Страница:
Весьма вероятно, что больший опыт подобных восхождений (как, например, у англичан) и отсутствие указанных недостатков значительно приблизили бы швейцарских альпинистов к решению поставленной задачи.
Но и сделанное швейцарцами не пропало бесследно. Их опыт во многом помог английским альпинистам при подготовке и проведении штурма Джомолунгмы в 1953 г.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТУРМ И ПОБЕДА
Но и сделанное швейцарцами не пропало бесследно. Их опыт во многом помог английским альпинистам при подготовке и проведении штурма Джомолунгмы в 1953 г.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТУРМ И ПОБЕДА
1952 г. был годом серьезных стремлений к победе над высочайшей вершиной мира Джомолунгмой. Швейцарцы добились большого успеха в своей первой попытке штурма Джомолунгмы, несмотря на то что они лишь впервые предприняли попытку решить эту серьезнейшую задачу.
Английские альпинисты, с беспокойством следившие за продвижением швейцарцев, очевидно, облегченно вздохнули, когда те, добравшись до 8700 м, приняли решение о прекращении дальнейших усилий. Вероятность успешного восхождения швейцарцев во время осенней экспедиции оценивалась англичанами пессимистически, так как даже в то время, когда швейцарские альпинисты только вылетели в Индию для проведения второй экспедиции (28 августа), англичане уже приступили к организации и подготовке экспедиции будущего года.
То была необычная организация. Она не была похожа на организацию всех предыдущих экспедиций. Первым отличительным признаком являлась организационная структура. Начальником экспедиции был назначен полковник Хант.
Джон Хант не случайно был назначен на должность начальника этой экспедиции. Англичане стремились в 1953 г. победить высочайшую вершину. Им было ясно, что в случае их неудачи швейцарцы повторят попытку штурма. Им также было известно, что французские альпинисты тоже не прочь испытать свои силы в попытке восхождения на Джомолунгму. Естественно, что все это волновало англичан, чего они и не скрывали. Еще в 1950 г. один из руководителей английского альпинизма заявлял: «Мы, англичане, должны спешить с покорением вершины Эвереста, если не хотим, чтобы вместо английского над ней взвился звездно-полосатый флаг США и чтобы США утащили Эверест у нас из-под носа»[57].
Тем более они не хотели допустить, чтобы над этой вершиной развивался еще чей-либо другой флаг.
Поэтому экспедиция 1953 г. готовилась особенно тщательно. Руководителем ее должен быть человек, хорошо знающий высотный альпинизм. И кроме того, а скорее это основное, он должен быть хорошим организатором, человеком твердой воли и большого упорства.
В Д. Ханте руководители Английского королевского географического общества и Английского альпинистского клуба и нашли такого человека.
Во время второй мировой войны Хант являлся главным инструктором военного специального десантного горнолыжного училища, затем был командиром пехотной бригады 4-й индийской дивизии. Последнее время он работал в ставке верховного главнокомандующего вооруженными силами Североатлантического союза.
Немалый опыт имел Д. Хант и в высотном альпинизме. Он принимал участие в экспедициях в Гиндукуше (на вершину Истор-о-Нал — 1935 г.), в Каракоруме (на пик Салтаро — 1935 г.) и в Гималаях (в районе Кангченджунги — 1937 и 1938 гг.).
Следовательно, Джон Хант был назначен начальником экспедиции потому, что он лучше, чем другие кандидаты, соответствовал требованиям, предъявляемым к руководителю такой ответственной экспедиции.
Был разработан четкий план движения к вершине. Каждый участник экспедиции точно знал свои задачи. Намечено привлечение лучших носильщиков в достаточном количестве. Подготовлено к испытанию первоклассное снаряжение. Проведена длительная и серьезная спортивная тренировка участников. Пересмотрена тактика движения к вершине (за основу принята тактика движения двойками, но с обязательным сопровождением вспомогательной группой до самого верхнего лагеря).
Второй особенностью экспедиции являлось то, что для участия в ней были собраны все альпинисты-высотники Англии, причем предпочтение отдавалось наиболее молодым и физически крепким. К участию были допущены способные молодые альпинисты, еще не имеющие высотного опыта (М. Вестмаккот и Г. Бенд).
Состав экспедиции представлялся в следующем виде: Чарлз Эванс (33 лет, из Ливерпуля). Он являлся одним из участников в экспедиции Тильмана 1950 г. в район Аннапурны и участвовал в экспедиции на Чо-Уйю в 1952 г.
Том Бурдиллон (28 лет. Работал в системе Министерства снабжения на заводе реактивных двигателей). Участвовал в разведывательной экспедиции на Джомолунгму в 1951 г. и в экспедиции на Чо-Уйю. В течение последних лет много экспериментировал с кислородным питанием. Много и упорно занимался отработкой более качественной аппаратуры кислородного питания во Французских Альпах и для этой экспедиции.
Альфред Грегори (39 лет — директор агентства путешествий в Блекпуле). Участвовал в экспедиции на Чо-Уйю, где много работал по исследованию воздействия акклиматизации на организм человека.
Эдмонд Хиллари (33 года — офицер авиации). Участвовал в Ново-Зеландской экспедиции в Гималаи, а также в английской экспедиции на Чо-Уйю и показал там себя результативным спортсменом (по профессии пчеловод).
Георг Лоу (28 лет, новозеландец, учитель начальной школы в Гастингсе). Так же как и Хиллари, участвовал в экспедиции на Чо-Уйю. Кроме того, вместе с Хиллари совершил много восхождений в Новой Зеландии.
Чарлз Уайли (32 лет — офицер английской бригады гурков. Участник войны с Японией. Был взят в плен японцами и находился у них в лагере военнопленных). Он много работал над планом штурма и по подготовке к экспедиции. До войны участвовал в ряде восхождений на вершины Гарвал-Гималаев. В последнее время проходил военную службу в горах Индии.
Микаель Вестмаккот (27 лет — президент альпинистского клуба Оксфордского университета). Неоднократно участвовал в восхождениях в Альпах.
Георг Бенд (23 лет — заместитель президента альпинистского клуба Кембриджского университета). Участвовал неоднократно в восхождениях в Альпах.
Уильфред Нойс (34 лет). Совершил много восхождений в Альпах. Участвовал в трех гималайских экспедициях. Совершил восхождения на пики Сикким, Паухунри, пик 7140.
