Мычко Елена. Ваша собака-телохранитель

выстрелу,но только после того, как она отдрессирована на тормозные команды с выдержкой.
   Выстрел производят из стартового пистолета вначале на большом расстоянии от собаки. В момент выстрела собака обязательно должна находиться на ненатянутом поводке (страховка на случай нежелательных действий). На первых этапах приучения стрелять надо только тогда, когда собака выполняет команду «СИДЕТЬ» или «ЛЕЖАТЬ». Хозяин в момент выстрела должен внимательно следить за поведением собаки и быть при этом совершенно спокойным.
   Помните, что собака прекрасно ощущает эмоциональное состояние человека. Если хозяин со страхом ожидает реакции собаки на выстрел, то, скорее всего, его напряженность напугает собаку, причем куда сильнее, чем сам выстрел. На собаке должен быть обычный ошейник, потому что парфорс или удавка, причинив боль при ее движении в момент выстрела, закрепят отрицательную реакцию. Сразу после выстрела собаку надо огладить и наградить.
   Если собака не отреагировала на выстрел или, заинтересовавшись, повернула голову, имеет смысл повторить упражнение еще несколько раз и начать постепенно уменьшать дистанцию. Нормативное расстояние, на котором производится выстрел, — 15 м от собаки. Не торопитесь уменьшать расстояние, лучше потратьте несколько лишних капсюлей. Главное — не испугать животное. Когда собака, выполняющая команду «СИДЕТЬ», не реагирует на выстрелы в 15 м от нее, можно производить выстрелы и во время выполнения других команд.
   Ни в коем случае нельзя стрелять во время выполнения команды «АПОРТ». Не рекомендуем также стрелять во время прыжков через барьер — при совпадении выстрела и неудачного прыжка, причинившего собаке боль, сформируется отрицательная реакция и на выстрел и на барьер. Вообще, до выработки полного безразличия к выстрелам их не стоит совмещать с работой на снарядах.
   Если собака пугается выстрела, вскакивает, ее следует успокоить и мягко вернуть в исходное положение. В данном случае в обращении с собакой нельзя допускать даже малейшей грубости. Занятие необходимо продолжить. Расстояние до стреляющего надо увеличить и ввести максимальное количество приятных или отвлекающих раздражителей. Проще всего в качестве положительного стимула использовать корм и бурно проявляемую радость хозяина. Работа будет тем успешнее, чем голоднее собака. При каждом выстреле, произведенном вдалеке, хозяин, подчеркнуто радуясь, дает собаке лакомство. Так закрепляется связь между выстрелом, радостью хозяина и вкусным кормом. Другим способом преодоления боязни выстрела являются игра или иные сильно отвлекающие факторы.
   Напоминаем, что при отработке безразличного отношения к выстрелу собака обязательно должна быть на поводке, чтобы у нее не было возможности убежать, кинуться на стреляющего и т. д.
   Характерные ошибки, которые допускают при отработке реакции на выстрел:
   1. Формирование связи между выстрелом и неприятными для собаки ощущениями.
   2. Преждевременное сокращение дистанции между собакой и стреляющим.
   3. Поспешное расширение круга команд, во время исполнения которых производится выстрел.
   Отметим, что в обучении собаки «клин клином вышибать» не стоит: нельзя водить на салют животное, испытывающее при звуке выстрела страх, — это только резко усугубит ситуацию. В то же время не следует прекращать занятия в момент испуга — это приводит к закреплению страха перед сильным звуковым раздражителем.
   Разберем особенности обучения преодолению препятствий.При сдаче этих нормативов полагается посадить собаку перед снарядом, далее следуют команда «ВПЕРЕД» и жест правой рукой в нужном направлении.
    Бум.Приучать собаку ходить по буму можно с раннего возраста, соблюдая при этом ряд несложных правил. Щенка заводят на учебный бум: низкий (на уровне его груди), достаточно широкий, с пологими трапами. Первоначально щенка заставляют двигаться по буму, но не волокут по нему. Если собака упирается, она почти наверняка свалится.
   Иногда удается провести животное по буму, подманивая лакомством. Необходимо страховать щенка, держа руку у него под животом, но не касаясь его. В противном случае собака будет наваливаться на руку и в дальнейшем без поддержки ходить по буму откажется. Не допускайте самовольного спрыгивания с бума. Собака должна, пройдя бум, спуститься по трапу на землю без прыжков. В начале обучения не торопите собаку — пусть она спокойно осмотрится; хорошо, если она сядет на буме и съест кусочек лакомства.
   При переходе к работе на более высоком буме соблюдайте те же правила: страховка и неторопливость. Если собака все-таки сорвалась с бума, тут же проведите ее еще раз. Каждое занятие должно кончаться очередной маленькой победой вашего питомца.
    Лестница.Первые прохождения должны быть медленными и спокойными. Поднимайтесь по лестнице вместе со щенком. Идти удобнее всего сбоку от него — при движении впереди вы, скорее всего, не успеете помочь. Если щенок, испугавшись, начнет упираться или попытается повернуть обратно, остановитесь, дайте лакомство, спокойно поговорите с ним, а затем продолжайте подъем. При спуске можно идти впереди или сбоку, но ни в коем случае не сзади. Последняя позиция исключает возможность поддержки сорвавшейся собаки. Внимательно следите, чтобы поводок ни за что не цеплялся. Удобно, когда есть возможность пустить по лестнице щенка вслед за знакомой, хорошо обученной собакой.

