Страница:
5. Следующим этапом после шлифования является нанесение второго, заключительного слоя шпатлевки. Техника нанесения заключительного слоя приблизительно аналогична нанесению первого слоя. Разница лишь в направлении мазков. Как вы помните, в первом случае первый мазок наносится по направлению к окну, а второй – перпендикулярно первому. При нанесении второго слоя все наоборот: первый мазок наносится параллельно окну, а второй – перпендикулярно.
6. После полного высыхания второго слоя его необходимо подвергнуть шлифованию. Для этого наиболее подходит мелкозернистая шкурка. Так как эта операция завершает этап подготовки к нанесению побелочного слоя, то необходимо очень тщательно обработать отшпатлеванную поверхность. Совершенно недопустимо оставлять видимые неровности – они станут особенно заметны после побелки.
Нанесение побелочного слоя
Глава 47. Окрашивание поверхностей
Подготовка поверхности к малярным работам
Подготовка и работа краской
Виды окрасок
Выбор типа краски
Глава 48. Клеим обои
Глава 49. Ремонт полов
Если основание пола бетонное
Если основание пола деревянное
Линолеум, ковролин, паркет
Приготовление самодельных мастик
6. После полного высыхания второго слоя его необходимо подвергнуть шлифованию. Для этого наиболее подходит мелкозернистая шкурка. Так как эта операция завершает этап подготовки к нанесению побелочного слоя, то необходимо очень тщательно обработать отшпатлеванную поверхность. Совершенно недопустимо оставлять видимые неровности – они станут особенно заметны после побелки.
Нанесение побелочного слоя
Хотя ваш потолок после уже выполненных операций выглядит довольно свежим, эта операция является заключительным этапом в его обновлении. Прежде всего вам необходимо принять решение, каким материалом будет покрыт ваш потолок. Наиболее часто используются два вида отделочных материалов – побелочно-меловая паста и вододиперсионная эмульсия. Так как способы нанесения этих материалов отличаются друг от друга, то мы уделим внимание каждому из них.
1. Нанесение побелочно-мелового слоя.
Прежде всего необходимо подготовить побелочный материал. В настоящее время в хозяйственных магазинах можно приобрести так называемую побелочную пасту. Она прекрасно подойдет для побелки подготовленного по нашим рекомендациям потолка. Итак, побелка у вас уже есть. Подготовьте ее к применению:
1) выложите ее в подготовленную заранее емкость;
2) доведите (при необходимости) до консистенции сливок добавлением воды;
3) подсините до получения желаемого оттенка;
4) процедите через капроновый чулок.
Побелка потолка производится в 2 этапа.
Слои наносятся довольно тонким слоем, недопустимо образование капель на поверхности потолка. Побелку лучше всего наносить при помощи распылителя, хотя можно воспользоваться и поролоновым валиком, но он все же хуже распылителя. После нанесения первого слоя побелки необходимо дать ему просохнуть в течение 12 ч.
Технология нанесения второго побелочного слоя аналогична, но существует одна особенность: второй слой должен наноситься более аккуратно, быть более тонким и не размачивать предыдущий. Время полного высыхания нанесенных слоев – 24 ч.
2. Нанесение вододиперсионного покрытия. Для этого вам потребуются: 1) валик с коротким ворсом; 2) кюветка; 3) деревянный щит для раскатывания по его поверхности смоченного в вододиперсионном составе валика.
Технология нанесения покрытия достаточна проста даже для новичка. Главным условием является равномерное нанесение слоев, без образования видимых переходов. После проведения всех этапов ремонта с учетом наших рекомендаций ваш потолок должен выглядеть великолепно.
1. Нанесение побелочно-мелового слоя.
Прежде всего необходимо подготовить побелочный материал. В настоящее время в хозяйственных магазинах можно приобрести так называемую побелочную пасту. Она прекрасно подойдет для побелки подготовленного по нашим рекомендациям потолка. Итак, побелка у вас уже есть. Подготовьте ее к применению:
1) выложите ее в подготовленную заранее емкость;
2) доведите (при необходимости) до консистенции сливок добавлением воды;
3) подсините до получения желаемого оттенка;
4) процедите через капроновый чулок.
Побелка потолка производится в 2 этапа.
Слои наносятся довольно тонким слоем, недопустимо образование капель на поверхности потолка. Побелку лучше всего наносить при помощи распылителя, хотя можно воспользоваться и поролоновым валиком, но он все же хуже распылителя. После нанесения первого слоя побелки необходимо дать ему просохнуть в течение 12 ч.
Технология нанесения второго побелочного слоя аналогична, но существует одна особенность: второй слой должен наноситься более аккуратно, быть более тонким и не размачивать предыдущий. Время полного высыхания нанесенных слоев – 24 ч.
2. Нанесение вододиперсионного покрытия. Для этого вам потребуются: 1) валик с коротким ворсом; 2) кюветка; 3) деревянный щит для раскатывания по его поверхности смоченного в вододиперсионном составе валика.
Технология нанесения покрытия достаточна проста даже для новичка. Главным условием является равномерное нанесение слоев, без образования видимых переходов. После проведения всех этапов ремонта с учетом наших рекомендаций ваш потолок должен выглядеть великолепно.
