Когда количество воды достигнет желаемого уровня, пленку обрезают. Она должна выступать над уровнем воды на 10–20 см.
Оформление водоема зависит от того, покатые или пологие берега он имеет.
Для того чтобы придать природный вид покатым берегам, необходимы синтетические маты или циновки. В землю вбивают специальные крючки на расстоянии 50 см от водоема. С их помощью прикрепляют верхний конец матов. Нижний размещают в воде на глубине до 35 см. Плетеные маты имеют темно-коричневый цвет, благодаря чему хорошо вписываются в естественный ландшафт. При желании маты покрывают галькой или плодородным грунтом. В землю можно высадить влаголюбивые растения и разместить среди них крупные камни и бревна.
Пологие берега можно замаскировать, не используя маты: при помощи гравия, уложенного толстым слоем, или камней. Раскладывая камни, необходимо стремиться, чтобы они имели случайный порядок, приближенный к природному. Не нужно подбирать камни, близкие по размеру. Между камнями можно разместить болотные растения.
Края пленки можно укрыть в канаве, вырытой по периметру водоема. Канаву заполняют плодородным грунтом, в который высаживают растения, в основном быстро разрастающиеся почвопокровные виды. Растения и маскируют края пленки.
Края пленки можно закопать в землю в том случае, когда вокруг водоема расположен газон. Зарывать края пленки следует на расстоянии 8–10 см от газона.
Для декорирования водоемов в классическом стиле используют плоские бетонные плиты, природный или искусственный камень, кирпич и дерево. Декоративные материалы располагают с напуском 8 см над краем водоема. Плиты и кирпичи размещают вплотную друг к другу, плотно между собой, часто с использованием кладочного раствора. Необходимо помнить, что в раствор нельзя добавлять известь, если планируется поместить в водоем рыб. Отделка из дерева под влиянием атмосферных осадков становится скользкой и может привести к травмам.
Бетонный водоем
Водные ресурсы
Оформление водоема
Водопад
Искусственный ручей
Водная флора
Водная фауна
Уход за водоемом
Камни и скульптуры в ландшафтном дизайне
Камни
Скульптуры
Оформление водоема зависит от того, покатые или пологие берега он имеет.
Для того чтобы придать природный вид покатым берегам, необходимы синтетические маты или циновки. В землю вбивают специальные крючки на расстоянии 50 см от водоема. С их помощью прикрепляют верхний конец матов. Нижний размещают в воде на глубине до 35 см. Плетеные маты имеют темно-коричневый цвет, благодаря чему хорошо вписываются в естественный ландшафт. При желании маты покрывают галькой или плодородным грунтом. В землю можно высадить влаголюбивые растения и разместить среди них крупные камни и бревна.
Пологие берега можно замаскировать, не используя маты: при помощи гравия, уложенного толстым слоем, или камней. Раскладывая камни, необходимо стремиться, чтобы они имели случайный порядок, приближенный к природному. Не нужно подбирать камни, близкие по размеру. Между камнями можно разместить болотные растения.
Края пленки можно укрыть в канаве, вырытой по периметру водоема. Канаву заполняют плодородным грунтом, в который высаживают растения, в основном быстро разрастающиеся почвопокровные виды. Растения и маскируют края пленки.
Края пленки можно закопать в землю в том случае, когда вокруг водоема расположен газон. Зарывать края пленки следует на расстоянии 8–10 см от газона.
Для декорирования водоемов в классическом стиле используют плоские бетонные плиты, природный или искусственный камень, кирпич и дерево. Декоративные материалы располагают с напуском 8 см над краем водоема. Плиты и кирпичи размещают вплотную друг к другу, плотно между собой, часто с использованием кладочного раствора. Необходимо помнить, что в раствор нельзя добавлять известь, если планируется поместить в водоем рыб. Отделка из дерева под влиянием атмосферных осадков становится скользкой и может привести к травмам.
Бетонный водоем
Возведение водоема из бетона предполагает сооружение нескольких облицовочных слоев, что требует не только больших усилий, но и значительных затрат времени, так как каждому слою бетона необходимо некоторое время, чтобы закрепиться.
Сначала тщательно утрамбуйте дно и стенки котлована.
Уложите толстую полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Закрепите ее края камнями или бетонными плитами.
Залейте дно и стенки котлована бетонным раствором из цемента и наполнителя (песка, гравия, щебня или гальки) в соотношении 1: 5. Небольшое количество извести, добавленной в раствор, придаст ему пластичность. Бетон должен образовать слой толщиной 10–13 см.
Пока бетон еще не затвердел, вдавите в стенки металлическую сетку. Укреплять дно арматурой не нужно. Армирование стенок производят при помощи досок, которые уложены по периметру водоема (это нужно для того, чтобы не нарушить еще не окрепший бетонный слой на дне).
Оставьте водоем на 5–7 дней – срок, необходимый для полного затвердения бетона.
Уложите второй слой бетона толщиной 5 см на увлажненную поверхнсть. Утрамбуйте его, разгладьте рейкой с острыми краями.
