевать намордник, поэтому нужно обязательно обучить ее спокойно его носить.
Необходимо выдрессировать собаку на выполнение следующих команд: «КО МНЕ», РЯДОМ», «ФУ», «НЕЛЬЗЯ», «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ» и «ГУЛЯЙ». При дрессировке собаки-телохранителя не стоит пользоваться только уставными командами — все действия, выполняемые по этим командам, могут кодироваться и другими словами, известными только вам и вашей собаке. Ведь вполне возможна ситуация, когда злоумышленник, знакомый с поведением собак, попытается перехватить контроль над вашим защитником, пользуясь тормозными и запрещающими командами. Были случаи, когда подобные приемы срабатывали, и атаку собаки удавалось блокировать контркомандой.
Следует помнить, что собака может одолеть человека только за счет внезапности и скорости. Иначе говоря, стоит собаке замешкаться, и исход поединка предрешен: даже самый бестолковый человек все же умнее животного. А одновременная отдача двух противоречивых команд («ФАС» и «СТОЯТЬ») вероятнее всего приведет к тому, что собака растеряется. Именно поэтому избегайте уставных команд. Собаке совершенно все равно, что услышать: «Сидеть» или «Ну-ка», если под этим словом подразумевается вполне определенное действие. Мы же при дальнейшем изложении, чтобы никого не путать, будем пользоваться уставными командами, т. е. теми, которые приняты на дрессировочных площадках.
Теперь коротко о применении этих команд. Предположим, вы с собакой выходите на прогулку. Чаще всего путь до выгула пролегает по людным местам, и собака должна идти на поводке, не мешая прохожим и не дергая поводком вас самих. Тут применяется команда «РЯДОМ», по которой собака должна идти, не натягивая поводок, а ее плечо должно находиться на уровне вашей левой ноги. Движется собака в том темпе, который избрал хозяин. Команду «РЯДОМ» имеет смысл подать не только при изменении темпа движения (это обязательно), но и проходя мимо помойки, сидящей кошки или стайки птиц. Если вам надо перейти через дорогу, вы останавливаетесь, и собака по команде «РЯДОМ» садится у вашей левой ноги. Если вы делаете такие остановки перед каждым переходом через дорогу, то собака даже во время игры не будет выскакивать на проезжую часть.
Дойдя до места выгула, вы отпускаете собаку, дав ей команду «ГУЛЯЙ». Если во время прогулки собака совершает какие-нибудь нежелательные действия, вы прекращаете их командами «НЕЛЬЗЯ» или «ФУ». Эти команды мы не считаем равнозначными. В переводе на «собачий язык» команда «НЕЛЬЗЯ» может быть передана как «Не стоит этого делать», т. е. она достаточно мягкая. Команда «ФУ» может быть переведена как «Не смей, опасность». Эта команда крайне жесткая, и снижать ее значение частым употреблением недопустимо. Команда «ФУ» должна выполняться моментально и безоговорочно, подобно тому, как сорванный стоп-кран останавливает движение поезда.
Проиллюстрируем применение этих команд в разных ситуациях: собака слишком грубо играет с хозяином; она насторожилась, завидев пробегающую кошку; она явно пугает своим приближением другую собаку; она пытается искупаться в грязной луже — во всех этих случаях достаточно команды «НЕЛЬЗЯ». Если же собака уже побежала за кошкой, схватила с земли что-то неподходящее, проявила неспровоцированную агрессию на постороннего человека, остановит ее более жесткая команда «ФУ».
Когда собака отходит от вас слишком далеко или заигралась, а уже пора домой, следует команда «КО МНЕ». Она тоже должна выполняться неукоснительно. Одно из самых жалких зрелищ представляют собой владельцы, которые, торопясь на работу, вынуждены отлавливать своих разыгравшихся питомцев, не выполняющих команду «КО МНЕ».
Команда «СИДЕТЬ» необходима, во-первых, как один из элементов при выработке команд «РЯДОМ» и «КО МНЕ», а во-вторых — для фиксации собаки на месте, когда хозяину надо отойти на некоторое расстояние.
Для фиксации на месте можно употреблять и команду «ЛЕЖАТЬ». Обе эти команды («СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ») крайне полезны для успокоения перевозбудившейся собаки, а также для пресечения ее попыток доминировать над хозяином. Когда взрослеющая собака слишком часто начинает «говорить»: «Не хочу, не буду — не буду, не хочу!» — заставьте ее несколько раз сесть и лечь по команде. Это напомнит псу его место в стае.