Микаель Уорд (27 лет — врач экспедиции). Участвовал в экспедиции 1951 г. на Джомолунгму. Один из наиболее энергичных участников подготовки данной экспедиции.
Таким образом, в состав альпинистской группы экспедиции входило, кроме ее начальника, 10 альпинистов, из которых только двое не имели опыта гималайских экспедиций. Средний возраст участников — 30 лет. Все это говорит о том, что состав альпинистской группы был не только большим по численности, но и опытным, т. е. вполне подготовленным к высотным восхождениям. О подготовке к экспедиции У. Линк в своей книге «Борьба за высочайшую вершину мира»[58] пишет:
«Вся подготовка к экспедиции проводилась в большом секрете. Зимой лишь было слышно, что экспедиция на Джомолунгму готовится, но как и кто — ничего не было известно».
В соответствии с этим впоследствии был подобран и состав носильщиков-шерпов. Это были опытнейшие, энергичные и подготовленные альпинисты, которые, вероятно, могли бы и самостоятельно решать подобные сложные задачи.
Старшим над носильщиками был назначен Тенсинг. Это исключительно опытный и сильный горовосходитель. Он с 1933 г. занимается альпинизмом, участвуя в восхождениях различных экспедиций в качестве носильщика (скорее проводника). За свою долгую деятельность в альпинизме он участвовал в экспедициях на Джомолунгму и с севера и с юга, участвовал в штурме Нанга-Парбат, ходил на Тиричж-Мир, на Затопан, Кедернат, Нанда-Деви и многие другие гималайские вершины. На Джомолунгме в 1952 г. он был участником группы (двойки), достигшей 8600 м. Тенсинг не раз поднимался до высоты 8000 м, за что и получил звание «тигра».
Из других «носильщиков» наиболее выделялись: Дава-Тондуп, Да Тенсинг, Тондуп, Да Намгиал, Аннала и др.
Дава Тондуп участвовал, так же как и Тенсинг, в гималайских экспедициях с 1933 г. Он участвовал и в 1934 г. в трагическом штурме немецкими альпинистами Нанга-Парбат, в английской экспедиции в Салторо-Кангри, во французской экспедиции на Аннапурну, в экспедициях на Джомолунгму и другие вершины Гималаев.
Тондуп принимал участие в новозеландской экспедиции в Гималаи в 1951 г., а в 1952 г. в экспедиции на Чо-Уйю.
Да Тенсинг участвовал во многих гималайских экспедициях, в том числе на Джомолунгму, Нанга-Парбат, Аннапурну и др.
Да Намгиал и Аннала участвовали в экспедициях на Джомолунгму и другие вершины (Аннала участвовал также в экспедиции на Аннапурну). Лишь несколько менее опытными были носильщики: Анг Нима, Пемба, Анг Темба и др.
Следовательно, возможности у экспедиции были исключительно большие, и поставленная задача победы над вершиной почти без сомнения должна быть выполненной.
К тому же, швейцарские экспедиции провели действительно глубокую разведку маршрута и теперь для английских альпинистов путь на вершину был ясен. Но трудности пути и неизвестность характера вершинной части гребня, не пройденной швейцарцами, еще таили в себе тысячи препятствий и неожиданностей.
Английские альпинисты провели подготовку к экспедиции. Они теперь учли не только свой опыт, но и опыт швейцарцев. Организаторы экспедиции стремились подготовиться по всем пунктам плана. Особое внимание уделялось снаряжению. В этой области проведены большие экспериментальные работы, и в результате экспедиция была обеспечена качественным снаряжением.
Теплая одежда альпинистов состояла из шерстяного нижнего белья, стеганых пуховых штанов и куртки с капюшоном, а также шерстяной куртки с капюшоном и штанов с двойным нейлоновым верхом (весь комплект весил 1,7 кг). Комплект обуви состоял из двух видов ботинок. Одни из них предназначались для передвижения на высотах до 7000 м. От обычных ботинок они отличались тем, что их верх был утеплен мехом (пара ботинок весила 1,7 кг). Другие ботинки были водонепроницаемы за счет подошвы, изготовленной из профилированной резины и специальной тонкой резиновой пленки, прикрепленной к ранту. Для ходьбы по сырому снегу этой пленкой мог быть закрыт весь верх ботинка. Эта пленка облегала ботинок неплотно, что исключало налипание снега на ботинок. При миновании надобности в защите ботинка от воды (на больших высотах) пленка легко срывалась. Вес подобных ботинок среднего размера, вместе с набитыми на них триконями из легкого металла, составлял 2,1 кг.
Для предохранения рук от холода применялись две пары рукавиц: шерстяные и стеганые нейлоновые на гагачьем пуху. При каких-либо работах без рукавиц для предохранения рук под рукавицы надевали тонкие шелковые, хорошо облегающие руки перчатки. Примерно таким же способом защищались руки у швейцарских альпинистов при их попытке штурма Джомолунгмы в 1952 г. Этот способ защиты полностью себя оправдал.
Спальные мешки для экспедиции изготовлялись в Англии, Канаде и Новой Зеландии. Каждый комплект состоял из двух пуховых спальных мешков с нейлоновым верхом. Вес комплекта 4 кг. В снаряжение входили резиновые матрасики весом 1,8 кг, которые предназначались для подстилки под спальные мешки. Такой надувной резиновый матрац состоял из двух рядов надувных камер. Нижний ряд камер надувался полнее, верхний — несколько слабее.
Экспедиция была обеспечена палатками различных типов. Для базовых лагерей предназначались двенадцатиместные палатки (вес 50 кг), для высотных лагерей по маршруту восхождения планировалось использование двухместных палаток с двумя входами.
Эти палатки можно было, в случае надобности, пристегнуть одну к другой и тем самым обеспечивать сообщение между палатками даже в случае многодневного пережидания непогоды. Такие палатки были изготовлены из шерсти с нейлоном и весили 4,5 кг каждая. Для штурмового лагеря были предназначены специальные маленькие палатки весом в 2,5 кг каждая.
