Страница:
Часть IX. Золотые руки
Глава 51. Шитье
Какая женщина не любит красиво, модно и неповторимо одеваться, создавать интересные и практичные вещи для дома и уюта в нем своими руками? В этом вам окажет неоценимую помощь умение шить. Для начала поговорим о тканях вообще.
Ткани
Сегодня в магазинах предлагается очень широкий ассортимент тканей. Мы расскажем об основных.
Атлас – ткань с блестящей поверхностью из тонких волокон шелка.
Байка – толстая ткань из хлопка с двусторонним начесом.
Бархат – ткань с очень низким ворсом из шелка, шерсти, хлопка или синтетических волокон.
Батист – очень тонкая и легкая ткань из хлопка.
Велюр – общее название всех тканей с густым коротким ворсом.
Гипюр – шелковая или льняная кружевная ткань.
Кашемир – тонкая шерстяная ткань.
Крепдешин, или китайский шелк, – полупрозрачная легкая шелковая ткань.
Креп-жоржет – тонкая шелковая полупрозрачная ткань, жесткая, упругая и сыпучая.
Мадаполам – легкая хлопчатобумажная ткань из тонкой пряжи.
Маркизет – хлопчатобумажная легкая прозрачная ткань.
Миткаль – неотбеленная хлопчатобумажная ткань.
Парусина – тяжелая плотная и очень прочная льняная ткань.
Парча – шелковая ткань со сложным узорчатым рисунком и металлической нитью.
Пике – хлопчатобумажная плотная ткань с выпуклым рисунком.
Плюш – ткань из шелка, хлопка, шерсти или других волокон с длинным ворсом.
Поплин – полушелковая легкая ткань с блеском.
Репс – плотная ткань из любого материала в поперечный рубчик.
Саржа – подкладочная хлопчатобумажная или шелковая ткань.
Сатин – хлопчатобумажная или шелковая ткань с гладкой и блестящей поверхностью, мягкая и плотная.
Тафта – хлопчатобумажная или шелковая ткань с глянцевой поверхностью.
Фланель – ворсистая мягкая ткань с двусторонним начесом.
Шифон – легкая ткань со слегка шероховатой поверхностью из натурального или искусственного шелка.
Атлас – ткань с блестящей поверхностью из тонких волокон шелка.
Байка – толстая ткань из хлопка с двусторонним начесом.
Бархат – ткань с очень низким ворсом из шелка, шерсти, хлопка или синтетических волокон.
Батист – очень тонкая и легкая ткань из хлопка.
Велюр – общее название всех тканей с густым коротким ворсом.
Гипюр – шелковая или льняная кружевная ткань.
Кашемир – тонкая шерстяная ткань.
Крепдешин, или китайский шелк, – полупрозрачная легкая шелковая ткань.
Креп-жоржет – тонкая шелковая полупрозрачная ткань, жесткая, упругая и сыпучая.
Мадаполам – легкая хлопчатобумажная ткань из тонкой пряжи.
Маркизет – хлопчатобумажная легкая прозрачная ткань.
Миткаль – неотбеленная хлопчатобумажная ткань.
Парусина – тяжелая плотная и очень прочная льняная ткань.
Парча – шелковая ткань со сложным узорчатым рисунком и металлической нитью.
Пике – хлопчатобумажная плотная ткань с выпуклым рисунком.
Плюш – ткань из шелка, хлопка, шерсти или других волокон с длинным ворсом.
Поплин – полушелковая легкая ткань с блеском.
Репс – плотная ткань из любого материала в поперечный рубчик.
Саржа – подкладочная хлопчатобумажная или шелковая ткань.
Сатин – хлопчатобумажная или шелковая ткань с гладкой и блестящей поверхностью, мягкая и плотная.
Тафта – хлопчатобумажная или шелковая ткань с глянцевой поверхностью.
Фланель – ворсистая мягкая ткань с двусторонним начесом.
Шифон – легкая ткань со слегка шероховатой поверхностью из натурального или искусственного шелка.
Особенности ткани
При выборе фасона и модели учитывайте свойства и особенности выбранной вами ткани.
Многие ткани при стирке дают усадку и к раскрою их необходимо подготовить.
Шерсть прогладьте через сырую тряпочку или сложенную вдвое марлю.
Шелк заверните в мокрую, тщательно отжатую, простыню на несколько часов, потом отгладьте ткань через марлю и дайте ей остыть и просохнуть.
Особенно сильно садятся хлопчатобумажные ткани типа пике и рогожки. Замочите их в теплой воде на 2 ч, затем прополощите в воде с добавлением 1 ст. л. уксуса на 5 л воды, развесьте в 2–3 ряда, накладывая один слой на другой. Подсохшую ткань выровняйте по кромке, сверните пополам и прогладьте с изнанки в направлении долевой нити. Так же обработайте штапельные ткани.
Ситец и сатин не переносят такой обработки. Они теряют новизну и блеск. Лучше при шитье делайте припуски на подшивку: для изделий на взрослых по 7—10 см, а для детских – 12 см.
Капроновые ткани и ткани с лавсаном из синтетического волокна не садятся.
Бархат, вельвет и плюш перед раскроем слегка разгладьте на весу или на подушке, проводя утюгом легко и без нажима по изнаночной стороне.
При выборе модели учитывайте драпируемость ткани.
В изделиях из прозрачных тканей не делайте слишком много швов.
В сильно сыпучих тканях не делайте подрезы, ластовицы в цельнокроеных рукавах, прорезные петли и мелкие детали. При стирке такие изделия быстро расползаются.
При раскрое учитывайте растяжимость ткани.
