Страница:
Поскольку вентиль в процессе своего функционирования находится в открытом состоянии, то каждый элемент конструкции должен быть очень надежным и прочным. Большая нагрузка лежит на контрольном вентиле на вводе.
Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя, в отличие от прокладки крана, которая может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком). Это объясняется тем, что узел вентиля постоянно находится под напором воды.
Вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали, поэтому необходимо соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлического сопротивления. В результате несоблюдения этих правил вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкцией. При этом возрастает давление на клапан с прокладкой и в трубопроводе перед вентилем, что приводит к увеличению нагрузки на уплотнения резьбовых соединений, напор на выходе из вентиля, напротив, снижается.
На наружной поверхности для контроля правильности установки корпус вентиля имеет стрелку, обозначающую направление нормального прохода воды. Таким образом, при установке нового вентиля нужно сверяться со стрелкой-указателем.
Для профилактики следует время от времени осматривать все вентили на предмет целостности прокладок и других элементов, надежности запирания, отсутствия просачивания из-под сальниковой набивки.
Особо следует следить за состоянием прокладки, поскольку клапаны вентилей не имеют заглубления и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.
Заменить прокладку в вентиле проще, чем в головке обыкновенного крана, так как вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Но правильная разборка вентиля требует аккуратности. Прокладку можно изготовить самостоятельно, для этого нужно поместить заготовку из технической резины на резьбовую шпильку крана, наколов предварительно по центру будущей прокладки отверстие, и зафиксировать заготовку гайкой с шайбой как готовую прокладку. С помощью остро заточенного ножа, который опирается о боковую поверхность тарелки клапана, следует довести контур заготовки до идеально ровной окружности.
Помимо состояния прокладок необходимо следить также и за другими деталями вентиля. Требования здесь такие же, как и у кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку, так как он практически постоянно находится под напором воды.
В случае обнаружения протечки следует поджать набивку, закручивая накидную гайку. Закрутив маховик до упора, следует открыть любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, можно приступить к набивке сальника. Для начала необходимо вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Прежде чем начать работы по ремонту, необходимо перекрыть воду, иначе давление потока может выдавить уплотнитель и привести к потопу.
Если в закрытом состоянии вентиль не держит воду даже при недавно замененной прокладке, скорее всего причина в застрявших между седлом и прокладкой наслоениях. Чтобы удалить эти частицы, следует несколько раз открыть и закрыть вентиль, тогда они смоются водой. Если этого не произошло, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности, не забывая прежде всего закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк.
Если разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо, требуется замена штока вместе с клапаном.
Антикоррозийная защита сантехнического оборудования
Средства для борьбы со ржавчиной
Внутренняя сеть
Очистные сооружения
Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя, в отличие от прокладки крана, которая может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком). Это объясняется тем, что узел вентиля постоянно находится под напором воды.
Вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали, поэтому необходимо соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлического сопротивления. В результате несоблюдения этих правил вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкцией. При этом возрастает давление на клапан с прокладкой и в трубопроводе перед вентилем, что приводит к увеличению нагрузки на уплотнения резьбовых соединений, напор на выходе из вентиля, напротив, снижается.
На наружной поверхности для контроля правильности установки корпус вентиля имеет стрелку, обозначающую направление нормального прохода воды. Таким образом, при установке нового вентиля нужно сверяться со стрелкой-указателем.
Для профилактики следует время от времени осматривать все вентили на предмет целостности прокладок и других элементов, надежности запирания, отсутствия просачивания из-под сальниковой набивки.
Ремонт вентилей
Важнейшей характеристикой вентиля является надежность и герметичность его запирания. Этому стоит уделять особое внимание при ремонте и уходе. Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, так как является предохранительным элементом.Особо следует следить за состоянием прокладки, поскольку клапаны вентилей не имеют заглубления и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.
Заменить прокладку в вентиле проще, чем в головке обыкновенного крана, так как вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Но правильная разборка вентиля требует аккуратности. Прокладку можно изготовить самостоятельно, для этого нужно поместить заготовку из технической резины на резьбовую шпильку крана, наколов предварительно по центру будущей прокладки отверстие, и зафиксировать заготовку гайкой с шайбой как готовую прокладку. С помощью остро заточенного ножа, который опирается о боковую поверхность тарелки клапана, следует довести контур заготовки до идеально ровной окружности.
