Страница:
Слишком высокие и длинные стенки менее устойчивы. В том случае, когда необходимо укрепить стенкой высокий склон, оптимальнее соорудить 2–3 низкие стенки, располагая их друг над другом. Если стенка очень длинная, дизайнеры рекомендуют разнообразить ее, дополнив лестницей, нишами, пристенными скамейками или цветниками. Дополнительные архитектурные элементы делаются по ходу возведения стенки.
Как правило, под опорные стенки фундамент не закладывают. Лишь в том случае, если высота стенки составляет 1,5 м и более или стенка сооружается на рыхлом подвижном грунте, ее устанавливают на 15сантиметровой подушке из гравия или мелкого щебня, хорошо утрамбованной.
В основании стенки делают дренаж, чтобы не скапливалась вода. Можно назвать несколько разновидностей дренажа.
Простейший представляет собой отверстия в нижней части стенки – незаполненные раствором вертикальные швы, заложенные по мере возведения в каждом 2–3 м ряду кладки через 1,5–2 м.
Наземный – это такой дренаж, когда с задней стороны стенки насыпают рыхлый материал: битый кирпич, гравий или щебень. Если стенка сооружается из пустотелых блоков, их полости заполняют мелким щебнем.
Подземный дренаж устраивается, когда подпорная стенка возводится на тяжелых глинистых, водонепроницаемых почвах. Для его устройства в основании стенки размещают перфорированную дренажную трубу, обернутую в геотекстильный материал. Ее конец помещают в трубу, проложенную в дренажный колодец.
Подпорная стенка должна иметь уклон назад до 10°. Пустотелые бетонные блоки засыпают землей или щебнем. Когда стенка построена, ее боковые стороны присыпают землей, чтобы она казалась естественной.
Подпорную стенку можно декорировать растениями, высаженными в вертикальные швы кладки, которые заполнены садовой землей или специальной почвенной смесью. Кладочный раствор лучше готовить без добавления извести. Растения высаживают по мере возведения стенки, слегка приминая почву вокруг корней. Когда посадка произведена, стенку поливают водой из шланга с распылителем.
Практикуется выращивание в таких условиях арабиса, гвоздики перистой, камнеломки, колокольчика, флокса, чабреца.
Дорожки и садовые лестницы
Виды садовых дорожек
Существует огромное разнообразие садовых дорожек. Среди них выделяется основная, которая ведет от ворот к главному входу, и второстепенные, которые соединяют дом с самыми удаленными уголками, со всеми функциональными зонами и строениями. Основную дорожку часто объединяют с подъездом к гаражу, поэтому делают ее прочной, из кирпича и бетона. Остальные дорожки выкладывают из дерева, гравия или бетонных плит. Иногда они представляют собой утрамбованные полоски земли.
Цвет дорожек должен быть приближен к природному: сероватый, коричневатый, кремовый. Яркая окраска дорожек приемлема лишь в том случае, когда весь участок выполнен в таком стиле.
Даже мелкие дорожки на садовом участке должны быть не меньше 1,5 м в ширину, чтобы по ним легко можно было провезти тачку. Не следует перенасыщать участок дорожками.
Дорожки должны быть выполнены в стиле, общем для всех элементов участка. Внешний вид дорожек также определяется материалами, которые чаще встречаются в конкретной местности.
В разные времена и в разных странах преобладали свои виды садовых дорожек.
В Италии в эпоху Возрождения были популярны мощеные дорожки. В английских садах полтора века назад делали малозаметные тропинки, изредка посыпанные галькой. Страны Средиземноморья оставили нам дорожки из гальки и мелких речных ракушек, уложенных в цементный раствор. Японские и китайские дорожки, сделанные из крупных камней, вдавленных в землю, причудливо извивались среди зелени. Современными архитекторами используются все эти технологии.
Цвет дорожек должен быть приближен к природному: сероватый, коричневатый, кремовый. Яркая окраска дорожек приемлема лишь в том случае, когда весь участок выполнен в таком стиле.
Даже мелкие дорожки на садовом участке должны быть не меньше 1,5 м в ширину, чтобы по ним легко можно было провезти тачку. Не следует перенасыщать участок дорожками.
Дорожки должны быть выполнены в стиле, общем для всех элементов участка. Внешний вид дорожек также определяется материалами, которые чаще встречаются в конкретной местности.
В разные времена и в разных странах преобладали свои виды садовых дорожек.
В Италии в эпоху Возрождения были популярны мощеные дорожки. В английских садах полтора века назад делали малозаметные тропинки, изредка посыпанные галькой. Страны Средиземноморья оставили нам дорожки из гальки и мелких речных ракушек, уложенных в цементный раствор. Японские и китайские дорожки, сделанные из крупных камней, вдавленных в землю, причудливо извивались среди зелени. Современными архитекторами используются все эти технологии.
Дренаж
Дорожки из любого материала необходимо защищать от застоя воды. Поэтому выработан ряд общих рекомендаций.
1. Дорожки устраиваются под уклоном.
Уклон позволит избежать заболачивания и образования луж. Дорожки большой и средней ширины укладываются с уклоном 1: 40 или 1: 50. Уклон делается в одну сторону или в две, по направлению к дренажным канавам. Дорожки, которые связывают разные функциональные зоны, укладывают, приподнимая посередине. Можно сделать небольшой уклон в одну сторону. Без уклона сооружаются маленькие тропинки. Длинным ступеням из камня или бетонных блоков придается легкий уклон наружу (примерно 1: 100).
