Страница:
Диаметр пластмассовых, асбестоцементных или керамических дренажных труб для распределительного трубопровода составляет 100–125 мм. Трубы закладываются на глубину не менее 0,5 м. Для колодцев из железобетонных колец необходимо основание из бетона или красного кирпича. Диаметр колодцев составляет 500–700 мм.
В бетонном основании колодца устраивается лоток на уровне лотков подходящих и отходящих труб. Сверху колодец должен быть закрыт деревянным щитом, слоем рубероида или гидроизола и присыпан слоем земли или шлака.
Оросительные трубы также могут быть пластмассовыми, асбестоцементными или керамическими. Их диаметр составляет 75–100 мм, длина отдельной трубы – не более 20 м. Располагают оросительные трубы в траншеях на глубине от 0,7 до 1,8 м в зависимости от понижения температуры в зимнее время. Дно траншеи засыпают гравием, щебнем или шлаком. Расстояние между параллельными дренажными трубами при песчаных грунтах составляет не менее 1,5 м, при супесях – 2,5 м.
На концах оросительных труб или лотков устанавливаются вентиляционные стояки диаметром 100 мм с флюгаркой на конце. Их высота составляет 0,5–0,7 м над поверхностью земли.
В некоторых случаях используется коллекторная система полей подземной фильтрации без сооружения колодцев, оросительные трубы присоединяются при этом к нижней части распределительной трубы-коллектора диаметром 150 мм в шахматном порядке.
В качестве тройников используются чугунные канализационные фасонные части. Рекомендуется применять 2 коллектора, присоединяемых к одному распределительному колодцу.
Регулировать подземное орошение по зонам приусадебного участка можно, закрывая выход оросительной трубы или коллектора из распределительного колодца заглушкой.
Располагаются фильтры в специально вырытом котловане, дно которого примерно на 1,5 м ниже лотка отводящей трубы из септика или дозирующей камеры. На дно котлована засыпается слой гравия, щебня или котельного шлака, на который укладывается дренажная сеть.
Сеть состоит из центральной трубы-коллектора и водосборных асбестоцементных или пластмассовых труб диаметром 100 мм и с отверстиями диаметром 10 мм через каждые 100 мм в шахматном порядке. Расстояние между трубами – 0,5 м. Коллекторы должны быть оборудованы чугунными канализационными крестовинами.
Дренажную сеть необходимо засыпать щебнем, гравием или шлаком. Аналогичным образом устраивается оросительная сеть, которую сверху засыпают тем же материалом на 50 мм над трубами, накрывают слоем рубероида и засыпают грунтом. Размер фильтра составляет 2,5 м в длину и 2 м в ширину, длина оросительных труб – 10 м.
От конца коллектора оросительной сети и начала коллектора дренажной сети необходимо выводить вентиляционные стояки с флюгаркой диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей на 0,5–0,7 м. Расстояние от лотка дренажных труб до уровня грунтовых вод должно составлять не менее 1 м.
Обеззараживание проводится в «мокром» колодце с установленным в нем хлорпатроном.
Дно такого колодца располагается на 0,5 м ниже лотков подводящей и отводящей труб. Хлорпатрон дезинфицирует сточные воды в течение 1 мес, при условии, что диаметр колодца 0,5 м, высота слоя воды 0,5 м и объем воды около 0,1 м3.
Постоянный сброс воды с остаточным содержанием хлора в водоем может повредить водной растительности, микроорганизмам и рыбам, поэтому проводить обеззараживание с помощью хлора следует только в случае повышенной эпидемиологической опасности по согласованию с органами санитарной охраны.
В глинистых грунтах фильтрующая насыпь имеет конструкцию, аналогичную песчано-гравийному фильтру, но располагается частично или полностью на поверхности земли.
При этом песчано-гравийная загрузка над слоем рулонного водонепроницаемого материала засыпается сверху и по откосам слоем грунта на высоту 0,5–0,8 м.
Для устройства фильтрующей кассеты (рис. 38) отводится прямоугольная площадка площадью 10–12 м2или 15–18 м2в зависимости от типа грунта, располагающаяся примерно на 1 м выше уровня грунтовых вод.
Рис. 38. Фильтрующая кассета: 1 – подводящий трубопровод сточных вод; 2 – фильтрующее основание; 3 – опорные блоки из бетона или железобетона; 4 – дренажный лоток; 5 – деревянная крышка; 6 – струеотбойная стенка из блоков, установленных со щелями; 7 – вентиляционный стояк;8 – железобетонная плита; 9 – колодцы (размеры даны в мм).
Ее необходимо засыпать слоем гравия, щебня или шлака на 200 мм.
Вдоль длинной стороны площадки обычно устанавливаются опоры из красного кирпича или железобетонных блоков, возвышающихся над ней на 200 мм. Расстояние между опорами составляет 1 м.
Сверху на опоры настилают перекрытия из отрезков жердей или бракованных железобетонных плит и засыпают слоем шлака, после чего перекрывают рулонным водонепроницаемым материалом и для утепления засыпают слоем грунта высотой 0,5–0,9 м.
Для уменьшения площади кассеты в основании ее следует устраивать колодцы диаметром 20 см и глубиной 0,5–0,7 м на расстоянии 0,5 м друг от друга, заполненные тем же фильтрационным веществом, что и основание кассеты.
