Страница:
Декоративные постройки
Декоративную функцию выполняют беседки, навесы, перголы, трельяжи, садовые ширмы, ротонды и др. Делают их из разных материалов. Легкие конструкции чаще возводят из дерева и металла. В большинстве случаев они представляют собой каркас для вьющихся растений.
Деревянные конструкции
Древесина, предназначенная для декоративных конструкций, должна быть плотной, здоровой, не иметь сучков и трещин. Твердые породы из широколиственных деревьев стоят дорого, обычно из них возводят деки, беседки с тяжелой кровлей, делают садовую мебель. Мягкая древесина из хвойных деревьев легче поддается обработке. Деревянные детали необходимо обработать защитными веществами (например, креозотом), антисептиками, которые растворяются в воде, синтетиче скими консервантами (пентанхлорфенолом, трибутилгиноксидом). Некоторые из этих веществ высокотоксичны и огнеопасны, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности: во время работы нельзя курить, использованную спецодежду нужно стирать отдельно от другого белья, умываться после работы. Нельзя сжигать обработанную древесину, особенно в печах, в которых готовят пищу.
Креозот ядовит, имеет неприятный запах, обработанные им детали плохо красятся. От некоторых антисептиков древесина становится зеленоватой.
Деревянные детали могут соединяться следующими способами (рис. 12):
1. Соединение в торец. Простое и прочное. Дополнительного выпиливания не требуется. Нужны только гвозди или шурупы. Такое соединение может быть угловым или в виде буквы Т.
2. Соединение вполдерева. На каждой детали делают подпил до половины толщины. При накладывании деталей подпилы совмещаются и образуют прочный замок. Соединение вполдерева может быть угловым, т-образным и крестовым. Таким способом часто изготавливают крестовины навесов, пергол и легких беседок.
3. Соединение вполуторец. Делают выпил на одной детали. Его глубина равна половине толщины.
4. Угловое соединение на ус. На концах деталей делают выпилы на половину толщины под углом 45°. Соединение на ус используется при сооружении легких садовых конструкций.
5. Соединение впотемок. В одной детали выпиливают гнездо, в другой – недостающий шип. Это сложный вид соединения, применяется нечасто.
6. Соединение в угон. Напоминает соединение в потемок, только гнездо делают большим и вводят в него конец второй детали целиком.
7. Сращивание в косую накладку. Используется в тех случаях, когда требуется нарастить какую-либо деталь. На концах двух деталей делают комплиментраные косые срезы. Если срезы сделаны в трех плоскостях, соединение будет более прочным.
Рис. 12. Соединение деревянных деталей: а – угловое соединение на ус, б – сращивание в косую накладку.
При сооружении декоративных конструкций из дерева можно использовать ламинированную или корабельную фанеру, которая покрыта водозащитным составом. Простой фанерой можно отделывать стены изнутри или укреплять деревянные панели.
Деревянную конструкцию не обязательно красить. Очень хорошо она может смотреться в естественном виде. Придать деревесине дополнительный блеск или оживить свойственный ей цвет можно, покрыв ее лаком для наружных работ или морилкой. По прошествии некоторого времени лаки часто меняют свой цвет, чаще всего желтеют. Деревянную конструкцию необходимо загрунтовать, если она подвергается крашению.
Креозот ядовит, имеет неприятный запах, обработанные им детали плохо красятся. От некоторых антисептиков древесина становится зеленоватой.
Деревянные детали могут соединяться следующими способами (рис. 12):
1. Соединение в торец. Простое и прочное. Дополнительного выпиливания не требуется. Нужны только гвозди или шурупы. Такое соединение может быть угловым или в виде буквы Т.
2. Соединение вполдерева. На каждой детали делают подпил до половины толщины. При накладывании деталей подпилы совмещаются и образуют прочный замок. Соединение вполдерева может быть угловым, т-образным и крестовым. Таким способом часто изготавливают крестовины навесов, пергол и легких беседок.
3. Соединение вполуторец. Делают выпил на одной детали. Его глубина равна половине толщины.
4. Угловое соединение на ус. На концах деталей делают выпилы на половину толщины под углом 45°. Соединение на ус используется при сооружении легких садовых конструкций.
5. Соединение впотемок. В одной детали выпиливают гнездо, в другой – недостающий шип. Это сложный вид соединения, применяется нечасто.
6. Соединение в угон. Напоминает соединение в потемок, только гнездо делают большим и вводят в него конец второй детали целиком.
7. Сращивание в косую накладку. Используется в тех случаях, когда требуется нарастить какую-либо деталь. На концах двух деталей делают комплиментраные косые срезы. Если срезы сделаны в трех плоскостях, соединение будет более прочным.
При сооружении декоративных конструкций из дерева можно использовать ламинированную или корабельную фанеру, которая покрыта водозащитным составом. Простой фанерой можно отделывать стены изнутри или укреплять деревянные панели.