2. Рекомендуется устройство дренажного слоя.
Под любую дорожку на рыхлых супесчаных и су глинистых почвах можно положить слой песка и гравия толщиной 10 см. На тяжелых суглинистых почвах и под ступеньками значительной длины и из прочного материала лучше делать подушки толщиной 15 см из щебня, битого кирпича или бутового камня. На водонепроницаемых почвах устраивают закрытый дренаж с использованием перфорированных труб или труб, которые сделаны из пористой глины. Трубы закапывают вдоль дорожек.
1. Дорожки устраиваются под уклоном.
Уклон позволит избежать заболачивания и образования луж. Дорожки большой и средней ширины укладываются с уклоном 1: 40 или 1: 50. Уклон делается в одну сторону или в две, по направлению к дренажным канавам. Дорожки, которые связывают разные функциональные зоны, укладывают, приподнимая посередине. Можно сделать небольшой уклон в одну сторону. Без уклона сооружаются маленькие тропинки. Длинным ступеням из камня или бетонных блоков придается легкий уклон наружу (примерно 1: 100).
2. Рекомендуется устройство дренажного слоя.
Под любую дорожку на рыхлых супесчаных и су глинистых почвах можно положить слой песка и гравия толщиной 10 см. На тяжелых суглинистых почвах и под ступеньками значительной длины и из прочного материала лучше делать подушки толщиной 15 см из щебня, битого кирпича или бутового камня. На водонепроницаемых почвах устраивают закрытый дренаж с использованием перфорированных труб или труб, которые сделаны из пористой глины. Трубы закапывают вдоль дорожек.
Оформление дорожек растениями
Чаще всего дорожки украшаются цветущими растениями. Большие оформляются цветниками типа миксбордеров, мелкие – рабатками и бордюрами.
Рабаткой называется прямоугольный цветник, вытянутый в виде грядки вдоль дорожки. Он имеет ширину до 1,5 м. Рабатка состоит из низких растений и растений средней высоты, как правило, многолетних. Существуют односторонние и двусторонние рабатки. Если рабатка имеет большую длину, можно разбить ее на несколько отрезков. Часто рабатки дополняются бордюром.
Бордюр – узкая полоса декоративно-лиственных растений, которая окаймляет дорожки, другой цветник, какие-либо постройки и т. п. Бордюры могут использоваться в качестве перехода от вертикального озеленения к горизонтальному. Растения для бордюров подбираются невысокие, стелющиеся или подушковые. Главная цель, которой служат бордюры, – это подчеркивание контуров.
Растениями, подходящими для высаживания бордюров и низких рабаток, являются адонис летний, львиный зев, анютины глазки, бальзамин, бегония, василек, гвоздика китайская, георгин, душистый горошек, ноготки, маргаритка, настурция, незабудка и другие.
Миксбордер – большой цветник свободной или правильной формы. Миксбордеры высаживаются группами растений, в основном многолетних, которые имеют неодинаковую высоту, цветут в разное время. Высота и период цветения учитываются при составлении групп. Растения должны цвести все теплое время года, непрерывно сменяя друг друга. Быстро разрастающиеся растения, которые могут подавить рост всех остальных, в миксбордерах лучше не использовать.
Миксбордеры могут быть односторонними и многосторонними. В первых позади высаживают высокие растения, в центре – наиболее эффектные растения средней высоты, в первом ряду – стелющиеся и мелкие растения. Многосторонние миксбордеры могут быть осмотрены со всех сторон, поэтому наиболее высокие растения расположены в них по центральной продольной линии. Если между миксбордером и дорожкой оставить полосу газона примерно 0,5 м в ширину, растения будут выглядеть декоративнее.
Необходимо иметь в виду, что многолетние растения первое время после посадки бывают не слишком густыми. Добавить зелени можно, дополнительно высаживая однолетние растения.
Перечисленные растения подходят для оформления миксбордеров:
– высокие: аконит, астра, василистник, высокорослые сорта ириса, такие же сорта мака восточного, коровяка, пиона и флокса, подсолнечник и хризантема;
– среднерослые: анемона, василек, девясил, зверобой, колокольчик, лилейник, мак, мальва, молочай, пион, синюха, ясенец;
– низкие: адонис, анютины глазки, бадан, барвинок, гвоздика перистая, ирис, камнеломка, незабудка, очиток, полынь, примула.
Разумеется, это не все возможные виды.
Рабаткой называется прямоугольный цветник, вытянутый в виде грядки вдоль дорожки. Он имеет ширину до 1,5 м. Рабатка состоит из низких растений и растений средней высоты, как правило, многолетних. Существуют односторонние и двусторонние рабатки. Если рабатка имеет большую длину, можно разбить ее на несколько отрезков. Часто рабатки дополняются бордюром.
Бордюр – узкая полоса декоративно-лиственных растений, которая окаймляет дорожки, другой цветник, какие-либо постройки и т. п. Бордюры могут использоваться в качестве перехода от вертикального озеленения к горизонтальному. Растения для бордюров подбираются невысокие, стелющиеся или подушковые. Главная цель, которой служат бордюры, – это подчеркивание контуров.
Растениями, подходящими для высаживания бордюров и низких рабаток, являются адонис летний, львиный зев, анютины глазки, бальзамин, бегония, василек, гвоздика китайская, георгин, душистый горошек, ноготки, маргаритка, настурция, незабудка и другие.