Осуществлять перекачку сточных вод в первом случае следует после прохождения воды через септики, когда осядут взвешенные в воде вещества. Это позволяет перекачивать сточные воды водопроводными насосами без отложения осадка на дне емкости, где установлен насос, что избавит от необходимости регулярно ее прочищать.
Емкость для насоса напоминает по конструкции септик. Дно камеры располагают с уклоном к месту размещения всасывающего патрубка насоса или установки погружного насоса.
О необходимости откачки накопительной части очищенных сточных вод сигнализирует верхний конец штанги поплавкового датчика.
Перекачивание осветленных после септика сточных вод на очистку в устройства подземной фильтрации следует производить периодическими залповыми подачами. При этом объем накопительной части камеры должен составлять 40–60 л. В накопительном резервуаре рекомендуется разместить вентиляционный стояк.
Глава 2. Компост
Понятие компоста, его состав
Приготовление компостной кучи
Место расположения и формы компостной кучи
Формирование слоев компостной кучи
В бетонном основании колодца устраивается лоток на уровне лотков подходящих и отходящих труб. Сверху колодец должен быть закрыт деревянным щитом, слоем рубероида или гидроизола и присыпан слоем земли или шлака.
Оросительные трубы также могут быть пластмассовыми, асбестоцементными или керамическими. Их диаметр составляет 75–100 мм, длина отдельной трубы – не более 20 м. Располагают оросительные трубы в траншеях на глубине от 0,7 до 1,8 м в зависимости от понижения температуры в зимнее время. Дно траншеи засыпают гравием, щебнем или шлаком. Расстояние между параллельными дренажными трубами при песчаных грунтах составляет не менее 1,5 м, при супесях – 2,5 м.
На концах оросительных труб или лотков устанавливаются вентиляционные стояки диаметром 100 мм с флюгаркой на конце. Их высота составляет 0,5–0,7 м над поверхностью земли.
В некоторых случаях используется коллекторная система полей подземной фильтрации без сооружения колодцев, оросительные трубы присоединяются при этом к нижней части распределительной трубы-коллектора диаметром 150 мм в шахматном порядке.
В качестве тройников используются чугунные канализационные фасонные части. Рекомендуется применять 2 коллектора, присоединяемых к одному распределительному колодцу.
Регулировать подземное орошение по зонам приусадебного участка можно, закрывая выход оросительной трубы или коллектора из распределительного колодца заглушкой.
Песчано-гравийные фильтры
Для очистки сточных вод на водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах устраивают песчано-гравийные фильтры. Они состоят из оросительной сети, фильтрующей загрузки и дренажной сети.Располагаются фильтры в специально вырытом котловане, дно которого примерно на 1,5 м ниже лотка отводящей трубы из септика или дозирующей камеры. На дно котлована засыпается слой гравия, щебня или котельного шлака, на который укладывается дренажная сеть.
Сеть состоит из центральной трубы-коллектора и водосборных асбестоцементных или пластмассовых труб диаметром 100 мм и с отверстиями диаметром 10 мм через каждые 100 мм в шахматном порядке. Расстояние между трубами – 0,5 м. Коллекторы должны быть оборудованы чугунными канализационными крестовинами.
Дренажную сеть необходимо засыпать щебнем, гравием или шлаком. Аналогичным образом устраивается оросительная сеть, которую сверху засыпают тем же материалом на 50 мм над трубами, накрывают слоем рубероида и засыпают грунтом. Размер фильтра составляет 2,5 м в длину и 2 м в ширину, длина оросительных труб – 10 м.
От конца коллектора оросительной сети и начала коллектора дренажной сети необходимо выводить вентиляционные стояки с флюгаркой диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей на 0,5–0,7 м. Расстояние от лотка дренажных труб до уровня грунтовых вод должно составлять не менее 1 м.
Дезинфекция сточных вод
После того как сточные воды были очищены в фильтрующем колодце или песчано-гравийном фильтре, прежде чем сбрасывать их в водоем или водоотводные канавы и овраги, необходимо провести их дезинфекцию.Обеззараживание проводится в «мокром» колодце с установленным в нем хлорпатроном.
Дно такого колодца располагается на 0,5 м ниже лотков подводящей и отводящей труб. Хлорпатрон дезинфицирует сточные воды в течение 1 мес, при условии, что диаметр колодца 0,5 м, высота слоя воды 0,5 м и объем воды около 0,1 м3.
Постоянный сброс воды с остаточным содержанием хлора в водоем может повредить водной растительности, микроорганизмам и рыбам, поэтому проводить обеззараживание с помощью хлора следует только в случае повышенной эпидемиологической опасности по согласованию с органами санитарной охраны.
Фильтрующие насыпи и кассеты
Если уровень грунтовых вод слишком высок, сооружения подземной фильтрации приходится размещать на поверхности земли. Для решения этой проблемы используют фильтрующие насыпи и кассеты.В глинистых грунтах фильтрующая насыпь имеет конструкцию, аналогичную песчано-гравийному фильтру, но располагается частично или полностью на поверхности земли.
При этом песчано-гравийная загрузка над слоем рулонного водонепроницаемого материала засыпается сверху и по откосам слоем грунта на высоту 0,5–0,8 м.
Для устройства фильтрующей кассеты (рис. 38) отводится прямоугольная площадка площадью 10–12 м2или 15–18 м2в зависимости от типа грунта, располагающаяся примерно на 1 м выше уровня грунтовых вод.