Деревянную конструкцию не обязательно красить. Очень хорошо она может смотреться в естественном виде. Придать деревесине дополнительный блеск или оживить свойственный ей цвет можно, покрыв ее лаком для наружных работ или морилкой. По прошествии некоторого времени лаки часто меняют свой цвет, чаще всего желтеют. Деревянную конструкцию необходимо загрунтовать, если она подвергается крашению.
Садовые экраны и ширмы
Садовые экраны и ширмы устанавливаются для украшения участка, как опора для вьющихся растений, как защита от ветра, в качестве легкой ограды от остального участка (в последнем качестве наиболее ценны угловые ширмы).
Легкая ширма с тонкой решеткой прекрасно будет смотреться на зеленой лужайке. Угловая ширма позволит укрыть от посторонних глаз летнюю кухню, детскую площадку или уголок отдыха.
Размеры и вес ширм обычно невелики. Ширмы представляют собой решетчатые конструкции, изготовленные чаще всего из тонких реек, сбитых крест-накрест или в виде геометрических фигур. Рейки прибиваются к деревянной раме, в результате получается панель. Раму делают из брусков сечением 40 мм. Их соединяют гвоздями под углом 90°. Изготовленные панели укрепляют на опорных столбах или колоннах (бетонных, деревянных, кирпичных). Опоры предварительно устанавливают в ямы, заливают бетонным раствором, состоящим из 1 части цемента, 1 части песка и 4 частей щебня. Глубина ям пропорциональна высоте столбов (чем выше столб, тем глубже должна быть яма). На последнем этапе ширму или экран покрывают лаком, морилкой или красят.
Легкая ширма с тонкой решеткой прекрасно будет смотреться на зеленой лужайке. Угловая ширма позволит укрыть от посторонних глаз летнюю кухню, детскую площадку или уголок отдыха.
Размеры и вес ширм обычно невелики. Ширмы представляют собой решетчатые конструкции, изготовленные чаще всего из тонких реек, сбитых крест-накрест или в виде геометрических фигур. Рейки прибиваются к деревянной раме, в результате получается панель. Раму делают из брусков сечением 40 мм. Их соединяют гвоздями под углом 90°. Изготовленные панели укрепляют на опорных столбах или колоннах (бетонных, деревянных, кирпичных). Опоры предварительно устанавливают в ямы, заливают бетонным раствором, состоящим из 1 части цемента, 1 части песка и 4 частей щебня. Глубина ям пропорциональна высоте столбов (чем выше столб, тем глубже должна быть яма). На последнем этапе ширму или экран покрывают лаком, морилкой или красят.
Перголы
Пергола – это галерея арок, выполненных из дерева или металла, расположенная обычно над дорожками, часто увитая зеленью. Перголы иногда сооружают в целях разграничения территории на отдельные зоны. Если перголу расположить во внутреннем дворике или на лужайке и поставить в ней легкую мебель, она может выполнять функции беседки или веранды.
Деревянная пергола
Для сооружения деревянной перголы (рис. 13) понадобятся следующие материалы: 1) древесина (стойки, доски и бруски); 2) 12 анкеров или крепежных башмаков – прутьев арматуры, нижними концами вмурованных в бетон, верхними соединяющихся с деревянными опорами конструкции; 3) 4 металлические трубки диаметром 2,5 см и длиной 30 см; 4) нержавеющие гвозди и шурупы; 5) нержавеющая проволока; 6) бетонный раствор для фундамента.
Рис. 13. Деревянная пергола.
Порядок сооружения перголы:
1. Выройте 12 ям глубиной и диаметром 50 см, в них будут установлены опорные стойки. Еще 4 ямы выкопайте диаметром и глубиной 30 см. Они предназначены под столбики для перилец.
2. Укрепите с нижних концов опорных стоек ампера или крепежные башмаки.
3. В основаниях столбиков под перильца высверлите отверстия глубиной 77 см, они предназначены для металлических трубок.
4. Установите опорные стойки и металлические трубы в ямы, зафиксируйте их положение распорками.
5. Заполните ямы свежеприготовленной бетонной смесью. Оставьте на сутки.
6. Наденьте столбики, предназначенные для перилец, на металлические трубки.
7. Соберите все боковые деревянные элементы.
8. Прикрепите гвоздями бруски верхней обвязки к вертикальным опорным стойкам. Первым прибивают боковой брус, далее поперечные бруски, последним прибивают второй боковой брус.
9. Натяните для растений проволоку на брусьях верхней обвязки.
10. Покрасьте деревянные элементы.
Порядок сооружения перголы:
1. Выройте 12 ям глубиной и диаметром 50 см, в них будут установлены опорные стойки. Еще 4 ямы выкопайте диаметром и глубиной 30 см. Они предназначены под столбики для перилец.
2. Укрепите с нижних концов опорных стоек ампера или крепежные башмаки.
3. В основаниях столбиков под перильца высверлите отверстия глубиной 77 см, они предназначены для металлических трубок.
4. Установите опорные стойки и металлические трубы в ямы, зафиксируйте их положение распорками.
5. Заполните ямы свежеприготовленной бетонной смесью. Оставьте на сутки.