Чтобы избежать растрескивания бетона, держите его несколько дней в увлажненном состоянии. Можно накрыть его влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Склоны водоема устраивают под углом 40–45°, чтобы бетон не сползал. Если необходимо покрыть бетоном крутой берег, сделайте опалубку из досок. Залейте в нее бетон до того, как затвердеет дно водоема. Через 5–7 дней опалубку удалите.
Бетон содержит вещества, вредные для флоры и фауны. Поэтому покройте его битумом или жидким стеклом толщиной 2–3 мм. Другой способ обезвреживания заключается в смене воды в водоеме, которую нужно произвести 3–4 раза в течение нескольких недель.
Край водоема из бетона облицуйте плоскими плитками или кирпичом, используя кладочный раствор. При укладке плитки или кирпичей сделайте небольшой напуск над краем водоема.
Бетонное покрытие не самое подходящее для возведения водоемов. Оно разрушается, когда происходит резкая смена температуры, оседает и смещается грунт, а также от соприкосновения с водой.
Сначала тщательно утрамбуйте дно и стенки котлована.
Уложите толстую полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Закрепите ее края камнями или бетонными плитами.
Залейте дно и стенки котлована бетонным раствором из цемента и наполнителя (песка, гравия, щебня или гальки) в соотношении 1: 5. Небольшое количество извести, добавленной в раствор, придаст ему пластичность. Бетон должен образовать слой толщиной 10–13 см.
Пока бетон еще не затвердел, вдавите в стенки металлическую сетку. Укреплять дно арматурой не нужно. Армирование стенок производят при помощи досок, которые уложены по периметру водоема (это нужно для того, чтобы не нарушить еще не окрепший бетонный слой на дне).
Оставьте водоем на 5–7 дней – срок, необходимый для полного затвердения бетона.
Уложите второй слой бетона толщиной 5 см на увлажненную поверхнсть. Утрамбуйте его, разгладьте рейкой с острыми краями.
Чтобы избежать растрескивания бетона, держите его несколько дней в увлажненном состоянии. Можно накрыть его влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Склоны водоема устраивают под углом 40–45°, чтобы бетон не сползал. Если необходимо покрыть бетоном крутой берег, сделайте опалубку из досок. Залейте в нее бетон до того, как затвердеет дно водоема. Через 5–7 дней опалубку удалите.
Бетон содержит вещества, вредные для флоры и фауны. Поэтому покройте его битумом или жидким стеклом толщиной 2–3 мм. Другой способ обезвреживания заключается в смене воды в водоеме, которую нужно произвести 3–4 раза в течение нескольких недель.
Край водоема из бетона облицуйте плоскими плитками или кирпичом, используя кладочный раствор. При укладке плитки или кирпичей сделайте небольшой напуск над краем водоема.
Бетонное покрытие не самое подходящее для возведения водоемов. Оно разрушается, когда происходит резкая смена температуры, оседает и смещается грунт, а также от соприкосновения с водой.
Водные ресурсы
Проектируя водоем, следует решить, откуда в него будет поступать вода. Источники бывают естественными (например, речка или ручей), водоем может накапливать дождевую или талую воду, можно также заливать его водой из крана.
Протекающий на территории участка ручей, безусловно, облегчит задачу наполнения искусственного водоема. Однако существует большая опасность, что естественные источники могут быть заражены отходами производства. Проточная вода может смывать зеленые насаждения на берегах водоема. В то же время в свежей стоячей воде обильно разрастаются водоросли.
Для заполнения небольших водоемов можно использовать колодезную воду.
Дождевая вода считается самой чистой, так как свободна от солей кальция и хлоридов. Однако дожди – ненадежный источник воды. Чтобы наполнить водоем, требуется иногда довольно много времени. Водоемы, предназначенные для сбора дождевой воды, располагают под водосточной трубой жилого дома.
В качестве водоема можно использовать бочку из пластика объемом до 225 л. Под водостоком сооружают бетонное или кирпичное основание и ставят на него бочку. Бочка должна быть снабжена краном – его устанавливают на расстоянии 10 см ото дна. Одним концом под верхним ободом бочки закрепляют отводную трубку, другой ее конец отводят в дренажный колодец. Отводная трубка необходима для того, чтобы бочка не переполнялась водой. Крышка предохранит воду от загрязнения листьями. Перед наступлением холодов воду из бочки следует вылить, а бочку вымыть.
В бочку дождевая вода поступает с крыши через трубу, поэтому считать ее идеально чистой нельзя: в ней могут содержаться элементы ржавчины, продукты гниения, дымовые отложения. Очистить воду можно при помощи фильтра, установленного на конце водосточной трубы. Крупные частицы грязи из дождевой воды можно удалить, используя капроновый чулок в качестве фильтра.
Чаще всего водоемы заливают водопроводной водой. Подключать садовый шланг напрямую к водопроводному крану не рекомендуется, так как в воде содержатся хлор и тяжелые минеральные соли, вредные для животных и растений, обитающих в водоеме. Чтобы освободить воду от хлора и других летучих веществ, необходимо наполнять ею 40-литровые емкости, отстаивать ее в течение 30 минут и лишь затем по частям выливать в водоем. При отстаивании вода нагревается до температуры воздуха.