Многие ткани при стирке дают усадку и к раскрою их необходимо подготовить.
Шерсть прогладьте через сырую тряпочку или сложенную вдвое марлю.
Шелк заверните в мокрую, тщательно отжатую, простыню на несколько часов, потом отгладьте ткань через марлю и дайте ей остыть и просохнуть.
Особенно сильно садятся хлопчатобумажные ткани типа пике и рогожки. Замочите их в теплой воде на 2 ч, затем прополощите в воде с добавлением 1 ст. л. уксуса на 5 л воды, развесьте в 2–3 ряда, накладывая один слой на другой. Подсохшую ткань выровняйте по кромке, сверните пополам и прогладьте с изнанки в направлении долевой нити. Так же обработайте штапельные ткани.
Ситец и сатин не переносят такой обработки. Они теряют новизну и блеск. Лучше при шитье делайте припуски на подшивку: для изделий на взрослых по 7—10 см, а для детских – 12 см.
Капроновые ткани и ткани с лавсаном из синтетического волокна не садятся.
Бархат, вельвет и плюш перед раскроем слегка разгладьте на весу или на подушке, проводя утюгом легко и без нажима по изнаночной стороне.
При выборе модели учитывайте драпируемость ткани.
В изделиях из прозрачных тканей не делайте слишком много швов.
В сильно сыпучих тканях не делайте подрезы, ластовицы в цельнокроеных рукавах, прорезные петли и мелкие детали. При стирке такие изделия быстро расползаются.
При раскрое учитывайте растяжимость ткани.
Расчет ткани на костюм, блузку, юбку
При расчете необходимого количества ткани принимайте во внимание ширину ткани, фасон модели и размер фигуры.
Выберите ткань, произведите следующий расчет: если ширина ткани составляет 90—100 см, возьмите одну длину спинки лифа, одну длину переда, одну длину рукава, две или три (в зависимости от модели) длины юбки плюс прибавки на швы и подгибы. Получится, что на платье с коротким рукавом понадобится 3–4 м, а на платье с длинным рукавом – 4,5 м ткани.
Если ткань узкая, 60–65 см, возьмите одну длину спинки лифа, две длины переда лифа, две длины рукава, три или четыре длины юбки в зависимости от ее покроя плюс прибавки на швы и подгибы. У вас получится 4–5 м на платье с короткими рукавами и 5–6 м на платье с длинными рукавами.
Учитывайте, что на модель из ткани с крупной клеткой, крупным геометрическим, цветочным, односторонним рисунком или ворсом расход ткани увеличивается на 10–12 %.
При крое конических юбок («полусолнце», «колокол») расход ткани увеличивается на 25–30 %.
Выберите ткань, произведите следующий расчет: если ширина ткани составляет 90—100 см, возьмите одну длину спинки лифа, одну длину переда, одну длину рукава, две или три (в зависимости от модели) длины юбки плюс прибавки на швы и подгибы. Получится, что на платье с коротким рукавом понадобится 3–4 м, а на платье с длинным рукавом – 4,5 м ткани.
Если ткань узкая, 60–65 см, возьмите одну длину спинки лифа, две длины переда лифа, две длины рукава, три или четыре длины юбки в зависимости от ее покроя плюс прибавки на швы и подгибы. У вас получится 4–5 м на платье с короткими рукавами и 5–6 м на платье с длинными рукавами.
Учитывайте, что на модель из ткани с крупной клеткой, крупным геометрическим, цветочным, односторонним рисунком или ворсом расход ткани увеличивается на 10–12 %.
При крое конических юбок («полусолнце», «колокол») расход ткани увеличивается на 25–30 %.
Снятие мерок
Чтобы сшитая вами вещь была по фигуре, нравилась вам и долго служила, правильно и точно снимите мерки.
Соблюдайте последовательность снятия мерок. Потом легче будет работать над чертежами.
Поставьте человека прямо, свободно и естественно. Подвяжите талию пояском или резинкой.
1. Обхват груди. Измеряйте по лопаткам на спине и высоким точкам груди.
2. Обхват талии.
3. Обхват бедер. Измеряйте по выступающим местам бедер и ягодиц.
4. Длина спины. Измеряйте от седьмого шейного позвонка до талии.
5. Ширина спины. Измеряйте по середине лопаток.
6. Обхват шеи. Измеряйте по основанию шеи.
7. Длина плеча. Измеряйте от основания шеи до плечевого сустава.
8. Длина рукава. Измеряйте от плечевого сустава до основания кисти.
9. Длина юбки. Измеряйте от талии, опуская сантиметровую ленту на желаемую длину.
10. Длина брюк.
11. Высота сидения (эта мерка снимается для пошива брюк).
Соблюдайте последовательность снятия мерок. Потом легче будет работать над чертежами.
Поставьте человека прямо, свободно и естественно. Подвяжите талию пояском или резинкой.
1. Обхват груди. Измеряйте по лопаткам на спине и высоким точкам груди.
2. Обхват талии.
3. Обхват бедер. Измеряйте по выступающим местам бедер и ягодиц.
4. Длина спины. Измеряйте от седьмого шейного позвонка до талии.
5. Ширина спины. Измеряйте по середине лопаток.
6. Обхват шеи. Измеряйте по основанию шеи.
7. Длина плеча. Измеряйте от основания шеи до плечевого сустава.
8. Длина рукава. Измеряйте от плечевого сустава до основания кисти.
9. Длина юбки. Измеряйте от талии, опуская сантиметровую ленту на желаемую длину.
10. Длина брюк.
11. Высота сидения (эта мерка снимается для пошива брюк).
