Страница:
«Каменистая горка»
«Каменистая горка» имитирует естественный горный ландшафт. Она может представлять собой холм с беспорядочно разбросанными камнями или фрагмент горного ландшафта.
«Горка» должна быть органично связана с другими элементами участка, например с газоном. Ее можно подчеркнуть мощением. Часто «горку» соединяют с водоемом. Располагать ее следует подальше от хозяйственных построек, огорода, роскошных клумб.
Достоинством «горки» является естественность и пропорциональность композиции, а не высота. Важно подобрать камни и растения, которые будут подчеркивать красоту друг друга.
Для растений среди камней сооружаются посадочные места: лунки, расщелины, террасы, склоны. Они к тому же разнообразят общую композицию.
Для сооружения «каменистой горки» лучше использовать природную возвышенность. На равнинной местности «горку» делают искусственно. Между камнями высаживают растения. Хорошо размещать рокарий с восточной или юго-восточной стороны холма или горы. Это даст растениям необходимую освещенность. Находящиеся поблизости от рокария ограда и деревья ослабят воздействие ветра. Хорошо смотрятся «каменистые горки» вблизи искусственных водоемов. На небольшом участке (6–8 соток) можно создать «горку» высотой до 60 см и площадью 5–10 м2.
Этапы сооружения «каменистой горки»:
– очертите контур «горки»;
– снимите верхний плодородный слой;
– утрамбуйте дно;
– оборудуйте дренажный слой толщиной 20–30 см из гравия, щебня, битого кирпича;
– закрепите основание на месте предполагаемой вершины. В качестве основания можно использовать бетонную сваю, асбестовую трубу с гравием внутри, отрезок железнодорожной сваи, можно сложить столбик из кирпичей; вбейте основание в землю на глубину 30–40 см; вокруг основания насыпьте щебень или строительный мусор в качестве дренажа;
– на дренажный слой уложите плодородную смесь почвы, торфа, крупнозернистого песка и гравия;
– сверху положите несколько крупных камней, которые могут иметь вес от 10 до 200 кг, углубив их на 1/3–2/3 в землю. Камни должны выглядеть декоративно, лучше, когда они имеют местное происхождение. Располагать их следует очень устойчиво, повернув наиболее интересной стороной. Почву около камней необходимо хорошо утрамбовать. Несколько камней разместите так, чтобы по ним можно было передвигаться, ухаживая за рокарием;
– высаживайте растения. Лучшее время для посадки – ранняя осень. Для рокариев подходят низкорослые многолетние растения, которые не занимают много места, невысокие кустарники и горные виды карликовых деревьев. На вершине «горки» размещают низкорослые виды, внизу – растения высотой до 50 см. Мелколуковичные декоративные растения придают «горкам» особую привлекательность.
Почву перед посадкой следует увлажнить. Совком сделайте в ней ямку. Высадите растение. Присыпьте землей, приминая ее, чтобы не было пустот. Почву под каждым растением покройте слоем гальки толщиной 2,5 см, который необходим для защиты от сорняков.
Уход за рокарием заключается в регулярной прополке, рыхлении почвы, поливе, подкормке растений. В жаркое время года в сухую погоду «горку» поливают водой из шланга с распылителем.
На «каменистых горках» можно высаживать арабис, астру альпийскую и итальянскую, барбарис, вербену, вереск, василек русский, гравилат, камнеломку, колокольчик карпатский, крокус, лапчатку, лук, молочай кипарисовый, подснежник, стелющиеся формы сосны, ясколку.
«Горка» должна быть органично связана с другими элементами участка, например с газоном. Ее можно подчеркнуть мощением. Часто «горку» соединяют с водоемом. Располагать ее следует подальше от хозяйственных построек, огорода, роскошных клумб.
Достоинством «горки» является естественность и пропорциональность композиции, а не высота. Важно подобрать камни и растения, которые будут подчеркивать красоту друг друга.
Для растений среди камней сооружаются посадочные места: лунки, расщелины, террасы, склоны. Они к тому же разнообразят общую композицию.
Для сооружения «каменистой горки» лучше использовать природную возвышенность. На равнинной местности «горку» делают искусственно. Между камнями высаживают растения. Хорошо размещать рокарий с восточной или юго-восточной стороны холма или горы. Это даст растениям необходимую освещенность. Находящиеся поблизости от рокария ограда и деревья ослабят воздействие ветра. Хорошо смотрятся «каменистые горки» вблизи искусственных водоемов. На небольшом участке (6–8 соток) можно создать «горку» высотой до 60 см и площадью 5–10 м2.
Этапы сооружения «каменистой горки»:
– очертите контур «горки»;
– снимите верхний плодородный слой;
– утрамбуйте дно;
– оборудуйте дренажный слой толщиной 20–30 см из гравия, щебня, битого кирпича;
– закрепите основание на месте предполагаемой вершины. В качестве основания можно использовать бетонную сваю, асбестовую трубу с гравием внутри, отрезок железнодорожной сваи, можно сложить столбик из кирпичей; вбейте основание в землю на глубину 30–40 см; вокруг основания насыпьте щебень или строительный мусор в качестве дренажа;
– на дренажный слой уложите плодородную смесь почвы, торфа, крупнозернистого песка и гравия;
– сверху положите несколько крупных камней, которые могут иметь вес от 10 до 200 кг, углубив их на 1/3–2/3 в землю. Камни должны выглядеть декоративно, лучше, когда они имеют местное происхождение. Располагать их следует очень устойчиво, повернув наиболее интересной стороной. Почву около камней необходимо хорошо утрамбовать. Несколько камней разместите так, чтобы по ним можно было передвигаться, ухаживая за рокарием;
– высаживайте растения. Лучшее время для посадки – ранняя осень. Для рокариев подходят низкорослые многолетние растения, которые не занимают много места, невысокие кустарники и горные виды карликовых деревьев. На вершине «горки» размещают низкорослые виды, внизу – растения высотой до 50 см. Мелколуковичные декоративные растения придают «горкам» особую привлекательность.