6. Наденьте столбики, предназначенные для перилец, на металлические трубки.
7. Соберите все боковые деревянные элементы.
8. Прикрепите гвоздями бруски верхней обвязки к вертикальным опорным стойкам. Первым прибивают боковой брус, далее поперечные бруски, последним прибивают второй боковой брус.
9. Натяните для растений проволоку на брусьях верхней обвязки.
10. Покрасьте деревянные элементы.
Металлическая пергола
Потребуются следующие материалы: оцинкованные или дюралюминиевые трубы; нержавеющие гвозди и шурупы; бетонный раствор для фундамента; проволока.
Последовательность возведения металлической перголы:
1. Начертите схему будущей перголы.
2. Заготовьте детали необходимого размера из труб (опорные столбы, боковины, соединительные горизонтальные трубы).
3. Сделайте боковины, для чего боковые детали из стальных труб соедините сваркой, боковые детали из дюралюминиевых труб – заклепками.
4. Выройте ямы под опорные столбы и боковины. Они должны иметь диаметр 20 см и глубину до 1 м (пропорционально высоте труб).
5. На дне каждой ямы положите слой песка толщиной 10 см.
6. Вставьте опорные трубы в ямы, проверьте вертикальность и заполните ямы бетонным раствором.
7. Увлажняйте бетонный раствор, например, накрывая мокрыми тряпками, в течение недели. Это необходимо для того, чтобы он не потрескался.
8. Приварите к верхним концам опорных труб соединительные перекладины.
9. Натяните оцинкованную проволоку между верхними перекладинами на расстоянии 10–15 см друг от друга.
Последовательность возведения металлической перголы:
1. Начертите схему будущей перголы.
2. Заготовьте детали необходимого размера из труб (опорные столбы, боковины, соединительные горизонтальные трубы).
3. Сделайте боковины, для чего боковые детали из стальных труб соедините сваркой, боковые детали из дюралюминиевых труб – заклепками.
4. Выройте ямы под опорные столбы и боковины. Они должны иметь диаметр 20 см и глубину до 1 м (пропорционально высоте труб).
5. На дне каждой ямы положите слой песка толщиной 10 см.
6. Вставьте опорные трубы в ямы, проверьте вертикальность и заполните ямы бетонным раствором.
7. Увлажняйте бетонный раствор, например, накрывая мокрыми тряпками, в течение недели. Это необходимо для того, чтобы он не потрескался.
8. Приварите к верхним концам опорных труб соединительные перекладины.
9. Натяните оцинкованную проволоку между верхними перекладинами на расстоянии 10–15 см друг от друга.
Комбинированная пергола
Такая пергола состоит из двух рядов опорных металлических стоек, соединенных вверху деревянными перекладинами, к которым прикреплены поперечные бруски. Для изготовления комбинированной перголы потребуются следующие материалы: 1) металлические трубы диаметром 40 мм, из которых будут сделаны опорные стойки; 2) бруски сечением 40 х 120 мм для изготовления поперечных перекладин; 3) 2 бруска сечением 80 х 100 мм, по длине перголы – для соединительных перекладин; 4) нержавеющие гвозди и шурупы; 5) бетонный раствор для заливки фундамента.
Навесы
Навесы представляют собой конструкции, основным элементом которых является крыша. Чаще всего навесы предназначены для защиты от солнца и дождя. Крыша навесов может быть постоянной, из специального кровельного материла, тогда опорные детали делают из прочных материалов. Временные крыши вроде тента из водонепроницаемой ткани устанавливают на более легкий каркас, который можно изготовить из дюралюминиевого уголка.
Навес с водонепроницаемым тентом
Тенты для защиты от солнца продаются в магазинах. Можно изготовить их и в домашних условиях. К сожалению, они не служат защитой от дождя.
В зависимости от ткани, из которой сделаны тенты, их можно использовать от 4 до 10 лет. Наиболее распространена хлопчатобумажная ткань. Одним из последних научных достижений явилось создание акриловых тканей. Акриловые материалы могут иметь различную плотность и пропускать от 35 до 85 % солнечных лучей. Раскраивать акриловую ткань при помощи ножа или ножниц не рекомендуется, так как края начнут быстро осыпаться. Лучше делать это, используя горячий паяльник. Тенты из акрилового материала нельзя устанавливать на деревянные опорные элементы, обработанные креозотом, так как акрил от соседства с креозотом разлагается.
Обычную хлопчатобумажную ткань можно обработать так, что она станет водонепроницаемой. Для этого берут готовый тент из плотного материала. Площадь тента должна немного превышать площадь каркаса крыши. Ткань обрабатывают светлым лаком (например, для полов), который быстро полимеризуется, после чего немедленно вывешивают на заранее установленные рамы или стойки лицевой стороной вниз. Тент провиснет от собственной тяжести, лак закрепится, и тент приобретет достаточно устойчивую форму купола.
Следует помнить, что материал синего, голубого или зеленого цвета под воздействием желтого лака приобретает грязноватый оттенок, поэтому лучше его не использовать. Иногда дизайнерское решение допускает сочетание в одном куполе двух цветов.