Глава 47. Окрашивание поверхностей
После завершения работ по обновлению потолка необходимо выполнить операции по восстановлению прежней красоты оконных переплетов, дверных косяков, дверей и всех окрашенных поверхностей в вашем доме.
Итак, приступаем к малярным работам. Они занимают значительное место в ремонте помещений, именно поэтому хотелось бы обратить особое внимание на эту ответственную операцию.
До начала малярных работ в помещении должны быть закончены ремонт и просушка потолка, пригонка оконных переплетов, подгонка и навеска дверей, а также подготовка всех поверхностей, которые будут окрашены. Все поверхности должны быть очищены от пыли.
Итак, приступаем к малярным работам. Они занимают значительное место в ремонте помещений, именно поэтому хотелось бы обратить особое внимание на эту ответственную операцию.
До начала малярных работ в помещении должны быть закончены ремонт и просушка потолка, пригонка оконных переплетов, подгонка и навеска дверей, а также подготовка всех поверхностей, которые будут окрашены. Все поверхности должны быть очищены от пыли.
Подготовка поверхности к малярным работам
Прежде всего необходимо выявить дефекты поверхностей, подготовить их к окрашиванию: с железных поверхностей необходимо отшкурить все потемневшие или проржавевшие места, с деревянных – удалить с помощью напильника и наждачной бумаги подпорченные временем места. Металлические поверхности обрабатываются шкуркой, затем предварительно грунтуются. Деревянные поверхности после удаления изъянов олифятся, сушатся, затем шпатлюются и снова сушатся, после этого обрабатываются шкуркой до придания им необходимой формы. После шпатлевания и отшкуривания поверхность следует отгрунтовать горячей олифой, желательно с добавлением в нее пигментов (красителей), близких к цвету будущей окраски. После того как грунтовка просохнет, можно приступать к окрашиванию.
Подготовка и работа краской
Краску разводят в банках или ведрах. Но хранить продолжительное время в открытых емкостях ее нельзя, поэтому объем используемой посуды должен быть выбран с учетом необходимого количества краски для выполнения определенной операции. Окунув кисть в краску, слегка отжимают излишки о край посуды. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности и наносить ею по возможности длинные, широкие полосы краски, хорошо растушевывая ее. Для этого, поднося кисть к поверхности, вначале делают небольшой нажим, чтобы краска не стекала, а по мере ее расходования нажим увеличивают.
После этого поверхность разделывают начисто плоской кистью – флейцем или щеткой-торцовкой. Окрашивание производят в два приема, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя, при этом желательно прошлифовать первый слой краски.
После этого поверхность разделывают начисто плоской кистью – флейцем или щеткой-торцовкой. Окрашивание производят в два приема, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя, при этом желательно прошлифовать первый слой краски.
Виды окрасок
Простая окраска – включает в себя 5 операций.
1) очистка поверхности от пыли и грязи;
2) сглаживание поверхности;
3) подмазка дефектов;
4) грунтовка;
5) окраска и отводка филенки;
Улучшенная окраска – включает в себя 9 операций.
1) очистка поверхности от пыли и грязи;
2) сглаживание поверхности;
3) подмазка дефектов;
4) грунтовка;
5) шпатлевка отдельных шероховатых мест;
6) шлифовка отдельных шероховатых мест;
7) шлифовка подмазанных или шпатлеванных мест;
8) вторичная грунтовка;
9) окраска и вытягивание филенки;
Высококачественная окраска – включает в себя 15 операций.
1) очистка поверхности от пыли и грязи;
2) сглаживание поверхности;
3) подмазка дефектов;
4) грунтовка;
5) частичная подмазка отдельных дефектов;
6) их шлифовка;
7) первая сплошная шпатлевка;
8) ее шлифовка;
9) вторичная грунтовка;
10) шпатлевка;
11) шлифовка;
12) третья грунтовка с подцветкой;
13) окраска;
14) вторичное окрашивание;
15) вытягивание филенки.
Вот какое огромное количество операций необходимо проделать для того, чтобы стать обладателем профессионально окрашенной поверхности.
1) очистка поверхности от пыли и грязи;
2) сглаживание поверхности;
3) подмазка дефектов;
4) грунтовка;
5) окраска и отводка филенки;
Улучшенная окраска – включает в себя 9 операций.
1) очистка поверхности от пыли и грязи;
2) сглаживание поверхности;
3) подмазка дефектов;
4) грунтовка;
5) шпатлевка отдельных шероховатых мест;
6) шлифовка отдельных шероховатых мест;
7) шлифовка подмазанных или шпатлеванных мест;
8) вторичная грунтовка;
9) окраска и вытягивание филенки;
Высококачественная окраска – включает в себя 15 операций.
1) очистка поверхности от пыли и грязи;
2) сглаживание поверхности;
3) подмазка дефектов;
4) грунтовка;
5) частичная подмазка отдельных дефектов;
6) их шлифовка;
7) первая сплошная шпатлевка;
8) ее шлифовка;
9) вторичная грунтовка;
10) шпатлевка;
11) шлифовка;
12) третья грунтовка с подцветкой;
13) окраска;
14) вторичное окрашивание;
15) вытягивание филенки.