Помимо состояния прокладок необходимо следить также и за другими деталями вентиля. Требования здесь такие же, как и у кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку, так как он практически постоянно находится под напором воды.
В случае обнаружения протечки следует поджать набивку, закручивая накидную гайку. Закрутив маховик до упора, следует открыть любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, можно приступить к набивке сальника. Для начала необходимо вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Прежде чем начать работы по ремонту, необходимо перекрыть воду, иначе давление потока может выдавить уплотнитель и привести к потопу.
Если в закрытом состоянии вентиль не держит воду даже при недавно замененной прокладке, скорее всего причина в застрявших между седлом и прокладкой наслоениях. Чтобы удалить эти частицы, следует несколько раз открыть и закрыть вентиль, тогда они смоются водой. Если этого не произошло, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности, не забывая прежде всего закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк.
Если разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо, требуется замена штока вместе с клапаном.
Антикоррозийная защита сантехнического оборудования
Коррозия является важнейшей проблемой, возникающей в процессе эксплуатации стальных изделий. Проржавевшие трубы могут привести к катастрофическим последствиям: засорам, возникновению свищей, расхождению швов, утечкам воды, газа и т. д.
Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных труб, она подвержена коррозии. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.
При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно сделать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.
Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.
Кроме вышеперечисленных готовых составов, можно применять следующую смесь:1 массовую долю олифы на 3 массовые доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от труб горячего водоснабжения, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.
Для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца подойдут следующие составы:
– 10 % алюминиевой пудры смешать с 90 % бакелитового лака;
– 7 % алюминиевой пудры смешать с 93 % этинолевого лака.
Этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2а в пропорции 7: 1.
В случае, когда трубы проложены скрыто (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), они, как правило, требуют более надежной защиты, ведь доступ к ним для контроля степени коррозии обычно ограничен. Необходимо заметить, что все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защитить заранее, еще во время прокладки коммуникаций.
В противном случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Наиболее удобный и надежный способ защиты труб от коррозии заключается в следующем: перед тем как прокладывать трубопровод, трубы нужно покрыть раствором казеинового клея с цементом в пропорции 3: 1.
Перед нанесением состава трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них. По мере высыхания слой раствора очень тщательно олифят и покрывают масляной краской.
Но существует метод, не требующий утомительной зачистки труб от ржавчины и старой краски. Кроме того, он применяется также для защиты их от образования конденсата и не требует грунтования. Заключается этот метод в следующем: на трубы наносят слой карболата толщиной примерно 4–5 мм, причем его необходимо выравнивать мокрыми руками.
Затвердевает покрытие спустя 2 сут. И если отдельные участки все же не получились гладкими, их следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Подготовленную таким образом поверхность окрашивают эмалью или масляной краской и выдерживают до полного высыхания.
Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных труб, она подвержена коррозии. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.
При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно сделать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.
Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.
Кроме вышеперечисленных готовых составов, можно применять следующую смесь:1 массовую долю олифы на 3 массовые доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от труб горячего водоснабжения, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.
Для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца подойдут следующие составы:
– 10 % алюминиевой пудры смешать с 90 % бакелитового лака;
– 7 % алюминиевой пудры смешать с 93 % этинолевого лака.
Этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2а в пропорции 7: 1.
В случае, когда трубы проложены скрыто (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), они, как правило, требуют более надежной защиты, ведь доступ к ним для контроля степени коррозии обычно ограничен. Необходимо заметить, что все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защитить заранее, еще во время прокладки коммуникаций.
В противном случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Наиболее удобный и надежный способ защиты труб от коррозии заключается в следующем: перед тем как прокладывать трубопровод, трубы нужно покрыть раствором казеинового клея с цементом в пропорции 3: 1.
Перед нанесением состава трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них. По мере высыхания слой раствора очень тщательно олифят и покрывают масляной краской.
Но существует метод, не требующий утомительной зачистки труб от ржавчины и старой краски. Кроме того, он применяется также для защиты их от образования конденсата и не требует грунтования. Заключается этот метод в следующем: на трубы наносят слой карболата толщиной примерно 4–5 мм, причем его необходимо выравнивать мокрыми руками.