При подготовке экспедиции особенное внимание было обращено на испытание кислородных аппаратов, главным образом в отношении надежности и уменьшения веса. Швейцарские экспедиции имели кислородные аппараты весом по 13 кг каждый, и при этом альпинисты не могли ими пользоваться на ходу. Для того чтобы сделать два-три глотка кислорода, они должны были останавливаться (что нарушало и установившееся дыхание и темп движения). Кислородные аппараты у английской экспедиции были значительно легче и удобнее в пользовании. Два соединенных приспособлением цилиндра с кислородом и совместно с маской весили 9,8 кг. При нормальном расходе кислорода этого запаса хватало на 5 часов. Кислородные цилиндры располагались за спиной на специальном станке. По израсходовании одного баллона он легко мог быть отсоединен и сброшен. Схема работы этих аппаратов заключалась в следующем: кислород из баллонов при вдыхании смешивался с наружным воздухом в определенной пропорции и через маску поступал в органы дыхания. Выход производился также через маску в атмосферу (прибор открытого типа). Попутно в экспедиции испытывались сконструированные Бурдиллоном кислородные аппараты, при пользовании которыми вдыхается не смесь кислорода с атмосферным воздухом, а чистый кислород (прибор закрытого типа).
После длительных экспериментальных исследований аппаратура прошла практические испытания при восхождениях в Альпах..
Веревки разных диаметров были также из нейлона. Ледорубы, кошки, молотки, крючья и другое более мелкое оборудование было также высокого качества.
Для преодоления трещин на леднике предназначались десятиметровые составные (из 3—5 секций) лестницы из дюраля, веревочные лестницы и различные системы блоков.
Связь между лагерями должна была обеспечиваться коротковолновой радиоаппаратурой.
Экспедиция имела специальный облегченный миномет, предназначавшийся для искусственного срыва лавин со склонов Лхо-тзе или других, окружающих Западный цирк склонов.
При планировании восхождения особенно полно был проработан маршрут восхождения по леднику Кхумбу и выход на Южное седло по материалам швейцарских экспедиций.
Этот план предусматривал организацию двух штурмовых групп. Первая из них в составе Эванса и Бурдиллона имела задачей совершить попытку восхождения на вершину с Южного седла за один день. Участники этой группы должны были пользоваться кислородными приборами «закрытого типа». В случае невозможности перед ними ставилась задача достигнуть южной вершины (вернее пред-вершины — выступа на юго-восточном гребне), т. е. высоты 8760 м.
Вторая штурмовая группа, состоящая из Хиллари и Тенсинга, имела целью штурм вершины с использованием промежуточного лагеря. Участники этой группы были снабжены кислородными приборами «открытого типа». С ними должна была выйти вспомогательная группа, с задачей поднять промежуточный лагерь как можно выше по гребню на пути к вершине.
В целях обеспечения успеха англичане планировали поднять основной штурмовой лагерь на Южное седло. Здесь же должны быть сосредоточены лучшие альпинисты и максимальное число работоспособных носильщиков-шерпов.
За период подготовки проведены большие работы по подготовке людей, снаряжения, продуктов питания и прочих материалов. Часть участников выезжала в Альпы для испытаний образцов в зимних условиях (на Алечском леднике и в Бернском Оберланде). Здесь совершались походы и восхождения при температурах до —20°С. Глубоко изучался опыт Шевалье, Ламбера и Тенсинга по их восхождениям в 1952 г.
Запасы продовольствия не отличались разнообразием и в основном представляли собой улучшенный, так называемый комбинированный армейский рацион. Штурмовой рацион был подобран более тщательно. В него входил «снежный», т. е. усиленный армейский рацион.
Суточные рационы участников были упакованы в 900-граммовые пакеты. Суточный паек на всех членов группы альпинистов упаковывался в один тюк и так транспортировался. В каждом высотном лагере сосредоточивалось столько таких тюков, на сколько дней здесь должны были задержаться члены группы. В дополнение к этому в каждом лагере создавался и неприкосновенный запас.
После разработки плана штурма в январе 1953 г. участники экспедиции прошли контроль в барокамере[59] в Фарнборо.
К концу февраля участники экспедиции стали собираться в Катманду, а 8 марта и все грузы прибыли сюда же. 10 и 11 марта вся экспедиция двумя партиями, первая со 150 носильщиками, а вторая с 200 носильщиками, вышла в длительный поход к цели своего путешествия.
Эти труженики пронесли по трудным горным дорогам в течение 18 дней более 7 тонн грузов экспедиции. Среди носильщиков были и женщины. Они сгибались под тяжестью ноши и шли в зной и холод с единственной целью заработать жалкие гроши, для того чтобы обеспечить полуголодное существование своих семей.
Нескончаемый караван экспедиции прошел последнее крупное селение Найнче-Базар и в конце марта (27-го) подошел к месту слияния рек Дуд-Коси и Имья Кхола.
Здесь около селения Тьянг-Бочи был организован первый базовый лагерь экспедиции. На широкой поляне за селением раскинулся большой склад снаряжения и продовольствия. Быстро происходит переупаковка грузов. В это же время участники экспедиции предприняли ряд акклиматизационных походов.
Движение к цели продолжалось. Теперь уже только 200 носильщиков-шерпов несли грузы экспедиции. Путь проходил по глубокому ущелью реки Имья Кхола. Тропинка то круто поднималась вверх по склону, то шла почти горизонтально над отвесными обрывами, то круто спускалась вниз, извиваясь по неровностям склона.
Впереди огромным массивом, закрывающим западный горизонт, высился участок Гималайского хребта с вершинами Лхо-тзе, Джомолунгмой и длинным гребнем, отходящим от Лхо-тзе, заканчивающимся вершиной Нуп-тзе.
Вершины Джомолунгмы и Лхо-тзе как бы дымились. Облака точно зацепились за них и светлым шлейфом вытянулись с их подветренной стороны. Ущелье все более и более сужалось. В боковых ущельях были видны грозные громады мощных пиков, господствующих не только над боковыми ущельями, но и над проходимым участком ущелья реки Пмья Кхола. Справа возвышалась двуглавая вершина Ама-Даблам, приближающаяся но высоте к семи тысячам метров. А слева — скальный массив Тавеч, поднимающийся острым иглообразным пиком в синее южное небо, выделяясь на фоне легких разорванных облаков.
Становилось свежее — чувствовалось приближение ледника. Здесь на самых подходах к леднику Кхумбу носильщики выдержали серьезное испытание. Экспедиция попала в разыгравшуюся снежную бурю. Альпинисты быстро укрылись в палатках. А носильщики, не имеющие ни теплой одежды, ни палаток, вынуждены были переносить ее под открытым небом. Им некуда было укрыться от бури.