Построение чертежа основы женского платья
Снимите необходимые мерки. Мы возьмем за основу женское платье 48 размера.
1. Длина платья 100 см.
2. Длина спины до талии 38 см.
3. Длина плеча 13 см.
4. Полуокружность шеи 18 см.
5. Полуокружность над грудью 44 см.
6. Полуокружность груди 48 см.
7. Полуокружность талии 38 см.
8. Полуокружность бедер 50 см.
Вычертите сетку, ширина которой составляет размер полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание.
Длина сетки должна соответствовать длине вашего изделия.
Вычертите прямоугольник ABCD.
Отложите от точки A вниз 20 см. Поставьте точку Г. Это глубина проймы. Она составляет одну треть полуокружности груди по мерке плюс 4 см для всех размеров. Проведите от точки Г вправо линию до пересечения с линией BC и поставьте точку Г1.
Отложите от точки А вниз 38 см (длина спины до талии по мерке). Поставьте точку Т. От этой точки проведите линию до линии ВС и поставьте точку Т1. Это линия талии.
От точки Т вниз отложите 18 см и поставьте точку Л, проведите вправо линию до линии ВС и поставьте точку Л1. Это линия бедер. От точки Г вправо отложите 18,5 см (одна треть полуокружности груди по мерке плюс 2,5 см для всех размеров) и поставьте точку Г2. От этой точки вверх проведите линию до пересечения с линией АВ, поставьте точку П. Мы обозначили ширину спины.
Отложите от точки Г2 вправо 12 см и поставьте точку Г3. Это ширина проймы и равна она одной четвертой полуокружности груди по мерке.
Вверх от точки Г1 и поставьте точку Ш. Это подъем полочки и составляет он одну вторую полуокружности груди плюс 0,5 см для всех размеров. От этой точки вверх также отложите 24,5 см и поставьте точку П1, а точку пересечения с АВ обозначьте как П2. Соедините точки П1 и Ш.
Вправо от точки Г2 отложите 3 см и поставьте точку Г4. От нее опустите вниз линию до линии DC. Пересечение с линией ТТ1 обозначьте как Т2, а с линией ЛЛ1 обозначьте как Л2. Это линия бока.
Для вспомогательных точек плеча и проймы линии ПГ2 и П2Г3 разделите на 4 равные части.
Ваш чертеж оказался разделенным на две половинки. На нем вы непосредственно будете вычерчивать выкройку переда и спинки. Справа будет находиться передняя половинка, а слева, соответственно, задняя.
ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ. ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ. Отложите от точки А вправо 6,5 см (одна треть полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров). Далее от 6,5 отложите вверх 1,5 см, от этого еще вверх 1 см. Точку А и 1 соедините вогнутой линией.
НАКЛОН ПЛЕЧА. Отложите от точки П вниз 2 см.
ЛИНИЯ ПЛЕЧА. От точки горловины через наклон плеча проведите линию плеча, равную длине плеча плюс 1 см для всех размеров. Точку горловины соедините с линией плеча.
ЛИНИЯ ПРОЙМЫ. Удлините линии ПГ2 и П2Г3 вниз на 1 см. Отложите 3 см от точки 1, разделяя угол пополам. Линию проймы проведите через точки 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.
БОКОВОЙ ШОВ. Отложите от точки Т2 влево 2 см поставьте точку Т3. Проведите линию бокового шва через точки Г4, Т3 и Л2 до пересечения с линией DC.
ВЫТАЧКА НА ЛИНИИ ТАЛИИ. Разделите расстояние ГГ2 пополам, от получившейся точки отложите влево 1 см и опустите вниз пунктирную линию до пересечения с ЛЛ1. От точки 1 отложите 5–6 см, а от точки пересечения линии бедер вверх 3 см. Отложите от точки пересечения линии талии вправо и влево по 1,5 см и соедините с точками 5–6 и 3.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА. ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ. От точки Ш влево отложите 6,5 см и поставьте точку Ш1 (одна треть полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров). Далее от точки Ш вниз отложите 7,5 см (одна треть полуокружности шеи плюс 1,5 см для всех размеров). Точки Ш1 и 7,5 соедините пунктирной линией, разделите ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии отложите 6,5 см. Точки Ш1, 6,5 и 7,5 соедините плавной вогнутой линией.
ДЛИНА ПЛЕЧА ОТ ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ ДО НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ.
Влево от точки Ш1 отложите 4 см и от этой точки вниз еще 1 см. Соедините точки Ш1 и 1. От точки Г1 отложите влево 9,5 см (вырез горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки минус 1 см). Соедините точки 9,5 и 1.
НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА. Разделите пополам правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 и от точки деления влево отложите 4 см (полуокружность груди минус полуокружность над грудью). Проведите левую линию вытачки от точки 9,5 через точку 4 длиной, равной правой линии вытачки, и поставьте точку П3.
ДЛИНА ПЛЕЧА ОТ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ ДО ПРОЙМЫ. Соедините точку П3 пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2. По пунктирной линии до точки П3 влево отложите 9 см (длина плеча минус 4 см). Соедините пунктирной линией точку 9 и нижнюю точку деления линии П2Г3. По пунктирной линии от точки 9 вниз отложите 2 см и соедините точки 2 и П3.
ЛИНИЯ ПРОЙМЫ. Разделите пополам пунктирную линию от точки 2 до нижней точки линии П2Г3 и от полученной точки вправо отложите 1 см. Разделяя угол пополам, от точки 1 отложите 2 см и проведите линию проймы через точки 2, 1, нижнюю точку линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
БОКОВОЙ ШОВ. От точки Т2 вправо отложите 2 см. Проведите линию бокового шва через точки Г4, 2, Л2 и дальше до линии DC. Обозначьте эту точку Н.