Делают железный каркас. К его крайним уголкам крепят крючки из проволоки диаметром 3 мм. С помощью крючков фиксируют тент. По периметру тента делают резиновый шов, в который вставляют шнур, предназначенный для сцепления с крючками.
В зависимости от ткани, из которой сделаны тенты, их можно использовать от 4 до 10 лет. Наиболее распространена хлопчатобумажная ткань. Одним из последних научных достижений явилось создание акриловых тканей. Акриловые материалы могут иметь различную плотность и пропускать от 35 до 85 % солнечных лучей. Раскраивать акриловую ткань при помощи ножа или ножниц не рекомендуется, так как края начнут быстро осыпаться. Лучше делать это, используя горячий паяльник. Тенты из акрилового материала нельзя устанавливать на деревянные опорные элементы, обработанные креозотом, так как акрил от соседства с креозотом разлагается.
Обычную хлопчатобумажную ткань можно обработать так, что она станет водонепроницаемой. Для этого берут готовый тент из плотного материала. Площадь тента должна немного превышать площадь каркаса крыши. Ткань обрабатывают светлым лаком (например, для полов), который быстро полимеризуется, после чего немедленно вывешивают на заранее установленные рамы или стойки лицевой стороной вниз. Тент провиснет от собственной тяжести, лак закрепится, и тент приобретет достаточно устойчивую форму купола.
Следует помнить, что материал синего, голубого или зеленого цвета под воздействием желтого лака приобретает грязноватый оттенок, поэтому лучше его не использовать. Иногда дизайнерское решение допускает сочетание в одном куполе двух цветов.
Делают железный каркас. К его крайним уголкам крепят крючки из проволоки диаметром 3 мм. С помощью крючков фиксируют тент. По периметру тента делают резиновый шов, в который вставляют шнур, предназначенный для сцепления с крючками.
Шатровый навес
Потребуются: брусья для деревянного каркаса; доски сечением 70 х 10 мм, из которых будет сделана крыша; 4 доски, предназначенные для карниза; 1 деревянная плашка толщиной 3 см и размером 20 х 20 см – на венец крыши; гвозди из нержавеющего металла; бетонный раствор для закрепления опор.
Этапы изготовления навеса (рис. 14):
1. Выкопайте 4 ямы под опорные столбы. Их глубина и диаметр равны 50 см.
2. Установите опорные столбы в ямы, зафиксируйте их положение распорками. Заполните ямы свежеприготовленным бетонным раствором. Оставьте на сутки для закрепления бетона.
3. Соберите конструкцию из стропил: сначала сделайте крестовину, соединив доски гвоздями, в цент ре крестовины установите подпорный столбик. По периметру прибейте карнизные доски. На все 4 ската крыши приколотите по 5 стропил.
4. Покройте конструкцию из стропил обшивочной доской внахлест, двигаясь снизу вверх.
5. На каждое ребро крыши прикрепите при помощи гвоздей наколадки, а на венец крыши – деревянную квадратную плашку.
6. Установите крестовину на опорные столбы, за крепите.
7. Обработайте навес креозотом или другими защитными веществами.
Рис. 14. Шатровый навес: 1 – бетонный стакан; 2 – опорные столбы; 3 – крестовина; 4 – подпорный столбик; 5 – карнизная доска; 6 – стропила; 7 – кровельная доска; 8 – накладка; 9 – плашка.
Этапы изготовления навеса (рис. 14):
1. Выкопайте 4 ямы под опорные столбы. Их глубина и диаметр равны 50 см.
2. Установите опорные столбы в ямы, зафиксируйте их положение распорками. Заполните ямы свежеприготовленным бетонным раствором. Оставьте на сутки для закрепления бетона.
3. Соберите конструкцию из стропил: сначала сделайте крестовину, соединив доски гвоздями, в цент ре крестовины установите подпорный столбик. По периметру прибейте карнизные доски. На все 4 ската крыши приколотите по 5 стропил.
4. Покройте конструкцию из стропил обшивочной доской внахлест, двигаясь снизу вверх.
5. На каждое ребро крыши прикрепите при помощи гвоздей наколадки, а на венец крыши – деревянную квадратную плашку.
6. Установите крестовину на опорные столбы, за крепите.
7. Обработайте навес креозотом или другими защитными веществами.
Беседки
Беседки устанавливают чаще всего на открытом месте, например на лужайке перед домом. Они могут иметь круглую, квадратную или восьмиугольную форму (беседкигазебо, бельведер). Предпочтительное расстояние от свеса кровли до пола в беседках – от 2,2 до 2,5 м. Полом могут быть утрамбованная земля, смесь песка и гравия, газон, мостовые плитки или настил из досок. Деревянный настил необходимо укладывать на бетонный фундамент, покрытый полиэтиленовой пленкой для защиты от воды.