Почву перед посадкой следует увлажнить. Совком сделайте в ней ямку. Высадите растение. Присыпьте землей, приминая ее, чтобы не было пустот. Почву под каждым растением покройте слоем гальки толщиной 2,5 см, который необходим для защиты от сорняков.
Уход за рокарием заключается в регулярной прополке, рыхлении почвы, поливе, подкормке растений. В жаркое время года в сухую погоду «горку» поливают водой из шланга с распылителем.
На «каменистых горках» можно высаживать арабис, астру альпийскую и итальянскую, барбарис, вербену, вереск, василек русский, гравилат, камнеломку, колокольчик карпатский, крокус, лапчатку, лук, молочай кипарисовый, подснежник, стелющиеся формы сосны, ясколку.
Альпинарий
Стилистически альпийские горки XIX – начала XX века можно отнести к типу пейзажных (художественных, фантазийных) садов. Исторически им придавалась художественная форма без какого-либо подобия естественности. Альпинарии представляли собой одиночные террасированные холмы или группы холмов. Между террасами делали проходы и лестницы из обработанных плит. Сооружение ограничивали рядом камней или паребриком.
Посадочные лунки не делали для каждого растения, а отделяли при помощи камней по всей линии террасы. Вершиной альпинария служил символический пик – большой камень, расположенный вертикально, или группа камней. По склонам для равновесия размещали крупные плоские камни.
Камни сочетались друг с другом на основе их декоративных качеств, потребности растений при этом не учитывались. Иногда среди камней воздвигались «руины» – обломки колонн и фризов. Подобные сооружения были похожи больше на декоративные пирамиды, чем на горные массивы.
В наши дни к альпийским горкам предъявляются практически те же требования, что и к «каменистым горкам».
Необходимо тщательно продумать месторасположение альпинария, чтобы он гармонично вписался в ландшафт. Легче соорудить его на природном склоне холмистой местности. Более удобны восточные, юго-восточные и юго-западные стороны холма. На южном склоне будут расти солнцелюбивые и засухоустойчивые растения, на северном – тенелюбивые виды, подобрать которые довольно сложно.
Альпинарий сооружается из любых природных камней, не подходят только округлые гладкие речные камни и острые обломки камней. Хорошие альпинарии получаются из природного известняка, доломитовых пород, известнякового туфа, песчаников. Необходимо подобрать растения, которые смогут хорошо развиваться на почвах, перенасыщенных известняком.
Лучше смотрятся крупные камни. Желательно, чтобы все камни относились к одному сорту или один сорт преобладал. Перед тем как прочно установить камни в земле, необходимо хорошо осмотреть каждый, выбрать самую эффектную позицию. Предпочтение следует отдавать камням с прожилками, инородными вкраплениями, выемками. При размещении камней нужно стремиться к естественности.
Альпийская горка может быть дополнена террасами и дорожками, искусственным водоемом, каскадом воды, ручейком и т. п. Горку необходимо окружить сетью дорожек, чтобы ею можно было любоваться. Если она достаточно большая, можно организовать места отдыха на ней, особенно в самых красивых местах, вблизи водоемов. В качестве сидений можно установить несколько плоских камней.
Приступая к проектированию собственного альпинария, неплохо было бы узнать, как устроены альпинарии в других местах, например где-нибудь в парке.
Разметьте границы будущей горки, используя шнур. Они должны несколько превышать ее предполагаемые размеры.
В сухую погоду срежьте дерн, удалите из земли корни сорняков. Можно использовать гербицид в том случае, если участок сплошь зарос сорняками.
Снимите плодородный слой на глубину 30 см. Утрамбуйте дно. Сделайте дренаж. Если участок находится на склоне, почва неглинистая, легкая, то дренаж можно не устраивать. Уложите на дно котлована слой битого кирпича или гравия толщиной 10 см. Покройте его 5-сантиметровым слоем крупнозернистого песка. Сверху уложите слой почвы.
Выберите один большой камень с интересной по верхностью. Выройте ямку, площадь которой должна быть немного больше, чем площадь основания камня. Установите в нее камень при помощи лома. Закрепите, подсыпав земли или щебня. Утрамбуйте землю, используя трамбовку, чтобы не образовалось пустот. Встаньте на камень: если он не качается, значит, закреплен хорошо.
Аналогично установите другие камни нижнего ряда. Группируйте их разнообразно: одни ближе друг к другу, другие дальше. Пространство между камнями заполните землей. Закончив первый ряд, приступайте к укладке второго и т. д.
Установив верхний ряд камней, заполните плодородной землей все пустоты, промежутки между камнями. Высаживайте в них растения: карликовые хвойные деревья, кустарники, мелколуковичные растения (мускари, подснежник), кислицу, альпийский цикламен и другие альпийские виды.