   У растущих собак координация движений несовершенна, связки конечностей недостаточно окрепли, поэтому лапы могут попадать между ступенями, а это зачастую приводит к травмам. Не допускайте бега по лестнице и тем более избегайте одновременного нахождения на снаряде нескольких щенков, не давайте им играть здесь.
   Обучение преодолению глухого забораскладывается из трех последовательных этапов: обучение команде «БАРЬЕР», овладение техникой прыжка в высоту и преодоление большой высоты. Щенка обучают команде «БАРЬЕР» во время игры. Подбирается барьер такой высоты, которую щенок может перешагнуть. Кусочком лакомства, любимой игрушкой или другим способом щенка побуждают перепрыгнуть препятствие по команде «БАРЬЕР». Когда щенок освоит команду, его усаживают перед барьером, а потом позволяют его перепрыгнуть. Для щенка это веселая игра.
   Барьер для щенка должен быть прочным, не шатким; он остается низким до тех пор, пока суставы и связки собаки не окрепнут, раннее увеличение препятствия травмирует суставы.
   Когда собака окрепнет, переходят в отработке техники прыжка. Высоту барьера увеличивают настолько, чтобы прыжок вызывал определенные затруднения. После освоения барьера такой высоты заставляют собаку прыгать из менее удобного положения, сажая ее под некоторым углом или в непосредственной близости к препятствию. Только тогда, когда собака без затруднения будет совершать прыжки из разных положений, можно дальше наращивать барьер.
   При сдаче нормативов ОКД требуется преодоление глухого забора высотой 180 см. Многие собаки могут преодолеть и более высокое препятствие, но не следует увлекаться! Соскок с барьера высотой 180 см и более перегружает суставы собаки (особенно тяжелой и медленно формирующейся), поэтому двух-трех прыжков через высокий забор за тренировку вполне достаточно. Для физического тренинга следует пользоваться либо более низким барьером, либо глухим забором предложенной конструкции (высота спрыгивания значительно меньше высоты запрыгивания).

   Иногда, когда есть опасность, что собака захочет обежать препятствие, пользуются поводком. Внимательно следите, чтобы во время прыжка поводок ни за что не зацепился.
    Легкоатлетический барьер.Начало обучения то же, что при преодолении глухого забора. Далее отрабатывается техника прыжка. Быстро отучить собаку опираться в прыжке на барьер поможет конструкция, описанная ранее (с. 203).
   Нельзя заниматься прыжками с собакой, у которой порезана или хотя бы слегка травмирована лапа, следите, чтобы не было чрезмерно отросших или треснувших когтей. Занятие всегда должно кончаться удачным прыжком. Если собака не справляется с заданной высотой, барьер немного уменьшают и после нескольких удачных прыжков либо возвращаются к требуемой высоте, либо прекращают занятие.