Затвердевает покрытие спустя 2 сут. И если отдельные участки все же не получились гладкими, их следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Подготовленную таким образом поверхность окрашивают эмалью или масляной краской и выдерживают до полного высыхания.
Средства для борьбы со ржавчиной
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться со ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.
Конечно, ржавление намного легче предотвратить, чем бороться с ним, но если оно все-таки началось, нужно принять срочные меры.
Препараты типа «Comet», «Пемолюкс», «Санокс», «Cilit» и другие чистящие порошки и гели хорошо удаляют ржавчину. Применяются они следующим образом. На смоченную водой губку нужно нанести небольшое количество порошка или геля и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.
В том случае, если полностью избавиться от ржавчины с первого раза не удалось, можно нанести на покрытую ржавчиной поверхность чистящее средство и оставить на 15–20 мин, после чего протереть это место губкой или щеткой и промыть водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно чистят и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
Для предупреждения появления ржавчины на хромированных поверхностях рекомендуется использовать простое и доступное всем средство: невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше всего старый).
При высокой температуре воздуха в помещении хромированные поверхности необходимо смазывать рыбьим жиром каждые 10–15 дней. Перед смазкой остатки старого жира удаляют бензином. При подобном способе обработки хромированные поверхности продолжают оставаться чистыми в течение нескольких лет.
Появившуюся на никелированных или хромированных водопроводных кранах ржавчину достаточно легко удалить с помощью подогретого уксуса. Для того чтобы избавиться от желтых пятен в ванне или раковине, можно протереть их подогретым уксусом, в который добавляется немного поваренной соли.
Кроме того, с никелированного предмета ржавчину можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир необходимо стереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом.
Также удалить ржавчину с хромированных поверхностей можно с помощью следующего раствора: в 1 л воды растворить 200 г медного купороса и добавить 50 мл крепкой соляной кислоты. С помощью тампона, смоченного приготовленным раствором, следует удалить ржавые пятна. Естественно, работать с кислотой можно только в резиновых перчатках.
Конечно, ржавление намного легче предотвратить, чем бороться с ним, но если оно все-таки началось, нужно принять срочные меры.
Препараты типа «Comet», «Пемолюкс», «Санокс», «Cilit» и другие чистящие порошки и гели хорошо удаляют ржавчину. Применяются они следующим образом. На смоченную водой губку нужно нанести небольшое количество порошка или геля и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.
В том случае, если полностью избавиться от ржавчины с первого раза не удалось, можно нанести на покрытую ржавчиной поверхность чистящее средство и оставить на 15–20 мин, после чего протереть это место губкой или щеткой и промыть водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно чистят и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
Для предупреждения появления ржавчины на хромированных поверхностях рекомендуется использовать простое и доступное всем средство: невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше всего старый).
При высокой температуре воздуха в помещении хромированные поверхности необходимо смазывать рыбьим жиром каждые 10–15 дней. Перед смазкой остатки старого жира удаляют бензином. При подобном способе обработки хромированные поверхности продолжают оставаться чистыми в течение нескольких лет.
Появившуюся на никелированных или хромированных водопроводных кранах ржавчину достаточно легко удалить с помощью подогретого уксуса. Для того чтобы избавиться от желтых пятен в ванне или раковине, можно протереть их подогретым уксусом, в который добавляется немного поваренной соли.
Кроме того, с никелированного предмета ржавчину можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир необходимо стереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом.
Также удалить ржавчину с хромированных поверхностей можно с помощью следующего раствора: в 1 л воды растворить 200 г медного купороса и добавить 50 мл крепкой соляной кислоты. С помощью тампона, смоченного приготовленным раствором, следует удалить ржавые пятна. Естественно, работать с кислотой можно только в резиновых перчатках.
Внутренняя сеть
Назначение внутренней сети канализации – отвод сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки, представляющие собой вертикальные участки внутренней канализации с выводом в наружный канализационный трубопровод.
Лучшим материалом для сборки внутренней сети являются пластиковые трубы. Чтобы загерметизировать их раструбные соединения, не требуется особых усилий благодаря применению резиновых уплотнительных колец. Нужно лишь установить кольцо в желобке раструба и ввести в него гладкий конец трубы, который рекомендуется смочить мыльным раствором для более легкого скольжения.