Кровля может быть легкой и прочной. Легкую изготавливают из ткани, а также из гонта, стружки, драни или других мелких древесных кровельных материалов. Большое значение в таком случае имеют вьющиеся растения, которые должны плотно укрывать деревянный каркас. Основательные крыши делают из шифера, листового металла, гофролиста.
Последовательность возведения беседки имеет сходство с возведением шатрового навеса.
Выкопайте ямы под опорные столбы. Установите столбы в ямы и закрепите их между собой поперечными планками на высоте 1,3–1,5 м. Залейте ямы свежеприготовленным бетонным раствором.
Площадку, предназначенную для беседки, очистите. Насыпьте слой песка толщиной 1–1,5 см, а на него – слой щебня толщиной 3–5 см.
Сделайте пол (рис. 15). Сначала сколотите раму из брусьев сечением 40 х 40 мм, используя соединение на ус. Сделайте выемки на ее наружных углах и установите ее углами на бетонные столбики на высоте 15–20 см от земли. Выемки должны упираться в опорные столбы и прочно фиксировать раму. Если между выемками рамы и столбами остались зазоры, заполните их бетонным раствором. На раму уложите лаги – продольные брусья на расстоянии 35–40 см друг от друга. На лаги положите листы рубероида с нахлестом в 5–7 см, на него – полиэтиленовую пленку с таким же нахлестом. Это обеспечит защиту от влаги. Теперь прибейте доски. Лучше всего подойдут шпунтованные доски.
Рис. 15. Устройство пола беседки в разрезе.
В готовой конструкции пол приподнят от земли на 25–30 см (суммарная высота опорных столбиков, опорной рамы, лаг и досок), что требует устройства лестницы, обычно небольшой – из 2–4 ступеней. Лестницу лучше изготовить из хвойной древесины (ели, пихты, сосны, лиственницы). В качестве опоры будут выступать деревянные столбики-стулья, в верхней части которых необходимо сделать выемки для лежней. На лежни прикрепляется тетива, укладывается настил и брусок. Такое устройство лестницы обеспечивает независимость от конструкции беседки, а значит, не вызовет деформаций.
Если запланирована беседка с застекленными окнами, необходимо установить дверь. Дверь нужна и тогда, когда окна зарешечены деревянными планками шириной 10 мм. В застекленной беседке между дверью и порогом оставьте зазор: он послужит для вентиляции. С этой же целью сделайте отдушину в верхней части стены, расположенной напротив двери. Часто делают беседку без окон. Стенки беседки закрываются щитами высотой 1,1–1,2 м. При желании между щитами и потолком можно установить прутья, которые станут опорой для вьющихся растений.
Интерьер беседки чаще всего состоит из скамьи, расположенной по периметру, и стола в центре. Внутреннее пространство беседки можно планировать по своему вкусу.
Крыша беседки и крыша шатрового навеса возводятся аналогично. Она может представлять собой 4 треугольных ската или быть двухскатной.
Кровля может быть легкой и прочной. Легкую изготавливают из ткани, а также из гонта, стружки, драни или других мелких древесных кровельных материалов. Большое значение в таком случае имеют вьющиеся растения, которые должны плотно укрывать деревянный каркас. Основательные крыши делают из шифера, листового металла, гофролиста.
Последовательность возведения беседки имеет сходство с возведением шатрового навеса.
Выкопайте ямы под опорные столбы. Установите столбы в ямы и закрепите их между собой поперечными планками на высоте 1,3–1,5 м. Залейте ямы свежеприготовленным бетонным раствором.
Площадку, предназначенную для беседки, очистите. Насыпьте слой песка толщиной 1–1,5 см, а на него – слой щебня толщиной 3–5 см.
Сделайте пол (рис. 15). Сначала сколотите раму из брусьев сечением 40 х 40 мм, используя соединение на ус. Сделайте выемки на ее наружных углах и установите ее углами на бетонные столбики на высоте 15–20 см от земли. Выемки должны упираться в опорные столбы и прочно фиксировать раму. Если между выемками рамы и столбами остались зазоры, заполните их бетонным раствором. На раму уложите лаги – продольные брусья на расстоянии 35–40 см друг от друга. На лаги положите листы рубероида с нахлестом в 5–7 см, на него – полиэтиленовую пленку с таким же нахлестом. Это обеспечит защиту от влаги. Теперь прибейте доски. Лучше всего подойдут шпунтованные доски.
В готовой конструкции пол приподнят от земли на 25–30 см (суммарная высота опорных столбиков, опорной рамы, лаг и досок), что требует устройства лестницы, обычно небольшой – из 2–4 ступеней. Лестницу лучше изготовить из хвойной древесины (ели, пихты, сосны, лиственницы). В качестве опоры будут выступать деревянные столбики-стулья, в верхней части которых необходимо сделать выемки для лежней. На лежни прикрепляется тетива, укладывается настил и брусок. Такое устройство лестницы обеспечивает независимость от конструкции беседки, а значит, не вызовет деформаций.