Вот какое огромное количество операций необходимо проделать для того, чтобы стать обладателем профессионально окрашенной поверхности.
Выбор типа краски
Существуют 2 основных вида красок – масляные и эмалевые.
Масляные краски применяют для окрашивания деревянных поверхностей, отштукатуренных поверхностей и металлических предметов. Очистку поверхности, ранее окрашенной масляной краской, производят 2 %-ным раствором соды.
Если старая масляная краска сморщилась, то ее необходимо соскоблить или выжечь паяльной лампой, вспучившуюся краску счищают шпателем. Металлические предметы и части следует очистить стальными щетками и обмести пыль.
Масляные краски изготавливают на заводах в разведенном виде или в виде густотертых паст. Их разбавляют олифой до необходимой консистенции непосредственно перед применением.
Чтобы масляная краска сохла значительно быстрее, в нее можно добавить «сушку», т. е. вещества, которые ускоряют высыхание: (сиккатив, льняное масло, сурик).
Но необходимо помнить, что избыточное добавление «сушки» уменьшает прочность краски. Поэтому, если время вас не подгоняет, то намного лучше подождать естественного высыхания краски.
Эмалевые краски изготавливаются на заводе. На месте работ их можно разбавлять только специальными растворителями (скипидаром, лаковым керосином, сольвентолом и др.) до необходимой густоты. Промышленность выпускает эмалевые краски различных составов для различных условий применения. Эмалевые краски общего применения употребляют для проведения малярных работ внутри помещений. Они хорошо ложатся на металлические и деревянные поверхности, образуя при этом характерный глянец.
При многочисленных достоинствах эмалевых красок они имеют один недостаток. Этими красками не окрашивают поверхности, подверженные действию влаги (оконные переплеты, наружные двери), а также подверженные воздействию высоких температур (радиаторы отопления, печи).
Подготовка поверхности для нанесения эмалевого покрытия аналогична подготовке поверхности к покрытию масляными красками.
Теперь настало время обратить свой взор на стены. Как-то не очень гармонируют старые обои с белоснежным потолком и свежевыкрашенными поверхностями. Поэтому следующая часть нашей главы будет посвящена обоям.
Масляные краски применяют для окрашивания деревянных поверхностей, отштукатуренных поверхностей и металлических предметов. Очистку поверхности, ранее окрашенной масляной краской, производят 2 %-ным раствором соды.
Если старая масляная краска сморщилась, то ее необходимо соскоблить или выжечь паяльной лампой, вспучившуюся краску счищают шпателем. Металлические предметы и части следует очистить стальными щетками и обмести пыль.
Масляные краски изготавливают на заводах в разведенном виде или в виде густотертых паст. Их разбавляют олифой до необходимой консистенции непосредственно перед применением.
Чтобы масляная краска сохла значительно быстрее, в нее можно добавить «сушку», т. е. вещества, которые ускоряют высыхание: (сиккатив, льняное масло, сурик).
Но необходимо помнить, что избыточное добавление «сушки» уменьшает прочность краски. Поэтому, если время вас не подгоняет, то намного лучше подождать естественного высыхания краски.
Эмалевые краски изготавливаются на заводе. На месте работ их можно разбавлять только специальными растворителями (скипидаром, лаковым керосином, сольвентолом и др.) до необходимой густоты. Промышленность выпускает эмалевые краски различных составов для различных условий применения. Эмалевые краски общего применения употребляют для проведения малярных работ внутри помещений. Они хорошо ложатся на металлические и деревянные поверхности, образуя при этом характерный глянец.
При многочисленных достоинствах эмалевых красок они имеют один недостаток. Этими красками не окрашивают поверхности, подверженные действию влаги (оконные переплеты, наружные двери), а также подверженные воздействию высоких температур (радиаторы отопления, печи).
Подготовка поверхности для нанесения эмалевого покрытия аналогична подготовке поверхности к покрытию масляными красками.
Теперь настало время обратить свой взор на стены. Как-то не очень гармонируют старые обои с белоснежным потолком и свежевыкрашенными поверхностями. Поэтому следующая часть нашей главы будет посвящена обоям.
Глава 48. Клеим обои
Особое внимание при подготовке к этой работе необходимо уделить выбору обоев. Давать вам какие-либо конкретные рекомендации по выбору тех или иных обоев не имеет смысла, так как у каждого из нас совершенно разные вкусы. Тем более что в начале нашей книги мы очень и очень подробно беседовали на тему подбора цветов в помещении, расположения узоров и т. п.
Так что не будем останавливаться на этом вопросе, а оставим в стороне уже известные вам правила дизайна и перейдем к чисто технической стороне дела.
После того как вами выбраны обои, встает вопрос о том, сколько потребуется рулонов на ту или иную комнату. Мы предлагаем вам воспользоваться следующей таблицей для приобретения необходимого количества обойных рулонов.
Теперь, когда обои закуплены, можно приступать к их наклеиванию. Температура комнаты, где производится работа, должна быть не ниже +5оС. Оклеивать стены можно только тогда, когда поверхность их ровная, гладкая и совершенно сухая. Оклейку следует начинать в чистой комнате, поэтому вам необходимо убрать весь накопившийся мусор, который остался от ремонта потолка.