Посадочные лунки не делали для каждого растения, а отделяли при помощи камней по всей линии террасы. Вершиной альпинария служил символический пик – большой камень, расположенный вертикально, или группа камней. По склонам для равновесия размещали крупные плоские камни.
Камни сочетались друг с другом на основе их декоративных качеств, потребности растений при этом не учитывались. Иногда среди камней воздвигались «руины» – обломки колонн и фризов. Подобные сооружения были похожи больше на декоративные пирамиды, чем на горные массивы.
В наши дни к альпийским горкам предъявляются практически те же требования, что и к «каменистым горкам».
Необходимо тщательно продумать месторасположение альпинария, чтобы он гармонично вписался в ландшафт. Легче соорудить его на природном склоне холмистой местности. Более удобны восточные, юго-восточные и юго-западные стороны холма. На южном склоне будут расти солнцелюбивые и засухоустойчивые растения, на северном – тенелюбивые виды, подобрать которые довольно сложно.
Альпинарий сооружается из любых природных камней, не подходят только округлые гладкие речные камни и острые обломки камней. Хорошие альпинарии получаются из природного известняка, доломитовых пород, известнякового туфа, песчаников. Необходимо подобрать растения, которые смогут хорошо развиваться на почвах, перенасыщенных известняком.
Лучше смотрятся крупные камни. Желательно, чтобы все камни относились к одному сорту или один сорт преобладал. Перед тем как прочно установить камни в земле, необходимо хорошо осмотреть каждый, выбрать самую эффектную позицию. Предпочтение следует отдавать камням с прожилками, инородными вкраплениями, выемками. При размещении камней нужно стремиться к естественности.
Альпийская горка может быть дополнена террасами и дорожками, искусственным водоемом, каскадом воды, ручейком и т. п. Горку необходимо окружить сетью дорожек, чтобы ею можно было любоваться. Если она достаточно большая, можно организовать места отдыха на ней, особенно в самых красивых местах, вблизи водоемов. В качестве сидений можно установить несколько плоских камней.
Приступая к проектированию собственного альпинария, неплохо было бы узнать, как устроены альпинарии в других местах, например где-нибудь в парке.
Разметьте границы будущей горки, используя шнур. Они должны несколько превышать ее предполагаемые размеры.
В сухую погоду срежьте дерн, удалите из земли корни сорняков. Можно использовать гербицид в том случае, если участок сплошь зарос сорняками.
Снимите плодородный слой на глубину 30 см. Утрамбуйте дно. Сделайте дренаж. Если участок находится на склоне, почва неглинистая, легкая, то дренаж можно не устраивать. Уложите на дно котлована слой битого кирпича или гравия толщиной 10 см. Покройте его 5-сантиметровым слоем крупнозернистого песка. Сверху уложите слой почвы.
Выберите один большой камень с интересной по верхностью. Выройте ямку, площадь которой должна быть немного больше, чем площадь основания камня. Установите в нее камень при помощи лома. Закрепите, подсыпав земли или щебня. Утрамбуйте землю, используя трамбовку, чтобы не образовалось пустот. Встаньте на камень: если он не качается, значит, закреплен хорошо.
Аналогично установите другие камни нижнего ряда. Группируйте их разнообразно: одни ближе друг к другу, другие дальше. Пространство между камнями заполните землей. Закончив первый ряд, приступайте к укладке второго и т. д.
Установив верхний ряд камней, заполните плодородной землей все пустоты, промежутки между камнями. Высаживайте в них растения: карликовые хвойные деревья, кустарники, мелколуковичные растения (мускари, подснежник), кислицу, альпийский цикламен и другие альпийские виды.
Приподнятая клумба
В отличие от обычной клумбы приподнятая сооружается на подставке высотой до 1 м. Основанием клумбы служат массивные стены, возведенные из кирпича, камня или блоков.
Порядок возведения клумбы:
– разметьте площадку, отведенную под клумбу;
– перекопайте ее, уберите корни сорняков;
– залейте дно бетоном, если высота стен будет превышать 30 см. Слой бетона должен иметь толщину 10–15 см;
– возведите прочные стенки с применением кладочного раствора. В 1–2 нижних рядах оставьте несколько незаполненных раствором вертикальных швов: они будут служить фильтрационными отверстиями. Стенки будут устойчивее, если возводить их под небольшим уклоном внутрь;
– возведенные стены обработайте изнутри составом из битумных смол для герметизации, чтобы не просачивалась наружу влага из клумбы;
– устройте дренажный слой из щебня или битого кирпича. Высота его пропорциональна высоте стенок клумбы и зависит также от типа грунта: чем выше стенки и тяжелее грунт, тем больше дренажный слой. Сверху насыпьте слой бутового камня толщиной 10–15 см. Последней высыпают плодородную почву. Расстояние от нее до краев стенок должно составлять 2 см;
– оставьте клумбу на 10–14 дней, чтобы осела земля;
– высаживайте растения.