Под ураганным ветром, промокшие сразу же от слепящего глаза мокрого снега, они замерзшими руками спешно выкладывали из камней стенку. Когда стенка поднялась несколько выше колен, все носильщики, в том числе и женщины, бывшие среди носильщиков, устраивались на корточках или ложились прямо на снег с подветренной стороны этой стенки. Тесно прижавшись, они согревали друг друга своим теплом.
А альпинисты удивлялись выносливости этих бедных людей. Хант позднее говорил, что носильщики вели себя так же, как полярные собаки.
На следующий день буря стихла. Промерзшие, не отдохнувшие, еще более измученные носильщики снова подняли грузы и отправились дальше к леднику Кхумбу. Яркое солнце и свежевыпавший снег слепили им глаза. Очень скоро глаза начинали сильно болеть, а повязки уже не помогали. И шли они со слезящимися глазами, прикрывая их то правой, то левой рукой, шатаясь как пьяные, натыкаясь друг на друга. Некоторые из них падали под тяжелым грузом. Поистине рабский труд бедных людей, вынужденных к этому безысходной нуждой…
В дальнейшем английские альпинисты намеревались двигаться по пути, пройденному швейцарскими альпинистами. Двигаясь вверх по леднику Кхумбу, они намечали пройти ледопад, выйти в Западный цирк, а затем подняться на Южное седло, откуда уже должен осуществляться штурм вершины.
Продолжая двигаться дальше, англичане выбрали место для высотного лагеря 1 на высоте 5400 м. Здесь на относительно ровной ледовой площадке, окруженной почти со всех стороны мощными ледовыми глыбами, установлено девять палаток. В большой палатке, были размещены радиоаппаратура и значительная часть грузов. Фактически этот лагерь сделался базовым лагерем, из которого обеспечивались снаряжением и питанием все остальные высотные лагери. Отсюда носильщики-шерпы должны были перенести все необходимые грузы для обеспечения продвижения альпинистов к вершине[60].
15 апреля Хиллари, Лоу и Бенд установили лагерь 2 на высоте 5920 м. Он располагался в нижней части ледопада непосредственно перед гигантской щелью между скал Джомолунгмы и Нуп-тзе, которую загромождали массы ледовых глыб. Это хаотическое нагромождение льда и должны были пройти участники экспедиции.
А справа и слева, точно окаменелые стражи, стояли мощные вершины. Справа возвышался Нуп-тзе. Отсюда он не казался таким грозным, несмотря на свою огромную высоту. Снежные и ледовые участки его склонов ослепительно блестели на солнце, и отдельные скальные участки казались еще более мрачными. Острая вершина его как бы упиралась в светлые разорванные облака.
А слева над Главным хребтом сравнительно небольшой пирамидой возвышалась прикрытая мощным снеговым покровом красивая вершина Пумори (7068 м). Она казалась такой миниатюрной по сравнению с рядом стоящими гигантами, но в то же время чарующе красивой и воздушной, что невольно привлекала к себе. Лишь юго-восточная стена ее, обрываясь вниз почти отвесными, мрачными скалами, подчеркивала окружающие масштабы.
Со склонов вершины Пумори открывается изумительная картина. Прямо внизу виден резкий излом ледника Кхумбу, по которому должна была продвигаться экспедиция. Можно отчетливо рассмотреть отсюда, как путь выходит на ледопад, расположенный как раз вскоре после поворота ледника, где он проходит между скальными отрогами Джомолунгмы и Нуп-тзе. И далее, как этот путь выходит в Западный цирк, змеится по леднику Лхо-тзе и траверсом влево выходит на Южное седло. А в то же время наблюдатель увидел бы в непосредственной близости мощные громады Джомолунгмы, Лхо-тзе и Нуп-тзе. Из-за теплой хорошей погоды и малого количества осадков в домуссонный период склоны высочайшей вершины и ее соседей почернели. Снега на них осталось очень немного. Их ребра выделяются резче, контрастнее. И все эти три гигантские вершины, ни на одну из которых еще не ступала нога человека, кажутся отсюда, издали, как бы достаточно доступными.
Но эта доступность пока оказалась мнимой для многих английских и двух швейцарских экспедиций. Что-то сулит им этот год? Можно долго смотреть на эту грандиозную картину, хотя многоярусные облака на заднем плане, в Сиккиме, несколько и снижают впечатление, уменьшая эффект большой высоты.
Эта картина мощного проявления природы напоминает человеку, как он мал по сравнению с этими гигантами, и в то же время она показывает, как он велик, как смел и как упорен, если он вступает в единоборство с такими неприступными вершинами. И не только вступит в это единоборство, но и упорно будет двигаться к цели, стремясь добиться победы. И если не в этом году, то в следующем или во всяком случае в ближайшие годы гигант будет вынужден сдаться ему.
22 апреля был установлен лагерь 3 на высоте 6200 м. Путь через ледопад, как отмечали альпинисты, был значительно сложнее того, который проходили год назад швейцарцы. С прошлого года здесь произошли серьезные изменения. Льды резко передвинулись. Образовалось много новых трещин и нагромождений ледовых глыб. Кое-где сохранились флажки, которыми швейцарцы маркировали свои маршрут, а в отдельных местах встречались остатки перильных веревок. Но они обнаруживались на таких местах, по которым в этому году прокладка пути была немыслима. Один из флажков находился на нижней части огромной ледовой глыбы, второй — на дне довольно глубокой трещины. Перильная веревка болталась на верхушке башнеподобной глыбы. Путь до лагеря 3, по мнению Ханта и Бенда, разведывавших дорогу к месту лагеря 3, был труднее, чем у швейцарцев в прошлом году, так как обильный снег, выпадавший почти каждый день к вечеру, значительно затруднял прохождение ледопада.
Но путь до лагеря 3 оказался не таким трудным, как ожидали альпинисты. Только одна большая трещина встретилась на их пути. Она в узкой части достигала ширины более четырех метров. Здесь был сооружен мостик. Другие трещины не задержали передвижения людей. И, несмотря на свой страшный вид, ледопад не представил серьезной трудности.