Протекающий на территории участка ручей, безусловно, облегчит задачу наполнения искусственного водоема. Однако существует большая опасность, что естественные источники могут быть заражены отходами производства. Проточная вода может смывать зеленые насаждения на берегах водоема. В то же время в свежей стоячей воде обильно разрастаются водоросли.
Для заполнения небольших водоемов можно использовать колодезную воду.
Дождевая вода считается самой чистой, так как свободна от солей кальция и хлоридов. Однако дожди – ненадежный источник воды. Чтобы наполнить водоем, требуется иногда довольно много времени. Водоемы, предназначенные для сбора дождевой воды, располагают под водосточной трубой жилого дома.
В качестве водоема можно использовать бочку из пластика объемом до 225 л. Под водостоком сооружают бетонное или кирпичное основание и ставят на него бочку. Бочка должна быть снабжена краном – его устанавливают на расстоянии 10 см ото дна. Одним концом под верхним ободом бочки закрепляют отводную трубку, другой ее конец отводят в дренажный колодец. Отводная трубка необходима для того, чтобы бочка не переполнялась водой. Крышка предохранит воду от загрязнения листьями. Перед наступлением холодов воду из бочки следует вылить, а бочку вымыть.
В бочку дождевая вода поступает с крыши через трубу, поэтому считать ее идеально чистой нельзя: в ней могут содержаться элементы ржавчины, продукты гниения, дымовые отложения. Очистить воду можно при помощи фильтра, установленного на конце водосточной трубы. Крупные частицы грязи из дождевой воды можно удалить, используя капроновый чулок в качестве фильтра.
Чаще всего водоемы заливают водопроводной водой. Подключать садовый шланг напрямую к водопроводному крану не рекомендуется, так как в воде содержатся хлор и тяжелые минеральные соли, вредные для животных и растений, обитающих в водоеме. Чтобы освободить воду от хлора и других летучих веществ, необходимо наполнять ею 40-литровые емкости, отстаивать ее в течение 30 минут и лишь затем по частям выливать в водоем. При отстаивании вода нагревается до температуры воздуха.
Оформление водоема
Наибольшую привлекательность придают водоемам элементы с движущейся водой. Это могут быть фонтаны, родники и камни-ключи. При желании можно устроить искусственный водопад или ручей. Движение обогащает воду кислородом, который жизненно необходим для обитателей водоема. Животных и растения, заселяющих водоем, тоже можно считать декоративными элементами.
Водопад
Водоем, дополненный альпинарием, – прекрасное место для искусственного водопада. На пути, по которому движется вода, устраивают несколько выступов размером от 15 до 30 см. Можно направить струю воды через пустые стволы деревьев или стебли бамбука. Такие меры способствуют возникновению эффекта падающей воды.
Искусственный ручей
Искусственные ручьи устраиваются аналогично искусственным водоемам. Можно использовать особые ванны или пленку. Размеры ручья определяются по желанию. Необходимо учитывать тот факт, что при посадке растений на его берегах ширина ручья становится меньше. Ручей сужается также в результате краевого оформления.
В истоке ручья устанавливают камень-валун, имеющий неровную поверхность. Затем выкапывают траншею, убирают камни и корни растений со дна. После тщательной утрамбовки дна укладывают водоизоляционный материал: пленку или готовую ванну. Жесткие формы, выпускаемые промышленностью, могут иметь бортики, имитирующие природный камень, и специальные валики на перевалах, которые оберегают водные растения от смывания движущейся водой. Края пленки необходимо закрепить, немного не доходя до уровня грунта, чтобы земля впитывала влагу. Берега лучше всего оформить декоративными растениями или камнями: галькой или отдельными валунами. Широкий ручей прекрасно декорируется небольшим деревянным мостиком (рис. 24).
Рис. 24. Мостик через ручей.
Один конец садового шланга, по которому вода подается в ручей, присоединяют к насосу, другой размещают в истоке ручья, спрятав его среди камней.
На берегах ручья можно выращивать белокрыльник, веронику ключевую, горец сродный, ирис япон ский, купальницу европейскую, незабудку болотную, плакун-траву.
В истоке ручья устанавливают камень-валун, имеющий неровную поверхность. Затем выкапывают траншею, убирают камни и корни растений со дна. После тщательной утрамбовки дна укладывают водоизоляционный материал: пленку или готовую ванну. Жесткие формы, выпускаемые промышленностью, могут иметь бортики, имитирующие природный камень, и специальные валики на перевалах, которые оберегают водные растения от смывания движущейся водой. Края пленки необходимо закрепить, немного не доходя до уровня грунта, чтобы земля впитывала влагу. Берега лучше всего оформить декоративными растениями или камнями: галькой или отдельными валунами. Широкий ручей прекрасно декорируется небольшим деревянным мостиком (рис. 24).
Один конец садового шланга, по которому вода подается в ручей, присоединяют к насосу, другой размещают в истоке ручья, спрятав его среди камней.
На берегах ручья можно выращивать белокрыльник, веронику ключевую, горец сродный, ирис япон ский, купальницу европейскую, незабудку болотную, плакун-траву.
Водная флора
Озеленение искусственных водоемов достигается разными способами. Можно высадить влаголюбивые растения на берегах водоема. Иногда растения выращиваются в специальных емкостях и в них же в теплое время года выносятся на бортики водоема. Водную поверхность водоема озеленяют при помощи растений, высаженных в грунт на дне или в особые емкости, которые опускаются на дно.