Порядок возведения клумбы:
– разметьте площадку, отведенную под клумбу;
– перекопайте ее, уберите корни сорняков;
– залейте дно бетоном, если высота стен будет превышать 30 см. Слой бетона должен иметь толщину 10–15 см;
– возведите прочные стенки с применением кладочного раствора. В 1–2 нижних рядах оставьте несколько незаполненных раствором вертикальных швов: они будут служить фильтрационными отверстиями. Стенки будут устойчивее, если возводить их под небольшим уклоном внутрь;
– возведенные стены обработайте изнутри составом из битумных смол для герметизации, чтобы не просачивалась наружу влага из клумбы;
– устройте дренажный слой из щебня или битого кирпича. Высота его пропорциональна высоте стенок клумбы и зависит также от типа грунта: чем выше стенки и тяжелее грунт, тем больше дренажный слой. Сверху насыпьте слой бутового камня толщиной 10–15 см. Последней высыпают плодородную почву. Расстояние от нее до краев стенок должно составлять 2 см;
– оставьте клумбу на 10–14 дней, чтобы осела земля;
– высаживайте растения.
Цветник в раковине
Специальные раковины (корыта) из искусственного камня для цветников выпускаются в готовом виде. Однако можно сделать ее самостоятельно на основе старой эмалированной раковины, для чего ее обмазывают смесью цемента, песка и просеянного торфа, взятых в равных пропорциях. Слой обмазки должен иметь толщину 6 мм. Раковину оставляют на 7–10 дней, чтобы раствор закрепился. Готовую или самодельную раковину установите в солнечном месте на опоры, сооруженные из кирпича или камня. Дренажное отверстие на дне раковины должно оставаться открытым.
Устройте в раковине дренажный слой из глиняных черепков или гальки толщиной 5 см. На него уложите плодородную смесь из дерновой земли, торфа и щебня, возможно, с добавлением костной муки. Землю по мере наполнения необходимо уплотнять. Расстояние между слоем земли и краями раковины должно составлять 2–5 см.
Оставьте раковину на 10–14 дней, чтобы земля осела. Затем высаживайте растения. Основание каждого из них необходимо мульчировать битым камнем или галькой толщиной до 2 см. Не следует высаживать стелющиеся растения, которые характеризуются быстрым ростом.
В засушливую погоду в теплое время года растения нуждаются в поливе. Полив производится обильно: из дренажного отверстия должна появиться вода. Если растения подобраны правильно, они с успехом могут провести в раковине зиму.
Устройте в раковине дренажный слой из глиняных черепков или гальки толщиной 5 см. На него уложите плодородную смесь из дерновой земли, торфа и щебня, возможно, с добавлением костной муки. Землю по мере наполнения необходимо уплотнять. Расстояние между слоем земли и краями раковины должно составлять 2–5 см.
Оставьте раковину на 10–14 дней, чтобы земля осела. Затем высаживайте растения. Основание каждого из них необходимо мульчировать битым камнем или галькой толщиной до 2 см. Не следует высаживать стелющиеся растения, которые характеризуются быстрым ростом.
В засушливую погоду в теплое время года растения нуждаются в поливе. Полив производится обильно: из дренажного отверстия должна появиться вода. Если растения подобраны правильно, они с успехом могут провести в раковине зиму.
Вертикальное озеленение
Вертикальное озеленение, собственно, и представляет собой сад: это деревья и кустарники, высаженные на участке. Они могут выполнять не только утилитарную, но и декоративную функцию. О живых изгородях, которые являются элементами сада, речь уже шла раньше. Теперь поговорим о других насаждениях.
К посадке деревьев и кустарников приступают после того, как завершены все строительные конструкции участка. Оформление сада и выбор растений определяются общим стилем. На участке, выполненном в регулярном стиле, уместны будут стриженые живые изгороди и строгие аллеи. На ландшафтном участке предпочтение нужно отдать живописным группам деревьев и кустарников.
К посадке деревьев и кустарников приступают после того, как завершены все строительные конструкции участка. Оформление сада и выбор растений определяются общим стилем. На участке, выполненном в регулярном стиле, уместны будут стриженые живые изгороди и строгие аллеи. На ландшафтном участке предпочтение нужно отдать живописным группам деревьев и кустарников.
Структурные посадки
Начинать устройство сада следует со структурных растений. Структурными (или скелетными) посадками считаются крупные растительные объекты в саду. Они должны продолжать замысел и линии архитектурных конструкций участка. К ним относятся стриженые зеленые изгороди, формованные деревья и живые стены.
Структурные посадки преобладают над другими растениями, на их фоне создаются более мелкие растительные композиции. Мелкие композиции без необходимого фона из структурных посадок теряют свою привлекательность. К скелетным посадкам предъявляют два требования: долговечность и устойчивость к местному климату. Создавая новый сад, не стоит удалять все деревья. Взрослое дерево способно придать саду более зрелый и солидный вид.
Саженцы структурных растений должны быть крепкими и здоровыми. Рекомендуется высаживать сразу все основные растения, повременить можно только с теми, которые будут расти в одиночестве.
Группы деревьев и одиночные экземпляры должны быть уравновешены. Распределять их по участку следует таким образом, чтобы не перегружать одно место, оставляя совсем без них другое. Не стоит высаживать их и очень равномерно, особенно это касается ландшафтного стиля. Необходимо подбирать деревья, различающиеся по высоте, форме крон, плотности, оттенку зелени и т. п. Лучше сочетать их по принципу контраста, например по форме крон. Так, в одной группе удачно сочетаются коническая форма туи и стелющаяся форма сосны горной.