Если запланирована беседка с застекленными окнами, необходимо установить дверь. Дверь нужна и тогда, когда окна зарешечены деревянными планками шириной 10 мм. В застекленной беседке между дверью и порогом оставьте зазор: он послужит для вентиляции. С этой же целью сделайте отдушину в верхней части стены, расположенной напротив двери. Часто делают беседку без окон. Стенки беседки закрываются щитами высотой 1,1–1,2 м. При желании между щитами и потолком можно установить прутья, которые станут опорой для вьющихся растений.
Интерьер беседки чаще всего состоит из скамьи, расположенной по периметру, и стола в центре. Внутреннее пространство беседки можно планировать по своему вкусу.
Крыша беседки и крыша шатрового навеса возводятся аналогично. Она может представлять собой 4 треугольных ската или быть двухскатной.
Дек
Дек – это помост, сооруженный из досок на сваях. Деки уместны на участках с неровным рельефом, например на крутом берегу реки, где он к тому же за крепляет почву, удерживая ее от сползания. Благодаря декам становится возможным использование непригодной территории. Деревянный настил является прекрасным элементом ландшафтного стиля. На нем можно оборудовать уголок отдыха или детскую площадку. Иногда дек сооружают вокруг бассейна.
Для устройства дека необходимы струганые доски. Их пропитывают защитным составом, затем укладывают на несущую конструкцию. Несущая конструкция – это продольные и поперечные балки, прикрепленные к деревянным или кирпичным сваям. Для обеспечения безопасности можно обнести дек перилами. Часто требуется пристроить к нему лестницу (способы возведения лестниц описаны в особом разделе). Время от времени деревянный настил покрывают защитным лаком.
Для устройства дека необходимы струганые доски. Их пропитывают защитным составом, затем укладывают на несущую конструкцию. Несущая конструкция – это продольные и поперечные балки, прикрепленные к деревянным или кирпичным сваям. Для обеспечения безопасности можно обнести дек перилами. Часто требуется пристроить к нему лестницу (способы возведения лестниц описаны в особом разделе). Время от времени деревянный настил покрывают защитным лаком.
Детская площадка
Без детской площадки не обойтись на тех участках, где бывают дети. Заглядывая далеко вперед, детские площадки планируют таким образом, чтобы по прошествии нескольких лет их можно было переделать в полезные сооружения: наземный домик переоборудовать в сарай, домик на деревьях – в кабинет, турникеты – в перекладины для сушки белья, а песочницу – в клумбу.
Детскую площадку делают под окнами жилого дома, чтобы дети находились под присмотром. Не следует делать ее вблизи бассейна или на крутом склоне.
Древесина, используемая на детской площадке, должна быть хорошо обработана, чтобы обезопасить детей от заноз. Лучше покрывать древесину прозрачным лаком, а не краской. Нельзя употреблять лаки и краски, которые содержат свинец или другие ядовитые вещества.
Земля для мягкости должна быть покрыта травой или чистым крупнозернистым песком. Щебень и строительный песок с примесью извести использовать нельзя, так как они вредны для кожи детей. Не рекомендуется также устраивать площадку на обычной земле с гигиенической точки зрения. В качестве покрытия для детской площадки подходит кора пробкового дерева – материал редкий и дорогой.
Детскую площадку делают под окнами жилого дома, чтобы дети находились под присмотром. Не следует делать ее вблизи бассейна или на крутом склоне.
Древесина, используемая на детской площадке, должна быть хорошо обработана, чтобы обезопасить детей от заноз. Лучше покрывать древесину прозрачным лаком, а не краской. Нельзя употреблять лаки и краски, которые содержат свинец или другие ядовитые вещества.
Земля для мягкости должна быть покрыта травой или чистым крупнозернистым песком. Щебень и строительный песок с примесью извести использовать нельзя, так как они вредны для кожи детей. Не рекомендуется также устраивать площадку на обычной земле с гигиенической точки зрения. В качестве покрытия для детской площадки подходит кора пробкового дерева – материал редкий и дорогой.
Песочница
Выкопайте яму глубиной 30–45 см. Закрепите стенки ямы плоскими плитками, поставленными на ребро кирпичами или досками. Тщательно утрамбуйте дно. Положите слой бутового камня толщиной 15 см для дренажа. Разровняйте его и утрамбуйте. Покройте его слоем чистой мелкой гальки. Сверху насыпьте чистый речной песок. Слой песка должен иметь толщину от 15 до 25 см. Строительный песок, содержащий вредные примеси, лучше не использовать. В то время, когда дети не играют в песок, песочницу рекомендуется закрывать проволочной сеткой, чтобы песком не могли воспользоваться животные.
Качели
Легко подвесить качели на крепкой толстой ветке дерева. Можно сделать качели самостоятельно. Для сиденья нужна дощечка толщиной 4 мм. На расстоянии 5 см от краев сверлят два отверстия. Пропускают в них конец веревки (прочной, лучше нейлоновой) и завязывают веревку под сиденьем. Под качелями должна быть земля, а не покрытие из камня или бетона.