Любая команда бессмысленна, если собака сама решает, когда можно прекратить ее выполнение. Как правило, собака проделывает это в наиболее неудобный для хозяина момент: например, по команде «КО МНЕ» она подбегает к хозяину, приседает на секунду и тут же несется прочь, вместо того чтобы остаться на месте. Действие любой команды должно прекращаться тоже только по команде. Если после исполнения команды вы хотите отпустить собаку, скажите ей: «ГУЛЯЙ», даже когда это происходит не на улице, а в квартире.
Существуют и другие, более полные курсы, например, общий курс дрессировки, или ОКД. Для дрессировки по этому курсу требуется специальное оборудование, о котором придется поговорить особо. Помимо разобранных выше команд в ОКД входят команды «СТОЯТЬ», «АПОРТ», «МЕСТО»; у собак также отрабатываются следующие навыки: безразличное отношение к выстрелу, отказ от взятия корма из чужих рук и с земли, показ прикуса и преодоление препятствий.
Из ОКД определенные нарекания могут вызвать два навыка, коль скоро речь идет о подготовке собаки-телохранителя. Первый из них — подноска брошенного предмета по команде «АПОРТ». Многие тяжелые собаки апортируют крайне неохотно, мало интересуются предметами. С одной стороны, апортировка сама по себе является неплохим физическим тренингом, и от этого навыка можно переходить к выборке предмета (хотя есть и другие пути), а с другой — трудозатраты при обучении могут быть неоправданно велики. Есть проблемы и с собаками, чуть ли не с первого раза начавшими бегать за апортом и уже через неделю занятий уверенно его приносящими. Да, гулять с «апортировщиком» — одно удовольствие: за полчаса он набегается до полного изнеможения. Но часто «свихнувшиеся» на подноске палочек и мячиков собаки готовы переключиться на любимую игру в самый неподходящий момент. Тут возможна все та же ситуация колебания: в начале атаки собака видит летящий предмет и слышит обожаемую команду — она задумывается, что же делать, и… проигрывает схватку.
Второй, вероятно не всегда полезный для собаки-телохранителя навык — это преодоление глухого забора. Практически любая собака способна без труда перепрыгнуть забор высотой 2 м, ей всего-навсего надо показать технику прыжка. Но хорошо ли, когда охраняющий территорию дачи пес прыгает через ограду, если сочтет нужным, и наводит порядок уже на улице?
Важно, чтобы собака спокойно относилась к различным резким звукам, это просто необходимо для телохранителя. При обучении собаки мы должны рассматривать выстрел просто как резкий и громкий звук. Спокойная реакция на подобные раздражители обязательна именно для городской собаки: животное, нервно реагирующее на выстрел, может перестать слушать хозяина и при звуке автомобильного выхлопа, взвизге трамвайных колес и т. д.
Важен для сохранения здоровья собаки и такой навык, как отказ от корма с земли и из рук посторонних: к сожалению, бывают случаи, когда собак похищают с помощью лакомства или просто травят.
Показ прикуса нужен собакам для выставки — это обязательный элемент экспертизы. Однако и тем, кто не посещает выставки, этот навык пригодится — иногда необходимо обследовать пасть собаки, забрать что-то у нее изо рта. Подобные манипуляции приходится проводить и при ветеринарном обследовании, поэтому собака должна полностью подчиняться хозяину при осмотре зубов и пасти.
По курсу ОКД собака должна научиться преодолевать следующие препятствия: бум, легкоатлетический барьер, глухой забор или окоп, лестницу со сквозными проемами между ступенями. Работа на этих снарядах повышает и совершенствует координацию движений собаки, придает ей уверенность в себе и в конечном итоге облегчает владельцу ее тренировку.
Умение ходить по лестнице очень пригодится животному, например, при переходе путей по железнодорожному мосту. Во время прогулок по пустырям или в лесу может понадобиться умение ходить по узкой доске (буму), прыгать через рвы и невысокие препятствия.