Если на срезе гладкого конца трубы нет фаски, ее следует снять самостоятельно для еще большего облегчения соединения. Соединение закончено, если метка на гладком конце трубы достигла раструба. Чтобы проверить, не образовались ли перекосы уплотнительного кольца, необходимо несколько раз повернуть соединенные части относительно друг друга: если они вращаются легко, значит, уплотнитель находится в правильном положении.
Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть внутренним диаметром не менее 100 мм.
Планируя размещение канализационных трубопроводов, необходимо учесть ряд аспектов. Прежде всего, целесообразно группировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Это необходимо по нескольким причинам.
Во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдения правильного уклона, протягивать длинные трубы практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно).
В крайнем случае, если планировка дома совершенно не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку. Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца – вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу в случае, если дом имеет мансарду.
Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену, что является менее предпочтительным вариантом, так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно смешивается с цементом марки не ниже 400 в пропорции 1: 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около 0,1 массовой части.
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение цементируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
После завершения сборки внутренней сети канализации приступают к окончательной сборке водопровода и подключению сантехники. Однако прежде нужно провести теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке).
Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцию подоконных ниш следует провести обязательно.
Целесообразно располагать излучающие элементы в нишах под окнами – только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь зазоры в оконных проемах и вентиляционные отверстия рам. В нише скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не уменьшает площадь комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.
Но такая ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше, и потеря тепла в этом месте резко возрастает.
Пока батарея греет улицу, жильцам дома приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя. Для этого нужно закрыть внутреннюю поверхность ниши слоем любого теплоизоляционного материала, а поверх него закрепить лист алюминиевой фольги. Выгода будет двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в 1,5 раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить безо всякого ущерба.
Лучшим материалом для сборки внутренней сети являются пластиковые трубы. Чтобы загерметизировать их раструбные соединения, не требуется особых усилий благодаря применению резиновых уплотнительных колец. Нужно лишь установить кольцо в желобке раструба и ввести в него гладкий конец трубы, который рекомендуется смочить мыльным раствором для более легкого скольжения.
Если на срезе гладкого конца трубы нет фаски, ее следует снять самостоятельно для еще большего облегчения соединения. Соединение закончено, если метка на гладком конце трубы достигла раструба. Чтобы проверить, не образовались ли перекосы уплотнительного кольца, необходимо несколько раз повернуть соединенные части относительно друг друга: если они вращаются легко, значит, уплотнитель находится в правильном положении.
Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть внутренним диаметром не менее 100 мм.
Планируя размещение канализационных трубопроводов, необходимо учесть ряд аспектов. Прежде всего, целесообразно группировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Это необходимо по нескольким причинам.
Во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдения правильного уклона, протягивать длинные трубы практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно).
В крайнем случае, если планировка дома совершенно не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку. Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца – вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу в случае, если дом имеет мансарду.
Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену, что является менее предпочтительным вариантом, так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно смешивается с цементом марки не ниже 400 в пропорции 1: 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около 0,1 массовой части.
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение цементируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
После завершения сборки внутренней сети канализации приступают к окончательной сборке водопровода и подключению сантехники. Однако прежде нужно провести теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке).
Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцию подоконных ниш следует провести обязательно.
Целесообразно располагать излучающие элементы в нишах под окнами – только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь зазоры в оконных проемах и вентиляционные отверстия рам. В нише скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не уменьшает площадь комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.
Но такая ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше, и потеря тепла в этом месте резко возрастает.
Пока батарея греет улицу, жильцам дома приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя. Для этого нужно закрыть внутреннюю поверхность ниши слоем любого теплоизоляционного материала, а поверх него закрепить лист алюминиевой фольги. Выгода будет двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в 1,5 раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить безо всякого ущерба.
Очистные сооружения
Для снижения загрязнения сточных вод до той степени, при которой обеспечивается их фильтрация в водонепроницаемый грунт (если при этом не возникает опасности загрязнения грунтовых вод, используемых в целях водоснабжения) или сброс в водоем предназначены очистные сооружения местной канализации.
Органические загрязнения, содержащиеся в сточных водах и способствующие загниванию, превращаются в процессе очистки в инертные вещества, при этом количество болезнетворных микроорганизмов снижается во много раз.