Домик на деревьях
Основу домика на деревьях (рис. 16) составляет деревянный каркас, который со всех сторон обит водостойкой фанерой. Два дерева служат сваями. При необходимости можно принести и установить сухие стволы, но лучше всего смотрится такой домик на живых деревьях. Когда требуется установить сухие деревья, выкапывают две ямы глубиной и диаметром 60 см, заполняют их бетоном на 20 см. В слегка закрепившийся бетон вставляют стволы и заливают ямы бетоном доверху.
Рис. 16. Домик на деревьях.
Строительство ведут снизу вверх. Сначала делают несущую конструкцию пола. Она должна размещаться на высоте 1,5–1,7 м от земли. Пол выстилают плотной древесной плитой. Снизу пол и стволы деревьев соединяют силовыми подкосами для прочности. Снаружи стены покрывают полосками фанеры шириной 15 см, прибивая их внахлест. Крышу обшивают листами водостойкой фанеры. Можно дополнительно прибить к ней тонкими гвоздями рубероид. Окна представляют собой пустые проемы. По желанию их можно застеклить. К веранде домика можно приставить шест или простую лесенку.
Строительство ведут снизу вверх. Сначала делают несущую конструкцию пола. Она должна размещаться на высоте 1,5–1,7 м от земли. Пол выстилают плотной древесной плитой. Снизу пол и стволы деревьев соединяют силовыми подкосами для прочности. Снаружи стены покрывают полосками фанеры шириной 15 см, прибивая их внахлест. Крышу обшивают листами водостойкой фанеры. Можно дополнительно прибить к ней тонкими гвоздями рубероид. Окна представляют собой пустые проемы. По желанию их можно застеклить. К веранде домика можно приставить шест или простую лесенку.
Стилизованный портал
При помощи стилизованного портала (рис. 17) можно прекрасно оформить вход в дом. Это легкая ажурная конструкция собирается без особого труда.
Рис. 17. Стилизованный портал.
Необходимые материалы: каркас из бруса, деревянные решетки, двускатная крыша, гофрированная пластмасса, фронтон из до сок, два декоративных подкоса. Особо украсить портал мо жет флерон, помещенный на коньке. Стилизованный портал устанавливается на фундаменте, которым будут служить два бетонных столбика, которые вкопаны в грунт.
Для сооружения бетонных столбиков понадобится цемент, песок и щебень. Бруски для передних несущих стоек должны иметь длину 2,4 м и сечение 92 х 92 мм. Бруски для задних несущих стоек имеют длину 2,2 м и сечение 32 х 92 мм. Перекладины, соединяющие задние и передние стойки, имеют длину 64 см, сечение 32 х 92 мм. Передний брус верхней обвязки, которая скрепляет сверху всю конструкцию, должен иметь длину 2,2 м и сечение 96 х 32 мм; два боковых бруса обвязки – соответственно 96 см и 96 х 32 мм. На верхней обвязке за крепляют 4 стропильных бруса (длиной 1,8 м, сечением 96 х 32 мм). Кровлю покрывают двумя листами гофрированного пластика размером 170 x 96 см. Эти элементы являются несущими, от них зависит прочность конструкции. Остальные можно подбирать по своему вкусу и по возможностям.
Необходимые материалы: каркас из бруса, деревянные решетки, двускатная крыша, гофрированная пластмасса, фронтон из до сок, два декоративных подкоса. Особо украсить портал мо жет флерон, помещенный на коньке. Стилизованный портал устанавливается на фундаменте, которым будут служить два бетонных столбика, которые вкопаны в грунт.
Для сооружения бетонных столбиков понадобится цемент, песок и щебень. Бруски для передних несущих стоек должны иметь длину 2,4 м и сечение 92 х 92 мм. Бруски для задних несущих стоек имеют длину 2,2 м и сечение 32 х 92 мм. Перекладины, соединяющие задние и передние стойки, имеют длину 64 см, сечение 32 х 92 мм. Передний брус верхней обвязки, которая скрепляет сверху всю конструкцию, должен иметь длину 2,2 м и сечение 96 х 32 мм; два боковых бруса обвязки – соответственно 96 см и 96 х 32 мм. На верхней обвязке за крепляют 4 стропильных бруса (длиной 1,8 м, сечением 96 х 32 мм). Кровлю покрывают двумя листами гофрированного пластика размером 170 x 96 см. Эти элементы являются несущими, от них зависит прочность конструкции. Остальные можно подбирать по своему вкусу и по возможностям.
Хозяйственные постройки
Кроме жилого домика, на участке понадобятся некоторые дополнительные постройки. В летней кухне хорошо готовить пищу в жаркую погоду. Конструкции с разного рода очагами используют для приготовления оригинальных блюд. Вокруг таких очагов можно оборудовать места для отдыха. После работы на огороде обязательно пригодится душевая кабина.
Летняя кухня
Вблизи жилого дома можно построить летнюю кухню. Место для нее должно быть защищено от ветра. Часто ее располагают около перегородки из кирпича. Кухонную плиту нельзя устанавливать вплотную к жилому дому или под деревьями во избежание пожара.
В закрытом дворике летняя кухня может стать причиной задымления. Чтобы этого не случилось, дымовую трубу нужно сделать более высокую.