ЛИНИЯ ТАЛИИ. От точки Т1 вниз отложите 2 см. Соедините точки 2 и 2 (линия бока).
ЛИНИЯ БЕДЕР. От точки Л1 отложите вниз 2 см и соедините точки 2 и Л2.
НИЖНЯЯ ЛИНИЯ. Удлините линию BC на 2 см и точки 2 и Н соедините.
ВЫТАЧКА НА ЛИНИИ ТАЛИИ (ПЕРЕДНЯЯ). Отложите от точки 2 влево 8 см (расстояние от точки Г1 до точки 9,5 минус 1,5 см для всех размеров). Соедините точки 8 и 9,5. От точки 9,5 отложите вниз 5–6 см, а от точки 8 влево 3 см, разделите это расстояние пополам и от полученной точки опустите пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки, полученной при пересечении линии бедер, отложите вверх 3 см. Соедините точки 5–6 и 3 с точками 8 и 3.
ВЫТАЧКА НА ЛИНИИ ТАЛИИ (БОКОВАЯ). Опустите от точки Г3 вниз пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер отложите вверх 3 см, а от точки Г3 вниз 3–4 см. После чего вправо и влево от точки пересечения с линией талии отложите по 1 см и соедините их с точками 3–4 и 3.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ УЗКОГО РУКАВА. Для того чтобы построить чертеж выкройки рукава, необходимо снять следующие мерки.
1. Длина рукава 58 см.
2. Длина рукава до локтя 33 см.
3. Полуокружность запястья 9 см. Вычертите прямоугольник ABCD.
ШИРИНА РУКАВА. Линии AB и DC равны 38 см, что составляет одну треть полуокружности груди плюс 3 см, умноженное на 2 для всех размеров.
ДЛИНА РУКАВА. Линии AD и BC равны 60 см, что составляет длину рукава плюс 2 см для всех размеров. ВЫСОТА ОКАТА РУКАВА. Отложите от точки А вниз 15 см и поставьте точку П, что составляет три четверти проймы основы платья. Проведите вправо от точки П прямую линию до пересечения с линией ВС и обозначьте точку пересечения П1.
ЛОКТЕВАЯ ЛИНИЯ. Отложите 33 см от точки А вниз (длина рукава по мерке) и поставьте точку Л. От нее вправо проведите прямую линию до пересечения с линией ВС и обозначьте полученную точку Л1.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ОКАТА И НИЗА РУКАВА. Разделите на четыре равные части линию АВ. Среднюю точку обозначьте буквой О, а левую и правую соответственно О1 и О2. От этих точек опустите вниз прямые линии до линии DC и обозначьте полученные точки Н, Н1, Н2.
ЛИНИЯ ОКАТА РУКАВА. Соедините точку О пунктирными линиями с П и П1. Обозначьте точки пересечения ими вспомогательных линий как О3 и О3. Разделите отрезки пунктирных линий пополам. От полученных точек под прямым углом к пунктирной линии ПО3 отложите вниз 0,5 см, О3О вверх – 2 см, ОО4 вверх – 1,5 см, О4П1 вниз – 2 см, от О3 вверх – 1,5 см. Плавно проведите линию рукава через точки П, 0,5, 1,5, 2, О, 1,5, О4, 2, П1. О – высокая точка рукава.
БОКОВЫЕ ЛИНИИ РУКАВА. Окружность запястья плюс 2 см для всех размеров – это ширина рукава по низу. Ширина рукава минус окружность запястья вместе с прибавкой – это разница от ширины рукава. Отложите от точки D вправо 12 см (две трети разницы между шириной рукава и окружностью запястья с прибавкой). Влево от точки C отложите 6 см (одна треть разницы между шириной рукава и окружностью запястья вместе с прибавкой). Отложите от точки 6 вверх 2 см. Соедините 2 и П1 пунктирной линией и от пересечения с линией ЛЛ1 влево отложите 1 см. Проведите правую боковую линию рукава через точки П1, 1 к точке 2. От точки Л вправо отложите 2 см. Соедините точки 2 и 12 пунктирной линией, деля ее пополам, и от точки деления отложите влево 1 см. Проведите линию левой стороны рукава через точки П, 2, 1, 12.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА. Вверх от точки Н1 отложите 1 см. Вверх от точки Н2 отложите 2 см. Проведите линию низа рукава через точки 12, 1, 2 к точке 2.
1. Длина платья 100 см.
2. Длина спины до талии 38 см.
3. Длина плеча 13 см.
4. Полуокружность шеи 18 см.
5. Полуокружность над грудью 44 см.
6. Полуокружность груди 48 см.
7. Полуокружность талии 38 см.
8. Полуокружность бедер 50 см.
Вычертите сетку, ширина которой составляет размер полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание.
Длина сетки должна соответствовать длине вашего изделия.
Вычертите прямоугольник ABCD.
Отложите от точки A вниз 20 см. Поставьте точку Г. Это глубина проймы. Она составляет одну треть полуокружности груди по мерке плюс 4 см для всех размеров. Проведите от точки Г вправо линию до пересечения с линией BC и поставьте точку Г1.
Отложите от точки А вниз 38 см (длина спины до талии по мерке). Поставьте точку Т. От этой точки проведите линию до линии ВС и поставьте точку Т1. Это линия талии.