Наиболее популярные водные растения: белокрыльник, водокрас обыкновенный, ирис, камыш душистый, касатик, кувшинка, лютик, трифоль.
Водные растения делятся на 4 группы:
1) глубоководные – они полностью находятся в воде, и считать их декоративными нельзя. Такие растения могут быть полезны: они обогащают воду кислородом и очищают ее;
2) фиксированно-плавающие – их корни находятся в грунте (прямо в дне или в особых емкостях на дне водоема), а стебли и листья поднимаются на поверхность;
3) свободноплавающие – корни не закреплены в грунте;
4) прибрежные – растут на малой глубине (20–40 см).
Глубина высадки растений определяется особенностями их физиологии. Кувшинку высаживают на глубину 1–1,5 м. Камыш, белокрыльник и ирис – на глубину не более 40 см. 2/3 водоема должны оставаться свободными от растений. Если последние заполняют большую территорию, их необходимо прореживать. В первую очередь удаляют свободноплавающие виды. Нельзя помещать в водоем ряску, которая часто проникает случайно и разрастается очень быстро. Удаляют ее, используя сито с мелкими ячейками.
По краям водоема в целях маскировки, на глубине менее 20 см, обычно высаживают болотные растения. Кроме того, они поддерживают влажность почвы.
Водоем из пленки или ванны можно заселить растениями через неделю после сооружения. В бетонных водоемах необходимо несколько раз сменить воду в течение 3–4 недель и только после этого высаживать растения.
Подготовка дна к посадке растений заключается в следующем: на него укладывают слой плодородной земли (примерно 20 см), речной песок (толщина слоя – 3–4 см), гравий (толщиной не более 5 см). Гравий предохранит почву от размывания. Перед употреблением его следует несколько раз промыть. В водоемах категорически запрещается использовать садовую землю с большим количеством органических удобрений и перегноя, а также чистый торф. Торф выделяет токсичный газ – сероводород. В очень плодородной земле водоросли разрастаются слишком быстро.
Первые 10–14 дней после укоренения растений необходимо поддерживать уровень воды в водоеме не более 15 см. В течение этого времени равномерно прогреются и почва на дне, и вода.
В настоящее время выпускаются специальные маты, изготовленные из натурального джута, которые предназначены для озеленения водоемов с проточной водой. Их раскладывают по всей внутренней поверхности водоема на срок, необходимый для прочного укоренения растений в грунте. Затем маты естественным путем разлагаются.
Почти все водные растения к концу осени погибают. К зиме воду из водоема спускают, листву срезают, оставляют побеги длиной несколько сантиметров около корня, засыпают их сухими листьями и ветками.
Удобнее использовать специальные контейнеры с высаженными в них растениями. Такие емкости опускаются на дно водоема. Большие преимущества имеют контейнеры, когда в водоеме водится рыба.
Хорошо подходят для погружения на дно пластмассовые ведра и горшки. Оптимальный диаметр горшков – 40–45 см, а высота – 20 см. Пригодны также кадки и ящики из древесины. Однако некоторые пресноводные рыбы и водные растения гибнут от ее присутствия, поэтому деревянные емкости перед посадкой растений 4 дня вымачивают в растворе негашеной извести.
Контейнеры из красного дерева не подходят: никакая обработка не может ослабить их выделений. Ящики из-под масел или других химикатов использовать также нельзя.
Дно ящика или горшка покрывают изнутри грубым материалом (например, чистой мешковиной) и заполняют садовой землей. Никаких удобрений добавлять не следует. Высаживаемые растения освобождают от увядших и нездоровых листьев, слишком длинные корни укорачивают. Почву около растения утрамбовывают – она должна находиться на 4 см ниже края емкости. Оставшееся пространство заполняют грубым гравием, который предохранит почву от вымывания. До того как погрузить емкость в водоем, ее опускают в ванну с водой. Таким образом из земли удаляется воздух.
С наступлением холодов контейнеры с водными растениями вынимают из водоема и ставят в помещение.
Пересадка требуется через несколько лет.
Наиболее популярные водные растения: белокрыльник, водокрас обыкновенный, ирис, камыш душистый, касатик, кувшинка, лютик, трифоль.
Водные растения делятся на 4 группы:
1) глубоководные – они полностью находятся в воде, и считать их декоративными нельзя. Такие растения могут быть полезны: они обогащают воду кислородом и очищают ее;
2) фиксированно-плавающие – их корни находятся в грунте (прямо в дне или в особых емкостях на дне водоема), а стебли и листья поднимаются на поверхность;
3) свободноплавающие – корни не закреплены в грунте;
4) прибрежные – растут на малой глубине (20–40 см).
Глубина высадки растений определяется особенностями их физиологии. Кувшинку высаживают на глубину 1–1,5 м. Камыш, белокрыльник и ирис – на глубину не более 40 см. 2/3 водоема должны оставаться свободными от растений. Если последние заполняют большую территорию, их необходимо прореживать. В первую очередь удаляют свободноплавающие виды. Нельзя помещать в водоем ряску, которая часто проникает случайно и разрастается очень быстро. Удаляют ее, используя сито с мелкими ячейками.