Ее необходимо засыпать слоем гравия, щебня или шлака на 200 мм.
Вдоль длинной стороны площадки обычно устанавливаются опоры из красного кирпича или железобетонных блоков, возвышающихся над ней на 200 мм. Расстояние между опорами составляет 1 м.
Сверху на опоры настилают перекрытия из отрезков жердей или бракованных железобетонных плит и засыпают слоем шлака, после чего перекрывают рулонным водонепроницаемым материалом и для утепления засыпают слоем грунта высотой 0,5–0,9 м.
Для уменьшения площади кассеты в основании ее следует устраивать колодцы диаметром 20 см и глубиной 0,5–0,7 м на расстоянии 0,5 м друг от друга, заполненные тем же фильтрационным веществом, что и основание кассеты.
Перекачка сточных вод
При высоком уровне грунтовых вод, когда очистные сооружения приходится размещать выше уровня отметок рельефа, или при сбросе очищенных сточных вод после песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей, когда не представляется возможности их самостоятельного отведения, появляется необходимость перекачки сточных вод.Осуществлять перекачку сточных вод в первом случае следует после прохождения воды через септики, когда осядут взвешенные в воде вещества. Это позволяет перекачивать сточные воды водопроводными насосами без отложения осадка на дне емкости, где установлен насос, что избавит от необходимости регулярно ее прочищать.
Емкость для насоса напоминает по конструкции септик. Дно камеры располагают с уклоном к месту размещения всасывающего патрубка насоса или установки погружного насоса.
О необходимости откачки накопительной части очищенных сточных вод сигнализирует верхний конец штанги поплавкового датчика.
Перекачивание осветленных после септика сточных вод на очистку в устройства подземной фильтрации следует производить периодическими залповыми подачами. При этом объем накопительной части камеры должен составлять 40–60 л. В накопительном резервуаре рекомендуется разместить вентиляционный стояк.
Глава 2. Компост
Компостирование известно давно и применялось садоводами еще с незапамятных времен. Однако с распространением в XIX в. искусственных минеральных удобрений компост был незаслуженно забыт. С недавнего времени происходит своеобразное возрождение органического земледелия с учетом всех достижений современной науки и техники. Особое внимание при этом уделяется состоянию почвы. Опытные земледельцы знают, что если почва будет здоровой и хорошо удобренной, то урожайность будет повышаться год за годом.
Задача органического земледелия, в отличие от земледелия, широко использующего современные достижения техники и химических экспериментов, стремящегося к получению максимально большого количества продуктов при минимальных затратах труда, состоит в получении полноценных продуктов питания. Немаловажная роль в этом отводится использованию компоста.
Химические и микробиологические процессы, происходящие при компостировании, давно уже основательно изучены, но интуитивный подход, применявшийся еще древними земледельцами, по-прежнему актуален. Тем не менее процесс приготовления компоста основывается на проверенных опытом общих принципах, о которых речь пойдет дальше.
Задача органического земледелия, в отличие от земледелия, широко использующего современные достижения техники и химических экспериментов, стремящегося к получению максимально большого количества продуктов при минимальных затратах труда, состоит в получении полноценных продуктов питания. Немаловажная роль в этом отводится использованию компоста.
Химические и микробиологические процессы, происходящие при компостировании, давно уже основательно изучены, но интуитивный подход, применявшийся еще древними земледельцами, по-прежнему актуален. Тем не менее процесс приготовления компоста основывается на проверенных опытом общих принципах, о которых речь пойдет дальше.
Понятие компоста, его состав
Понятие «компост» происходит от латинского слова «compositus» – «упорядоченно составленный» и обозначает органическое удобрение из смеси самых разнообразных веществ растительного, животного и минерального происхождения, полученное в результате разложения под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов. Использование компоста – это возвращение органических веществ природе, что способствует их непрерывному круговороту.
Общеизвестно, что растения получают питание с почвенной влагой, и урожайность выше на тех почвах, которые не слишком быстро отдают влагу. Использование компоста в сельском и садово-огородном хозяйстве для увеличения урожая оправдано его способностью удерживать влагу в почве и предотвращать ее быстрое высыхание.
Внешне компост представляет собой влажный темно-коричневый рассыпчатый материал, напоминающий перепревший навоз и по виду, и по составу, и являющийся ценным источником органических и питательных веществ для растений (рис. 39).
Рис. 39. Компост.
По своим агрохимическим свойствам компост не только не уступает традиционным органическим удобрениям, торфу и навозу, но и превосходит их по содержанию микроэлементов.
Навоз является основным органическим удобрением, но большинство земледельцев предпочитают не использовать свежий навоз для подкормки растений. Действие навоза на культуры, благодаря насыщенности соединениями азота, сходно с действием многих растворимых минеральных удобрений. Проявляется это в усиленном росте листьев и стеблей растений, удобренных свежим навозом, что не всегда означает повышение урожайности, наоборот, такие растения утрачивают иммунитет к болезням и вредителям.
Применение навоза повышает содержание аммиака в почве, что может привести к ожогам корней растений.
Так, например, в удобренную свежим навозом почву нельзя сажать никакие клубневые культуры и корнеплоды. Кроме того, навоз быстро разлагается и не способствует увеличению плодородия почвы. Содержание питательных веществ в навозе невелико и составляет 0,5 % азота, 0,25 % фосфорной кислоты, 0,6 % калия, 0,32 % кальция. Навоз обогащает почву в основном перегноем, или гумусом. Обычно навоз рекомендуют подвергнуть компостированию, а только после этого использовать его.