При оклейке комнат, ранее отделанных обоями, необходимо удалить оставшиеся полотна обоев. Для этого необходимо размочить их горячей водой (50–60оС), а затем снять, поддевая шпателем.
Очищенную от ранее наклеенных обоев поверхность стены необходимо подготовить к оклейке новыми.
Для этого необходимо заделать все имеющиеся трещины и видимые повреждения на поверхности стены шпатлевкой. Для этого трещина «расшивается» на необходимую глубину, затем шпатлюется и после полного высыхания шлифуется шкуркой.
При наклеивании обоев необходимо учитывать характеристику оклеиваемой поверхности. Стены, ранее окрашенные известковой или казеиновой краской, необходимо смочить водой, снять шпателем весь слой краски или набела, штукатурку отремонтировать и высушить.
Стены, покрытые слоем масляной краски, кроме ремонта поврежденных мест, дополнительной обработки не требуют.
Раньше перед процессом наклеивания обоев стены оклеивали старыми газетами. Этот способ подготовки стен хоть и устарел, но не потерял актуальности и по сей день. Но процедуру подготовки стен к оклейке можно немного упростить. Необходимо смешать в пропорции 3: 1, обойный клей и «бустилат», и нанести валиком полученный состав на поверхность стены равномерным слоем. Этим способом можно избавить себя от утомительного наклеивания газет на стены.
После подготовки стен можно приступать непосредственно к наклеиванию обоев.
Из инструментов вам потребуются следующие:
1) нож;
2) ножницы;
3) валик;
4) щетка-гладилка;
5) кисть для нанесения клеевого раствора;
6) отвес;
7) линейка или рулетка.
Обыкновенные, среднего качества обои наклеивают внахлест, поэтому у них срезается ножницами одна кромка (как правило, она обозначена на одной из сторон рулона). Обои более высокого качества наклеивают впритык, без зазоров.
Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с добавлением на запас 10–15 см. Для оклейки стен над дверными и оконными проемами можно использовать остатки обоев от полотнищ. Нарезанные из рулона полотнища обои складывают рисунком вниз на предварительно разостланной чистой бумаге. При этом каждое нижележащее полотнище должно выступать на 2–3 см.
Полотнище намазывают тонким ровным слоем клея, без пропусков, кисть необходимо водить по длине полотнища. Края обоев промазывают 2 раза. Если ваши обои плотные, их необходимо промазывать в 2 приема с промежутками в 3–5 мин. Промазанное полотно обоев осторожно складывают так, чтобы края полотнища не соприкасались.
Клеить обои необходимо от угла стены. При этом в связи с тем, что очень часто углы в квартирах составляют не точно 90о, необходимо пользоваться отвесом. При наклейке внахлест край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к окну, чтобы избежать теневых полос на стыках. Намазанное полотнище прикладывают к верхней части стены. Выравнивают по отвесу строго вертикальное положение листа, затем проглаживают щеткой-гладилкой вдоль середины листа, а после этого специальным валиком или чистой, мягкой тряпкой от середины листа в стороны разглаживают полотно. Следующий лист приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев.
Выступающий на стыках излишек обойного клея удаляют чистой тряпочкой.
После оклейки всей комнаты производят обрезку излишков обоев у плинтусов и карнизов. После этого на верхнюю кромку обоев наклеивается подобранный бордюр или фриз.
Запомните несколько полезных советов.
1. Чтобы на обоях при оклеивании не появилось морщин и пузырей, оклейку следует производить при закрытых окнах.
2. Свежепоклеенные обои до их полного высыхания необходимо оберегать от сквозняков, повышенной влажности, прямых солнечных лучей.
И в заключение немного об обойном клее. В последнее время в специализированных магазинах имеется огромнейший ассортимент клеевых составов для обоев: синтетический клеевой состав КМЦ, синтетический клей «Бустилат», эмульсия ПВА, мастика «Гумилакс» и др. Они специально разработаны для разных типов обоев, но если по какой-либо причине вы не можете приобрести готовый обойный клей, то можно воспользоваться старым рецептом приготовления обойного клея в домашних условиях.
Готовят его по следующему рецепту: ржаная мука или картофельный крахмал (1,5 кг на 10 м2стены) просеиваются, затем заливаются небольшим количеством теплой воды и перемешиваются до однородного состояния. После этого вливается тонкой струей кипяток и масса снова перемешивается до образования консистенции жидкого теста. Затем полученную массу вновь процеживают. Клей готов, его можно хранить в течение 3 суток.
Так что не будем останавливаться на этом вопросе, а оставим в стороне уже известные вам правила дизайна и перейдем к чисто технической стороне дела.
После того как вами выбраны обои, встает вопрос о том, сколько потребуется рулонов на ту или иную комнату. Мы предлагаем вам воспользоваться следующей таблицей для приобретения необходимого количества обойных рулонов.
При оклейке комнат, ранее отделанных обоями, необходимо удалить оставшиеся полотна обоев. Для этого необходимо размочить их горячей водой (50–60оС), а затем снять, поддевая шпателем.