Разберем применение команд и навыков ОКД. Команды «СТОЯТЬ», «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» относятся к тормозным. Отработка команды «СТОЯТЬ» повышает дисциплину собаки. Команда «АПОРТ», или подноска предмета, как уже отмечалось, может быть полезна для тренировки животного. Команда «МЕСТО» удобна в повседневном общении с собакой, когда надо ее отослать на отведенное место, чтобы не крутилась под ногами. Выполнение этой команды готовит животное к отработке другой — «ОХРАНЯЙ», направленной на охрану вещи и входящей в курс защитно-караульной службы. Собака, усвоившая курс ОКД, становится социально приемлемой и весьма «приятной в общении».
Обучить собаку командам ОКД, за исключением преодоления препятствий, вполне возможно и желательно самостоятельно. Тем не менее, посещение учебно-дрессировочной площадки обязательно именно для дрессировки, чтобы довести выполнение команд до полного автоматизма при максимуме отвлекающих факторов. Приходить на занятия имеет смысл только с воспитанной собакой. Если собака панически боится других животных или, напротив, драчлива; не признает хозяина за старшего, то работать на учебно-дрессировочной площадке с ней невозможно и бессмысленно. Кроме того, сама не работая, она сильно мешает другим.
Можно начинать занятия на площадке с 6-10 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей животного. Для собак тяжелых, медленно формирующихся пород начало работы на снарядах возможно не ранее годовалого возраста.
Многие собаководы сами устраивают и оборудуют дрессировочные площадки, тем более что традиционные конструкции не всегда удобны для работы. Остановимся подробнее на описании снарядов.
Ширина и высота бумов, уклон трапов могут быть разными. При обучении собаки желательно использовать несколько бумов, переходя от широкого и низкого к высокому и узкому. Обязательно только одно условие — проход для владельца рядом с бумом должен быть свободным и безопасным в любую погоду. Хозяин обязан помогать собаке, смотреть на нее, а не себе под ноги.
Через легкоатлетический барьер собака должна перепрыгивать без опоры. В качестве такого барьера часто используют штакетник, но он неудобен — собаки могут травмироваться. Рекомендуем изготовить нехитрую конструкцию: зажать между двумя рамками обычные веники ручками к земле (с. 248). Пружинящий верх такого барьера не позволит собаке опереться на него во время прыжка, при этом гарантированно не травмирует ее. Поверхность земли перед барьером и за ним должна быть ровной, не скользкой и свободной.
Глухой забор высотой 180 см вызывает много справедливых нареканий. С ним связано несколько проблем: неправильная техника запрыгивания и спрыгивания и, как следствие, травмы суставов. Часто эти травмы проявляются не сразу, а дают знать о себе, когда собака уже в возрасте. Для обучения технике прыжка полезно использовать глухой забор, набранный из досок, высоту которого можно наращивать постепенно. Высокий глухой забор должен иметь площадку для спрыгивания примерно на уровне 1 м. Тогда, запрыгивая на 1,8 м, собака приземляется с противоположной стороны без риска разбить суставы. Такой барьер можно использовать для физического тренинга, многократно посылая собаку прыгать через него.
Часть забора выше опорной площадки также набирают из досок. Если эти доски снять, получается снаряд для обучения собаки запрыгиванию на гладкую поверхность, где нет возможности зацепиться передними лапами. Иногда такой навык бывает весьма полезен.
Конструкции окопа должны быть прочными; важно, чтобы они не качались и не скрипели при прыжках даже тяжелых собак. В то же время необходимо, чтобы одна из частей окопа легко передвигалась, поскольку при обучении технике прыжка части окопа сначала сдвигают, а потом постепенно раздвигают, добиваясь все более длинного прыжка. Передний край окопа, о который собака может удариться при неудачном приземлении, следует окантовать каким-нибудь амортизирующим материалом.
Лестница (высота 3 и 5 м) должна быть прочной, устойчивой, широкой, с перилами с правой стороны. При работе на лестнице в первое время владелец обязательно страхует собаку от падений. Именно тогда потребуются перила и широкие ступени, чтобы человек мог действовать, не сковывая при этом движения собаки.
Общие требования ко всем снарядам: их поверхность делается достаточно гладкой, чтобы не оставлять заноз в лапах собаки, и одновременно — не скользкой. Проще всего такую поверхность получить, добавив в краску, которой покрывают снаряды, мелкого песка. В зимнее время обязательно очищать поверхности снарядов и рабочих мест вокруг них ото льда и снега.