Птичий помет также является хорошим органическим удобрением, но из-за сильной концентрации он может оказывать негативное влияние на почву и растения. Не рекомендуется вносить его непосредственно в почву, но при добавлении его раствора в компост можно получить очень ценное по своим питательным свойствам удобрение.
В состав компоста могут входить кроме навоза и птичьего помета торф, осадки сточных вод, бытовые и промышленные отходы, содержащие органические вещества, а также минеральные компоненты. Часто именно компост является основным удобрением на дачном участке.
На приготовление компоста идут очень дешевые и доступные материалы, содержащие органические вещества: отходы растительного и животного происхождения с кухни, сорняки, скошенная трава, овощные и фруктовые очистки, увядшие цветы, ботва клубневых растений и корнеплодов, домашний и городской мусор, испорченные корма, хвоя, торф, прудовый ил, зола, бумага, фекалии и т. д. Годятся сюда все способные разлагаться органические материалы. Важно при этом сочетать быстро разлагающиеся и долго разлагающиеся компоненты.
В сельской местности в компост добавляют обрезки копыт, рога и другие роговые отходы домашних животных. Такие отходы богаты значительным содержанием азота. Перед добавлением в компост их необходимо предварительно замочить в воде и оставить бродить на солнце в течение 3–5 нед. Полученной жидкостью рекомендуется поливать компостную кучу во избежание ее пересыхания. Можно добавлять их непосредственно в компост, однако следует учитывать, что их гниение происходит в течение длительного времени.
В компост хорошо добавлять древесные опилки, несмотря на то, что они содержат мало питательных веществ и трудно поддаются разложению. Их ценность заключается в том, что они способствуют поддержанию рыхлости, а также вбирают и сохраняют необходимое количество влаги. Для ускорения разложения опилок и других веществ, содержащих много клетчатки и мало азота, например соломы, стружек, хвои, рекомендуется добавлять в компостные кучи богатые азотом отходы – навозную жижу, куриный помет и др.
Содержание органического вещества в компосте должно составлять не менее 50 %. Изделия из синтетических полимерных материалов, не поддающихся разложению почвенными микроорганизмами, например полиэтиленовые пакеты, добавлять в компост не рекомендуется.
Нежелательно также использовать для формирования компостной кучи картофельную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженные грибковыми болезнями, например кислую капусту, и ложной мучнистой росой, так как споры возбудителей этих болезней в компосте не перегнивают и сохраняют свою жизнедеятельность. Такие остатки лучше сжигать и добавлять в компост в виде золы. Если сжечь такие остатки не представляется возможным, то их рекомендуется закопать на большую глубину, чтобы предотвратить их появление на поверхности.
С другой стороны, возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте часто погибают, поэтому остатки таких зараженных растений можно иногда добавлять в компост. Обсемененные растения сорняков компостируют обычно в отдельной куче, перекладывая ее минимум 4 раза за лето. При этом прорастающие семена сорняков, попадая во внутренние слои, будут погибать. Сорные растения, вырастающие на куче, следует срезать тяпкой. После того, как прорастание сорняков прекратится, компост можно использовать.
Одним из необходимых для получения органического удобрения компонентов является земля, особенно богатая органическими веществами и азотом, например болотистая, торфяная, моховая и др. Глинистая или суглинистая земля является прекрасным исходным материалом для получения гумусовых, органоминеральных комплексов.
Для ускорения созревания и улучшения питательного состава в компост добавляют также небольшое количество извести и неорганических (минеральных)удобрений.
Ускорению процесса гниения и разложения органических веществ, входящих в компост, а также уменьшению кислотности в компостной куче способствует известь, которая, однако, может вызывать потерю азота, поэтому компост, содержащий известковые материалы, необходимо тщательно пересыпать землей.
Вместо извести для обезвреживания кислот, задерживающих созревание компоста, можно использовать древесную или торфяную золу. Древесную золу можно вносить в компост с небольшой примесью золы бурого угля. Много свободных кислот образуется при разложении опилок, стружек, хвои, листьев деревьев.
Преобразование веществ в компост происходит под воздействием микроорганизмов, размножающихся в большом количестве. Процессы, протекающие в компостной куче, сходны с процессами, происходящими в почве, но носят более активный характер.
Компост применяют в сельском хозяйстве как органическое удобрение для пропашных культур (овощные, кормовые корнеплоды, картофель, кукуруза, подсолнечник и др.), озимых зерновых и в садово-парковом хозяйстве. Кроме того, его используют для восстановления культурных сенокосных лугов и пастбищ, а также для рекультивации нарушенных земель, восстановления плодородия и первичного окультуривания мелиорированных земель. Велика роль компоста в качестве биотоплива в теплично-парниковых хозяйствах. Компост также используют как изолирующий грунт для рекультивации свалок.
Компост – это не только источник гумуса, но и носитель жизни: в нем обитают дождевые черви, а также развивается разнообразная микрофлора.
Особая ценность компоста в том, что он содержит вещества в наиболее благоприятной для питания растений форме. Любая доза компоста может быть оптимальной, его не бывает чересчур много.
Компост, приготовленный по всем правилам, с учетом всех пожеланий и рекомендаций, о которых речь пойдет дальше, является универсальным удобрением, содержащим все необходимые вещества для любой сельскохозяйственной или садово-огородно-парковой культуры.