При сбросе в водоемы сточных вод после их очистки эпидемиологическая опасность значительно снижается, однако требуется дополнительное обеззараживание очищенной воды.
Искусственную биологическую очистку сточных вод проводят в специальных сооружениях также за счет микроорганизмов и водорослей, содержание которых искусственно увеличено. Такие сооружения, несмотря на свою компактность, требуют специальной подачи воздуха для большей интенсивности процесса очистки, что значительно усложняет эксплуатацию этих сооружений. Поэтому в местных системах канализации чаще используют естественный метод очистки.
В процессе естественной биологической очистки сточные воды сначала подают в септики, в которых взвешенные в воде загрязнения выпадают в осадок, после чего осветленная вода поступает на биологическую очистку в сооружения подземной фильтрации: фильтрующий колодец (рис. 35) или поля подземной фильтрации (при наличии фильтрующих грунтов, например песков или супесей); фильтрующую траншею или песчано-гравийный фильтр (при наличии нефильтрующих грунтов – суглинка и глины).
Рис. 35. Схема местной канализации с вариантом фильтрующего сооружения: 1 – однокамерный септик; 2 – фильтрующий колодец; 3 – вытяжной стояк.
После прохождения через фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации очищенная вода поступает в нижележащие слои грунта, при этом ее специального отведения не требуется. В случае применения фильтрующей траншеи или песчано-гравийного фильтра очищенную и предварительно обеззараженную воду необходимо отводить в водоемы или на дно канав, в овраги и т. п.
При неблагоприятных условиях для строительства сооружений подземной фильтрации для группы из 4–6 соседствующих домов можно устраивать сооружения биологической и глубокой очистки. Наиболее простые сооружения для этой цели – биологические пруды, в которых вода обеззараживается, а затем сбрасывается в водоем или используется для орошения сельскохозяйственных земель, на которых выращивают культуры, не употребляемые в пищу в сыром виде: картофель, свеклу и др.
Септик представляет собой прямоугольную или круглую в разрезе герметичную емкость (рис. 36), через которую с небольшой скоростью проходят бытовые сточные воды. При этом взвешенные частицы выпадают в осадок, а осветленная вода поступает для последующей биологической очистки. Осадок на дне септика может храниться до 6–12 мес, при этом его органическая часть подвергается разрушению под воздействием анаэробных микроорганизмов и превращается в газообразное вещество и растворимые минеральные соединения.
Рис. 36. Септик из сборных железобетонных элементов: 1 – железобетонное кольцо; 2 – деревянная крышка; 3 – железобетонное кольцо; 4 – опорное железобетонное кольцо; 5 – чугунный люк или деревянная крышка; 6 – вентиляционный стояк; 7 – железобетонная плита перекрытия; 8 – железобетонная плита днища; 9 – цементная стяжка (размеры даны в мм).
Септик может быть однокамерным (при расходе воды до 1 м3в сутки) или двухкамерным (свыше 1 м3в сутки), во втором случае первую камеру рекомендуется заполнять на 75 % от общей вместимости септика. Внутренний объем септика должен в 4–5 раз превосходить среднесуточный объем сточных вод.
Септики выкладывают из бутового камня, красного кирпича, бетона или монтируют из железобетонных колец с равными объемами камер.
Основанием для септика служит железобетонная плита или монолитный бетон, уложенный на слой утрамбованного щебня, перекрытием – деревянные щиты или железобетонные плиты, не мешающие чистке перекрытия септика от выпавшего в нем осадка.
Для облегчения чистки септик делают разборным и, закрыв сверху несколькими съемными слоями рубероида, засыпают слоем грунта или шлака толщиной 0,2–0,5 м либо устраивают люк с 2 крышками, пространство между которыми утепляют, засыпая шлак, керамзит или закладывая поролон.
Внутренняя поверхность септик из бутового камня или кирпича должна быть оштукатурена. В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены септика снаружи обмазываются горячим битумом, в этом случае при засыпке у стенок септика предусматривается глиняный замок толщиной 30 см.
Для дома, в котором проживает семья из 4 человек, бывает достаточно однокамерного септика до 1,5 м глубиной.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устанавливать круглые в разрезе септики из 2 отделений, глубина каждого из них должна быть до 1,3 м. Расстояние септика до здания должно составлять не менее 5 м, до колодцев – 15–30 м.