Миксбордер – большой цветник свободной или правильной формы. Миксбордеры высаживаются группами растений, в основном многолетних, которые имеют неодинаковую высоту, цветут в разное время. Высота и период цветения учитываются при составлении групп. Растения должны цвести все теплое время года, непрерывно сменяя друг друга. Быстро разрастающиеся растения, которые могут подавить рост всех остальных, в миксбордерах лучше не использовать.
Миксбордеры могут быть односторонними и многосторонними. В первых позади высаживают высокие растения, в центре – наиболее эффектные растения средней высоты, в первом ряду – стелющиеся и мелкие растения. Многосторонние миксбордеры могут быть осмотрены со всех сторон, поэтому наиболее высокие растения расположены в них по центральной продольной линии. Если между миксбордером и дорожкой оставить полосу газона примерно 0,5 м в ширину, растения будут выглядеть декоративнее.
Необходимо иметь в виду, что многолетние растения первое время после посадки бывают не слишком густыми. Добавить зелени можно, дополнительно высаживая однолетние растения.
Перечисленные растения подходят для оформления миксбордеров:
– высокие: аконит, астра, василистник, высокорослые сорта ириса, такие же сорта мака восточного, коровяка, пиона и флокса, подсолнечник и хризантема;
– среднерослые: анемона, василек, девясил, зверобой, колокольчик, лилейник, мак, мальва, молочай, пион, синюха, ясенец;
– низкие: адонис, анютины глазки, бадан, барвинок, гвоздика перистая, ирис, камнеломка, незабудка, очиток, полынь, примула.
Разумеется, это не все возможные виды.
Асфальтовые дорожки
Асфальтом на садовом участке покрывают, как правило, только главную подъездную дорогу, которая ведет от ворот к гаражу. Существует два способа укладки асфальта: в холодном или в горячем виде. Стоимость горячего асфальта ниже стоимости холодного, служит он более продолжительный срок, и по этой причине чаще всего ему отдается предпочтение. Дорогу покрывают слоем среднезернистого песка, толщина которого – 10 см, и гравия (12 см). На них укладывают слой горячего асфальта толщиной 4 см. Укатывают асфальт дорожными катками.
Мощеные дорожки
Мощеные дорожки образуют гармоничный ансамбль со всей территорией участка, если на нем имеется выложенный из кирпича внутренний дворик или кирпичный цоколь жилого дома. Чаще всего мостят главную подъездную дорогу.
Мощение производится при помощи особого дорожного кирпича, называемого клинкером, толщина которого составляет около 4 см. В отличие от обыкновенного кирпича клинкер имеет негладкую поверхность. Стоит такой кирпич дорого.
При мощении укладывают кирпичи в один ряд. Можно выделить несколько видов кладки:
– ложковая перевязка, которая наиболее распространена в кирпичной кладке стен. Середина кирпича из верхнего ряда совпадает по вертикали со стыком двух кирпичей нижнего ряда;
– кафельная перевязка – кладка, при которой кирпичи располагаются строго один над другим;
– перевязка «елочкой» или «в плетенку». Два смежных кирпича укладывают под углом 90° друг к другу;
– перевязка «в шашку». Кирпичи, уложенные попарно горизонтально и вертикально, чередуются.
Дорожки из клинкера делают как без применения раствора, укладывая кирпичи на песок, так и с применением. Если толщина клинкера превышает 35 мм, непременно сооружают песчаную подушку. Крайние кирпичи укладывают на раствор, чтобы бордюр был крепким.
Мощение без раствора, так называемое сухое, или мягкое, производится следующим образом: кирпичи тесно укладывают на подушку из песка, швы между ними заполняют песком или сухой смесью песка и цемента. Вымощенную дорожку поливают водой из шланга с распылителем.
В том случае, когда используется раствор, мощение похоже на обычную кирпичную кладку. Раствором покрывают грань кирпича или место кладки (постель). Швы заделывают кладочным раствором или сухой смесью песка и цемента, которую увлажняют, как при сухом мощении. Раствор для кладки состоит из цемента и среднезернистого песка (1: 4 или 1: 5). Изредка в него добавляют известь. Срок годности приготовленного раствора – 2 часа.
Для устройства основания под мощеную дорожку хорошо утрамбованный грунт засыпают песком, толщина слоя которого составляет 2,5 см. Если мощение происходит с использованием раствора, песчаную подушку можно покрыть полиэтиленовой пленкой, которая убережет дорожку от разрастания травы. Сухое мощение всегда делают без пленки, так как она может способствовать просадке грунта. Края пленки, выступающие из-под уложенных кирпичей, необходимо обрезать.
Дорога, ведущая к гаражу, испытывает значительные нагрузки, поэтому ее делают более основательно. В намеченном месте необходимо выкопать траншею до 15 см в глубину, утрамбовать дно. Далее следует положить на дно слой бутового камня толщиной 8 см, слой песчано-известковой смеси толщиной 2,5 см (смесь готовится в соотношении 3 части песка: 1 часть извести). Верхний слой толщиной 3 см делают из цементного раствора, приготовленного из цемента (1 часть), извести (1,5 части) и песка (5 частей). На цементный раствор укладывают кирпичи. Так же делают основание под дорогу, покрытую бетонными плитами.
По сторонам дорожки оформляются бордюром из поставленных на ребро кирпичей.