Водоудерживающее свойство компоста способствует повышению урожайности и улучшению плодородия почв, так как на почвах, способных удерживать влагу, урожай, как правило, выше.
Хорошие физико-механические свойства компоста проявляются в его сыпучести, транспортабельности, неприлипаемости к деталям сельскохозяйственных машин и орудий.
Наиболее активно процесс компостирования протекает при плюсовой температуре окружающей среды, оптимальных условиях влажности и высокой степени взаимодействия с воздухом, особенно на начальном этапе. Зимой при замерзании компостной массы деятельность микроорганизмов практически прекращается. После оттаивания в весенний период компостные смеси перемешивают, что способствует биотермическому процессу.
Соотношение азота и углерода оказывает влияние на интенсивность компостирования. Излишнее содержание углерода замедляет разложение органического вещества, а избыток азота способствует потерям аммиачных соединений этого элемента. Ускорить процесс разложения органического вещества и снизить при этом потери аммиачного азота возможно путем добавления в компост фосфоритной муки, фосфогипса, калийной соли, известковых материалов. Для этих целей также добавляют бактериальные удобрения: азотобактерин и фосфоробактерин.
При температуре окружающей среды выше нуля процесс компостирования длится от 1 до 4 мес. Городские и бытовые отходы могут перегнивать от 15 до 18 мес.
Существует множество способов компостирования, различающихся составом органического материала и сроком приготовления. Чаще всего используют холодный метод компостирования, но по качеству полученный компост практически не отличается от приготовленного горячим методом. Правильно приготовленный компост содержит все необходимые для растений вещества и поэтому является универсальным удобрением для всех сельскохозяйственных культур.
Готовый ко внесению в почву компост обладает мелкокомковатой структурой, не имеет неприятного запаха и обладает значительно меньшим объемом по сравнению с первоначальными материалами.
Вносить компост следует в почву всех типов в пару, под зябевую вспашку и весеннюю перепашку, в лунки для подкормки рассады и в ямы при посадке деревьев и кустарников.
Общеизвестно, что растения получают питание с почвенной влагой, и урожайность выше на тех почвах, которые не слишком быстро отдают влагу. Использование компоста в сельском и садово-огородном хозяйстве для увеличения урожая оправдано его способностью удерживать влагу в почве и предотвращать ее быстрое высыхание.
Внешне компост представляет собой влажный темно-коричневый рассыпчатый материал, напоминающий перепревший навоз и по виду, и по составу, и являющийся ценным источником органических и питательных веществ для растений (рис. 39).
По своим агрохимическим свойствам компост не только не уступает традиционным органическим удобрениям, торфу и навозу, но и превосходит их по содержанию микроэлементов.
Навоз является основным органическим удобрением, но большинство земледельцев предпочитают не использовать свежий навоз для подкормки растений. Действие навоза на культуры, благодаря насыщенности соединениями азота, сходно с действием многих растворимых минеральных удобрений. Проявляется это в усиленном росте листьев и стеблей растений, удобренных свежим навозом, что не всегда означает повышение урожайности, наоборот, такие растения утрачивают иммунитет к болезням и вредителям.
Применение навоза повышает содержание аммиака в почве, что может привести к ожогам корней растений.
Так, например, в удобренную свежим навозом почву нельзя сажать никакие клубневые культуры и корнеплоды. Кроме того, навоз быстро разлагается и не способствует увеличению плодородия почвы. Содержание питательных веществ в навозе невелико и составляет 0,5 % азота, 0,25 % фосфорной кислоты, 0,6 % калия, 0,32 % кальция. Навоз обогащает почву в основном перегноем, или гумусом. Обычно навоз рекомендуют подвергнуть компостированию, а только после этого использовать его.
Птичий помет также является хорошим органическим удобрением, но из-за сильной концентрации он может оказывать негативное влияние на почву и растения. Не рекомендуется вносить его непосредственно в почву, но при добавлении его раствора в компост можно получить очень ценное по своим питательным свойствам удобрение.
В состав компоста могут входить кроме навоза и птичьего помета торф, осадки сточных вод, бытовые и промышленные отходы, содержащие органические вещества, а также минеральные компоненты. Часто именно компост является основным удобрением на дачном участке.
На приготовление компоста идут очень дешевые и доступные материалы, содержащие органические вещества: отходы растительного и животного происхождения с кухни, сорняки, скошенная трава, овощные и фруктовые очистки, увядшие цветы, ботва клубневых растений и корнеплодов, домашний и городской мусор, испорченные корма, хвоя, торф, прудовый ил, зола, бумага, фекалии и т. д. Годятся сюда все способные разлагаться органические материалы. Важно при этом сочетать быстро разлагающиеся и долго разлагающиеся компоненты.
В сельской местности в компост добавляют обрезки копыт, рога и другие роговые отходы домашних животных. Такие отходы богаты значительным содержанием азота. Перед добавлением в компост их необходимо предварительно замочить в воде и оставить бродить на солнце в течение 3–5 нед. Полученной жидкостью рекомендуется поливать компостную кучу во избежание ее пересыхания. Можно добавлять их непосредственно в компост, однако следует учитывать, что их гниение происходит в течение длительного времени.