Сточная вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, нижние концы которых погружены в сточную воду примерно на 0,3 м для удержания плавающих частиц, а верхние, расположенные выше уровня воды, открыты для прочистки.
При чистке и эксплуатации септика не рекомендуется пользоваться хлорной известью, чтобы не уничтожить микроорганизмы, разлагающие органический осадок, который следует удалять примерно 1 раз в год с помощью ассенизационной машины или погруженного насоса.
Фильтрующий колодец (рис. 37) сооружают из красного кирпича, бутового камня или собирают из железобетонных колец.
Рис. 37. Фильтрующий колодец из сборных железобетонных элементов: 1 – водоотбойная доска; 2 – железобетонное кольцо; 3 – чугунный люк или деревянная крышка; 4 – деревянная крышка; 5 – железобетонное опорное кольцо; 6 – вентиляционный стояк; 7 – железобетонная плита перекрытия; 8 – железобетонное кольцо; 9 – железобетонное кольцо с отверстиями; 10 – засыпка (показана не полностью); 11 – отверстия (80 шт.) (размеры даны в мм).
На высоте 1 м в колодце устраивается донный фильтр из гравия, щебня, спекшегося шлака или осколков кирпича. Стенки колодца должны иметь отверстия и снаружи быть обсыпаны тем же материалом на высоту фильтра слоем толщиной в 400–500 мм. В железобетонных кольцах просверливают отверстия диаметром 50–60 мм через каждые 100 мм по длине и высоте в шахматном порядке.
Конструкция верхней надфильтровой части колодца предусматривает вытяжку вентиляционной трубы с флюгаркой диаметром 100 мм, высота трубы над поверхностью земли составляет 0,5–0,7 м.
Сверху колодец перекрывается деревянной крышкой. Зимой при температуре –25 °C предусмотрена вторая утепляющая крышка.
Сточные воды в колодце очищаются c помощью биопленки, образующейся на поверхности загрузки фильтра микроорганизмами, которые поглощают в пищу органические вещества, содержащиеся в сточной воде. После очистки в колодце вода дополнительно очищается в почве.
Органические загрязнения, содержащиеся в сточных водах и способствующие загниванию, превращаются в процессе очистки в инертные вещества, при этом количество болезнетворных микроорганизмов снижается во много раз.
При сбросе в водоемы сточных вод после их очистки эпидемиологическая опасность значительно снижается, однако требуется дополнительное обеззараживание очищенной воды.
Очистка сточных вод
Различают естественную и искусственную очистку сточных вод. Естественная биологическая очистка происходит благодаря способности к самоочищению почвы, грунта или воды в пруде, вызываемой жизнедеятельностью микроорганизмов или водорослей, поглощающих загрязнения сточных вод.Искусственную биологическую очистку сточных вод проводят в специальных сооружениях также за счет микроорганизмов и водорослей, содержание которых искусственно увеличено. Такие сооружения, несмотря на свою компактность, требуют специальной подачи воздуха для большей интенсивности процесса очистки, что значительно усложняет эксплуатацию этих сооружений. Поэтому в местных системах канализации чаще используют естественный метод очистки.
В процессе естественной биологической очистки сточные воды сначала подают в септики, в которых взвешенные в воде загрязнения выпадают в осадок, после чего осветленная вода поступает на биологическую очистку в сооружения подземной фильтрации: фильтрующий колодец (рис. 35) или поля подземной фильтрации (при наличии фильтрующих грунтов, например песков или супесей); фильтрующую траншею или песчано-гравийный фильтр (при наличии нефильтрующих грунтов – суглинка и глины).
После прохождения через фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации очищенная вода поступает в нижележащие слои грунта, при этом ее специального отведения не требуется. В случае применения фильтрующей траншеи или песчано-гравийного фильтра очищенную и предварительно обеззараженную воду необходимо отводить в водоемы или на дно канав, в овраги и т. п.
При неблагоприятных условиях для строительства сооружений подземной фильтрации для группы из 4–6 соседствующих домов можно устраивать сооружения биологической и глубокой очистки. Наиболее простые сооружения для этой цели – биологические пруды, в которых вода обеззараживается, а затем сбрасывается в водоем или используется для орошения сельскохозяйственных земель, на которых выращивают культуры, не употребляемые в пищу в сыром виде: картофель, свеклу и др.