Создать иллюзию глубины пространства позволяют деревья и кустарники, подобранные по убывающей высоте от точки наблюдения. Хороший эффект дает прием «букетной» посадки деревьев, когда в одну посадочную яму высаживают 3–5 саженцев. Такой прием способствует быстрому формированию мощной кроны.
Необходимо подбирать растения так, чтобы они обеспечивали декоративность участка в течение всего года. Для этого требуется знать, как выглядят растения в разное время года.
Нельзя высаживать молодые саженцы на слишком близком расстоянии друг от друга: разрастаясь, деревья начнут теснить друг друга, форма их кроны примет нехарактерные очертания.
Учитывая будущий рост деревьев, рекомендуется высаживать их одним из двух способов:
1) на большом расстоянии друг от друга с учетом будущих наибольших размеров растения;
2) на максимальном расстоянии. Пустующее пространство между молодыми деревьями и кустарниками заполняется эфемерными посадками из краткоживущих пород, которые со временем будут убраны. В качестве эфемерных посадок используют неприхотливые быстрорастущие кустарники: снежноягодник, спирею, лапчатку, шиповник и др. Их высаживают плотно: по 20–50 штук в группе. Медленнорастущие и долгоживущие кустарники (сирень, чубушник) используют в качестве скелетных посадок.
Средством украшения деревьев и кустарников являются не только цветы. Дольше радует глаз их зелень, имеющая огромное множество оттенков, от сизо-голубого до изумрудно-зеленого, серебристого и почти белого. Листва некоторых пород пестроокрашеная. Великолепна осенняя окраска листвы. Зимой деревья и кустарники привлекают графикой крон и цветом стволов. Очень красивы хвойные деревья в снегу, поэтому располагать их нужно в разных уголках сада, а не в одном.
Что касается деревьев и кустарников, пышно цветущих весной, то лучше сконцентрировать их в одном месте, не разбрасывая по саду, чтобы весной они создавали яркое цветное пятно.
Размещая растения, необходимо помнить, что те из них, которые имеют неяркую расцветку (голубую, сиреневую), лучше смотрятся в полутени, а яркие растения выигрывают в солнечных участках сада. Когда есть необходимость зрительно приблизить дальнюю часть вытянутого сада, можно использовать свойство листвы: темная листва «приближает», а светлая «удаляет».
Отдельные виды растений или группы можно повторять в разных уголках. Ритм в дизайне позволяет объединить сад с разными идеями в одну целостную композицию.
Структурные посадки преобладают над другими растениями, на их фоне создаются более мелкие растительные композиции. Мелкие композиции без необходимого фона из структурных посадок теряют свою привлекательность. К скелетным посадкам предъявляют два требования: долговечность и устойчивость к местному климату. Создавая новый сад, не стоит удалять все деревья. Взрослое дерево способно придать саду более зрелый и солидный вид.
Саженцы структурных растений должны быть крепкими и здоровыми. Рекомендуется высаживать сразу все основные растения, повременить можно только с теми, которые будут расти в одиночестве.
Группы деревьев и одиночные экземпляры должны быть уравновешены. Распределять их по участку следует таким образом, чтобы не перегружать одно место, оставляя совсем без них другое. Не стоит высаживать их и очень равномерно, особенно это касается ландшафтного стиля. Необходимо подбирать деревья, различающиеся по высоте, форме крон, плотности, оттенку зелени и т. п. Лучше сочетать их по принципу контраста, например по форме крон. Так, в одной группе удачно сочетаются коническая форма туи и стелющаяся форма сосны горной.
Создать иллюзию глубины пространства позволяют деревья и кустарники, подобранные по убывающей высоте от точки наблюдения. Хороший эффект дает прием «букетной» посадки деревьев, когда в одну посадочную яму высаживают 3–5 саженцев. Такой прием способствует быстрому формированию мощной кроны.
Необходимо подбирать растения так, чтобы они обеспечивали декоративность участка в течение всего года. Для этого требуется знать, как выглядят растения в разное время года.
Нельзя высаживать молодые саженцы на слишком близком расстоянии друг от друга: разрастаясь, деревья начнут теснить друг друга, форма их кроны примет нехарактерные очертания.
Учитывая будущий рост деревьев, рекомендуется высаживать их одним из двух способов:
1) на большом расстоянии друг от друга с учетом будущих наибольших размеров растения;
2) на максимальном расстоянии. Пустующее пространство между молодыми деревьями и кустарниками заполняется эфемерными посадками из краткоживущих пород, которые со временем будут убраны. В качестве эфемерных посадок используют неприхотливые быстрорастущие кустарники: снежноягодник, спирею, лапчатку, шиповник и др. Их высаживают плотно: по 20–50 штук в группе. Медленнорастущие и долгоживущие кустарники (сирень, чубушник) используют в качестве скелетных посадок.
Средством украшения деревьев и кустарников являются не только цветы. Дольше радует глаз их зелень, имеющая огромное множество оттенков, от сизо-голубого до изумрудно-зеленого, серебристого и почти белого. Листва некоторых пород пестроокрашеная. Великолепна осенняя окраска листвы. Зимой деревья и кустарники привлекают графикой крон и цветом стволов. Очень красивы хвойные деревья в снегу, поэтому располагать их нужно в разных уголках сада, а не в одном.
Что касается деревьев и кустарников, пышно цветущих весной, то лучше сконцентрировать их в одном месте, не разбрасывая по саду, чтобы весной они создавали яркое цветное пятно.