Мощение производится при помощи особого дорожного кирпича, называемого клинкером, толщина которого составляет около 4 см. В отличие от обыкновенного кирпича клинкер имеет негладкую поверхность. Стоит такой кирпич дорого.
При мощении укладывают кирпичи в один ряд. Можно выделить несколько видов кладки:
– ложковая перевязка, которая наиболее распространена в кирпичной кладке стен. Середина кирпича из верхнего ряда совпадает по вертикали со стыком двух кирпичей нижнего ряда;
– кафельная перевязка – кладка, при которой кирпичи располагаются строго один над другим;
– перевязка «елочкой» или «в плетенку». Два смежных кирпича укладывают под углом 90° друг к другу;
– перевязка «в шашку». Кирпичи, уложенные попарно горизонтально и вертикально, чередуются.
Дорожки из клинкера делают как без применения раствора, укладывая кирпичи на песок, так и с применением. Если толщина клинкера превышает 35 мм, непременно сооружают песчаную подушку. Крайние кирпичи укладывают на раствор, чтобы бордюр был крепким.
Мощение без раствора, так называемое сухое, или мягкое, производится следующим образом: кирпичи тесно укладывают на подушку из песка, швы между ними заполняют песком или сухой смесью песка и цемента. Вымощенную дорожку поливают водой из шланга с распылителем.
В том случае, когда используется раствор, мощение похоже на обычную кирпичную кладку. Раствором покрывают грань кирпича или место кладки (постель). Швы заделывают кладочным раствором или сухой смесью песка и цемента, которую увлажняют, как при сухом мощении. Раствор для кладки состоит из цемента и среднезернистого песка (1: 4 или 1: 5). Изредка в него добавляют известь. Срок годности приготовленного раствора – 2 часа.
Для устройства основания под мощеную дорожку хорошо утрамбованный грунт засыпают песком, толщина слоя которого составляет 2,5 см. Если мощение происходит с использованием раствора, песчаную подушку можно покрыть полиэтиленовой пленкой, которая убережет дорожку от разрастания травы. Сухое мощение всегда делают без пленки, так как она может способствовать просадке грунта. Края пленки, выступающие из-под уложенных кирпичей, необходимо обрезать.
Дорога, ведущая к гаражу, испытывает значительные нагрузки, поэтому ее делают более основательно. В намеченном месте необходимо выкопать траншею до 15 см в глубину, утрамбовать дно. Далее следует положить на дно слой бутового камня толщиной 8 см, слой песчано-известковой смеси толщиной 2,5 см (смесь готовится в соотношении 3 части песка: 1 часть извести). Верхний слой толщиной 3 см делают из цементного раствора, приготовленного из цемента (1 часть), извести (1,5 части) и песка (5 частей). На цементный раствор укладывают кирпичи. Так же делают основание под дорогу, покрытую бетонными плитами.
По сторонам дорожки оформляются бордюром из поставленных на ребро кирпичей.
Бетонные монолитные дорожки
Часто дорожки на садовом участке покрывают монолитным бетоном. В зависимости от назначения требуется бетон разной степени прочности: низкопрочный бетон используется для покрытия узких дорожек, среднепрочный – для лестниц, порогов, внутренних двориков, высокопрочный – для подъездной дорожки. Прочность бетона зависит от доли цемента в растворе: чем больше цемента, тем крепче бетон. Высокопрочный бетон содержит 1 часть цемента, 2–3 части крупнозернистого песка и 3 части щебня. Менее прочная бетонная смесь состоит из 1 части цемента, 3 частей песка и 6 частей щебня.
Для того чтобы соорудить бетонные ступени или дорожки, которые возвышаются над землей, необходимо возвести деревянную или пластиковую опалубку. Дерево используют в качестве опалубки для сооружения ступеней и прямых дорожек. Оно должно иметь ровные края и быть достаточно прочным. Подходит древесина, которая уже была в употреблении. Опалубка из прочного гибкого пластика или фанеры уместнее в тех случаях, когда дорожки имеют неправильную форму, всевозможные изгибы. Необходимо закрепить опалубку колышками, вбитыми в землю с наружной стороны. По прошествии суток, когда бетон закрепится, опулубку следует удалить.
Чтобы подготовить основание под дорожку из бетона, нужно выкопать траншею глубиной 15 см, утрамбовать ее дно и уложить подушку из гравия или щебня не меньше 5 см толщиной. Такая подушка необходима для обеспечения дренажа. Затем опалубку заполняют бетонной смесью слоем от 5 до 10 см.
Предупредить образование трещин можно, предприняв следующие меры:
1) выдержите бетонный раствор в течение суток, поддерживая его влажность, и только после этого употребляйте;
2) смочите основание дорожки: влажная почва впитает в себя меньше жидкости из раствора;
3) уложенный в опалубку бетон увлажняйте в течение нескольких дней, можно накрыть его брезентом или полиэтиленовой пленкой. Все меры направлены на то, чтобы бетон затвердевал, не засыхая.
Можно выкладывать бетонный раствор в опалубку лопатой по частям или вылить весь, а потом разровнять. Обязательно нужно проштыковать его лопатой, чтобы не оставалось незаполненных мест. После чего бетон разравнивают рейкой с острыми краями, пока на поверхности не появится вода. Уровень бетона должен совпадать с краями опалубки.