По краям водоема в целях маскировки, на глубине менее 20 см, обычно высаживают болотные растения. Кроме того, они поддерживают влажность почвы.
Водоем из пленки или ванны можно заселить растениями через неделю после сооружения. В бетонных водоемах необходимо несколько раз сменить воду в течение 3–4 недель и только после этого высаживать растения.
Подготовка дна к посадке растений заключается в следующем: на него укладывают слой плодородной земли (примерно 20 см), речной песок (толщина слоя – 3–4 см), гравий (толщиной не более 5 см). Гравий предохранит почву от размывания. Перед употреблением его следует несколько раз промыть. В водоемах категорически запрещается использовать садовую землю с большим количеством органических удобрений и перегноя, а также чистый торф. Торф выделяет токсичный газ – сероводород. В очень плодородной земле водоросли разрастаются слишком быстро.
Первые 10–14 дней после укоренения растений необходимо поддерживать уровень воды в водоеме не более 15 см. В течение этого времени равномерно прогреются и почва на дне, и вода.
В настоящее время выпускаются специальные маты, изготовленные из натурального джута, которые предназначены для озеленения водоемов с проточной водой. Их раскладывают по всей внутренней поверхности водоема на срок, необходимый для прочного укоренения растений в грунте. Затем маты естественным путем разлагаются.
Почти все водные растения к концу осени погибают. К зиме воду из водоема спускают, листву срезают, оставляют побеги длиной несколько сантиметров около корня, засыпают их сухими листьями и ветками.
Удобнее использовать специальные контейнеры с высаженными в них растениями. Такие емкости опускаются на дно водоема. Большие преимущества имеют контейнеры, когда в водоеме водится рыба.
Хорошо подходят для погружения на дно пластмассовые ведра и горшки. Оптимальный диаметр горшков – 40–45 см, а высота – 20 см. Пригодны также кадки и ящики из древесины. Однако некоторые пресноводные рыбы и водные растения гибнут от ее присутствия, поэтому деревянные емкости перед посадкой растений 4 дня вымачивают в растворе негашеной извести.
Контейнеры из красного дерева не подходят: никакая обработка не может ослабить их выделений. Ящики из-под масел или других химикатов использовать также нельзя.
Дно ящика или горшка покрывают изнутри грубым материалом (например, чистой мешковиной) и заполняют садовой землей. Никаких удобрений добавлять не следует. Высаживаемые растения освобождают от увядших и нездоровых листьев, слишком длинные корни укорачивают. Почву около растения утрамбовывают – она должна находиться на 4 см ниже края емкости. Оставшееся пространство заполняют грубым гравием, который предохранит почву от вымывания. До того как погрузить емкость в водоем, ее опускают в ванну с водой. Таким образом из земли удаляется воздух.
С наступлением холодов контейнеры с водными растениями вынимают из водоема и ставят в помещение.
Пересадка требуется через несколько лет.
Водная фауна
Рыбы уберегают водоем от заболачивания. Для их жизнедеятельности необходимы растения, а рыбы нужна им. Без рыб нарушается биологическое равновесие.
Через 1–2 месяца после высаживания растений в водоем можно запустить рыб. За это время растения хорошо укоренятся, а глубоководные виды выделят достаточно кислорода.
На дне водоема заранее делают гроты и другие затененные уголки из камней, где рыбы смогут проводить самые солнечные часы.
Некоторые виды рыб взмучивают грунт на дне и роют гальку – ими водоем лучше не заселять. Украсят водоем яркие рыбки, хорошо заметные в воде: верховка, гольян, золотая рыбка, золотая орфа, шубункин и язь. Не рекомендуется для искусственных водоемов колюшка. Она агрессивно ведет себя по отношению к другим видам рыб, особенно во время нереста, и к тому же вредит растениям, поедая их листья.
Слишком большое количество рыб вредит водоему. По расчетам, на 1 см рыб должно приходиться 0,1 м3водной поверхности.
С середины весны до середины осени рыб кормят 1–2 раза в сутки. Большое разнообразие кормов предлагают специализированные магазины. Лучше использовать плавающий корм, который намеренно обогащен воздухом и поэтому не оседает на дно. Кормление происходит в течение 5 минут, затем остатки корма с поверхности необходимо убрать. Перекармливать рыб не нужно. Часть необходимых веществ они получают из растений. Более частого кормления требуют только рыбы, обитающие в новом водоеме, в котором еще не успели разрастись растения. Когда температура опускается ниже 10 °C, кормление прекращают.
В зимний период в водоеме делают проруби, чтобы в воду поступал кислород. Тем не менее зимой большинство рыб погибает от его нехватки.
В водоеме могут появиться другие животные: лягушки, жабы, ящерицы. Они также являются необходимым элементом биологического равновесия. Очень полезны донные улитки: они уменьшают отложения солей на дне водоема и очищают стенки от водорослей. Некоторые из них декоративно окрашены. Их тоже можно приобрести в магазине. Для очищения водоема необходимы и головастики.
Через 1–2 месяца после высаживания растений в водоем можно запустить рыб. За это время растения хорошо укоренятся, а глубоководные виды выделят достаточно кислорода.