Очищенную от ранее наклеенных обоев поверхность стены необходимо подготовить к оклейке новыми.
Для этого необходимо заделать все имеющиеся трещины и видимые повреждения на поверхности стены шпатлевкой. Для этого трещина «расшивается» на необходимую глубину, затем шпатлюется и после полного высыхания шлифуется шкуркой.
При наклеивании обоев необходимо учитывать характеристику оклеиваемой поверхности. Стены, ранее окрашенные известковой или казеиновой краской, необходимо смочить водой, снять шпателем весь слой краски или набела, штукатурку отремонтировать и высушить.
Стены, покрытые слоем масляной краски, кроме ремонта поврежденных мест, дополнительной обработки не требуют.
Раньше перед процессом наклеивания обоев стены оклеивали старыми газетами. Этот способ подготовки стен хоть и устарел, но не потерял актуальности и по сей день. Но процедуру подготовки стен к оклейке можно немного упростить. Необходимо смешать в пропорции 3: 1, обойный клей и «бустилат», и нанести валиком полученный состав на поверхность стены равномерным слоем. Этим способом можно избавить себя от утомительного наклеивания газет на стены.
После подготовки стен можно приступать непосредственно к наклеиванию обоев.
Из инструментов вам потребуются следующие:
1) нож;
2) ножницы;
3) валик;
4) щетка-гладилка;
5) кисть для нанесения клеевого раствора;
6) отвес;
7) линейка или рулетка.
Обыкновенные, среднего качества обои наклеивают внахлест, поэтому у них срезается ножницами одна кромка (как правило, она обозначена на одной из сторон рулона). Обои более высокого качества наклеивают впритык, без зазоров.
Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с добавлением на запас 10–15 см. Для оклейки стен над дверными и оконными проемами можно использовать остатки обоев от полотнищ. Нарезанные из рулона полотнища обои складывают рисунком вниз на предварительно разостланной чистой бумаге. При этом каждое нижележащее полотнище должно выступать на 2–3 см.
Полотнище намазывают тонким ровным слоем клея, без пропусков, кисть необходимо водить по длине полотнища. Края обоев промазывают 2 раза. Если ваши обои плотные, их необходимо промазывать в 2 приема с промежутками в 3–5 мин. Промазанное полотно обоев осторожно складывают так, чтобы края полотнища не соприкасались.
Клеить обои необходимо от угла стены. При этом в связи с тем, что очень часто углы в квартирах составляют не точно 90о, необходимо пользоваться отвесом. При наклейке внахлест край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к окну, чтобы избежать теневых полос на стыках. Намазанное полотнище прикладывают к верхней части стены. Выравнивают по отвесу строго вертикальное положение листа, затем проглаживают щеткой-гладилкой вдоль середины листа, а после этого специальным валиком или чистой, мягкой тряпкой от середины листа в стороны разглаживают полотно. Следующий лист приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев.
Выступающий на стыках излишек обойного клея удаляют чистой тряпочкой.
После оклейки всей комнаты производят обрезку излишков обоев у плинтусов и карнизов. После этого на верхнюю кромку обоев наклеивается подобранный бордюр или фриз.
Запомните несколько полезных советов.
1. Чтобы на обоях при оклеивании не появилось морщин и пузырей, оклейку следует производить при закрытых окнах.
2. Свежепоклеенные обои до их полного высыхания необходимо оберегать от сквозняков, повышенной влажности, прямых солнечных лучей.
И в заключение немного об обойном клее. В последнее время в специализированных магазинах имеется огромнейший ассортимент клеевых составов для обоев: синтетический клеевой состав КМЦ, синтетический клей «Бустилат», эмульсия ПВА, мастика «Гумилакс» и др. Они специально разработаны для разных типов обоев, но если по какой-либо причине вы не можете приобрести готовый обойный клей, то можно воспользоваться старым рецептом приготовления обойного клея в домашних условиях.
Готовят его по следующему рецепту: ржаная мука или картофельный крахмал (1,5 кг на 10 м2стены) просеиваются, затем заливаются небольшим количеством теплой воды и перемешиваются до однородного состояния. После этого вливается тонкой струей кипяток и масса снова перемешивается до образования консистенции жидкого теста. Затем полученную массу вновь процеживают. Клей готов, его можно хранить в течение 3 суток.
Глава 49. Ремонт полов
Итак, ваша квартира преображается на глазах. Свежий потолок и новые обои прекрасно гармонируют. Но это еще только половина пройденного вами пути к идеальной квартире. Обратите внимание на состояние пола, наверняка его тоже стоит подремонтировать. Так как пол в вашем доме может быть бетонным или деревянным, мы в этой части рассмотрим варианты ремонта и бетонного, и деревянного пола. Как правило, бетонное основание имеют полы в современных многоэтажных домах. Но и в домах старой застройки довольно часто можно встретить нанесенное на деревянное перекрытие вместо досок бетонное покрытие.
Если основание пола бетонное
При полном ремонте пола вам необходимо прежде всего снять верхний слой, которым покрыто бетонное основание пола, затем произвести влажную уборку, которая необходима для выявления дефектов перекрытия.