При бетонировании большой площади (широкой дороги или внутреннего дворика) через каждые 3 м делают температурные швы, которые не заполняют бетоном. Их бетонируют только после того, как вся поверхность затвердеет. Если температурные швы не устраивать, бетон осядет и потрескается.
В теплое время года на затвердение бетонной дорожки потребуется 5 дней, зимой – от 10 до 14 дней.
Способы декорирования бетонной поверхности:
– гладкая поверхность, образованная посредством штукатурной терки;
– шероховатая поверхность, созданная с использованием железной щетки;
– нарезка, произведенная специальными инструментами, которая имитирует кладку из кирпича или камня;
– облицовка мрамором или керамической плиткой;
– галька или гравий, притопленные штукатурной теркой во влажный бетон;
– поверхность, покрытая мхом и лишайником, – подделка под старину. Для стимуляции роста мха и лишайника в свежеуложенный бетон втирают немного кефира или йогурта;
– окрашенная поверхность.
Придать бетону различные оттенки можно разными способоми, например использовать окрашенный цемент для приготовления раствора; добавить в бетонную смесь краситель в количестве 5–15 кг на 1 м3раствора; покрыть при помощи штукатурной терки влажную бетонную поверхность пастой, приготовленной из 2 частей цемента и 1 части красителя (железнение); посыпать влажный бетон порошковым красителем и разгладить штукатурной теркой (расход красителя – 150–250 г на 1 м2поверхности).
Для того чтобы соорудить бетонные ступени или дорожки, которые возвышаются над землей, необходимо возвести деревянную или пластиковую опалубку. Дерево используют в качестве опалубки для сооружения ступеней и прямых дорожек. Оно должно иметь ровные края и быть достаточно прочным. Подходит древесина, которая уже была в употреблении. Опалубка из прочного гибкого пластика или фанеры уместнее в тех случаях, когда дорожки имеют неправильную форму, всевозможные изгибы. Необходимо закрепить опалубку колышками, вбитыми в землю с наружной стороны. По прошествии суток, когда бетон закрепится, опулубку следует удалить.
Чтобы подготовить основание под дорожку из бетона, нужно выкопать траншею глубиной 15 см, утрамбовать ее дно и уложить подушку из гравия или щебня не меньше 5 см толщиной. Такая подушка необходима для обеспечения дренажа. Затем опалубку заполняют бетонной смесью слоем от 5 до 10 см.
Предупредить образование трещин можно, предприняв следующие меры:
1) выдержите бетонный раствор в течение суток, поддерживая его влажность, и только после этого употребляйте;
2) смочите основание дорожки: влажная почва впитает в себя меньше жидкости из раствора;
3) уложенный в опалубку бетон увлажняйте в течение нескольких дней, можно накрыть его брезентом или полиэтиленовой пленкой. Все меры направлены на то, чтобы бетон затвердевал, не засыхая.
Можно выкладывать бетонный раствор в опалубку лопатой по частям или вылить весь, а потом разровнять. Обязательно нужно проштыковать его лопатой, чтобы не оставалось незаполненных мест. После чего бетон разравнивают рейкой с острыми краями, пока на поверхности не появится вода. Уровень бетона должен совпадать с краями опалубки.
При бетонировании большой площади (широкой дороги или внутреннего дворика) через каждые 3 м делают температурные швы, которые не заполняют бетоном. Их бетонируют только после того, как вся поверхность затвердеет. Если температурные швы не устраивать, бетон осядет и потрескается.
В теплое время года на затвердение бетонной дорожки потребуется 5 дней, зимой – от 10 до 14 дней.
Способы декорирования бетонной поверхности:
– гладкая поверхность, образованная посредством штукатурной терки;
– шероховатая поверхность, созданная с использованием железной щетки;
– нарезка, произведенная специальными инструментами, которая имитирует кладку из кирпича или камня;
– облицовка мрамором или керамической плиткой;
– галька или гравий, притопленные штукатурной теркой во влажный бетон;
– поверхность, покрытая мхом и лишайником, – подделка под старину. Для стимуляции роста мха и лишайника в свежеуложенный бетон втирают немного кефира или йогурта;
– окрашенная поверхность.
Придать бетону различные оттенки можно разными способоми, например использовать окрашенный цемент для приготовления раствора; добавить в бетонную смесь краситель в количестве 5–15 кг на 1 м3раствора; покрыть при помощи штукатурной терки влажную бетонную поверхность пастой, приготовленной из 2 частей цемента и 1 части красителя (железнение); посыпать влажный бетон порошковым красителем и разгладить штукатурной теркой (расход красителя – 150–250 г на 1 м2поверхности).
Дорожки из каменных и бетонных плит
Бетонные блоки могут иметь разнообразную конфигурацию (форму квадрата, прямоугольника, многоугольника или неправильную, имитирующую форму природных камней). Благодаря выступам и впадинам они крепко сцепляются между собой, образуя плотный настил. Технология укладки бетонных блоков аналогична укладке дорожного кирпича.
Для укладки каменных и бетонных плит необходимо устройство дренажной подушки. Небольшие дорожки покрывают слоем песка толщиной 10 см. В остальных случаях делается подушка из крупного гравия, выложенного слоем толщиной 30 см. Гравий покрыт мелким щебнем, слой которого имеет толщину 10 см. Дренажную подушку необходимо хорошо разровнять и утрамбовать.