От точки Т вниз отложите 18 см и поставьте точку Л, проведите вправо линию до линии ВС и поставьте точку Л1. Это линия бедер. От точки Г вправо отложите 18,5 см (одна треть полуокружности груди по мерке плюс 2,5 см для всех размеров) и поставьте точку Г2. От этой точки вверх проведите линию до пересечения с линией АВ, поставьте точку П. Мы обозначили ширину спины.
Отложите от точки Г2 вправо 12 см и поставьте точку Г3. Это ширина проймы и равна она одной четвертой полуокружности груди по мерке.
Вверх от точки Г1 и поставьте точку Ш. Это подъем полочки и составляет он одну вторую полуокружности груди плюс 0,5 см для всех размеров. От этой точки вверх также отложите 24,5 см и поставьте точку П1, а точку пересечения с АВ обозначьте как П2. Соедините точки П1 и Ш.
Вправо от точки Г2 отложите 3 см и поставьте точку Г4. От нее опустите вниз линию до линии DC. Пересечение с линией ТТ1 обозначьте как Т2, а с линией ЛЛ1 обозначьте как Л2. Это линия бока.
Для вспомогательных точек плеча и проймы линии ПГ2 и П2Г3 разделите на 4 равные части.
Ваш чертеж оказался разделенным на две половинки. На нем вы непосредственно будете вычерчивать выкройку переда и спинки. Справа будет находиться передняя половинка, а слева, соответственно, задняя.
ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ. ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ. Отложите от точки А вправо 6,5 см (одна треть полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров). Далее от 6,5 отложите вверх 1,5 см, от этого еще вверх 1 см. Точку А и 1 соедините вогнутой линией.
НАКЛОН ПЛЕЧА. Отложите от точки П вниз 2 см.
ЛИНИЯ ПЛЕЧА. От точки горловины через наклон плеча проведите линию плеча, равную длине плеча плюс 1 см для всех размеров. Точку горловины соедините с линией плеча.
ЛИНИЯ ПРОЙМЫ. Удлините линии ПГ2 и П2Г3 вниз на 1 см. Отложите 3 см от точки 1, разделяя угол пополам. Линию проймы проведите через точки 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.
БОКОВОЙ ШОВ. Отложите от точки Т2 влево 2 см поставьте точку Т3. Проведите линию бокового шва через точки Г4, Т3 и Л2 до пересечения с линией DC.
ВЫТАЧКА НА ЛИНИИ ТАЛИИ. Разделите расстояние ГГ2 пополам, от получившейся точки отложите влево 1 см и опустите вниз пунктирную линию до пересечения с ЛЛ1. От точки 1 отложите 5–6 см, а от точки пересечения линии бедер вверх 3 см. Отложите от точки пересечения линии талии вправо и влево по 1,5 см и соедините с точками 5–6 и 3.
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА. ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ. От точки Ш влево отложите 6,5 см и поставьте точку Ш1 (одна треть полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров). Далее от точки Ш вниз отложите 7,5 см (одна треть полуокружности шеи плюс 1,5 см для всех размеров). Точки Ш1 и 7,5 соедините пунктирной линией, разделите ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии отложите 6,5 см. Точки Ш1, 6,5 и 7,5 соедините плавной вогнутой линией.
ДЛИНА ПЛЕЧА ОТ ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ ДО НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ.
Влево от точки Ш1 отложите 4 см и от этой точки вниз еще 1 см. Соедините точки Ш1 и 1. От точки Г1 отложите влево 9,5 см (вырез горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки минус 1 см). Соедините точки 9,5 и 1.
НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА. Разделите пополам правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 и от точки деления влево отложите 4 см (полуокружность груди минус полуокружность над грудью). Проведите левую линию вытачки от точки 9,5 через точку 4 длиной, равной правой линии вытачки, и поставьте точку П3.
ДЛИНА ПЛЕЧА ОТ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ ДО ПРОЙМЫ. Соедините точку П3 пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2. По пунктирной линии до точки П3 влево отложите 9 см (длина плеча минус 4 см). Соедините пунктирной линией точку 9 и нижнюю точку деления линии П2Г3. По пунктирной линии от точки 9 вниз отложите 2 см и соедините точки 2 и П3.
ЛИНИЯ ПРОЙМЫ. Разделите пополам пунктирную линию от точки 2 до нижней точки линии П2Г3 и от полученной точки вправо отложите 1 см. Разделяя угол пополам, от точки 1 отложите 2 см и проведите линию проймы через точки 2, 1, нижнюю точку линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
БОКОВОЙ ШОВ. От точки Т2 вправо отложите 2 см. Проведите линию бокового шва через точки Г4, 2, Л2 и дальше до линии DC. Обозначьте эту точку Н.
ЛИНИЯ ТАЛИИ. От точки Т1 вниз отложите 2 см. Соедините точки 2 и 2 (линия бока).
ЛИНИЯ БЕДЕР. От точки Л1 отложите вниз 2 см и соедините точки 2 и Л2.
НИЖНЯЯ ЛИНИЯ. Удлините линию BC на 2 см и точки 2 и Н соедините.
ВЫТАЧКА НА ЛИНИИ ТАЛИИ (ПЕРЕДНЯЯ). Отложите от точки 2 влево 8 см (расстояние от точки Г1 до точки 9,5 минус 1,5 см для всех размеров). Соедините точки 8 и 9,5. От точки 9,5 отложите вниз 5–6 см, а от точки 8 влево 3 см, разделите это расстояние пополам и от полученной точки опустите пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки, полученной при пересечении линии бедер, отложите вверх 3 см. Соедините точки 5–6 и 3 с точками 8 и 3.