Размещая растения, необходимо помнить, что те из них, которые имеют неяркую расцветку (голубую, сиреневую), лучше смотрятся в полутени, а яркие растения выигрывают в солнечных участках сада. Когда есть необходимость зрительно приблизить дальнюю часть вытянутого сада, можно использовать свойство листвы: темная листва «приближает», а светлая «удаляет».
Отдельные виды растений или группы можно повторять в разных уголках. Ритм в дизайне позволяет объединить сад с разными идеями в одну целостную композицию.
Дополнительное вертикальное озеленение
При вертикальном озеленении, в отличие от горизонтального, растения выращиваются не на земле, а на разного рода стенках и опорах, расположенных вертикально. Вертикальное озеленение используется в дизайне в качестве декоративного элемента, для украшения стен и оград, а также для создания притененных уголков. При помощи вертикального озеленения можно замаскировать непривлекательные участки вроде ветхих стен или мусорных баков.
Чтобы лазающие растения не разрушали стену, цепляясь за щели и трещины, для них создаются специальные опоры. Стелющиеся растения также следует привязывать к опорам или колечкам. Часто вблизи стены просто натягивают проволоку. Можно прибить к стене декоративную решетку. Интересным дизайнерским решением будет создание вертикального озеленения на основе засохшего дерева.
Можно высаживать однолетние и многолетние растения. Однолетники проращиваются дома или в теплице, в конце весны – начале лета высаживаются в грунт. Многолетники сразу высаживаются на место, поэтому большое значение имеет правильный выбор грунта.
Чтобы лазающие растения не разрушали стену, цепляясь за щели и трещины, для них создаются специальные опоры. Стелющиеся растения также следует привязывать к опорам или колечкам. Часто вблизи стены просто натягивают проволоку. Можно прибить к стене декоративную решетку. Интересным дизайнерским решением будет создание вертикального озеленения на основе засохшего дерева.
Можно высаживать однолетние и многолетние растения. Однолетники проращиваются дома или в теплице, в конце весны – начале лета высаживаются в грунт. Многолетники сразу высаживаются на место, поэтому большое значение имеет правильный выбор грунта.
Выбор растений
Определяющим условием при выборе растений должно стать расположение озеленяемой стены по отношению к сторонам света. На южной стороне будут расти глициния, клематис, крупноцветковая магнолия, рододендрон, жимолость, роза плетистая; на северной стороне – девичий виноград, айва японская, плющ, жасмин мелколистный, камелия; на западной стороне – камелия, паслен кудрявый, глициния, страстоцвет голубой, магнолия крупноцветковая; на восточной стороне – плющ, девичий виноград, айва японская, капуцин прекрасный, гортензия древовидная, древогубец округлый.
Некоторые растения более уместны в особых случаях: виноград Куанье, ломонос тангутский и горный, жимолость, гортензия черешчатая подходят для оформления деревьев; при использовании треножников хорошо высаживать плющ, хмель обыкновенный, девичий виноград, древогубец, ломонос; для озеленения арок, пергол и беседок лучшими будут глициния, роза, ломонос, жимолость, паслен кудрявый.
В средней полосе чаще всего выращивают девичий виноград, кирказон, фасоль, ломонос, жимолость, душистый горошек, плетистые розы, настурцию, чубушник (мелколистный жасмин), рододендрон, форзицию.
Некоторые растения более уместны в особых случаях: виноград Куанье, ломонос тангутский и горный, жимолость, гортензия черешчатая подходят для оформления деревьев; при использовании треножников хорошо высаживать плющ, хмель обыкновенный, девичий виноград, древогубец, ломонос; для озеленения арок, пергол и беседок лучшими будут глициния, роза, ломонос, жимолость, паслен кудрявый.
В средней полосе чаще всего выращивают девичий виноград, кирказон, фасоль, ломонос, жимолость, душистый горошек, плетистые розы, настурцию, чубушник (мелколистный жасмин), рододендрон, форзицию.
Посадка растений
Растения, используемые для вертикального озеленения, нуждаются в хорошей, плодородной почве.
В запланированном месте на глубину 50 см выкапывают канавки. Если посадка будет состоять из одного ряда, канавка должна иметь ширину 40 см. Ширина канавок при двухрядной посадке должна быть 50–60 см. Ширина канавок, предназначенных под виноград, – 1 м.
В канавки кладут перепревший компост и перегной доверху. Можно положить туда же смесь удобрений, содержащих калий, фосфор и азот.
Высаживают растения. Корни растений должны располагаться на расстоянии не меньше 30 см от стены дома, так как, находясь под крышей, растения недополучают необходимой влаги.
Летние теплолюбивые растения необходимо оберегать от заморозков. Для этого применяют траншейное выращивание.
Необходимо выкопать траншею глубиной на 15–20 см ниже, чем глубина промерзания грунта. Грунт, находящийся под траншеей, должен быть достаточно плодородным. Ширина нужна такая, чтобы в траншее можно было работать, обычно это 50–70 см. Стенки траншеи укрепляют камнем или кирпичом. Годятся и доски, хотя это менее долговечный материал.