Существует много вариантов кладки плит, среди которых наиболее распространены следующие:
– сплошным настилом одного цвета, плитка к плитке, точно одна над другой. Швы между ними заполняются песком или сухой смесью песка и цемента;
– сплошным мозаичным настилом. Используются плиты разных цветов;
– на расстоянии шага друг от друга – «кочками»;
– с большими щелями, которые посыпаны галькой;
– с большими промежутками (таким образом обычно укладываются плиты неправильной формы), в которых растет трава. Пространство между ними заполняется почвенной смесью, которая состоит из дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка в равных пропорциях. Весной в нее высеивают семена растений, устойчивых к вытаптыванию; в конце лета – начале осени высаживают молодые сеянцы или укорененные черенки. Между плитами можно выращивать армерию, низкорослые виды гвоздики, зорьку, камнеломку, очиток, чабрец.
Для укладки каменных и бетонных плит необходимо устройство дренажной подушки. Небольшие дорожки покрывают слоем песка толщиной 10 см. В остальных случаях делается подушка из крупного гравия, выложенного слоем толщиной 30 см. Гравий покрыт мелким щебнем, слой которого имеет толщину 10 см. Дренажную подушку необходимо хорошо разровнять и утрамбовать.
Существует много вариантов кладки плит, среди которых наиболее распространены следующие:
– сплошным настилом одного цвета, плитка к плитке, точно одна над другой. Швы между ними заполняются песком или сухой смесью песка и цемента;
– сплошным мозаичным настилом. Используются плиты разных цветов;
– на расстоянии шага друг от друга – «кочками»;
– с большими щелями, которые посыпаны галькой;
– с большими промежутками (таким образом обычно укладываются плиты неправильной формы), в которых растет трава. Пространство между ними заполняется почвенной смесью, которая состоит из дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка в равных пропорциях. Весной в нее высеивают семена растений, устойчивых к вытаптыванию; в конце лета – начале осени высаживают молодые сеянцы или укорененные черенки. Между плитами можно выращивать армерию, низкорослые виды гвоздики, зорьку, камнеломку, очиток, чабрец.
Дорожки из гравия
Эта разновидность дорожек очень популярна благодаря простоте устройства, дешевизне материала и естественному внешнему виду, который прекрасно вписывается в любой стиль. Покрывают гравием и основную подъездную дорогу, и удаленные мелкие дорожки.
Основание под дорожку из гравия делают так: утрамбовывают почву и устанавливают высокие каменные или кирпичные бордюры, которые должны удержать рассыпчатый гравий в пределах дорожки. На подготовленное основание необходимо высыпать гравий слоем толщиной 10–12 см.
Другой способ устройства гравийной дорожки заключается в том, что выкапывают траншею глубиной 15–20 см, засыпают ее гравием. Бордюров в этом случае, естественно, не требуется.
В некоторых случаях гравий сочетают с другими естественными материалами, например с песком. Используется также глиняно-гравийная смесь под названием «латерит». Ее укладывают во влажном виде и раскатывают дорожным катком. Гравий может служить вспомогательным материалом при устройстве дорожек из крупных бетонных или каменных плит. Им заполняют пространство между отдельно лежащими плитами, что придает дорожке естественный вид.
Основание под дорожку из гравия делают так: утрамбовывают почву и устанавливают высокие каменные или кирпичные бордюры, которые должны удержать рассыпчатый гравий в пределах дорожки. На подготовленное основание необходимо высыпать гравий слоем толщиной 10–12 см.
Другой способ устройства гравийной дорожки заключается в том, что выкапывают траншею глубиной 15–20 см, засыпают ее гравием. Бордюров в этом случае, естественно, не требуется.
В некоторых случаях гравий сочетают с другими естественными материалами, например с песком. Используется также глиняно-гравийная смесь под названием «латерит». Ее укладывают во влажном виде и раскатывают дорожным катком. Гравий может служить вспомогательным материалом при устройстве дорожек из крупных бетонных или каменных плит. Им заполняют пространство между отдельно лежащими плитами, что придает дорожке естественный вид.
Дорожки из дерева
Для устройства дорожек из твердых или мягких сортов древесины употребляются спилы, бревна, пеньки, железнодорожные шпалы.
Можно использовать поперечные срезы толстых бревен высотой 10–12 см. Их размещают на расстоянии шага друг от друга (примерно 30–50 см). Делают дорожки из пеньков-кругляков такой же высоты, уложенных «кочками». Старыми железнодорожными шпалами можно покрыть дорожку, располагая их вдоль или поперек. Из них же можно соорудить мостики, лесенки, покрыть ими внутренние дворики.
Существенным недостатком деревянных дорожек является то, что, намокнув под дождем, они становятся скользкими. По этой причине дорожки, которыми часто пользуются, делать из дерева не рекомендуется. Можно посыпать дорожки песком или гравием, что позволит сгладить этот недостаток дерева. Также можно вырастить в швах траву.
Можно использовать поперечные срезы толстых бревен высотой 10–12 см. Их размещают на расстоянии шага друг от друга (примерно 30–50 см). Делают дорожки из пеньков-кругляков такой же высоты, уложенных «кочками». Старыми железнодорожными шпалами можно покрыть дорожку, располагая их вдоль или поперек. Из них же можно соорудить мостики, лесенки, покрыть ими внутренние дворики.