    Окоп.Начинают с прыжков на небольшое расстояние по команде «ВПЕРЕД». Расстояние между тумбами окопа увеличивают, когда собака окрепнет физически. Избежать травм при прыжках на большое расстояние поможет рекомендуемая нами конструкция окопа.

Заключительные рекомендации для работы по «Общему курсу дрессировки»

   Обратите внимание на взаимосвязь практически всех команд общего курса. Последовательность отработки команд логически связана. Команды, отработанные в первую очередь, служат вспомогательными элементами при обучении последующим командам. Нельзя отработать команду «КО МНЕ» без знания команды «СИДЕТЬ», а команду «МЕСТО» — без четко выполняемой команды «КО МНЕ». Понимание этого — залог успешной дрессировки.

наиболее простая рабочая шлейка

наиболее простая ездовая шлейка

   Во время обучения и дрессировки обращайте особое внимание на те команды, которые у вашей собаки «не идут». Неточность или ненадежность выполнения одной из команд приводит к общему падению дисциплины.
   Если обучение застопорилось, не торопитесь. Лучше прервать отработку не получающейся команды, подумать, посоветоваться со специалистом. Разбираясь в ошибках собаки, тщательно проанализируйте все свои действия, постарайтесь обнаружить собственную ошибку. Только безукоризненно правильные действия дрессировщика приводят к безупречной работе собаки.
   Помните, что лучше потратить на обучение лишний месяц, чем излишне интенсивными занятиями вызвать у собаки нервный срыв. После срыва приходится сначала приводить психику животного в норму, а потом начинать обучение с нуля — «возвращаться в детский сад».

ошейник со съемными грузиками-утяжелителями

Не загружать заднюю часть спины и поясницы собаки!

слева — утяжеленная шлейка, справа — утяжеленная попонка

   Во время обучения и дрессировки необходимо преобладание положительных раздражителей над отрицательными. Занятия должны доставлять собаке удовольствие, хотя во время обучения некоторое насилие все же неизбежно. Если собака боится идти на площадку, любая ваша работа с ней заранее обречена на провал.
   Всегда добивайтесь завершения занятия правильным и четким выполнением команды, за которое собаку можно поощрить. Даже если не ладится весь урок, пусть в конце его собака выполнит команду, которую она уже неплохо усвоила, получит заслуженную награду и сохранит о занятии хорошее воспоминание.
   Хотим еще раз повторить, что, доведя выполнение команды до автоматизма, необходимо заставить собаку работать в условиях, когда ее непослушание наиболее вероятно, т. е. пойти на провокацию. Отработанной считается лишь та команда, которая выполняется собакой всегда и в любых условиях.
   Когда курс дрессировки завершен и предстоит сдать испытания по нормативам ОКД, дайте собаке отдых, не занимайтесь с ней несколько дней.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА

   Сразу подчеркнем, что нет и не может быть единого, универсального рецепта дрессировки для всех собак, здесь даны только наиболее общие случаи. Не следует слепо копировать предложенные методики в практической работе. Мы так подробно разобрали физиологию поведения собаки именно для того, чтобы дать ключ к самостоятельному решению. Без понимания теоретических основ поведения собаки невозможны правильные воспитание и дрессировка.