Выявленные дефекты, естественно, необходимо устранить. Наиболее часто встречающиеся дефекты таковы: трещины, неровности, резко выступающие переходы межплиточных швов. Устранение этих недостатков – залог долговечности верхнего покрытия вашего пола.
Для исправления вышеперечисленных недостатков применим метод отштукатуривания. До нанесения раствора поверхность смачивают водой, которая не только смывает пыль, но и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги поверхности, из-за чего он теряет свою прочность. Для бетонных поверхностей считается нормальной толщина штукатурки до 15 мм.
Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта – несколько слабее, для накрывки – еще слабее.
Обрызг – первый слой, толщиной до 5 мм. Состоит из сметанообразного раствора, сплошным слоем которого покрывают всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ним и крепко держится на поверхности, удерживая на себе последующие слои.
Грунт – второй слой штукатурного покрытия (тестообразный). Толщина его зависит от глубины заделываемой трещины. Наносить грунт необходимо слоями не более 10 мм. При нанесении его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности.
Накрывка – третий слой. Готовят его на мелком песке до сметанообразного состояния, просеивая через сито с ячейками 1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем как можно лучше разравнивать.
После того как ваш пол принял идеальную форму, ему необходимо дать просохнуть. Время полного затвердения раствора составляет приблизительно 48 ч.
После этого рекомендуется покрыть отштукатуренную поверхность слоем клея типа «Бустилат» или КМЦ. Это необходимо для образования защитной пленки, которая предотвратит проникновение влаги в бетонную поверхность и преждевременное разрушение бетона.
Выявленные дефекты, естественно, необходимо устранить. Наиболее часто встречающиеся дефекты таковы: трещины, неровности, резко выступающие переходы межплиточных швов. Устранение этих недостатков – залог долговечности верхнего покрытия вашего пола.
Для исправления вышеперечисленных недостатков применим метод отштукатуривания. До нанесения раствора поверхность смачивают водой, которая не только смывает пыль, но и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги поверхности, из-за чего он теряет свою прочность. Для бетонных поверхностей считается нормальной толщина штукатурки до 15 мм.
Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта – несколько слабее, для накрывки – еще слабее.
Обрызг – первый слой, толщиной до 5 мм. Состоит из сметанообразного раствора, сплошным слоем которого покрывают всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ним и крепко держится на поверхности, удерживая на себе последующие слои.
Грунт – второй слой штукатурного покрытия (тестообразный). Толщина его зависит от глубины заделываемой трещины. Наносить грунт необходимо слоями не более 10 мм. При нанесении его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности.
Накрывка – третий слой. Готовят его на мелком песке до сметанообразного состояния, просеивая через сито с ячейками 1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем как можно лучше разравнивать.
После того как ваш пол принял идеальную форму, ему необходимо дать просохнуть. Время полного затвердения раствора составляет приблизительно 48 ч.
После этого рекомендуется покрыть отштукатуренную поверхность слоем клея типа «Бустилат» или КМЦ. Это необходимо для образования защитной пленки, которая предотвратит проникновение влаги в бетонную поверхность и преждевременное разрушение бетона.
Если основание пола деревянное
При полном ремонте необходимо прежде всего снять верхний слой, которым покрыт пол вашей квартиры. Затем произвести влажную уборку, которая требуется для выявления дефектов перекрытия.
При ремонте дощатого пола нужно вытащить гвозди из досок, снять наиболее изношенные доски и заменить их новыми, после чего прострогать неровности. При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они малоустойчивы и могут быстро выйти из своих мест. При перестилке пола новые доски необходимо класть так, чтобы годичные кольца (видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз. Благодаря этому поверхность пола после процесса усушки досок будет менее волнистой. Нельзя также допускать подкладывания щепы для выравнивания досок.
Во многих случаях доски пола, изношенные сверху, можно использовать вновь, перевернув их и обработав соответствующим способом. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать в прежнем порядке. Для сплачивания рассохшихся досок вынимают одну доску, а из остальных вытаскивают гвозди и в месте вынутой доски вставляют две пары клиньев. Забивкой клиньев плотно прижимают доски друг к другу.
После этого доски прибивают гвоздями к лагам или балкам. Клинья вынимают, а образовавшуюся щель заделывают новой, хорошо пригнанной доской. После этого поверхность пола выравнивают при помощи рубанка. Заключительным этапом является очищение обновленного полового настила и нанесение слоя олифы. Наносить олифу лучше всего валиком, причем олифа должна иметь температуру 70оС. Это обеспечит ее лучшее проникновение в структуру дерева. Но при нагревании олифы необходимо соблюдать осторожность, так как при температуре более 100оС олифа может вспыхнуть. После всех проведенных операций по обновлению основания вашего пола можно приступать к настилу верхнего слоя. Подготовленное по нашим рекомендациям основание подходит для настила практически любого полового покрытия. Каким оно будет, конечно, решать вам. В последнее время в продаже появилось великое множество самых разнообразных половых покрытий – от безумно дорогих суперсовременных до проверенных временем и доступных по цене. Мы расскажем вам о применении наиболее часто используемых отделочных материалов.