Из лагеря 3 были проведены разведывательные выходы для уточнения пути по Западному цирку. В этот же лагерь перенесено снаряжение и продовольствие, предназначенное для последующих лагерей. После этого участники экспедиции продолжили продвижение вверх. 1 мая они установили лагерь 4 на высоте около 6470 м, который фактически стал вторым базовым лагерем, или, как его называли альпинисты, передовой базой. Отсюда 2 мая вышла группа в составе Ханта, Эванса и Бурдиллона для разведки склонов Лхо-тзе с целью уточнения дальнейшего пути и разведки мест для разбивки следующих лагерей. Во время этой разведки группа поднялась по леднику Лхо-тзе до высоты почти 6800 м. И этим выходом было установлено, что дальнейший путь ясен.
Английские альпинисты, с беспокойством следившие за продвижением швейцарцев, очевидно, облегченно вздохнули, когда те, добравшись до 8700 м, приняли решение о прекращении дальнейших усилий. Вероятность успешного восхождения швейцарцев во время осенней экспедиции оценивалась англичанами пессимистически, так как даже в то время, когда швейцарские альпинисты только вылетели в Индию для проведения второй экспедиции (28 августа), англичане уже приступили к организации и подготовке экспедиции будущего года.
То была необычная организация. Она не была похожа на организацию всех предыдущих экспедиций. Первым отличительным признаком являлась организационная структура. Начальником экспедиции был назначен полковник Хант.
Джон Хант не случайно был назначен на должность начальника этой экспедиции. Англичане стремились в 1953 г. победить высочайшую вершину. Им было ясно, что в случае их неудачи швейцарцы повторят попытку штурма. Им также было известно, что французские альпинисты тоже не прочь испытать свои силы в попытке восхождения на Джомолунгму. Естественно, что все это волновало англичан, чего они и не скрывали. Еще в 1950 г. один из руководителей английского альпинизма заявлял: «Мы, англичане, должны спешить с покорением вершины Эвереста, если не хотим, чтобы вместо английского над ней взвился звездно-полосатый флаг США и чтобы США утащили Эверест у нас из-под носа»[57].
Тем более они не хотели допустить, чтобы над этой вершиной развивался еще чей-либо другой флаг.
Поэтому экспедиция 1953 г. готовилась особенно тщательно. Руководителем ее должен быть человек, хорошо знающий высотный альпинизм. И кроме того, а скорее это основное, он должен быть хорошим организатором, человеком твердой воли и большого упорства.
В Д. Ханте руководители Английского королевского географического общества и Английского альпинистского клуба и нашли такого человека.
Во время второй мировой войны Хант являлся главным инструктором военного специального десантного горнолыжного училища, затем был командиром пехотной бригады 4-й индийской дивизии. Последнее время он работал в ставке верховного главнокомандующего вооруженными силами Североатлантического союза.
Немалый опыт имел Д. Хант и в высотном альпинизме. Он принимал участие в экспедициях в Гиндукуше (на вершину Истор-о-Нал — 1935 г.), в Каракоруме (на пик Салтаро — 1935 г.) и в Гималаях (в районе Кангченджунги — 1937 и 1938 гг.).
Следовательно, Джон Хант был назначен начальником экспедиции потому, что он лучше, чем другие кандидаты, соответствовал требованиям, предъявляемым к руководителю такой ответственной экспедиции.
Был разработан четкий план движения к вершине. Каждый участник экспедиции точно знал свои задачи. Намечено привлечение лучших носильщиков в достаточном количестве. Подготовлено к испытанию первоклассное снаряжение. Проведена длительная и серьезная спортивная тренировка участников. Пересмотрена тактика движения к вершине (за основу принята тактика движения двойками, но с обязательным сопровождением вспомогательной группой до самого верхнего лагеря).
Второй особенностью экспедиции являлось то, что для участия в ней были собраны все альпинисты-высотники Англии, причем предпочтение отдавалось наиболее молодым и физически крепким. К участию были допущены способные молодые альпинисты, еще не имеющие высотного опыта (М. Вестмаккот и Г. Бенд).
Состав экспедиции представлялся в следующем виде: Чарлз Эванс (33 лет, из Ливерпуля). Он являлся одним из участников в экспедиции Тильмана 1950 г. в район Аннапурны и участвовал в экспедиции на Чо-Уйю в 1952 г.
Том Бурдиллон (28 лет. Работал в системе Министерства снабжения на заводе реактивных двигателей). Участвовал в разведывательной экспедиции на Джомолунгму в 1951 г. и в экспедиции на Чо-Уйю. В течение последних лет много экспериментировал с кислородным питанием. Много и упорно занимался отработкой более качественной аппаратуры кислородного питания во Французских Альпах и для этой экспедиции.
Альфред Грегори (39 лет — директор агентства путешествий в Блекпуле). Участвовал в экспедиции на Чо-Уйю, где много работал по исследованию воздействия акклиматизации на организм человека.
Эдмонд Хиллари (33 года — офицер авиации). Участвовал в Ново-Зеландской экспедиции в Гималаи, а также в английской экспедиции на Чо-Уйю и показал там себя результативным спортсменом (по профессии пчеловод).
Георг Лоу (28 лет, новозеландец, учитель начальной школы в Гастингсе). Так же как и Хиллари, участвовал в экспедиции на Чо-Уйю. Кроме того, вместе с Хиллари совершил много восхождений в Новой Зеландии.
Чарлз Уайли (32 лет — офицер английской бригады гурков. Участник войны с Японией. Был взят в плен японцами и находился у них в лагере военнопленных). Он много работал над планом штурма и по подготовке к экспедиции. До войны участвовал в ряде восхождений на вершины Гарвал-Гималаев. В последнее время проходил военную службу в горах Индии.
Микаель Вестмаккот (27 лет — президент альпинистского клуба Оксфордского университета). Неоднократно участвовал в восхождениях в Альпах.
Георг Бенд (23 лет — заместитель президента альпинистского клуба Кембриджского университета). Участвовал неоднократно в восхождениях в Альпах.
Уильфред Нойс (34 лет). Совершил много восхождений в Альпах. Участвовал в трех гималайских экспедициях. Совершил восхождения на пики Сикким, Паухунри, пик 7140.
Микаель Уорд (27 лет — врач экспедиции). Участвовал в экспедиции 1951 г. на Джомолунгму. Один из наиболее энергичных участников подготовки данной экспедиции.