ВЫТАЧКА НА ЛИНИИ ТАЛИИ (БОКОВАЯ). Опустите от точки Г3 вниз пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер отложите вверх 3 см, а от точки Г3 вниз 3–4 см. После чего вправо и влево от точки пересечения с линией талии отложите по 1 см и соедините их с точками 3–4 и 3.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ УЗКОГО РУКАВА. Для того чтобы построить чертеж выкройки рукава, необходимо снять следующие мерки.
1. Длина рукава 58 см.
2. Длина рукава до локтя 33 см.
3. Полуокружность запястья 9 см. Вычертите прямоугольник ABCD.
ШИРИНА РУКАВА. Линии AB и DC равны 38 см, что составляет одну треть полуокружности груди плюс 3 см, умноженное на 2 для всех размеров.
ДЛИНА РУКАВА. Линии AD и BC равны 60 см, что составляет длину рукава плюс 2 см для всех размеров. ВЫСОТА ОКАТА РУКАВА. Отложите от точки А вниз 15 см и поставьте точку П, что составляет три четверти проймы основы платья. Проведите вправо от точки П прямую линию до пересечения с линией ВС и обозначьте точку пересечения П1.
ЛОКТЕВАЯ ЛИНИЯ. Отложите 33 см от точки А вниз (длина рукава по мерке) и поставьте точку Л. От нее вправо проведите прямую линию до пересечения с линией ВС и обозначьте полученную точку Л1.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ОКАТА И НИЗА РУКАВА. Разделите на четыре равные части линию АВ. Среднюю точку обозначьте буквой О, а левую и правую соответственно О1 и О2. От этих точек опустите вниз прямые линии до линии DC и обозначьте полученные точки Н, Н1, Н2.
ЛИНИЯ ОКАТА РУКАВА. Соедините точку О пунктирными линиями с П и П1. Обозначьте точки пересечения ими вспомогательных линий как О3 и О3. Разделите отрезки пунктирных линий пополам. От полученных точек под прямым углом к пунктирной линии ПО3 отложите вниз 0,5 см, О3О вверх – 2 см, ОО4 вверх – 1,5 см, О4П1 вниз – 2 см, от О3 вверх – 1,5 см. Плавно проведите линию рукава через точки П, 0,5, 1,5, 2, О, 1,5, О4, 2, П1. О – высокая точка рукава.
БОКОВЫЕ ЛИНИИ РУКАВА. Окружность запястья плюс 2 см для всех размеров – это ширина рукава по низу. Ширина рукава минус окружность запястья вместе с прибавкой – это разница от ширины рукава. Отложите от точки D вправо 12 см (две трети разницы между шириной рукава и окружностью запястья с прибавкой). Влево от точки C отложите 6 см (одна треть разницы между шириной рукава и окружностью запястья вместе с прибавкой). Отложите от точки 6 вверх 2 см. Соедините 2 и П1 пунктирной линией и от пересечения с линией ЛЛ1 влево отложите 1 см. Проведите правую боковую линию рукава через точки П1, 1 к точке 2. От точки Л вправо отложите 2 см. Соедините точки 2 и 12 пунктирной линией, деля ее пополам, и от точки деления отложите влево 1 см. Проведите линию левой стороны рукава через точки П, 2, 1, 12.
ЛИНИЯ НИЗА РУКАВА. Вверх от точки Н1 отложите 1 см. Вверх от точки Н2 отложите 2 см. Проведите линию низа рукава через точки 12, 1, 2 к точке 2.
Основные виды швов
Ручные швы
ШОВ «ВПЕРЕД ИГЛУ». Как правило, эти стежки применяют для соединения (сметывания) деталей, заметывания срезов, прокладывания силков. Вколите иглу в одном направлении и пропускайте в материю на одинаковом или разном расстоянии все время вперед от последнего шва по лицевой и изнаночной стороне.
Наберите иглой 2–3 нити, протяните нить и опять проколите ткань, введя иглу в место первого прокола, но наберите на иглу уже 4–6 нитей, т. е. равное количество за иглой и впереди нее. При этом у вас получатся ровные сплошные стежки с одной стороны ткани.
Проколите иглу сквозь оба слоя материи на 3–4 мм от края изделия, нить затяните и укладывайте стежки плотно друг к другу.
Не прокалывайте ткань, а выведите нить с верхнего слоя, вколите иглу в нижний и, забирая из него по 2–3 нити, снова вколите в верхний слой.
Выполняйте стежки слева направо. Вколите иглу перпендикулярно срезу, введя с лицевой стороны материала, выведите с изнанки ткани через раскрытую петлю. Шейте, не натягивая нить.
СПОСОБ ПЕРВЫЙ. Стежки укладывайте сначала в одном направлении, а затем в обратном, чтобы они пересекались посередине.
СПОСОБ ВТОРОЙ. Крестики укладывайте друг за другом. При этом вкалывайте иглу то справа налево, то сверху вниз.
Машинные швы
СТАЧНОЙ ШОВ. Сложите материалы лицевыми сторонами внутрь и прострочите вдоль линии сметывания на расстоянии 2 мм от нее к краю. После выполнения шов разложите и разутюжьте.
Узкий шов выполняйте на расстоянии 2–3 мм от края или линии стачивания.
В тонких материалах складки застрочите у линии сгиба, а в толстых материалах – на небольшом расстоянии от нее. Если на вашем изделии встречные складки, то их также застрочите.
ШОВ РАССТРОЧНОЙ. Можно использовать этот шов как декоративный, а также если вы шьете из материала, который трудно поддается обработке.
Детали стачайте, шов разутюжьте, а затем расстрочите.