При ремонте дощатого пола нужно вытащить гвозди из досок, снять наиболее изношенные доски и заменить их новыми, после чего прострогать неровности. При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они малоустойчивы и могут быстро выйти из своих мест. При перестилке пола новые доски необходимо класть так, чтобы годичные кольца (видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз. Благодаря этому поверхность пола после процесса усушки досок будет менее волнистой. Нельзя также допускать подкладывания щепы для выравнивания досок.
Во многих случаях доски пола, изношенные сверху, можно использовать вновь, перевернув их и обработав соответствующим способом. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать в прежнем порядке. Для сплачивания рассохшихся досок вынимают одну доску, а из остальных вытаскивают гвозди и в месте вынутой доски вставляют две пары клиньев. Забивкой клиньев плотно прижимают доски друг к другу.
После этого доски прибивают гвоздями к лагам или балкам. Клинья вынимают, а образовавшуюся щель заделывают новой, хорошо пригнанной доской. После этого поверхность пола выравнивают при помощи рубанка. Заключительным этапом является очищение обновленного полового настила и нанесение слоя олифы. Наносить олифу лучше всего валиком, причем олифа должна иметь температуру 70оС. Это обеспечит ее лучшее проникновение в структуру дерева. Но при нагревании олифы необходимо соблюдать осторожность, так как при температуре более 100оС олифа может вспыхнуть. После всех проведенных операций по обновлению основания вашего пола можно приступать к настилу верхнего слоя. Подготовленное по нашим рекомендациям основание подходит для настила практически любого полового покрытия. Каким оно будет, конечно, решать вам. В последнее время в продаже появилось великое множество самых разнообразных половых покрытий – от безумно дорогих суперсовременных до проверенных временем и доступных по цене. Мы расскажем вам о применении наиболее часто используемых отделочных материалов.
Линолеум, ковролин, паркет
Технология настила линолеума и ковролина практически одинакова. Одинаковы и их достоинства, благодаря которым эти два материала пользуются популярностью. Они долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, обладают хорошей звукоизоляцией.
Линолеум и ковролин – рулонные материалы, шириной от 1000 до 2000 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Длина рулонов может быть самой разной, но наиболее часто встречается от 12 до 25 м.
Для приклеивания этих покрытий используют различные материалы. Как правило, это специальные мастики и пасты.
Применяют бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б. Эти пасты двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной – паста, в другой – отвердитель. Их смешивают непосредственно перед применением. Приблизительный расход пасты – от 0,3 до 0,5 кг на 1 м2пола.
Мастики можно приготовить и самим. Рецептов приготовления самодельных мастик существует великое множество, но мы приведем только те из них, которые не вызовут затруднения в своем приготовлении из-за отсутствия необходимых ингредиентов.
Линолеум и ковролин – рулонные материалы, шириной от 1000 до 2000 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Длина рулонов может быть самой разной, но наиболее часто встречается от 12 до 25 м.
Для приклеивания этих покрытий используют различные материалы. Как правило, это специальные мастики и пасты.
Применяют бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б. Эти пасты двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной – паста, в другой – отвердитель. Их смешивают непосредственно перед применением. Приблизительный расход пасты – от 0,3 до 0,5 кг на 1 м2пола.
Мастики можно приготовить и самим. Рецептов приготовления самодельных мастик существует великое множество, но мы приведем только те из них, которые не вызовут затруднения в своем приготовлении из-за отсутствия необходимых ингредиентов.
Приготовление самодельных мастик
Масляно-цементно-меловая мастика
Состав:
1) олифа (оксоль) – 36 частей;
2) мел сухой, тонкомолотый – 47 частей;
3) портландцемент марки 300 или 400 – 17 частей.
Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, тщательно смешивают с олифой. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 24 ч. Приблизительный расход мастики 1—
1,2 кг на 1 м2поверхности.
Казеино-цементная мастика
Состав:
1) казеиновый клей марки ОБ – 14 частей;
2) портландцемент марки 400 – 43 части;
3) вода – 43 части.
Сначала замачивают казеиновый клей в воде температуры 30оС, оставляют для набухания на 25–30 мин. В это время клей периодически помешивают. Затем небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 3–4 ч. Расход мастики 1,5–2 кг на 1 м2поверхности.
Лако-меловая мастика
Состав:
1) масляно-смоляной лак № 7– 40 частей;
2) мел тонкомолотый сухой – 60 частей.
Мел тщательно перемешивают с лаком. Состав отвердевает через 3–5 суток.
Линолеум и ковролин из-за своей эластичности обладают способностью точно повторять все неровности и шероховатости, мельчайшие выпуклости и вогнутости поверхности. Поэтому основание должно быть совершенно гладким и ровным. Мы рассказали вам о том, как подготовить основание вашего пола. Теперь настало время раскрыть секрет дополнительного покрытия, которое ложится на бетонное основание и является идеальной основой для настила линолеума и ковролина.
Предлагаемый нами способ даст вашим полам несколько преимуществ:
1) дополнительное утепление.
2) повышенную звукоизоляцию.
3) идеальную гладкость поверхности.
Думаем, стоит потратить свои силы и время на его реализацию.
Так как мы рассматривали способы восстановления пола с различными по своей структуре основаниями, а именно: бетонным и деревянным, то для простоты восприятия вами порядка выполнения операций мы разделим их на «гвоздимые» и «негвоздимые» поверхности.