В компост хорошо добавлять древесные опилки, несмотря на то, что они содержат мало питательных веществ и трудно поддаются разложению. Их ценность заключается в том, что они способствуют поддержанию рыхлости, а также вбирают и сохраняют необходимое количество влаги. Для ускорения разложения опилок и других веществ, содержащих много клетчатки и мало азота, например соломы, стружек, хвои, рекомендуется добавлять в компостные кучи богатые азотом отходы – навозную жижу, куриный помет и др.
Содержание органического вещества в компосте должно составлять не менее 50 %. Изделия из синтетических полимерных материалов, не поддающихся разложению почвенными микроорганизмами, например полиэтиленовые пакеты, добавлять в компост не рекомендуется.
Нежелательно также использовать для формирования компостной кучи картофельную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженные грибковыми болезнями, например кислую капусту, и ложной мучнистой росой, так как споры возбудителей этих болезней в компосте не перегнивают и сохраняют свою жизнедеятельность. Такие остатки лучше сжигать и добавлять в компост в виде золы. Если сжечь такие остатки не представляется возможным, то их рекомендуется закопать на большую глубину, чтобы предотвратить их появление на поверхности.
С другой стороны, возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте часто погибают, поэтому остатки таких зараженных растений можно иногда добавлять в компост. Обсемененные растения сорняков компостируют обычно в отдельной куче, перекладывая ее минимум 4 раза за лето. При этом прорастающие семена сорняков, попадая во внутренние слои, будут погибать. Сорные растения, вырастающие на куче, следует срезать тяпкой. После того, как прорастание сорняков прекратится, компост можно использовать.
Одним из необходимых для получения органического удобрения компонентов является земля, особенно богатая органическими веществами и азотом, например болотистая, торфяная, моховая и др. Глинистая или суглинистая земля является прекрасным исходным материалом для получения гумусовых, органоминеральных комплексов.
Для ускорения созревания и улучшения питательного состава в компост добавляют также небольшое количество извести и неорганических (минеральных)удобрений.
Ускорению процесса гниения и разложения органических веществ, входящих в компост, а также уменьшению кислотности в компостной куче способствует известь, которая, однако, может вызывать потерю азота, поэтому компост, содержащий известковые материалы, необходимо тщательно пересыпать землей.
Вместо извести для обезвреживания кислот, задерживающих созревание компоста, можно использовать древесную или торфяную золу. Древесную золу можно вносить в компост с небольшой примесью золы бурого угля. Много свободных кислот образуется при разложении опилок, стружек, хвои, листьев деревьев.
Преобразование веществ в компост происходит под воздействием микроорганизмов, размножающихся в большом количестве. Процессы, протекающие в компостной куче, сходны с процессами, происходящими в почве, но носят более активный характер.
Компост применяют в сельском хозяйстве как органическое удобрение для пропашных культур (овощные, кормовые корнеплоды, картофель, кукуруза, подсолнечник и др.), озимых зерновых и в садово-парковом хозяйстве. Кроме того, его используют для восстановления культурных сенокосных лугов и пастбищ, а также для рекультивации нарушенных земель, восстановления плодородия и первичного окультуривания мелиорированных земель. Велика роль компоста в качестве биотоплива в теплично-парниковых хозяйствах. Компост также используют как изолирующий грунт для рекультивации свалок.
Компост – это не только источник гумуса, но и носитель жизни: в нем обитают дождевые черви, а также развивается разнообразная микрофлора.
Особая ценность компоста в том, что он содержит вещества в наиболее благоприятной для питания растений форме. Любая доза компоста может быть оптимальной, его не бывает чересчур много.
Компост, приготовленный по всем правилам, с учетом всех пожеланий и рекомендаций, о которых речь пойдет дальше, является универсальным удобрением, содержащим все необходимые вещества для любой сельскохозяйственной или садово-огородно-парковой культуры.
Водоудерживающее свойство компоста способствует повышению урожайности и улучшению плодородия почв, так как на почвах, способных удерживать влагу, урожай, как правило, выше.
Хорошие физико-механические свойства компоста проявляются в его сыпучести, транспортабельности, неприлипаемости к деталям сельскохозяйственных машин и орудий.
Наиболее активно процесс компостирования протекает при плюсовой температуре окружающей среды, оптимальных условиях влажности и высокой степени взаимодействия с воздухом, особенно на начальном этапе. Зимой при замерзании компостной массы деятельность микроорганизмов практически прекращается. После оттаивания в весенний период компостные смеси перемешивают, что способствует биотермическому процессу.
Соотношение азота и углерода оказывает влияние на интенсивность компостирования. Излишнее содержание углерода замедляет разложение органического вещества, а избыток азота способствует потерям аммиачных соединений этого элемента. Ускорить процесс разложения органического вещества и снизить при этом потери аммиачного азота возможно путем добавления в компост фосфоритной муки, фосфогипса, калийной соли, известковых материалов. Для этих целей также добавляют бактериальные удобрения: азотобактерин и фосфоробактерин.
При температуре окружающей среды выше нуля процесс компостирования длится от 1 до 4 мес. Городские и бытовые отходы могут перегнивать от 15 до 18 мес.
Существует множество способов компостирования, различающихся составом органического материала и сроком приготовления. Чаще всего используют холодный метод компостирования, но по качеству полученный компост практически не отличается от приготовленного горячим методом. Правильно приготовленный компост содержит все необходимые для растений вещества и поэтому является универсальным удобрением для всех сельскохозяйственных культур.