Охрана хозяина

   Бытует мнение, что собака всегда в состоянии оценить ситуацию и, достигнув определенного возраста, самостоятельно начинает охранять хозяина; более того, считается, что она «должна» это делать. Однако этого в большинстве случаев не происходит. Почему?
   Во-первых, собаке с детства внушают, что человек главнее ее, что его просто нельзя трогать. Во-вторых, столкновение хозяина с его обидчиками настолько не вяжется с теми отношениями между людьми, к которым привыкла собака, что она теряется в подобной ситуации. Здесь чаще всего наблюдается классическое смещенное поведение: собака лает, бегает вокруг дерущихся людей и даже наскакивает на собственного хозяина. В-третьих, собака, особенно молодая, очень часто не умеет пользоваться своим главным и самым страшным оружием — зубами. Как это ни странно звучит, она не умеет кусаться. Укус резцами хотя и болезнен, но вывести противника из строя не может. В укусе, обеспечивающем безусловную победу собаки, должны использоваться клыки и коренные зубы. И последнее: техника боя с человеком принципиально отличается от техники схватки с другой собакой, и в реальном поединке необученная собака оказывается очень уязвимой. Именно поэтому собаку, предназначенную для защиты, необходимо специально обучать.
   Обучение собаки борьбе с человеком состоит из ряда последовательно решаемых задач. Прежде всего, ей внушают, что человек может быть врагом, а затем — что она может прогнать человека-врага, т. е. что она сильнее. Показывают ей конкретные ситуации, когда человек является врагом, и одновременно отрабатывают технику укуса. Завершающий этап обучения — отработка приемов боя и одновременное повышение азарта борьбы настолько, чтобы собака не реагировала на боль.
   Возможна и другая последовательность отработки навыков. Вначале собаку обучают технике укуса и приемам боя с человеком, и только после этого ей показывают ситуацию «человек — враг», вырабатывают злобу к врагу и безразличное отношение к боли.
   К сожалению, принятые на многих дрессировочных площадках приемы отработки злобы на человека в курсах ЗКС и КС малоэффективны, неестественны для собаки и часто приводят к неприятным побочным эффектам. В «классическом площадочном» варианте последовательность обучения такова. Собак на поводках располагают в линию. «Враг» (нарушитель, по принятой терминологии) несколько раз пробегает перед строем, размахивая руками, тряпками, иногда даже дико крича. Собаки, возбуждаясь от непонятной им ситуации, начинают лаять. Достаточно возбудив собак, «нарушитель» принимается размахивать тряпкой в непосредственной близости от их морд. В этой ситуации одни собаки хватают зубами тряпку, другие отходят поближе к хозяевам (отметим, что эта реакция — вовсе не трусость). С теми собаками, которые хватают тряпку, работу продолжают, сменив эту тряпку на защитный рукав.
   Попробуем взглянуть на все происходящее глазами собаки. Беготня человека, размахивающего тряпкой, не имеет ничего общего с реальной угрозой, она просто непонятна собаке. Собака может воспринимать ситуацию, как грубое приглашение к игре. В этом случае она хватает тряпку или защитный рукав и перетягивает ее (его) из рук человека. Хотя со стороны и кажется, что собака кусает человека, на самом-то деле она кусает его одежду. Это прямой путь воспитания собаки-»тряпичницы», которая треплет одежду, не причиняя серьезного вреда нарушителю.
   Чаще всего при подобном «раздразнивании» животное испытывает чувство недоумения. Большинству собак свойственно избегать непонятных ситуаций. Если мы вспомним механизм осуществления поведенческого акта, то станет ясно, что в подобной новой и непонятной ситуации собака вынуждена использовать элементарную рассудочную деятельность. Однако это крайне трудоемкий путь решения задачи, требующий затрат времени и вызывающий дискомфорт.
   Поскольку нет сильного стимула, заставляющего решать задачу, собака, скорее всего, от подобного труда откажется — отойдет к хозяину, более опытному и сильному члену стаи, за поддержкой. Если хозяин грубо отталкивает собаку или наказывает, у нее вырабатывается страх перед ситуацией, в следующий раз она испугается «врага» или проявит агрессию, вызванную страхом. Вспомним, что в этом случае при возможности выбора бегство для животного оказывается предпочтительнее нападения.