Итак, утепляем основание и одновременно придаем ему идеально ровную поверхность. К «гвоздимым» основаниям прибивают древесно-волокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя. К «негвоздимым» основаниям листы приклеивают. Первый слой листов должен быть мягче второго. Листы укладывают так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если при укладке листы коробятся, то необходимо выполнить операцию подпилки. То есть в нескольких местах делаются пропилы, за счет которых исправляются геометрические дефекты помещения.
После предварительной подгонки листы снимают и наносят на основание слой грунта. Это способствует хорошему сцеплению мастики с основанием.
Грунтовку готовят следующим способом.
К одной весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-3 или БН-4) примешивают 2–3 части автомобильного бензина, нагревом на водяной бане достигают растворения.
Необходимо помнить, что бензин может воспламениться, поэтому необходимо предотвратить доступ паров бензина к огню.
Наносить грунтовку следует жесткой щеткой, распределяя тонким, ровным слоем по поверхности. Расход грунтовки не должен превышать 300 г грунта на 1 м2. Время полного застывания составляет 18 до 24 ч.
После этой операции на поверхность пола наносят мастику, разравнивают шпателем слоем 2–3 мм и накладывают листы в том порядке, как они были подогнаны заранее. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним. Потом можно наложить второй слой листов. Их подготовка аналогична укладке первого слоя.
Завершив все эти операции, уложенные листы тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку оставляют на 24, а лучше на 48 ч. Выдавленную мастику удаляют при помощи шпателя, отдельные места исправляют. После этого межлистовые швы шкурят. На этом подготовка к настилке линолеума или ковролина завершена.
Состав:
1) олифа (оксоль) – 36 частей;
2) мел сухой, тонкомолотый – 47 частей;
3) портландцемент марки 300 или 400 – 17 частей.
Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, тщательно смешивают с олифой. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 24 ч. Приблизительный расход мастики 1—
1,2 кг на 1 м2поверхности.
Казеино-цементная мастика
Состав:
1) казеиновый клей марки ОБ – 14 частей;
2) портландцемент марки 400 – 43 части;
3) вода – 43 части.
Сначала замачивают казеиновый клей в воде температуры 30оС, оставляют для набухания на 25–30 мин. В это время клей периодически помешивают. Затем небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 3–4 ч. Расход мастики 1,5–2 кг на 1 м2поверхности.
Лако-меловая мастика
Состав:
1) масляно-смоляной лак № 7– 40 частей;
2) мел тонкомолотый сухой – 60 частей.
Мел тщательно перемешивают с лаком. Состав отвердевает через 3–5 суток.
Линолеум и ковролин из-за своей эластичности обладают способностью точно повторять все неровности и шероховатости, мельчайшие выпуклости и вогнутости поверхности. Поэтому основание должно быть совершенно гладким и ровным. Мы рассказали вам о том, как подготовить основание вашего пола. Теперь настало время раскрыть секрет дополнительного покрытия, которое ложится на бетонное основание и является идеальной основой для настила линолеума и ковролина.
Предлагаемый нами способ даст вашим полам несколько преимуществ:
1) дополнительное утепление.
2) повышенную звукоизоляцию.
3) идеальную гладкость поверхности.
Думаем, стоит потратить свои силы и время на его реализацию.
Так как мы рассматривали способы восстановления пола с различными по своей структуре основаниями, а именно: бетонным и деревянным, то для простоты восприятия вами порядка выполнения операций мы разделим их на «гвоздимые» и «негвоздимые» поверхности.
Итак, утепляем основание и одновременно придаем ему идеально ровную поверхность. К «гвоздимым» основаниям прибивают древесно-волокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя. К «негвоздимым» основаниям листы приклеивают. Первый слой листов должен быть мягче второго. Листы укладывают так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если при укладке листы коробятся, то необходимо выполнить операцию подпилки. То есть в нескольких местах делаются пропилы, за счет которых исправляются геометрические дефекты помещения.
После предварительной подгонки листы снимают и наносят на основание слой грунта. Это способствует хорошему сцеплению мастики с основанием.
Грунтовку готовят следующим способом.
К одной весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-3 или БН-4) примешивают 2–3 части автомобильного бензина, нагревом на водяной бане достигают растворения.
Необходимо помнить, что бензин может воспламениться, поэтому необходимо предотвратить доступ паров бензина к огню.
Наносить грунтовку следует жесткой щеткой, распределяя тонким, ровным слоем по поверхности. Расход грунтовки не должен превышать 300 г грунта на 1 м2. Время полного застывания составляет 18 до 24 ч.
После этой операции на поверхность пола наносят мастику, разравнивают шпателем слоем 2–3 мм и накладывают листы в том порядке, как они были подогнаны заранее. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним. Потом можно наложить второй слой листов. Их подготовка аналогична укладке первого слоя.
Завершив все эти операции, уложенные листы тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку оставляют на 24, а лучше на 48 ч. Выдавленную мастику удаляют при помощи шпателя, отдельные места исправляют. После этого межлистовые швы шкурят. На этом подготовка к настилке линолеума или ковролина завершена.