На дне водоема заранее делают гроты и другие затененные уголки из камней, где рыбы смогут проводить самые солнечные часы.
Некоторые виды рыб взмучивают грунт на дне и роют гальку – ими водоем лучше не заселять. Украсят водоем яркие рыбки, хорошо заметные в воде: верховка, гольян, золотая рыбка, золотая орфа, шубункин и язь. Не рекомендуется для искусственных водоемов колюшка. Она агрессивно ведет себя по отношению к другим видам рыб, особенно во время нереста, и к тому же вредит растениям, поедая их листья.
Слишком большое количество рыб вредит водоему. По расчетам, на 1 см рыб должно приходиться 0,1 м3водной поверхности.
С середины весны до середины осени рыб кормят 1–2 раза в сутки. Большое разнообразие кормов предлагают специализированные магазины. Лучше использовать плавающий корм, который намеренно обогащен воздухом и поэтому не оседает на дно. Кормление происходит в течение 5 минут, затем остатки корма с поверхности необходимо убрать. Перекармливать рыб не нужно. Часть необходимых веществ они получают из растений. Более частого кормления требуют только рыбы, обитающие в новом водоеме, в котором еще не успели разрастись растения. Когда температура опускается ниже 10 °C, кормление прекращают.
В зимний период в водоеме делают проруби, чтобы в воду поступал кислород. Тем не менее зимой большинство рыб погибает от его нехватки.
В водоеме могут появиться другие животные: лягушки, жабы, ящерицы. Они также являются необходимым элементом биологического равновесия. Очень полезны донные улитки: они уменьшают отложения солей на дне водоема и очищают стенки от водорослей. Некоторые из них декоративно окрашены. Их тоже можно приобрести в магазине. Для очищения водоема необходимы и головастики.
Уход за водоемом
Главное правило ухода заключается в следующем: рыб нельзя перекармливать, а растения нельзя высаживать в слишком удобренный грунт. В нормальных условиях рыбы и растения сами устанавливают биологический баланс, когда продукты жизнедеятельности одних становятся необходимыми для существования других.
В искусственном водоеме необходимо позаботиться о достаточном снабжении кислородом. Для этого разводят глубоководные растения или обеспечивают движение воды. Если же этих мер недостаточно и рыбы, а также мелководные растения гибнут от нехватки кислорода, можно добавить в воду перекись водорода: 30 %-ный раствор добавляют в водоемы объемом более 1000 л и 6 %-ный – в небольшие водоемы. Когда температура повышается на 8 °C, из перекиси выделяется в два раза больше кислорода.
Осенью почти во всех водоемах наблюдается «цветение» воды. Если растения подобраны грамотно и биологический баланс в водоеме не нарушен, «цветение» исчезнет со временем без постороннего вмешательства. Когда появились первые симптомы этого явления, сорные растения нужно убирать граблями или совком. Смена воды проблемы не решит: «цветение» скоро начнется и в свежей воде.
В теплое время года объем воды в водоеме уменьшается за счет испарения, поэтому ее доливают. Водопроводной воде нужно дать время отстояться и нагреться на солнце. Желательно вливать ее струйками, для чего на сливное отверстие можно натянуть кусок грубого материала (например, мешковины).
Небольшие водоемы на зиму осушают. Хорошо, когда в них есть сливные отверстия. Если же таковых не имеется, вычерпывают воду ведром. Для осушения больших водоемов используют электрический насос или садовый шланг. Шланг одним концом опускают в самое глубокое место водоема, другой кладут ниже уровня дна, там, куда должна быть слита вода. Вода переходит в место, расположенное ниже. Входное отверстие шланга затягивают мешковиной, чтобы в шланг не попали рыбы.
Большие и средние водоемы осушать не обязательно. Для обеспечения рыб кислородом зимой делают в них проруби. Нельзя прорубать лед молотком, так как ударная волна может нанести рыбам вред. Проще сделать во льду отверстие, если поставить на него посуду с горячей водой.
В конце осени водоем можно обогреть при помощи электронагревателя, который погружают на глубину до 50 см.
В искусственном водоеме необходимо позаботиться о достаточном снабжении кислородом. Для этого разводят глубоководные растения или обеспечивают движение воды. Если же этих мер недостаточно и рыбы, а также мелководные растения гибнут от нехватки кислорода, можно добавить в воду перекись водорода: 30 %-ный раствор добавляют в водоемы объемом более 1000 л и 6 %-ный – в небольшие водоемы. Когда температура повышается на 8 °C, из перекиси выделяется в два раза больше кислорода.
Осенью почти во всех водоемах наблюдается «цветение» воды. Если растения подобраны грамотно и биологический баланс в водоеме не нарушен, «цветение» исчезнет со временем без постороннего вмешательства. Когда появились первые симптомы этого явления, сорные растения нужно убирать граблями или совком. Смена воды проблемы не решит: «цветение» скоро начнется и в свежей воде.
В теплое время года объем воды в водоеме уменьшается за счет испарения, поэтому ее доливают. Водопроводной воде нужно дать время отстояться и нагреться на солнце. Желательно вливать ее струйками, для чего на сливное отверстие можно натянуть кусок грубого материала (например, мешковины).