К посадке растений приступают в холодное время года. Растения необходимо пригнуть или обрезать на уровне стенок траншеи. Заполните ее на зиму листьями, соломой, стружкой или другими теплоизоляционными материалами, которые остаются рыхлыми. Если морозы около 30 °C бывают нечасто, растения можно не утеплять. Траншею накрывают досками, засыпают листьями, соломой или стружками. Сверху укладывают пленку или толь, затем присыпают землей. Если зимы бывают очень суровыми, рекомендуется утеплить и прилегающую территорию.
Когда наступит весна и морозы прекратятся, траншею раскрывают. Растения нуждаются в умеренном поливе и подкормке. По мере надобности их пропалывают.
В запланированном месте на глубину 50 см выкапывают канавки. Если посадка будет состоять из одного ряда, канавка должна иметь ширину 40 см. Ширина канавок при двухрядной посадке должна быть 50–60 см. Ширина канавок, предназначенных под виноград, – 1 м.
В канавки кладут перепревший компост и перегной доверху. Можно положить туда же смесь удобрений, содержащих калий, фосфор и азот.
Высаживают растения. Корни растений должны располагаться на расстоянии не меньше 30 см от стены дома, так как, находясь под крышей, растения недополучают необходимой влаги.
Летние теплолюбивые растения необходимо оберегать от заморозков. Для этого применяют траншейное выращивание.
Необходимо выкопать траншею глубиной на 15–20 см ниже, чем глубина промерзания грунта. Грунт, находящийся под траншеей, должен быть достаточно плодородным. Ширина нужна такая, чтобы в траншее можно было работать, обычно это 50–70 см. Стенки траншеи укрепляют камнем или кирпичом. Годятся и доски, хотя это менее долговечный материал.
К посадке растений приступают в холодное время года. Растения необходимо пригнуть или обрезать на уровне стенок траншеи. Заполните ее на зиму листьями, соломой, стружкой или другими теплоизоляционными материалами, которые остаются рыхлыми. Если морозы около 30 °C бывают нечасто, растения можно не утеплять. Траншею накрывают досками, засыпают листьями, соломой или стружками. Сверху укладывают пленку или толь, затем присыпают землей. Если зимы бывают очень суровыми, рекомендуется утеплить и прилегающую территорию.
Когда наступит весна и морозы прекратятся, траншею раскрывают. Растения нуждаются в умеренном поливе и подкормке. По мере надобности их пропалывают.
Изготовление опор
Для озеленения стен и оград используются разные виды опор.
Натянутая проволока. В стене закрепляются шурупы с шайбами или особые проушины, между которыми натягивается проволока, лучше всего покрытая пластиком. Расстояние от проволоки до стены должно быть не меньше 5 см. Ряды проволоки следует натянуть на расстоянии 3–4 см друг от друга.
Деревянные решетки. Собирают каркас решетки, прикрепляют к нему гвоздями планки шириной 3 см. Перед установкой решетки делают прокладки толщиной 2,5–3 см. Их укрепляют между стеной и решеткой, чтобы последние не соприкасались. Пространство между стеной и решеткой должно быть открыто для проникновения растений. В кирпичной или бетонной стене заранее высверливают отверстия и укрепляют специальное приспособление.
Рыболовная сетка. Сначала к стене крепится деревянная решетка с прокладками толщиной 1–2 см. На каркас натягивают рыболовную сеть, закрепляя ее гвоздями или шурупами. Леска должна иметь диаметр 0,8 мм и более.
Все части опор, которые изготовлены из дерева, сначала необходимо обработать антисептиками и специальными препаратами, предназначенными для защиты от воздействия атмосферных осадков, затем покрасить.
В качестве опоры для вертикального озеленения могут выступать арки. Арка состоит из свода прямо угольной или округлой формы и столбов. Сделать арку можно из дерева, арматуры или другого материала, предварительно обработав водоотталкивающими препаратами. Столбы устанавливаются во вырытые для них ямы, которые затем заполняются бетонным раствором. Деревянные столбы рекомендуется устанавливать в трубы соответствующего диаметра из асбеста или металла, которые предварительно залиты бетоном. Это позволит с меньшими усилиями заменить подгнившие от времени столбы новыми. На арках устанавливается обрешетка из деревянных планок или металлических скоб, необходимая для удобства растений, которые к ней и подвязывают.
Увитые зеленью арки, объединенные в один ряд, называются перголой. Такие арки образуют крытую аллею. Перголы очень популярны в наше время.
Оборудовать перголу можно при помощи стальных прутьев (рис. 10). Прутья изгибают в виде дуги высотой до 2 м, чтобы под ней мог свободно пройти человек. Затем изогнутые прутья устанавливают около стены здания. Одним концом они упираются в стену, другим – в специально для них сооруженную невысокую стенку из камня. Под арками хорошо сделать дорожку для прогулок.
Рис. 10. Пергола из металлических прутьев.
Опорой для вертикального озеленения могут служить треножники, для устройства которых требуются 3 деревянных бруса сечением 20 х 20 мм или крупные ветки деревьев. Их забивают в землю. Расстояние между ними может быть от 60 до 120 см. Сверху натягивают крепкую проволоку, шпагат или веревку.
Подобно треножнику устраивается трельяж – стенка, предназначенная для озеленения. Устанавливается ряд столбов из бруса сечением 20 х 20 мм. Рейки предварительно необходимо огрунтовать и покрыть краской. Их концы обрабатывают горячим битумом и вставляют в трубы длиной 0,5 м. Чтобы подогнать концы несущих реек под отверстие трубы, срезают грани на 200–300 мм.