Таким образом, в состав альпинистской группы экспедиции входило, кроме ее начальника, 10 альпинистов, из которых только двое не имели опыта гималайских экспедиций. Средний возраст участников — 30 лет. Все это говорит о том, что состав альпинистской группы был не только большим по численности, но и опытным, т. е. вполне подготовленным к высотным восхождениям. О подготовке к экспедиции У. Линк в своей книге «Борьба за высочайшую вершину мира»[58] пишет:
«Вся подготовка к экспедиции проводилась в большом секрете. Зимой лишь было слышно, что экспедиция на Джомолунгму готовится, но как и кто — ничего не было известно».
В соответствии с этим впоследствии был подобран и состав носильщиков-шерпов. Это были опытнейшие, энергичные и подготовленные альпинисты, которые, вероятно, могли бы и самостоятельно решать подобные сложные задачи.
Старшим над носильщиками был назначен Тенсинг. Это исключительно опытный и сильный горовосходитель. Он с 1933 г. занимается альпинизмом, участвуя в восхождениях различных экспедиций в качестве носильщика (скорее проводника). За свою долгую деятельность в альпинизме он участвовал в экспедициях на Джомолунгму и с севера и с юга, участвовал в штурме Нанга-Парбат, ходил на Тиричж-Мир, на Затопан, Кедернат, Нанда-Деви и многие другие гималайские вершины. На Джомолунгме в 1952 г. он был участником группы (двойки), достигшей 8600 м. Тенсинг не раз поднимался до высоты 8000 м, за что и получил звание «тигра».
Из других «носильщиков» наиболее выделялись: Дава-Тондуп, Да Тенсинг, Тондуп, Да Намгиал, Аннала и др.
Дава Тондуп участвовал, так же как и Тенсинг, в гималайских экспедициях с 1933 г. Он участвовал и в 1934 г. в трагическом штурме немецкими альпинистами Нанга-Парбат, в английской экспедиции в Салторо-Кангри, во французской экспедиции на Аннапурну, в экспедициях на Джомолунгму и другие вершины Гималаев.
Тондуп принимал участие в новозеландской экспедиции в Гималаи в 1951 г., а в 1952 г. в экспедиции на Чо-Уйю.
Да Тенсинг участвовал во многих гималайских экспедициях, в том числе на Джомолунгму, Нанга-Парбат, Аннапурну и др.
Да Намгиал и Аннала участвовали в экспедициях на Джомолунгму и другие вершины (Аннала участвовал также в экспедиции на Аннапурну). Лишь несколько менее опытными были носильщики: Анг Нима, Пемба, Анг Темба и др.
Следовательно, возможности у экспедиции были исключительно большие, и поставленная задача победы над вершиной почти без сомнения должна быть выполненной.
К тому же, швейцарские экспедиции провели действительно глубокую разведку маршрута и теперь для английских альпинистов путь на вершину был ясен. Но трудности пути и неизвестность характера вершинной части гребня, не пройденной швейцарцами, еще таили в себе тысячи препятствий и неожиданностей.
Английские альпинисты провели подготовку к экспедиции. Они теперь учли не только свой опыт, но и опыт швейцарцев. Организаторы экспедиции стремились подготовиться по всем пунктам плана. Особое внимание уделялось снаряжению. В этой области проведены большие экспериментальные работы, и в результате экспедиция была обеспечена качественным снаряжением.
Теплая одежда альпинистов состояла из шерстяного нижнего белья, стеганых пуховых штанов и куртки с капюшоном, а также шерстяной куртки с капюшоном и штанов с двойным нейлоновым верхом (весь комплект весил 1,7 кг). Комплект обуви состоял из двух видов ботинок. Одни из них предназначались для передвижения на высотах до 7000 м. От обычных ботинок они отличались тем, что их верх был утеплен мехом (пара ботинок весила 1,7 кг). Другие ботинки были водонепроницаемы за счет подошвы, изготовленной из профилированной резины и специальной тонкой резиновой пленки, прикрепленной к ранту. Для ходьбы по сырому снегу этой пленкой мог быть закрыт весь верх ботинка. Эта пленка облегала ботинок неплотно, что исключало налипание снега на ботинок. При миновании надобности в защите ботинка от воды (на больших высотах) пленка легко срывалась. Вес подобных ботинок среднего размера, вместе с набитыми на них триконями из легкого металла, составлял 2,1 кг.
Для предохранения рук от холода применялись две пары рукавиц: шерстяные и стеганые нейлоновые на гагачьем пуху. При каких-либо работах без рукавиц для предохранения рук под рукавицы надевали тонкие шелковые, хорошо облегающие руки перчатки. Примерно таким же способом защищались руки у швейцарских альпинистов при их попытке штурма Джомолунгмы в 1952 г. Этот способ защиты полностью себя оправдал.
Спальные мешки для экспедиции изготовлялись в Англии, Канаде и Новой Зеландии. Каждый комплект состоял из двух пуховых спальных мешков с нейлоновым верхом. Вес комплекта 4 кг. В снаряжение входили резиновые матрасики весом 1,8 кг, которые предназначались для подстилки под спальные мешки. Такой надувной резиновый матрац состоял из двух рядов надувных камер. Нижний ряд камер надувался полнее, верхний — несколько слабее.
Экспедиция была обеспечена палатками различных типов. Для базовых лагерей предназначались двенадцатиместные палатки (вес 50 кг), для высотных лагерей по маршруту восхождения планировалось использование двухместных палаток с двумя входами.
Эти палатки можно было, в случае надобности, пристегнуть одну к другой и тем самым обеспечивать сообщение между палатками даже в случае многодневного пережидания непогоды. Такие палатки были изготовлены из шерсти с нейлоном и весили 4,5 кг каждая. Для штурмового лагеря были предназначены специальные маленькие палатки весом в 2,5 кг каждая.
При подготовке экспедиции особенное внимание было обращено на испытание кислородных аппаратов, главным образом в отношении надежности и уменьшения веса. Швейцарские экспедиции имели кислородные аппараты весом по 13 кг каждый, и при этом альпинисты не могли ими пользоваться на ходу. Для того чтобы сделать два-три глотка кислорода, они должны были останавливаться (что нарушало и установившееся дыхание и темп движения). Кислородные аппараты у английской экспедиции были значительно легче и удобнее в пользовании. Два соединенных приспособлением цилиндра с кислородом и совместно с маской весили 9,8 кг. При нормальном расходе кислорода этого запаса хватало на 5 часов. Кислородные цилиндры располагались за спиной на специальном станке. По израсходовании одного баллона он легко мог быть отсоединен и сброшен. Схема работы этих аппаратов заключалась в следующем: кислород из баллонов при вдыхании смешивался с наружным воздухом в определенной пропорции и через маску поступал в органы дыхания. Выход производился также через маску в атмосферу (прибор открытого типа). Попутно в экспедиции испытывались сконструированные Бурдиллоном кислородные аппараты, при пользовании которыми вдыхается не смесь кислорода с атмосферным воздухом, а чистый кислород (прибор закрытого типа).