Готовый ко внесению в почву компост обладает мелкокомковатой структурой, не имеет неприятного запаха и обладает значительно меньшим объемом по сравнению с первоначальными материалами.
Вносить компост следует в почву всех типов в пару, под зябевую вспашку и весеннюю перепашку, в лунки для подкормки рассады и в ямы при посадке деревьев и кустарников.
Приготовление компостной кучи
Приготовление высококачественного компоста, способствующего повышению урожайности в несколько раз, требует серьезного подхода при выполнении всех рекомендаций и большого запаса терпения. Формирование компостной кучи (рис. 40) имеет ряд преимуществ перед непосредственным закапыванием отходов в почву. В дождливую погоду яма может быть затоплена, питательные вещества могут вымываться. Если яма затоплена водой и нет поступления воздуха, микроорганизмы, способствующие гниению, не размножаются, а активными, напротив, становятся микробы, приводящие к заквашиванию и брожению компоста, который становится бесполезным и даже вредным для растений. Кроме того, рыхление и выемка готового компоста из кучи производятся легче, чем из ямы.
Рис. 40. Компостные кучи на приусадебном участке.
Прежде чем закладывать компостную кучу, необходимо убедиться в том, что нет недостатка в исходном сырье. Для более быстрого разложения компоненты следует предварительно измельчить.
Нужно помнить, что смешивать необходимо «коричневые» материалы, то есть сухие, древесные (опилки, мелкие веточки, сухие сосновые иголки, опавшие листья и т. п.), с «зелеными» – влажными, растительными (чайные пакетики, кожура цитрусовых, кофейные остатки, трава и сорняки, фруктовые и овощные обрезки и т. п.).
Устраивать компостную кучу необходимо так, чтобы было легко поддерживать водный и воздушный баланс. Для этого время от времени следует равномерно перемешивать компоненты удобрения, достаточно 1–2 раза за лето перелопатить кучу, то есть перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое – рядом. В жаркую и сухую погоду компостные кучи нужно время от времени поливать.
Прежде чем закладывать компостную кучу, необходимо убедиться в том, что нет недостатка в исходном сырье. Для более быстрого разложения компоненты следует предварительно измельчить.
Нужно помнить, что смешивать необходимо «коричневые» материалы, то есть сухие, древесные (опилки, мелкие веточки, сухие сосновые иголки, опавшие листья и т. п.), с «зелеными» – влажными, растительными (чайные пакетики, кожура цитрусовых, кофейные остатки, трава и сорняки, фруктовые и овощные обрезки и т. п.).
Устраивать компостную кучу необходимо так, чтобы было легко поддерживать водный и воздушный баланс. Для этого время от времени следует равномерно перемешивать компоненты удобрения, достаточно 1–2 раза за лето перелопатить кучу, то есть перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое – рядом. В жаркую и сухую погоду компостные кучи нужно время от времени поливать.
Место расположения и формы компостной кучи
Первым этапом закладки компостной кучи является выбор места ее расположения. Она не должна представлять собой беспорядочное нагромождение садового хлама и отходов в дальнем укромном уголке участка. Площадку для компоста лучше всего расположить в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Важно, чтобы источник воды был легко доступен. Не рекомендуется оставлять компостную кучу под прямыми солнечными лучами. Рядом часто сажают живую изгородь для создания тени. Для этого хорошо подходит бузина, которая способствует значительному поглощению и испарению воды и вокруг корней которой образуется гумус. Для затенения почвы используют также подсолнухи или тыкву (рис. 41).
Рис. 41. Правильное расположение растений около компостной кучи.
Хорошую тень подсолнухи дают в том случае, если компостную кучу густо обсадить ими по кругу. На самой куче сажать растения не рекомендуется. Тыква, например, может потреблять большое количество питательных веществ, извлекая их из компоста и тем самым обедняя его. Поэтому тыквенные культуры следует сажать не на саму компостную кучу, а вокруг нее, после чего укладывать вырастающие плети поперек кучи, чтобы тень образовывалась от широких листьев. Если на плетях будут появляться новые корни, необходимо своевременно их обрезать.
Площадку для кучи рекомендуется окружить небольшим земляным валом для предохранения ее от затопления водой во время дождя. Оптимальная ширина компостной кучи составляет 2 м, высота – 1,2–1,5 м (рис. 42).
Рис. 42. Компостная куча, окруженная небольшим земляным валом.
Для компостной кучи рекомендуется соорудить короб квадратной формы, задняя и боковые стенки которого могут быть сделаны из кирпича, бетона, железа, шифера или досок, но при этом не мешать лишней воде вытекать снизу. Передняя стенка может отсутствовать, или ее обычно делают съемной или разборной, чтобы легче было загружать и разгружать компост. Обычно боковые стенки сужаются кверху, и куча в поперечном сечении представляет собой трапецию.
Для защиты от дождей сверху необходимо разместить какое-либо прикрытие, направляющее потоки воды за пределы стенок кучи. В противном случает может происходить вымывание питательных веществ. Обычно в таких целях используют лист пластика, шифера или рубероида. Это также предотвратит излишнее испарение влаги.
Землю под компостную кучу рекомендуется хорошо разрыхлить на глубину 15–30 см. Чем более рыхлой будет земля, тем больше в ней будет червей и микрорганизмов, участвующих в процессе компостирования.