Небольшие водоемы на зиму осушают. Хорошо, когда в них есть сливные отверстия. Если же таковых не имеется, вычерпывают воду ведром. Для осушения больших водоемов используют электрический насос или садовый шланг. Шланг одним концом опускают в самое глубокое место водоема, другой кладут ниже уровня дна, там, куда должна быть слита вода. Вода переходит в место, расположенное ниже. Входное отверстие шланга затягивают мешковиной, чтобы в шланг не попали рыбы.
Большие и средние водоемы осушать не обязательно. Для обеспечения рыб кислородом зимой делают в них проруби. Нельзя прорубать лед молотком, так как ударная волна может нанести рыбам вред. Проще сделать во льду отверстие, если поставить на него посуду с горячей водой.
В конце осени водоем можно обогреть при помощи электронагревателя, который погружают на глубину до 50 см.
Камни и скульптуры в ландшафтном дизайне
Прекрасные декоративные свойства камней хорошо известны и часто используются в ландшафтном дизайне. Природные камни и различные имитации под них служат строительным материалом для возведения оград, водоемов, для покрытия дорожек и органично вписываются в естественный стиль. Украшением участка, оформленного в ландшафтном стиле, могут стать камни, произвольно разбросанные в разных местах, например на газоне или вблизи водоема.
Яркий декоративный элемент дизайна – скульптуры – чаще всего выполняются также из камня, однако это искусное дело рук человеческих. Наиболее уместны они на участках, выполненных в классическом стиле.
Яркий декоративный элемент дизайна – скульптуры – чаще всего выполняются также из камня, однако это искусное дело рук человеческих. Наиболее уместны они на участках, выполненных в классическом стиле.
Камни
Из камней можно создавать целые композиции, как, например, сады камней в Японии и альпинарии в Европе. Прекрасным украшением могут служить отдельные валуны.
При разработке ландшафтного дизайна рекомендуется использовать известняк, песчаник, туф, гранит и сланец.
Известняк. Имеет белый, золотистый или кремовый оттенок. Белый известняк может быть слегка голубоватым. Наибольшим спросом пользуются белый и золотистый известняк. Кремовый имеет недостаток: он легко расслаивается. Все разновидности известняка в течение короткого времени выветриваются, их острые углы с годами стираются. Поверхность камней быстро покрывается мхами и лишайниками.
Песчаник. Может иметь серый, красный, кремово-серый или песочный цвет. Это крупнозернистый камень. Очертания он имеет округлые. В отличие от известняка выветривается он в течение более длительного времени, а его острые углы долго не сглаживаются.
Туф (травертин). Разновидность известняка. Легкий, мягкий камень. Его структура пористая. В состав туфа входит магний. Туф имеет свойство поглощать большое количество воды, поэтому на нем хорошо развиваются некоторые виды растений, которые не могут существовать на известковой почве.
Гранит. Отличается твердостью. Очень плотный мелкозернистый камень. Это позволяет ему долго не поддаваться разрушению и сохранять свой первозданный вид.
Сланец (гнейс). Может иметь разнообразные оттенки зеленого, серого, красно-фиолетового цветов. Острые углы в течение нескольких лет стираются.
Лучшее место для приобретения камней – каменоломня. В ином случае камни необходимо покупать, осматривая каждый. Для декорирования подходят камни массой от 12 до 100 кг. Большие камни смотрятся внушительнее, но требуют больших усилий. Перемещать крупногабаритные тяжелые камни лучше всего при помощи деревянных катков (рис. 25).
Рис. 25. Перемещение массивных валунов.
Из массивных камней можно создать различные композиции: «утес», «ущелье», «горный склон»; оформить «террасы» или «плато». Выбор композиции зависит от рельефа участка. Часто каменные композиции дополняются альпийской горкой, водопадом или искусственным ручьем. В зависимости от замысла могут потребоваться как рельефные, острые камни, так и плоские, гладкие.
Валуны большого размера (один или несколько) могут служить украшением газона. В качестве дополнения хорошо подходят одиночные деревья, вазоны с цветами, скульптуры и др.
В теплое время года можно использовать крупные камни круглой или квадратной формы, которые тщательно обработаны, в качестве столов или стульев.
Важно сохранять чувство меры и не перенасыщать участок камнями.
При разработке ландшафтного дизайна рекомендуется использовать известняк, песчаник, туф, гранит и сланец.
Известняк. Имеет белый, золотистый или кремовый оттенок. Белый известняк может быть слегка голубоватым. Наибольшим спросом пользуются белый и золотистый известняк. Кремовый имеет недостаток: он легко расслаивается. Все разновидности известняка в течение короткого времени выветриваются, их острые углы с годами стираются. Поверхность камней быстро покрывается мхами и лишайниками.
Песчаник. Может иметь серый, красный, кремово-серый или песочный цвет. Это крупнозернистый камень. Очертания он имеет округлые. В отличие от известняка выветривается он в течение более длительного времени, а его острые углы долго не сглаживаются.
Туф (травертин). Разновидность известняка. Легкий, мягкий камень. Его структура пористая. В состав туфа входит магний. Туф имеет свойство поглощать большое количество воды, поэтому на нем хорошо развиваются некоторые виды растений, которые не могут существовать на известковой почве.