После длительных экспериментальных исследований аппаратура прошла практические испытания при восхождениях в Альпах..
Веревки разных диаметров были также из нейлона. Ледорубы, кошки, молотки, крючья и другое более мелкое оборудование было также высокого качества.
Для преодоления трещин на леднике предназначались десятиметровые составные (из 3—5 секций) лестницы из дюраля, веревочные лестницы и различные системы блоков.
Связь между лагерями должна была обеспечиваться коротковолновой радиоаппаратурой.
Экспедиция имела специальный облегченный миномет, предназначавшийся для искусственного срыва лавин со склонов Лхо-тзе или других, окружающих Западный цирк склонов.
При планировании восхождения особенно полно был проработан маршрут восхождения по леднику Кхумбу и выход на Южное седло по материалам швейцарских экспедиций.
Этот план предусматривал организацию двух штурмовых групп. Первая из них в составе Эванса и Бурдиллона имела задачей совершить попытку восхождения на вершину с Южного седла за один день. Участники этой группы должны были пользоваться кислородными приборами «закрытого типа». В случае невозможности перед ними ставилась задача достигнуть южной вершины (вернее пред-вершины — выступа на юго-восточном гребне), т. е. высоты 8760 м.
Вторая штурмовая группа, состоящая из Хиллари и Тенсинга, имела целью штурм вершины с использованием промежуточного лагеря. Участники этой группы были снабжены кислородными приборами «открытого типа». С ними должна была выйти вспомогательная группа, с задачей поднять промежуточный лагерь как можно выше по гребню на пути к вершине.
В целях обеспечения успеха англичане планировали поднять основной штурмовой лагерь на Южное седло. Здесь же должны быть сосредоточены лучшие альпинисты и максимальное число работоспособных носильщиков-шерпов.
За период подготовки проведены большие работы по подготовке людей, снаряжения, продуктов питания и прочих материалов. Часть участников выезжала в Альпы для испытаний образцов в зимних условиях (на Алечском леднике и в Бернском Оберланде). Здесь совершались походы и восхождения при температурах до —20°С. Глубоко изучался опыт Шевалье, Ламбера и Тенсинга по их восхождениям в 1952 г.
Запасы продовольствия не отличались разнообразием и в основном представляли собой улучшенный, так называемый комбинированный армейский рацион. Штурмовой рацион был подобран более тщательно. В него входил «снежный», т. е. усиленный армейский рацион.
Суточные рационы участников были упакованы в 900-граммовые пакеты. Суточный паек на всех членов группы альпинистов упаковывался в один тюк и так транспортировался. В каждом высотном лагере сосредоточивалось столько таких тюков, на сколько дней здесь должны были задержаться члены группы. В дополнение к этому в каждом лагере создавался и неприкосновенный запас.
После разработки плана штурма в январе 1953 г. участники экспедиции прошли контроль в барокамере[59] в Фарнборо.
К концу февраля участники экспедиции стали собираться в Катманду, а 8 марта и все грузы прибыли сюда же. 10 и 11 марта вся экспедиция двумя партиями, первая со 150 носильщиками, а вторая с 200 носильщиками, вышла в длительный поход к цели своего путешествия.
Эти труженики пронесли по трудным горным дорогам в течение 18 дней более 7 тонн грузов экспедиции. Среди носильщиков были и женщины. Они сгибались под тяжестью ноши и шли в зной и холод с единственной целью заработать жалкие гроши, для того чтобы обеспечить полуголодное существование своих семей.
Нескончаемый караван экспедиции прошел последнее крупное селение Найнче-Базар и в конце марта (27-го) подошел к месту слияния рек Дуд-Коси и Имья Кхола.
Здесь около селения Тьянг-Бочи был организован первый базовый лагерь экспедиции. На широкой поляне за селением раскинулся большой склад снаряжения и продовольствия. Быстро происходит переупаковка грузов. В это же время участники экспедиции предприняли ряд акклиматизационных походов.
Движение к цели продолжалось. Теперь уже только 200 носильщиков-шерпов несли грузы экспедиции. Путь проходил по глубокому ущелью реки Имья Кхола. Тропинка то круто поднималась вверх по склону, то шла почти горизонтально над отвесными обрывами, то круто спускалась вниз, извиваясь по неровностям склона.
Впереди огромным массивом, закрывающим западный горизонт, высился участок Гималайского хребта с вершинами Лхо-тзе, Джомолунгмой и длинным гребнем, отходящим от Лхо-тзе, заканчивающимся вершиной Нуп-тзе.
Вершины Джомолунгмы и Лхо-тзе как бы дымились. Облака точно зацепились за них и светлым шлейфом вытянулись с их подветренной стороны. Ущелье все более и более сужалось. В боковых ущельях были видны грозные громады мощных пиков, господствующих не только над боковыми ущельями, но и над проходимым участком ущелья реки Пмья Кхола. Справа возвышалась двуглавая вершина Ама-Даблам, приближающаяся но высоте к семи тысячам метров. А слева — скальный массив Тавеч, поднимающийся острым иглообразным пиком в синее южное небо, выделяясь на фоне легких разорванных облаков.
Становилось свежее — чувствовалось приближение ледника. Здесь на самых подходах к леднику Кхумбу носильщики выдержали серьезное испытание. Экспедиция попала в разыгравшуюся снежную бурю. Альпинисты быстро укрылись в палатках. А носильщики, не имеющие ни теплой одежды, ни палаток, вынуждены были переносить ее под открытым небом. Им некуда было укрыться от бури.
Под ураганным ветром, промокшие сразу же от слепящего глаза мокрого снега, они замерзшими руками спешно выкладывали из камней стенку. Когда стенка поднялась несколько выше колен, все носильщики, в том числе и женщины, бывшие среди носильщиков, устраивались на корточках или ложились прямо на снег с подветренной стороны этой стенки. Тесно прижавшись, они согревали друг друга своим теплом.