Сложите изнаночными сторонами внутрь оба слоя ткани, сшейте по лицевой стороне близко к краю. Выровняйте края, отрежьте лишнее, сложите лицевыми сторонами внутрь, прострочите на таком же расстоянии от края, чтобы на лицевую сторону не выступали края внутреннего шва.
ШОВ БЕЛЬЕВОЙ. Это один из очень прочных швов. Уложите детали изделия лицевыми сторонами внутрь, при этом край нижнего слоя должен выступать на 0,5 мм. Сшейте их. Прогладьте верхнюю деталь и шов. Подогните выступающий край и прострочите с изнанки. Выполните строчку вдоль линии стачивания.
Маленькие хитрости
Если под рукой нет кальки, переведите выкройку на полиэтиленовый пакет шариковой ручкой.
Насыпьте в коробочку, где хранятся иголки и булавки немного муки. Тогда они не будут ржаветь.
Нитки на катушках всегда кажутся более темными, чем потом будут на ткани. Отмотайте небольшой кусочек и посмотрите его естественный цвет.
Кроите на большом столе.
Пропитайте текстильную часть застежки «молнии» клеем БФ-6, и она будет служить гораздо дольше.
Смажьте иглу мылом и будет легко шить толстый материал.
Насыпьте в коробочку, где хранятся иголки и булавки немного муки. Тогда они не будут ржаветь.
Нитки на катушках всегда кажутся более темными, чем потом будут на ткани. Отмотайте небольшой кусочек и посмотрите его естественный цвет.
Кроите на большом столе.
Пропитайте текстильную часть застежки «молнии» клеем БФ-6, и она будет служить гораздо дольше.
Смажьте иглу мылом и будет легко шить толстый материал.
Глава 52. Вязание
Ручное вязание – это, пожалуй, один из самых увлекательных и полезных видов рукоделия, а еще самый древний. Возможно, вам неизвестно то, что люди вяжут уже с незапамятных времен, но это именно так. Сейчас вяжут на спицах и крючком, но вот раньше вязали и с помощью специальной иголки.
В Скандинавии, например, ленивой считалась та жена, которая вяжет своему мужу носки не с помощью иглы, а на спицах.
Все это доказывает не только то, что вязание – древнее искусство, которое постоянно совершенствуется, но и то, что учиться вязать никогда не поздно. Ваше умение вязать совершенно не зависит от вашего возраста, а кроме того, с помощью вязания вы скрасите немало долгих зимних вечеров, проведя их с пользой для себя и своей семьи.
В этой главе мы расскажем вам только о самых основах вязания спицами и крючком, но надеемся, что, освоив эти азы, вы захотите продолжать совершенствоваться в этом искусстве.
В Скандинавии, например, ленивой считалась та жена, которая вяжет своему мужу носки не с помощью иглы, а на спицах.
Все это доказывает не только то, что вязание – древнее искусство, которое постоянно совершенствуется, но и то, что учиться вязать никогда не поздно. Ваше умение вязать совершенно не зависит от вашего возраста, а кроме того, с помощью вязания вы скрасите немало долгих зимних вечеров, проведя их с пользой для себя и своей семьи.
В этой главе мы расскажем вам только о самых основах вязания спицами и крючком, но надеемся, что, освоив эти азы, вы захотите продолжать совершенствоваться в этом искусстве.
Что нужно для вязания
Если вы решили учиться вязанию, соберите все необходимое для этого. Итак, вам понадобится.
1. Пряжа (для первых уроков вам подойдет не слишком темная шерстяная пряжа средней толщины: она хорошо скользит по спицам и крючку, и, кроме того, петли прекрасно видно).
2. Спицы. Они изготавливаются из самых разных материалов (стали, дерева, пластмассы). Для первых уроков вам подойдут стальные спицы, потому что петли скользят по ним очень легко.
Все спицы в зависимости от диаметра разделяются по номерам (от 1 до 8 мм). Запомните, что толщина спиц должна полностью соответствовать толщине пряжи. Если спицы толще, чем надо, то вязание получается слишком рыхлым, а если тоньше, то вязаное изделие становится неэластичным, чего быть не должно.
3. Крючок. Так же, как и спицы, крючки выполняются из самых разных материалов (даже из кости). Для первых уроков предпочтительнее металлический крючок. Проследите, чтобы кончик крючка был не слишком круглым (тогда будет сложно протаскивать нить через петлю) и не слишком острым (иначе вы пораните пальцы).
Кроме того, вам понадобится штопальная иголка (в том случае, если вы вяжете довольно объемную вещь, и вам потребуется сшивать детали изделия), а также можете приобрести и специальное перематывающее устройство, которое облегчает сматывание пряжи в клубки.
А теперь давайте попробуем овладеть основными приемами вязания.
1. Пряжа (для первых уроков вам подойдет не слишком темная шерстяная пряжа средней толщины: она хорошо скользит по спицам и крючку, и, кроме того, петли прекрасно видно).
2. Спицы. Они изготавливаются из самых разных материалов (стали, дерева, пластмассы). Для первых уроков вам подойдут стальные спицы, потому что петли скользят по ним очень легко.
Все спицы в зависимости от диаметра разделяются по номерам (от 1 до 8 мм). Запомните, что толщина спиц должна полностью соответствовать толщине пряжи. Если спицы толще, чем надо, то вязание получается слишком рыхлым, а если тоньше, то вязаное изделие становится неэластичным, чего быть не должно.
3. Крючок. Так же, как и спицы, крючки выполняются из самых разных материалов (даже из кости). Для первых уроков предпочтительнее металлический крючок. Проследите, чтобы кончик крючка был не слишком круглым (тогда будет сложно протаскивать нить через петлю) и не слишком острым (иначе вы пораните пальцы).