   В случаях правильного поведения хозяина собака наконец-то осваивается с ситуацией и начинает или играть, или проявлять агрессию. Однако что вызывает ее? Непонятная для животного ситуация. Таким образом, хозяин провоцирует развитие агрессии на помеху, подсказывает, что на все непонятное надо реагировать нападением. В пробужденной таким образом злобе нет ничего хорошего, трудно прогнозировать, как она проявится в быту, ведь ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Подобная дрессировка нередко приводит к тому, что собаки начинают охотиться за людьми, одетыми в телогрейки или в любую свободную одежду, нападают на поскользнувшегося, взмахнувшего руками человека и т. п.
   О бессмысленности обучения собаки нападать на убегающего человека мы уже говорили раньше. Тем не менее, именно этому приему обучают животное на следующем этапе дрессировки. Да, для хищника это просто и естественно — преследовать убегающего, а вот собаку с подобным поведением никак нельзя назвать социально приемлемой.
   Требование делать перехваты, т. е., схватив, не искать наиболее уязвимое место, а отпускать и хватать снова, делает работу животного ритуализированной. Известны случаи, когда собаки, обученные такой работе, после третьего перехвата отпускали врага и более не обращали на него внимания.
   Обучению собаки приемам борьбы с человеком зачастую мешает низкое качество защитных дрессировочных рукавов. Жгут, пришитый к рукаву, мягок и никак не может служить имитацией руки человека. В результате собаки в большинстве своем привыкают кусать халат, т. е. опять-таки одежду, а не руку. Если собаке все-таки удается схватить дрессировщика за руку через рукав, то рукав этот не защитит его от травмы. В таком случае только очень выносливый к боли дрессировщик способен отработать у собаки сильную хватку коренными зубами. При работе с целой группой животных это сделать невозможно; в результате у собак вырабатывается символический укус.
   Учебно-дрессировочный халат делает фигуру дрессировщика принципиально отличной от нормальной человеческой фигуры — таких людей просто не бывает. Поэтому часто у собак складывается стереотип: враг — это человек в халате. Тяжелый и громоздкий, он не позволяет дрессировщику быстро двигаться, ловко уворачиваться от нападающей собаки. В результате разыгрывается стандартная, условная борьба собаки с человеком. Привыкнув к трафаретным действиям на площадке, собака не может быстро разобраться в новой ситуации.
   Только в последнее время стала появляться профессионально изготовленная защита. Это рукава из гибкого пластика или прочной кожи с подшитым по наружному краю жгутом или с крепежом для него. Такая защита гарантирует отсутствие травм у дрессировщика и искажает его силуэт куда меньше, чем привычный стеганый рукав.
   Прежде чем перейти к методике работы, необходимо понять, на каком типе агрессии может строиться борьба собаки с человеком?
   Бытует мнение, что это — борьба хищника (собаки) и жертвы (человека). К счастью, этого практически никогда не случается. Собака, воспитанная людьми, до определенной степени «очеловечивает» себя: для нее человек становится представителем ее вида. Если же подобной социализации собаки с человеком почему-либо не происходит или она в силу каких-то причин разрушается, получается совершенно неуправляемый зверь, агрессивный ко всем людям, не исключая и собственного владельца. В ситуации опасной для своей жизни собака скорее всего отступит, поскольку цена добычи оказывается для нее слишком высокой. Любой хищник собственную жизнь ценит дороже «обеда».
   Борьба между собакой и человеком должна строиться на совершенно ином конфликте: между ними должна возникнуть конкуренция, и потому при обучении животного удобнее всего моделировать конфликт за пищу или территорию.
   Теперь перейдем к методике.
   Прежде всего собака должна понять, что человек, даже хорошо знакомый, может быть врагом. Другими словами, на первоначальном этапе дрессировки у собаки вырабатывают агрессию к человеку-врагу. Потенциальная враждебность данного человека определяется его действиями и конкретной ситуацией.
   Параллельно у собаки развивают уверенность в своих силах. С самого начала она должна знать, кого или что она защищает и зачем надо решать предложенную задачу. В качестве очень сильного стимула проще всего использовать пищевой — кость. Подчеркнем, что перед занятиями собаку кормить не следует. Она должна испытывать чувство голода — это не только повысит ее пищевую заинтересованность, но и предохранит от заворота желудка при резких бросках.
   Собаку привязывают на поводок длиной 1,5-2,0 м так, чтобы она не могла сорваться. Тщательно проверяйте сбрую собаки перед каждым (!) занятием. Еще раз напоминаем, как правильно привязывать собаку, чтобы не мешать ей работать, — поводок крепится к опоре на высоте роста собаки, не ниже!