А альпинисты удивлялись выносливости этих бедных людей. Хант позднее говорил, что носильщики вели себя так же, как полярные собаки.
На следующий день буря стихла. Промерзшие, не отдохнувшие, еще более измученные носильщики снова подняли грузы и отправились дальше к леднику Кхумбу. Яркое солнце и свежевыпавший снег слепили им глаза. Очень скоро глаза начинали сильно болеть, а повязки уже не помогали. И шли они со слезящимися глазами, прикрывая их то правой, то левой рукой, шатаясь как пьяные, натыкаясь друг на друга. Некоторые из них падали под тяжелым грузом. Поистине рабский труд бедных людей, вынужденных к этому безысходной нуждой…
В дальнейшем английские альпинисты намеревались двигаться по пути, пройденному швейцарскими альпинистами. Двигаясь вверх по леднику Кхумбу, они намечали пройти ледопад, выйти в Западный цирк, а затем подняться на Южное седло, откуда уже должен осуществляться штурм вершины.
Продолжая двигаться дальше, англичане выбрали место для высотного лагеря 1 на высоте 5400 м. Здесь на относительно ровной ледовой площадке, окруженной почти со всех стороны мощными ледовыми глыбами, установлено девять палаток. В большой палатке, были размещены радиоаппаратура и значительная часть грузов. Фактически этот лагерь сделался базовым лагерем, из которого обеспечивались снаряжением и питанием все остальные высотные лагери. Отсюда носильщики-шерпы должны были перенести все необходимые грузы для обеспечения продвижения альпинистов к вершине[60].
15 апреля Хиллари, Лоу и Бенд установили лагерь 2 на высоте 5920 м. Он располагался в нижней части ледопада непосредственно перед гигантской щелью между скал Джомолунгмы и Нуп-тзе, которую загромождали массы ледовых глыб. Это хаотическое нагромождение льда и должны были пройти участники экспедиции.
А справа и слева, точно окаменелые стражи, стояли мощные вершины. Справа возвышался Нуп-тзе. Отсюда он не казался таким грозным, несмотря на свою огромную высоту. Снежные и ледовые участки его склонов ослепительно блестели на солнце, и отдельные скальные участки казались еще более мрачными. Острая вершина его как бы упиралась в светлые разорванные облака.
А слева над Главным хребтом сравнительно небольшой пирамидой возвышалась прикрытая мощным снеговым покровом красивая вершина Пумори (7068 м). Она казалась такой миниатюрной по сравнению с рядом стоящими гигантами, но в то же время чарующе красивой и воздушной, что невольно привлекала к себе. Лишь юго-восточная стена ее, обрываясь вниз почти отвесными, мрачными скалами, подчеркивала окружающие масштабы.
Со склонов вершины Пумори открывается изумительная картина. Прямо внизу виден резкий излом ледника Кхумбу, по которому должна была продвигаться экспедиция. Можно отчетливо рассмотреть отсюда, как путь выходит на ледопад, расположенный как раз вскоре после поворота ледника, где он проходит между скальными отрогами Джомолунгмы и Нуп-тзе. И далее, как этот путь выходит в Западный цирк, змеится по леднику Лхо-тзе и траверсом влево выходит на Южное седло. А в то же время наблюдатель увидел бы в непосредственной близости мощные громады Джомолунгмы, Лхо-тзе и Нуп-тзе. Из-за теплой хорошей погоды и малого количества осадков в домуссонный период склоны высочайшей вершины и ее соседей почернели. Снега на них осталось очень немного. Их ребра выделяются резче, контрастнее. И все эти три гигантские вершины, ни на одну из которых еще не ступала нога человека, кажутся отсюда, издали, как бы достаточно доступными.
Но эта доступность пока оказалась мнимой для многих английских и двух швейцарских экспедиций. Что-то сулит им этот год? Можно долго смотреть на эту грандиозную картину, хотя многоярусные облака на заднем плане, в Сиккиме, несколько и снижают впечатление, уменьшая эффект большой высоты.
Эта картина мощного проявления природы напоминает человеку, как он мал по сравнению с этими гигантами, и в то же время она показывает, как он велик, как смел и как упорен, если он вступает в единоборство с такими неприступными вершинами. И не только вступит в это единоборство, но и упорно будет двигаться к цели, стремясь добиться победы. И если не в этом году, то в следующем или во всяком случае в ближайшие годы гигант будет вынужден сдаться ему.
22 апреля был установлен лагерь 3 на высоте 6200 м. Путь через ледопад, как отмечали альпинисты, был значительно сложнее того, который проходили год назад швейцарцы. С прошлого года здесь произошли серьезные изменения. Льды резко передвинулись. Образовалось много новых трещин и нагромождений ледовых глыб. Кое-где сохранились флажки, которыми швейцарцы маркировали свои маршрут, а в отдельных местах встречались остатки перильных веревок. Но они обнаруживались на таких местах, по которым в этому году прокладка пути была немыслима. Один из флажков находился на нижней части огромной ледовой глыбы, второй — на дне довольно глубокой трещины. Перильная веревка болталась на верхушке башнеподобной глыбы. Путь до лагеря 3, по мнению Ханта и Бенда, разведывавших дорогу к месту лагеря 3, был труднее, чем у швейцарцев в прошлом году, так как обильный снег, выпадавший почти каждый день к вечеру, значительно затруднял прохождение ледопада.
Но путь до лагеря 3 оказался не таким трудным, как ожидали альпинисты. Только одна большая трещина встретилась на их пути. Она в узкой части достигала ширины более четырех метров. Здесь был сооружен мостик. Другие трещины не задержали передвижения людей. И, несмотря на свой страшный вид, ледопад не представил серьезной трудности.
Из лагеря 3 были проведены разведывательные выходы для уточнения пути по Западному цирку. В этот же лагерь перенесено снаряжение и продовольствие, предназначенное для последующих лагерей. После этого участники экспедиции продолжили продвижение вверх. 1 мая они установили лагерь 4 на высоте около 6470 м, который фактически стал вторым базовым лагерем, или, как его называли альпинисты, передовой базой. Отсюда 2 мая вышла группа в составе Ханта, Эванса и Бурдиллона для разведки склонов Лхо-тзе с целью уточнения дальнейшего пути и разведки мест для разбивки следующих лагерей. Во время этой разведки группа поднялась по леднику Лхо-тзе до высоты почти 6800 м. И этим выходом было установлено, что дальнейший путь ясен.