В процессе воспитания у собаки должно быть выработано индифферентное отношение к незнакомым людям, в том числе к бегунам, лыжникам, велосипедистам, а также спокойная реакция на незнакомые предметы и звуки. Необходимо научить ее не гоняться за кошками и птицами, не подбирать корм с земли. Следует добиться, чтобы она обязательно останавливалась, подойдя к проезжей части. В людных местах на собаку придется надевать намордник, поэтому нужно обязательно обучить ее спокойно его носить.
Необходимо выдрессировать собаку на выполнение следующих команд: «КО МНЕ», РЯДОМ», «ФУ», «НЕЛЬЗЯ», «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ» и «ГУЛЯЙ». При дрессировке собаки-телохранителя не стоит пользоваться только уставными командами — все действия, выполняемые по этим командам, могут кодироваться и другими словами, известными только вам и вашей собаке. Ведь вполне возможна ситуация, когда злоумышленник, знакомый с поведением собак, попытается перехватить контроль над вашим защитником, пользуясь тормозными и запрещающими командами. Были случаи, когда подобные приемы срабатывали, и атаку собаки удавалось блокировать контркомандой.
Следует помнить, что собака может одолеть человека только за счет внезапности и скорости. Иначе говоря, стоит собаке замешкаться, и исход поединка предрешен: даже самый бестолковый человек все же умнее животного. А одновременная отдача двух противоречивых команд («ФАС» и «СТОЯТЬ») вероятнее всего приведет к тому, что собака растеряется. Именно поэтому избегайте уставных команд. Собаке совершенно все равно, что услышать: «Сидеть» или «Ну-ка», если под этим словом подразумевается вполне определенное действие. Мы же при дальнейшем изложении, чтобы никого не путать, будем пользоваться уставными командами, т. е. теми, которые приняты на дрессировочных площадках.
Теперь коротко о применении этих команд. Предположим, вы с собакой выходите на прогулку. Чаще всего путь до выгула пролегает по людным местам, и собака должна идти на поводке, не мешая прохожим и не дергая поводком вас самих. Тут применяется команда «РЯДОМ», по которой собака должна идти, не натягивая поводок, а ее плечо должно находиться на уровне вашей левой ноги. Движется собака в том темпе, который избрал хозяин. Команду «РЯДОМ» имеет смысл подать не только при изменении темпа движения (это обязательно), но и проходя мимо помойки, сидящей кошки или стайки птиц. Если вам надо перейти через дорогу, вы останавливаетесь, и собака по команде «РЯДОМ» садится у вашей левой ноги. Если вы делаете такие остановки перед каждым переходом через дорогу, то собака даже во время игры не будет выскакивать на проезжую часть.
Дойдя до места выгула, вы отпускаете собаку, дав ей команду «ГУЛЯЙ». Если во время прогулки собака совершает какие-нибудь нежелательные действия, вы прекращаете их командами «НЕЛЬЗЯ» или «ФУ». Эти команды мы не считаем равнозначными. В переводе на «собачий язык» команда «НЕЛЬЗЯ» может быть передана как «Не стоит этого делать», т. е. она достаточно мягкая. Команда «ФУ» может быть переведена как «Не смей, опасность». Эта команда крайне жесткая, и снижать ее значение частым употреблением недопустимо. Команда «ФУ» должна выполняться моментально и безоговорочно, подобно тому, как сорванный стоп-кран останавливает движение поезда.
Проиллюстрируем применение этих команд в разных ситуациях: собака слишком грубо играет с хозяином; она насторожилась, завидев пробегающую кошку; она явно пугает своим приближением другую собаку; она пытается искупаться в грязной луже — во всех этих случаях достаточно команды «НЕЛЬЗЯ». Если же собака уже побежала за кошкой, схватила с земли что-то неподходящее, проявила неспровоцированную агрессию на постороннего человека, остановит ее более жесткая команда «ФУ».
Когда собака отходит от вас слишком далеко или заигралась, а уже пора домой, следует команда «КО МНЕ». Она тоже должна выполняться неукоснительно. Одно из самых жалких зрелищ представляют собой владельцы, которые, торопясь на работу, вынуждены отлавливать своих разыгравшихся питомцев, не выполняющих команду «КО МНЕ».
Команда «СИДЕТЬ» необходима, во-первых, как один из элементов при выработке команд «РЯДОМ» и «КО МНЕ», а во-вторых — для фиксации собаки на месте, когда хозяину надо отойти на некоторое расстояние.