Так привязывать собаку нельзя!

Привязывайте собаку так!

   Собаку отводят от опоры на расстояние вытянутого поводка и дают ей кость достаточно больших размеров, чтобы она не могла тут же разгрызть и проглотить ее. Хозяин стоит рядом с собакой. Когда она увлечется костью, хозяин мягко, без команды «ФУ», отбирает кость и кладет ее перед мордой или держит в руке. В это время подчеркнуто боязливо появляется «враг». Он приближается, вернее, подбирается к кости, но не «в лоб» к собаке, а как бы по касательной. Подойдя достаточно близко, на 2-5 м (в зависимости от реакции собаки), инструктор боязливо и неуверенно тянется к кости. При проявлении собакой агрессии (предупредительные броски, лай и рычание) он разыгрывает отступление.
   Необходимо достаточно убедительно изобразить страх перед собакой. В момент проявления собакой агрессии хозяин подбадривает ее голосом, топает и замахивается на «врага». Когда пес «прогонит» инструктора, хозяин радуется и отдает ему «спасенную» кость.

   Если собака активно защищает кость, инструктор ближе подходит к животному, ведет себя активнее и смелее, тянется к кости дольше.
   Предлагаемая методика хороша прежде всего тем, что безопасна для психики собаки. Ситуация для животного совершенно понятна, нет почвы для нервного срыва, который частенько происходит при слишком грубых действиях дрессировщика в «классическом» варианте. Здесь же собака находится в родной стихии: она охраняет принадлежащую ей кость, а «нехороший» человек намеревается отнять эту ценность. Даже если собака в какой-то момент оробеет, «нарушителю» достаточно демонстративно испугаться и убежать, чтобы к животному вернулась уверенность в собственных силах. Более того, раздражение также находит выход: отстояв кость, собака принимается ее грызть и прекрасно разряжается.
   Объект, который защищает собака, в дальнейшем имеет смысл сменить. Собака может охранять свою любимую вещь, членов семьи. В последнем случае лучше выбирать опекаемого собакой слабейшего из домочадцев, так как сильного, уверенного в себе хозяина-доминанта собака защищает с меньшим азартом.
   Защищаемый человек должен стоять перед собакой, но вне пределов ее досягаемости. Находиться возле самой морды собаки опасно — сгоряча, не различив, кто перед ней, собака может полоснуть зубами. Инструктор по касательной подходит к защищаемому и «нападает» на него. Крайне важно достоверно сыграть свою роль — собака должна поверить, что все происходит всерьез. Когда собака с яростью бросается на «врага», тот убегает.
   Когда собака злобно кидается на человека, пытающегося отнять кость или напасть на члена семьи; безразлично относится к направлению атаки (по касательной или в лоб); не боится криков и замахов «врага», — необходимо приучить ее безразлично относиться к спокойно проходящему человеку. После очередной атаки инструктор спокойно, не глядя на собаку, проходит мимо нее на расстоянии примерно 5 м. Если собака проявляет на него агрессию, хозяин отвлекает ее костью, мягко одергивает. Только в случае крайней необходимости можно одергивать жестко и произносить команду «ФУ». Если же собака не только не реагирует на инструктора агрессивно, но и вообще не следит за ним, он должен сделать выпад в сторону кости. В этом случае собака проявляет злобу при полной поддержке и одобрении хозяина. В конечном итоге добиваются того, чтобы собака, сохраняя спокойствие, не выпускала чужого из виду, т. е. формируют спокойно-недоверчивое отношение к посторонним людям.
   Целью является выработка у собаки агрессии не на конкретного человека в той или иной одежде, а на любого человека в определенной ситуации. Одновременно формируется уверенность в своих силах, поскольку каждый «конфликт» кончается победой собаки.
   Обучение желательно начинать достаточно рано, когда молодая собака освоила курс общего послушания. Для животных большинства пород наиболее подходящий началу обучения возраст — 8-11 месяцев. Конечно, обучать собаку борьбе с человеком можно в любом возрасте, но чем она старше, тем медленнее и труднее усваивает принципиально новые понятия.