Лучше всего построить летнюю кухню из обыкновенного красного или облицовочного кирпича. Обычный кирпич необходимо оштукатурить. Облицовочный обладает прекрасными декоративными качествами. Он может иметь разные размеры и цвет, имитирующий цвет различных природных материалов. Стенки, возле которых будет находиться очаг, рекомендуется возводить из огнеупорного кирпича. Кирпичная кладка должна соответствовать всем требованиям технологии, чтобы не послужить причиной пожара.
Если стенки имеют толщину в один кирпич, будет израсходовано примерно 110 кирпичей на 1 м2, и 55 штук на 1 м2потребуется, если стенки имеют толщину в полкирпича.
Кладочный раствор состоит из цемента и мелкого чистого песка (1: 4). Песок лучше промыть и просеять. Добавленные в раствор 0,5 части извести придадут ему пластичность. Все составные части раствора смешивают в порошке, а затем разбавляют водой до получения густой массы.
Под летнюю кухню делают ленточный фундамент. Его площадь на 10 см больше площади основания во все стороны, а глубина равна 10–15 см. Почву слегка увлажняют, а затем заливают бетонным раствором.
В закрытом дворике летняя кухня может стать причиной задымления. Чтобы этого не случилось, дымовую трубу нужно сделать более высокую.
Лучше всего построить летнюю кухню из обыкновенного красного или облицовочного кирпича. Обычный кирпич необходимо оштукатурить. Облицовочный обладает прекрасными декоративными качествами. Он может иметь разные размеры и цвет, имитирующий цвет различных природных материалов. Стенки, возле которых будет находиться очаг, рекомендуется возводить из огнеупорного кирпича. Кирпичная кладка должна соответствовать всем требованиям технологии, чтобы не послужить причиной пожара.
Если стенки имеют толщину в один кирпич, будет израсходовано примерно 110 кирпичей на 1 м2, и 55 штук на 1 м2потребуется, если стенки имеют толщину в полкирпича.
Кладочный раствор состоит из цемента и мелкого чистого песка (1: 4). Песок лучше промыть и просеять. Добавленные в раствор 0,5 части извести придадут ему пластичность. Все составные части раствора смешивают в порошке, а затем разбавляют водой до получения густой массы.
Под летнюю кухню делают ленточный фундамент. Его площадь на 10 см больше площади основания во все стороны, а глубина равна 10–15 см. Почву слегка увлажняют, а затем заливают бетонным раствором.
Очаг для барбекю
Барбекю – это решетка из металла, установленная над открытым огнем. Барбекю используется обычно вне помещения. Можно приобрести переносные барбекю, изготовленные на заводах. Например, модель хибачи – это тяжелый поддон из чугуна, в котором разводят огонь, и уложенная на поддоне решетка. Решетку можно опускать ниже или поднимать выше при необходимости. На нижней части хибачи имеет опоры или подставку на колесиках для удобства использования.
Более дорогая модель имеет форму котла. На подставке установлена большая чаша с тяжелой стальной крышкой. В крышке имеется приспособление, которое позволяет поворачивать вертел.
Более дорогая модель имеет форму котла. На подставке установлена большая чаша с тяжелой стальной крышкой. В крышке имеется приспособление, которое позволяет поворачивать вертел.
Кирпичный очаг для барбекю с разделочным столиком
На участке можно соорудить постоянный очаг для барбекю. Это будет топка, закрытая с трех сторон кирпичными стенками. Стенки, естественно, делают из огнеупорного кирпича. Вверху барбекю должна быть открыта. В основании очага укладывают металлическую перемычку или клинкер на слое песка. С внутренней стороны на стенках делают выступы, которые будут удерживать металлическую решетку. Лучше всего подойдет цельная решетка. К очагу можно пристроить нишу, в которой будут храниться дрова, или шкаф для посуды. Очаг и пристойка должны быть разделены асбестоцементной или металлической перемычкой. Очаг будет нагреваться сильнее, если внутреннюю поверхность топки покрыть алюминиевой фольгой.
Для сооружения кирпичного барбекю потребуются следующие строительные материалы: 1) облицовочный жаростойкий кирпич; 2) клинкер (совпадающий по цвету с облицовочным кирпичом); 3) асбестоцементный или металлический лист, которым будет покрыт разделочный столик; 4) решетка для барбекю; 5) бетонный раствор для фундамента, состоящий из цемента, щебня и песка (в соотношении 1: 4: 4); 6) кладочный раствор из цемента и песка (1: 4).
Для сооружения кирпичного барбекю потребуются следующие строительные материалы: 1) облицовочный жаростойкий кирпич; 2) клинкер (совпадающий по цвету с облицовочным кирпичом); 3) асбестоцементный или металлический лист, которым будет покрыт разделочный столик; 4) решетка для барбекю; 5) бетонный раствор для фундамента, состоящий из цемента, щебня и песка (в соотношении 1: 4: 4); 6) кладочный раствор из цемента и песка (1: 4).