Для фиксации на месте можно употреблять и команду «ЛЕЖАТЬ». Обе эти команды («СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ») крайне полезны для успокоения перевозбудившейся собаки, а также для пресечения ее попыток доминировать над хозяином. Когда взрослеющая собака слишком часто начинает «говорить»: «Не хочу, не буду — не буду, не хочу!» — заставьте ее несколько раз сесть и лечь по команде. Это напомнит псу его место в стае.
Любая команда бессмысленна, если собака сама решает, когда можно прекратить ее выполнение. Как правило, собака проделывает это в наиболее неудобный для хозяина момент: например, по команде «КО МНЕ» она подбегает к хозяину, приседает на секунду и тут же несется прочь, вместо того чтобы остаться на месте. Действие любой команды должно прекращаться тоже только по команде. Если после исполнения команды вы хотите отпустить собаку, скажите ей: «ГУЛЯЙ», даже когда это происходит не на улице, а в квартире.
Существуют и другие, более полные курсы, например, общий курс дрессировки, или ОКД. Для дрессировки по этому курсу требуется специальное оборудование, о котором придется поговорить особо. Помимо разобранных выше команд в ОКД входят команды «СТОЯТЬ», «АПОРТ», «МЕСТО»; у собак также отрабатываются следующие навыки: безразличное отношение к выстрелу, отказ от взятия корма из чужих рук и с земли, показ прикуса и преодоление препятствий.
Из ОКД определенные нарекания могут вызвать два навыка, коль скоро речь идет о подготовке собаки-телохранителя. Первый из них — подноска брошенного предмета по команде «АПОРТ». Многие тяжелые собаки апортируют крайне неохотно, мало интересуются предметами. С одной стороны, апортировка сама по себе является неплохим физическим тренингом, и от этого навыка можно переходить к выборке предмета (хотя есть и другие пути), а с другой — трудозатраты при обучении могут быть неоправданно велики. Есть проблемы и с собаками, чуть ли не с первого раза начавшими бегать за апортом и уже через неделю занятий уверенно его приносящими. Да, гулять с «апортировщиком» — одно удовольствие: за полчаса он набегается до полного изнеможения. Но часто «свихнувшиеся» на подноске палочек и мячиков собаки готовы переключиться на любимую игру в самый неподходящий момент. Тут возможна все та же ситуация колебания: в начале атаки собака видит летящий предмет и слышит обожаемую команду — она задумывается, что же делать, и… проигрывает схватку.
Второй, вероятно не всегда полезный для собаки-телохранителя навык — это преодоление глухого забора. Практически любая собака способна без труда перепрыгнуть забор высотой 2 м, ей всего-навсего надо показать технику прыжка. Но хорошо ли, когда охраняющий территорию дачи пес прыгает через ограду, если сочтет нужным, и наводит порядок уже на улице?
Важно, чтобы собака спокойно относилась к различным резким звукам, это просто необходимо для телохранителя. При обучении собаки мы должны рассматривать выстрел просто как резкий и громкий звук. Спокойная реакция на подобные раздражители обязательна именно для городской собаки: животное, нервно реагирующее на выстрел, может перестать слушать хозяина и при звуке автомобильного выхлопа, взвизге трамвайных колес и т. д.
Важен для сохранения здоровья собаки и такой навык, как отказ от корма с земли и из рук посторонних: к сожалению, бывают случаи, когда собак похищают с помощью лакомства или просто травят.
Показ прикуса нужен собакам для выставки — это обязательный элемент экспертизы. Однако и тем, кто не посещает выставки, этот навык пригодится — иногда необходимо обследовать пасть собаки, забрать что-то у нее изо рта. Подобные манипуляции приходится проводить и при ветеринарном обследовании, поэтому собака должна полностью подчиняться хозяину при осмотре зубов и пасти.
По курсу ОКД собака должна научиться преодолевать следующие препятствия: бум, легкоатлетический барьер, глухой забор или окоп, лестницу со сквозными проемами между ступенями. Работа на этих снарядах повышает и совершенствует координацию движений собаки, придает ей уверенность в себе и в конечном итоге облегчает владельцу ее тренировку.
Умение ходить по лестнице очень пригодится животному, например, при переходе путей по железнодорожному мосту. Во время прогулок по пустырям или в лесу может понадобиться умение ходить по узкой доске (буму), прыгать через рвы и невысокие препятствия.