Кроме того, вам понадобится штопальная иголка (в том случае, если вы вяжете довольно объемную вещь, и вам потребуется сшивать детали изделия), а также можете приобрести и специальное перематывающее устройство, которое облегчает сматывание пряжи в клубки.
А теперь давайте попробуем овладеть основными приемами вязания.
Техника вязания спицами
Вязание следует начинать с набора петель. От клубка отмотайте нить приблизительно в два раза больше предполагаемой ширины будущего полотна и положите ее на ладонь левой руки, обведя ею указательный и большой палец снизу вверх так, чтобы на нем образовалась петля. Оба конца нити поддержите остальными тремя пальцами.
Теперь возьмите две сложенные спицы, выровняйте их концы, введите их снизу в петлю на большом пальце, захватите рабочую нить с указательного пальца и протяните ее в петлю на большом пальце. Таким же образом набирайте и остальные петли. После этого вытащите одну спицу из набора, и можете приступать к вязанию.
1-ую петлю всегда снимайте, не провязывая. Для этого правую спицу введите в 1-ую петлю на левой спице справа налево и переснимите на рабочую спицу. Последнюю петлю каждого ряда вам нужно будет провязывать особым способом (изнаночной скрещенной петлей), о чем мы вам расскажем чуть ниже. Первая и последняя петли называются кромочными. Нужны они для того, чтобы края изделия были ровными.
Кромочные петли практически во всех изделиях вяжутся именно таким способом.
Исключение составляют те случаи, когда по модели требуется другой метод выполнения кромки, например, узелковый край, при котором последняя кромочная вывязывается лицевой, а первая как обычно снимается.
1. Правую (рабочую) спицу введите слева направо во 2-ую петлю со стороны 3-ей петли (1-ая, как вы помните, уже находится на рабочей спице), подхватите нить, которая лежит на указательном пальце, и протяните ее через петлю. Провязанную петлю сбросьте («столкните») с левой спицы, а новая петля при этом окажется на правой спице.
2. Правую спицу введите справа налево в середину петли, подхватите нить и протяните ее через петлю. Сбросьте точно так, как и в предыдущем случае. У вас получилась лицевая скрещенная петля.
1. После того как вы сняли кромочную петлю, перекиньте рабочую нить на левую спицу, введите правую спицу справа налево в петлю на левой спице. После этого правую спицу обведите вокруг рабочей нити, которую протяните в петлю. Петлю предыдущего ряда (набора) сбросьте с левой спицы, а новая окажется провязанной на правой.
2. Снимите кромочную петлю, рабочую нить положите перед 1-ой петлей. Правую спицу введите в крайнюю петлю на левой спице, подхватите рабочую нить сверху вниз и протяните ее через петлю на левой спице. Дальше поступайте, как обычно: нижнюю петлю сбросьте, а новая окажется на правой спице. У вас получилась изнаночная скрещенная петля. Таким же способом вяжется и последняя кромочная петля.
Теперь возьмите две сложенные спицы, выровняйте их концы, введите их снизу в петлю на большом пальце, захватите рабочую нить с указательного пальца и протяните ее в петлю на большом пальце. Таким же образом набирайте и остальные петли. После этого вытащите одну спицу из набора, и можете приступать к вязанию.
Кромочные петли
Для начала спицу с набранными петлями возьмите в левую руку, а свободную (рабочую) спицу – в правую. Рабочая нить должна лежать на указательном пальце левой руки и зажиматься между третьим, четвертым и пятым пальцем левой руки.1-ую петлю всегда снимайте, не провязывая. Для этого правую спицу введите в 1-ую петлю на левой спице справа налево и переснимите на рабочую спицу. Последнюю петлю каждого ряда вам нужно будет провязывать особым способом (изнаночной скрещенной петлей), о чем мы вам расскажем чуть ниже. Первая и последняя петли называются кромочными. Нужны они для того, чтобы края изделия были ровными.
Кромочные петли практически во всех изделиях вяжутся именно таким способом.
Исключение составляют те случаи, когда по модели требуется другой метод выполнения кромки, например, узелковый край, при котором последняя кромочная вывязывается лицевой, а первая как обычно снимается.
Лицевые петли
Лицевые петли можно выполнять двумя способами.1. Правую (рабочую) спицу введите слева направо во 2-ую петлю со стороны 3-ей петли (1-ая, как вы помните, уже находится на рабочей спице), подхватите нить, которая лежит на указательном пальце, и протяните ее через петлю. Провязанную петлю сбросьте («столкните») с левой спицы, а новая петля при этом окажется на правой спице.
2. Правую спицу введите справа налево в середину петли, подхватите нить и протяните ее через петлю. Сбросьте точно так, как и в предыдущем случае. У вас получилась лицевая скрещенная петля.
Изнаночные петли
Как и лицевые петли, изнаночные также можно провязывать двумя способами, отличными друг от друга по своему выполнению.1. После того как вы сняли кромочную петлю, перекиньте рабочую нить на левую спицу, введите правую спицу справа налево в петлю на левой спице. После этого правую спицу обведите вокруг рабочей нити, которую протяните в петлю. Петлю предыдущего ряда (набора) сбросьте с левой спицы, а новая окажется провязанной на правой.
2. Снимите кромочную петлю, рабочую нить положите перед 1-ой петлей. Правую спицу введите в крайнюю петлю на левой спице, подхватите рабочую нить сверху вниз и протяните ее через петлю на левой спице. Дальше поступайте, как обычно: нижнюю петлю сбросьте, а новая окажется на правой спице. У вас получилась изнаночная скрещенная петля. Таким же способом вяжется и последняя кромочная петля.