Гранит. Отличается твердостью. Очень плотный мелкозернистый камень. Это позволяет ему долго не поддаваться разрушению и сохранять свой первозданный вид.
Сланец (гнейс). Может иметь разнообразные оттенки зеленого, серого, красно-фиолетового цветов. Острые углы в течение нескольких лет стираются.
Лучшее место для приобретения камней – каменоломня. В ином случае камни необходимо покупать, осматривая каждый. Для декорирования подходят камни массой от 12 до 100 кг. Большие камни смотрятся внушительнее, но требуют больших усилий. Перемещать крупногабаритные тяжелые камни лучше всего при помощи деревянных катков (рис. 25).
Из массивных камней можно создать различные композиции: «утес», «ущелье», «горный склон»; оформить «террасы» или «плато». Выбор композиции зависит от рельефа участка. Часто каменные композиции дополняются альпийской горкой, водопадом или искусственным ручьем. В зависимости от замысла могут потребоваться как рельефные, острые камни, так и плоские, гладкие.
Валуны большого размера (один или несколько) могут служить украшением газона. В качестве дополнения хорошо подходят одиночные деревья, вазоны с цветами, скульптуры и др.
В теплое время года можно использовать крупные камни круглой или квадратной формы, которые тщательно обработаны, в качестве столов или стульев.
Важно сохранять чувство меры и не перенасыщать участок камнями.
Скульптуры
Художественные скульптуры создаются чаще всего из мрамора или гипса. Они пользуются большим спросом в современном ландшафтном дизайне, придавая участку эстетическую завершенность.
Скульптуры оказывают большое психологическое воздействие на человека, но здесь необходимо заметить, что непоследнюю роль в этом играет естественность природного камня. Потребность в таком художественном творении, как скульптура, возника еще в античные времена. Скульптуры несли как культовую, так и эстетическую нагрузку. Люди общались со скульптурами, как с застывшими образами своих богов, своих героев. Именно эту нагрузку застывшего образа скульптура несет и сейчас, однако произошли и определенные изменения. Все же следует заметить, что и по сей день обращение к прекрасному так же благотворно влияет на человека, как и общение с природой.
Для оформления участка часто используют скульптуры в античном стиле или колонны с элементами озеленения (обычно искусственного). На рис. 26 представлено типичное сочетание скульптуры античного типа и композиции веток с листьями. Такое решение считается очень удачным и часто встречается в самых различных пропорци.
Рис. 26. Скульптура в античном стиле с элементами озеленения.
Скульптуры, которые не дополняются элементами озеленения, должны быть выполнены на высоком художественном уровне. Необходимо, чтобы образ, воплощенный в скульптуре, вызывал симпатию. Самый безошибочный путь – использование скульптуры в античном стиле (рис. 27).
Рис. 27. Классическая скульптура без элементов озеленения.
Самыми консервативными и не претерпевшими с древнейших времен никаких изменений остались скульптурные формы фонтанов. Любой фонтан в античном стиле в настоящее время будет выглядеть так же современно и эффектно, как и 2 тысячи лет назад.
В фонтанных скульптурах широко используется тема ребенка, который поддерживает или направляет водную струю. Более экзотические решения предусматривают использование стилизованных фигур зверей, химер, сказочных чудовищ. Однако необходимо помнить, что выбор той или иной формы скульптуры зависит от общего дизайнерского замысла, от того, какой стиль выбран для оформления участка.
Скульптуры оказывают большое психологическое воздействие на человека, но здесь необходимо заметить, что непоследнюю роль в этом играет естественность природного камня. Потребность в таком художественном творении, как скульптура, возника еще в античные времена. Скульптуры несли как культовую, так и эстетическую нагрузку. Люди общались со скульптурами, как с застывшими образами своих богов, своих героев. Именно эту нагрузку застывшего образа скульптура несет и сейчас, однако произошли и определенные изменения. Все же следует заметить, что и по сей день обращение к прекрасному так же благотворно влияет на человека, как и общение с природой.
Для оформления участка часто используют скульптуры в античном стиле или колонны с элементами озеленения (обычно искусственного). На рис. 26 представлено типичное сочетание скульптуры античного типа и композиции веток с листьями. Такое решение считается очень удачным и часто встречается в самых различных пропорци.
Скульптуры, которые не дополняются элементами озеленения, должны быть выполнены на высоком художественном уровне. Необходимо, чтобы образ, воплощенный в скульптуре, вызывал симпатию. Самый безошибочный путь – использование скульптуры в античном стиле (рис. 27).
Самыми консервативными и не претерпевшими с древнейших времен никаких изменений остались скульптурные формы фонтанов. Любой фонтан в античном стиле в настоящее время будет выглядеть так же современно и эффектно, как и 2 тысячи лет назад.
В фонтанных скульптурах широко используется тема ребенка, который поддерживает или направляет водную струю. Более экзотические решения предусматривают использование стилизованных фигур зверей, химер, сказочных чудовищ. Однако необходимо помнить, что выбор той или иной формы скульптуры зависит от общего дизайнерского замысла, от того, какой стиль выбран для оформления участка.