Септики
Септик служит для отстаивания сточных вод. В нем вода расслаивается и осветляется, а затем подвергается дальнейшей биологической очистке. Устраивают септики в тех случаях, когда по сливному трубопроводу можно спускать предварительно очищенные сточные воды в ливневую канализацию, в водный поток или на поля подземной фильтрации. Нельзя спускать в септики дождевую воду.Септик представляет собой прямоугольную или круглую в разрезе герметичную емкость (рис. 36), через которую с небольшой скоростью проходят бытовые сточные воды. При этом взвешенные частицы выпадают в осадок, а осветленная вода поступает для последующей биологической очистки. Осадок на дне септика может храниться до 6–12 мес, при этом его органическая часть подвергается разрушению под воздействием анаэробных микроорганизмов и превращается в газообразное вещество и растворимые минеральные соединения.
Септик может быть однокамерным (при расходе воды до 1 м3в сутки) или двухкамерным (свыше 1 м3в сутки), во втором случае первую камеру рекомендуется заполнять на 75 % от общей вместимости септика. Внутренний объем септика должен в 4–5 раз превосходить среднесуточный объем сточных вод.
Септики выкладывают из бутового камня, красного кирпича, бетона или монтируют из железобетонных колец с равными объемами камер.
Основанием для септика служит железобетонная плита или монолитный бетон, уложенный на слой утрамбованного щебня, перекрытием – деревянные щиты или железобетонные плиты, не мешающие чистке перекрытия септика от выпавшего в нем осадка.
Для облегчения чистки септик делают разборным и, закрыв сверху несколькими съемными слоями рубероида, засыпают слоем грунта или шлака толщиной 0,2–0,5 м либо устраивают люк с 2 крышками, пространство между которыми утепляют, засыпая шлак, керамзит или закладывая поролон.
Внутренняя поверхность септик из бутового камня или кирпича должна быть оштукатурена. В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены септика снаружи обмазываются горячим битумом, в этом случае при засыпке у стенок септика предусматривается глиняный замок толщиной 30 см.
Для дома, в котором проживает семья из 4 человек, бывает достаточно однокамерного септика до 1,5 м глубиной.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устанавливать круглые в разрезе септики из 2 отделений, глубина каждого из них должна быть до 1,3 м. Расстояние септика до здания должно составлять не менее 5 м, до колодцев – 15–30 м.
Сточная вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, нижние концы которых погружены в сточную воду примерно на 0,3 м для удержания плавающих частиц, а верхние, расположенные выше уровня воды, открыты для прочистки.
При чистке и эксплуатации септика не рекомендуется пользоваться хлорной известью, чтобы не уничтожить микроорганизмы, разлагающие органический осадок, который следует удалять примерно 1 раз в год с помощью ассенизационной машины или погруженного насоса.
Фильтрующий колодец
Фильтрующий колодец используется для очистки сточных вод одного дома при благоприятных грунтовых условиях (песчаные и супесчаные грунты и низкий уровень грунтовых вод – на 1 м ниже основания колодца).Фильтрующий колодец (рис. 37) сооружают из красного кирпича, бутового камня или собирают из железобетонных колец.
На высоте 1 м в колодце устраивается донный фильтр из гравия, щебня, спекшегося шлака или осколков кирпича. Стенки колодца должны иметь отверстия и снаружи быть обсыпаны тем же материалом на высоту фильтра слоем толщиной в 400–500 мм. В железобетонных кольцах просверливают отверстия диаметром 50–60 мм через каждые 100 мм по длине и высоте в шахматном порядке.
Конструкция верхней надфильтровой части колодца предусматривает вытяжку вентиляционной трубы с флюгаркой диаметром 100 мм, высота трубы над поверхностью земли составляет 0,5–0,7 м.
Сверху колодец перекрывается деревянной крышкой. Зимой при температуре –25 °C предусмотрена вторая утепляющая крышка.
Сточные воды в колодце очищаются c помощью биопленки, образующейся на поверхности загрузки фильтра микроорганизмами, которые поглощают в пищу органические вещества, содержащиеся в сточной воде. После очистки в колодце вода дополнительно очищается в почве.