Существенным недостатком деревянных дорожек является то, что, намокнув под дождем, они становятся скользкими. По этой причине дорожки, которыми часто пользуются, делать из дерева не рекомендуется. Можно посыпать дорожки песком или гравием, что позволит сгладить этот недостаток дерева. Также можно вырастить в швах траву.
Грунтовые дорожки
Грунтовые дорожки уместны на небольших, удаленных участках, среди деревьев и кустарников. Узкие и прямые грунтовые дорожки часто делают в огородах.
Самый элементарный вид дорожек – из хорошо утрамбованного грунта.
Более сложный вариант устраивается из смеси битых кирпичей, гашеной извести и супесчаного грунта (6: 2: 2). Под эту смесь требуется основание – слой песка и гравия толщиной 20 см.
Самый элементарный вид дорожек – из хорошо утрамбованного грунта.
Более сложный вариант устраивается из смеси битых кирпичей, гашеной извести и супесчаного грунта (6: 2: 2). Под эту смесь требуется основание – слой песка и гравия толщиной 20 см.
Садовые лестницы
Если дорожка имеет уклон 8–10 %, значит, необходимо соорудить на ней садовую лестницу. Лестницы возводят также в тех случаях, когда требуется соединить две разноуровневые поверхности: внутренний дворик и пол жилого дома, внутренний дворик и дорожку.
На садовом участке обычно делают лестницы в 3–4 ступени. Лестница в 1 или 2 ступени часто не замечается, в результате могут быть травмы, поэтому строить такие лестницы не рекомендуется.
В каждой ступени имеется горизонтальная плоскость (проступень) и вертикальная плоскость (подступенок). Длина ступени складывается из высоты подступенка и ширины проступени, она равна (в идеале) 60–64 см, что соответствует средней величине шага. Оптимальная высота ступени садовой лестницы равна 12–14 см. Рекомендуемая длина ступени двукратна ее высоте и составляет от 30 до 45 см. Длинные ступени образуют пологие лестницы, наиболее удобные на садовых участках. Крутые лестницы (с меньшей длиной ступеней) уместны внутри дома или в качестве крыльца.
Прежде чем приступить к проектированию лестницы, следует рассчитать количество ступеней, их длину и высоту. Для расчета потребуется специальное приспособление. Чтобы сделать его, необходимо сколотить две рейки под углом 90°. Приспособление закрепляют таким образом, чтобы конец короткой рейки вошел в землю там, где будет заканчиваться нижняя ступень, а конец длинной рейки лежал на вершине склона. Необходимо проконтролировать горизонтальность установки (для чего используют уровень). Если разделить длину горизонтальной рейки на предполагаемое число ступеней, получится длина ступени. Соответственно, разделив длину вертикальной рейки на число будущих ступеней, можно вычислить их высоту.
На садовом участке обычно делают лестницы в 3–4 ступени. Лестница в 1 или 2 ступени часто не замечается, в результате могут быть травмы, поэтому строить такие лестницы не рекомендуется.
В каждой ступени имеется горизонтальная плоскость (проступень) и вертикальная плоскость (подступенок). Длина ступени складывается из высоты подступенка и ширины проступени, она равна (в идеале) 60–64 см, что соответствует средней величине шага. Оптимальная высота ступени садовой лестницы равна 12–14 см. Рекомендуемая длина ступени двукратна ее высоте и составляет от 30 до 45 см. Длинные ступени образуют пологие лестницы, наиболее удобные на садовых участках. Крутые лестницы (с меньшей длиной ступеней) уместны внутри дома или в качестве крыльца.
Прежде чем приступить к проектированию лестницы, следует рассчитать количество ступеней, их длину и высоту. Для расчета потребуется специальное приспособление. Чтобы сделать его, необходимо сколотить две рейки под углом 90°. Приспособление закрепляют таким образом, чтобы конец короткой рейки вошел в землю там, где будет заканчиваться нижняя ступень, а конец длинной рейки лежал на вершине склона. Необходимо проконтролировать горизонтальность установки (для чего используют уровень). Если разделить длину горизонтальной рейки на предполагаемое число ступеней, получится длина ступени. Соответственно, разделив длину вертикальной рейки на число будущих ступеней, можно вычислить их высоту.
Деревянные лестницы
Элементарную лестницу сооружают из досок. Ее отличительной чертой является тот факт, что она состоит из проступеней, не имея подступенок.
Для возведения такой лестницы понадобятся:
1) обрезанная доска, имеющая в сечении размеры 225 х 38 мм. Из нее будут сделаны ступени и боковые тетивы, к которым они прикрепляются;
2) парное количество брусков небольшой длины, сечение которых равно 38 мм. Бруски требуются для того, чтобы поддерживать проступени;
3) шурупы из нержавеющего материала;
4) смесь из цемента, щебня и песка (1: 4: 4).
Этапы возведения лестницы:
1. Определите, какую ширину должна иметь будущая лестница. Произведите расчет количества ступеней, их длины и высоты.
2. Вырежьте доски, соответствующие размерам ступеней. Приготовьте из досок две тетивы нужного размера. Если лестница с одной стороны будет соприкасаться со стеной, достаточно одной тетивы. В верхней части тетивы необходимо сделать косой срез, благодаря которому лестница будет плотно примыкать к верхней горизонтальной поверхности (деку или цоколю дома).
3. Выпилите бруски, необходимые для поддержки ступеней – по два на каждую. Бруски должны иметь длину меньшую, чем ширина тетивы.
4. Нижние края тетивы смажьте битумом или креозотом, чтобы предотвратить гниение.