Разберем применение команд и навыков ОКД. Команды «СТОЯТЬ», «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» относятся к тормозным. Отработка команды «СТОЯТЬ» повышает дисциплину собаки. Команда «АПОРТ», или подноска предмета, как уже отмечалось, может быть полезна для тренировки животного. Команда «МЕСТО» удобна в повседневном общении с собакой, когда надо ее отослать на отведенное место, чтобы не крутилась под ногами. Выполнение этой команды готовит животное к отработке другой — «ОХРАНЯЙ», направленной на охрану вещи и входящей в курс защитно-караульной службы. Собака, усвоившая курс ОКД, становится социально приемлемой и весьма «приятной в общении».
Обучить собаку командам ОКД, за исключением преодоления препятствий, вполне возможно и желательно самостоятельно. Тем не менее, посещение учебно-дрессировочной площадки обязательно именно для дрессировки, чтобы довести выполнение команд до полного автоматизма при максимуме отвлекающих факторов. Приходить на занятия имеет смысл только с воспитанной собакой. Если собака панически боится других животных или, напротив, драчлива; не признает хозяина за старшего, то работать на учебно-дрессировочной площадке с ней невозможно и бессмысленно. Кроме того, сама не работая, она сильно мешает другим.
Можно начинать занятия на площадке с 6-10 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей животного. Для собак тяжелых, медленно формирующихся пород начало работы на снарядах возможно не ранее годовалого возраста.
Многие собаководы сами устраивают и оборудуют дрессировочные площадки, тем более что традиционные конструкции не всегда удобны для работы. Остановимся подробнее на описании снарядов.
Ширина и высота бумов, уклон трапов могут быть разными. При обучении собаки желательно использовать несколько бумов, переходя от широкого и низкого к высокому и узкому. Обязательно только одно условие — проход для владельца рядом с бумом должен быть свободным и безопасным в любую погоду. Хозяин обязан помогать собаке, смотреть на нее, а не себе под ноги.
Через легкоатлетический барьер собака должна перепрыгивать без опоры. В качестве такого барьера часто используют штакетник, но он неудобен — собаки могут травмироваться. Рекомендуем изготовить нехитрую конструкцию: зажать между двумя рамками обычные веники ручками к земле (с. 248). Пружинящий верх такого барьера не позволит собаке опереться на него во время прыжка, при этом гарантированно не травмирует ее. Поверхность земли перед барьером и за ним должна быть ровной, не скользкой и свободной.
Глухой забор высотой 180 см вызывает много справедливых нареканий. С ним связано несколько проблем: неправильная техника запрыгивания и спрыгивания и, как следствие, травмы суставов. Часто эти травмы проявляются не сразу, а дают знать о себе, когда собака уже в возрасте. Для обучения технике прыжка полезно использовать глухой забор, набранный из досок, высоту которого можно наращивать постепенно. Высокий глухой забор должен иметь площадку для спрыгивания примерно на уровне 1 м. Тогда, запрыгивая на 1,8 м, собака приземляется с противоположной стороны без риска разбить суставы. Такой барьер можно использовать для физического тренинга, многократно посылая собаку прыгать через него.
Часть забора выше опорной площадки также набирают из досок. Если эти доски снять, получается снаряд для обучения собаки запрыгиванию на гладкую поверхность, где нет возможности зацепиться передними лапами. Иногда такой навык бывает весьма полезен.
Конструкции окопа должны быть прочными; важно, чтобы они не качались и не скрипели при прыжках даже тяжелых собак. В то же время необходимо, чтобы одна из частей окопа легко передвигалась, поскольку при обучении технике прыжка части окопа сначала сдвигают, а потом постепенно раздвигают, добиваясь все более длинного прыжка. Передний край окопа, о который собака может удариться при неудачном приземлении, следует окантовать каким-нибудь амортизирующим материалом.
Лестница (высота 3 и 5 м) должна быть прочной, устойчивой, широкой, с перилами с правой стороны. При работе на лестнице в первое время владелец обязательно страхует собаку от падений. Именно тогда потребуются перила и широкие ступени, чтобы человек мог действовать, не сковывая при этом движения собаки.
Общие требования ко всем снарядам: их поверхность делается достаточно гладкой, чтобы не оставлять заноз в лапах собаки, и одновременно — не скользкой. Проще всего такую поверхность получить, добавив в краску, которой покрывают снаряды, мелкого песка. В зимнее время обязательно очищать поверхности снарядов и рабочих мест вокруг них ото льда и снега.