В хозяйстве, если позволяют место и количество отходов, можно разместить не 1, а 3 кучи. Одна из них может быть готовой к использованию, вторая – созревающая, а третья – в стадии закладки. Это позволит производить компост непрерывно.
Если нет необходимости в использовании готового компоста, нужно как следует укрыть кучу и оставить ждать своего срока.
Питательные свойства компоста сохраняются в течение длительного времени. После внесения компоста в почву возможно продолжение процессов разложения, что оказывает благотворное влияние на почву.
Иногда сформировать компостную кучу оптимальных размеров не представляется возможным из-за недостаточного количества отходов или небольших размеров участка. Тогда для приготовления удобрения используют корзины или другие переносные емкости, которые также защищают компост в начальной стадии приготовления от грызунов.
Важно, чтобы источник воды был легко доступен. Не рекомендуется оставлять компостную кучу под прямыми солнечными лучами. Рядом часто сажают живую изгородь для создания тени. Для этого хорошо подходит бузина, которая способствует значительному поглощению и испарению воды и вокруг корней которой образуется гумус. Для затенения почвы используют также подсолнухи или тыкву (рис. 41).
Хорошую тень подсолнухи дают в том случае, если компостную кучу густо обсадить ими по кругу. На самой куче сажать растения не рекомендуется. Тыква, например, может потреблять большое количество питательных веществ, извлекая их из компоста и тем самым обедняя его. Поэтому тыквенные культуры следует сажать не на саму компостную кучу, а вокруг нее, после чего укладывать вырастающие плети поперек кучи, чтобы тень образовывалась от широких листьев. Если на плетях будут появляться новые корни, необходимо своевременно их обрезать.
Площадку для кучи рекомендуется окружить небольшим земляным валом для предохранения ее от затопления водой во время дождя. Оптимальная ширина компостной кучи составляет 2 м, высота – 1,2–1,5 м (рис. 42).
Для компостной кучи рекомендуется соорудить короб квадратной формы, задняя и боковые стенки которого могут быть сделаны из кирпича, бетона, железа, шифера или досок, но при этом не мешать лишней воде вытекать снизу. Передняя стенка может отсутствовать, или ее обычно делают съемной или разборной, чтобы легче было загружать и разгружать компост. Обычно боковые стенки сужаются кверху, и куча в поперечном сечении представляет собой трапецию.
Для защиты от дождей сверху необходимо разместить какое-либо прикрытие, направляющее потоки воды за пределы стенок кучи. В противном случает может происходить вымывание питательных веществ. Обычно в таких целях используют лист пластика, шифера или рубероида. Это также предотвратит излишнее испарение влаги.
Землю под компостную кучу рекомендуется хорошо разрыхлить на глубину 15–30 см. Чем более рыхлой будет земля, тем больше в ней будет червей и микрорганизмов, участвующих в процессе компостирования.
В хозяйстве, если позволяют место и количество отходов, можно разместить не 1, а 3 кучи. Одна из них может быть готовой к использованию, вторая – созревающая, а третья – в стадии закладки. Это позволит производить компост непрерывно.
Если нет необходимости в использовании готового компоста, нужно как следует укрыть кучу и оставить ждать своего срока.
Питательные свойства компоста сохраняются в течение длительного времени. После внесения компоста в почву возможно продолжение процессов разложения, что оказывает благотворное влияние на почву.
Иногда сформировать компостную кучу оптимальных размеров не представляется возможным из-за недостаточного количества отходов или небольших размеров участка. Тогда для приготовления удобрения используют корзины или другие переносные емкости, которые также защищают компост в начальной стадии приготовления от грызунов.
Формирование слоев компостной кучи
Начинать закладку кучи лучше всего после дождя, когда и земля, и другие составляющие компоста будут хорошо пропитаны дождевой водой.
Первый слой компостной кучи – подстилка из земли или торфа слоем 7–8 см. После нее накладывают слой быстро разлагающегося материала: листьев, травы или соломы толщиной до 15 см, который отделит компост от почвы, чтобы его легко можно было вынимать или перемешивать. Слой рекомендуется утоптать ногами и хорошо увлажнить, затем равномерно распределить навоз, золу или мусор слоем в 30 см и засыпать толстым слоем рыхлой, не содержащей камней земли. Далее слои повторяются в том же порядке, пока высота кучи не достигнет 1,2–1,5 м.
Количество слоев может варьироваться в зависимости от высоты кучи. Толстыми слои свежескошенной травы или зеленых листьев не рекомендуется делать, поскольку это затруднит проникновение воздуха и влаги, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов, в более глубокие слои. За лето куча может осесть примерно на 1/3.
Первый слой компостной кучи – подстилка из земли или торфа слоем 7–8 см. После нее накладывают слой быстро разлагающегося материала: листьев, травы или соломы толщиной до 15 см, который отделит компост от почвы, чтобы его легко можно было вынимать или перемешивать. Слой рекомендуется утоптать ногами и хорошо увлажнить, затем равномерно распределить навоз, золу или мусор слоем в 30 см и засыпать толстым слоем рыхлой, не содержащей камней земли. Далее слои повторяются в том же порядке, пока высота кучи не достигнет 1,2–1,5 м.
Количество слоев может варьироваться в зависимости от высоты кучи. Толстыми слои свежескошенной травы или зеленых листьев не рекомендуется делать, поскольку это затруднит проникновение воздуха и влаги, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов, в более глубокие слои. За лето куча может осесть примерно на 1/3.