5. Прикрепите с помощью шурупов к тетивам поддерживающие бруски на одинаковом расстоянии друг от друга с учетом количества ступеней и их высоты.
6. Примерьте тетивы на место, обозначьте места двух ям, в которых нижние края тетивы будут вкопаны.
7. Выкопайте ямы глубиной 20 см.
8. Прикрепите тетивы шурупами к верхней горизонтальной площадке. Расстояние между ними должно соответствовать ширине лестницы.
9. Установите нижние края тетивы в ямы и залейте свежеприготовленным бетонным раствором. Выдержите его в течение суток, чтобы бетон затвердел.
10. Привинтите к поддерживающим брускам ступеньки.
Для возведения такой лестницы понадобятся:
1) обрезанная доска, имеющая в сечении размеры 225 х 38 мм. Из нее будут сделаны ступени и боковые тетивы, к которым они прикрепляются;
2) парное количество брусков небольшой длины, сечение которых равно 38 мм. Бруски требуются для того, чтобы поддерживать проступени;
3) шурупы из нержавеющего материала;
4) смесь из цемента, щебня и песка (1: 4: 4).
Этапы возведения лестницы:
1. Определите, какую ширину должна иметь будущая лестница. Произведите расчет количества ступеней, их длины и высоты.
2. Вырежьте доски, соответствующие размерам ступеней. Приготовьте из досок две тетивы нужного размера. Если лестница с одной стороны будет соприкасаться со стеной, достаточно одной тетивы. В верхней части тетивы необходимо сделать косой срез, благодаря которому лестница будет плотно примыкать к верхней горизонтальной поверхности (деку или цоколю дома).
3. Выпилите бруски, необходимые для поддержки ступеней – по два на каждую. Бруски должны иметь длину меньшую, чем ширина тетивы.
4. Нижние края тетивы смажьте битумом или креозотом, чтобы предотвратить гниение.
5. Прикрепите с помощью шурупов к тетивам поддерживающие бруски на одинаковом расстоянии друг от друга с учетом количества ступеней и их высоты.
6. Примерьте тетивы на место, обозначьте места двух ям, в которых нижние края тетивы будут вкопаны.
7. Выкопайте ямы глубиной 20 см.
8. Прикрепите тетивы шурупами к верхней горизонтальной площадке. Расстояние между ними должно соответствовать ширине лестницы.
9. Установите нижние края тетивы в ямы и залейте свежеприготовленным бетонным раствором. Выдержите его в течение суток, чтобы бетон затвердел.
10. Привинтите к поддерживающим брускам ступеньки.
Лестницы из монолитного бетона
Для сооружения бетонной лестницы потребуются:
1) доски для опалубки;
2) щебень или кирпичный бой;
3) бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня (1: 3: 3, по весу);
4) щебень, галька, железнодорожные шпалы, доски для отделки.
Порядок возведения лестницы из монолитного бетона следующий:
1. Произведите расчет количества ступеней, их длины и высоты. Определите, какую ширину будет иметь лестница.
2. Отметьте на склоне контуры каждой ступени с применением колышков, веревки и сыпучих материалов (муки или мела).
3. Осторожно снимите верхний слой почвы, наметив ступени. Сделайте небольшой уклон наружу для того, чтобы не застаивалась дождевая вода.
4. Сделайте опалубку (рис. 6), скрепив доски гвоздями. Необходимо, чтобы она повторяла контуры лестницы. Ровность опалубки следует проконтролировать.
Рис. 6. Опалубка для бетонной лестницы.
5. Установите опалубку на запланированном месте таким оброазом, чтобы она совпала со сделанными отметками. Забейте ее в землю молотком. Проконтролируйте горизонтальность и вертикальность ее положения.
6. В передней части каждой ступени закрепите вертикально поперечную доску. Проступь должна быть открыта для заполнения бетоном.
7. Утрамбуйте грунт в основании каждой ступени. Уложите слой щебня или кирпичного боя. Дренажная подушка не должна доходить до опалубки. Если земля твердая, можно обойтись без дренажного слоя.
1) доски для опалубки;
2) щебень или кирпичный бой;
3) бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня (1: 3: 3, по весу);
4) щебень, галька, железнодорожные шпалы, доски для отделки.
Порядок возведения лестницы из монолитного бетона следующий:
1. Произведите расчет количества ступеней, их длины и высоты. Определите, какую ширину будет иметь лестница.
2. Отметьте на склоне контуры каждой ступени с применением колышков, веревки и сыпучих материалов (муки или мела).
3. Осторожно снимите верхний слой почвы, наметив ступени. Сделайте небольшой уклон наружу для того, чтобы не застаивалась дождевая вода.
4. Сделайте опалубку (рис. 6), скрепив доски гвоздями. Необходимо, чтобы она повторяла контуры лестницы. Ровность опалубки следует проконтролировать.
5. Установите опалубку на запланированном месте таким оброазом, чтобы она совпала со сделанными отметками. Забейте ее в землю молотком. Проконтролируйте горизонтальность и вертикальность ее положения.
6. В передней части каждой ступени закрепите вертикально поперечную доску. Проступь должна быть открыта для заполнения бетоном.
7. Утрамбуйте грунт в основании каждой ступени. Уложите слой щебня или кирпичного боя. Дренажная подушка не должна доходить до опалубки. Если земля твердая, можно обойтись без дренажного слоя.