Расстояние между вертикально установленными рейками должно быть от 2 до 2,5 м. Их высота, в зависимости от вида растений, может быть 1–2,5 м. К вертикальным рейкам шурупами привинчивают несколько горизонтальных реек такого же или чуть меньшего сечения. Растения к конструкции лучше подвязывать.
На рис. 11, изображены оригинальные металлические трельяжи. По такому же типу можно изготовить трельяж собственного рисунка. Понадобятся элементы стальной основы: либо проволока диаметром 5–8 мм, либо прутья арматуры, старые водопроводные трубы, стальные полосы и т. п. Основы необходимо выгнуть так, как задумано, возможно, при помощи автомобильного домкрата. Отдельные элементы приварить друг к другу. Нижнюю часть несущей стойки помещают в асбестовую трубу и бетонируют. В таком случае тяжелая конструкция будет держаться устойчивее. Несущая часть высоких сложных трельяжей делается из труб диаметром 40 мм и более. Их длина должна быть приблизительно 5 м. Горизонтальные элементы имеют сечение 40 х 60 мм, изготовлены из брусков, а вертикальные – 25 х 25 мм (30 х 30 мм), они сделаны из реек. Бруски к трубам прикрепляются при помощи винтов, рейки к брускам – при помощи шурупов.
Рис. 11. Конструкции для вертикального озеленения.
Опора, изображенная на рис. 11, предназначена для плетистых роз. Ее сооружают из прутьев арматуры или садового шланга. Основанием служит труба диаметром 120–150 мм, которую устанавливают в землю и бетонируют. К ней приваривают металлические дуги, которым заранее придана необходимая форма. Получается каркас, на котором закрепляют в свободном порядке куски шланга или прутья арматуры.
В качестве опоры могут выступать сухие деревья и старые пни. Растения высаживают на расстоянии 50 см от них. Растущие на пнях грибы подавляют развитие растений.
Если необходимо озеленить беседку, стебли растений можно подвязывать непосредственно к ее элементам или к специально установленным конструкциям.
Натянутая проволока. В стене закрепляются шурупы с шайбами или особые проушины, между которыми натягивается проволока, лучше всего покрытая пластиком. Расстояние от проволоки до стены должно быть не меньше 5 см. Ряды проволоки следует натянуть на расстоянии 3–4 см друг от друга.
Деревянные решетки. Собирают каркас решетки, прикрепляют к нему гвоздями планки шириной 3 см. Перед установкой решетки делают прокладки толщиной 2,5–3 см. Их укрепляют между стеной и решеткой, чтобы последние не соприкасались. Пространство между стеной и решеткой должно быть открыто для проникновения растений. В кирпичной или бетонной стене заранее высверливают отверстия и укрепляют специальное приспособление.
Рыболовная сетка. Сначала к стене крепится деревянная решетка с прокладками толщиной 1–2 см. На каркас натягивают рыболовную сеть, закрепляя ее гвоздями или шурупами. Леска должна иметь диаметр 0,8 мм и более.
Все части опор, которые изготовлены из дерева, сначала необходимо обработать антисептиками и специальными препаратами, предназначенными для защиты от воздействия атмосферных осадков, затем покрасить.
В качестве опоры для вертикального озеленения могут выступать арки. Арка состоит из свода прямо угольной или округлой формы и столбов. Сделать арку можно из дерева, арматуры или другого материала, предварительно обработав водоотталкивающими препаратами. Столбы устанавливаются во вырытые для них ямы, которые затем заполняются бетонным раствором. Деревянные столбы рекомендуется устанавливать в трубы соответствующего диаметра из асбеста или металла, которые предварительно залиты бетоном. Это позволит с меньшими усилиями заменить подгнившие от времени столбы новыми. На арках устанавливается обрешетка из деревянных планок или металлических скоб, необходимая для удобства растений, которые к ней и подвязывают.
Увитые зеленью арки, объединенные в один ряд, называются перголой. Такие арки образуют крытую аллею. Перголы очень популярны в наше время.
Оборудовать перголу можно при помощи стальных прутьев (рис. 10). Прутья изгибают в виде дуги высотой до 2 м, чтобы под ней мог свободно пройти человек. Затем изогнутые прутья устанавливают около стены здания. Одним концом они упираются в стену, другим – в специально для них сооруженную невысокую стенку из камня. Под арками хорошо сделать дорожку для прогулок.
Опорой для вертикального озеленения могут служить треножники, для устройства которых требуются 3 деревянных бруса сечением 20 х 20 мм или крупные ветки деревьев. Их забивают в землю. Расстояние между ними может быть от 60 до 120 см. Сверху натягивают крепкую проволоку, шпагат или веревку.
Подобно треножнику устраивается трельяж – стенка, предназначенная для озеленения. Устанавливается ряд столбов из бруса сечением 20 х 20 мм. Рейки предварительно необходимо огрунтовать и покрыть краской. Их концы обрабатывают горячим битумом и вставляют в трубы длиной 0,5 м. Чтобы подогнать концы несущих реек под отверстие трубы, срезают грани на 200–300 мм.
Расстояние между вертикально установленными рейками должно быть от 2 до 2,5 м. Их высота, в зависимости от вида растений, может быть 1–2,5 м. К вертикальным рейкам шурупами привинчивают несколько горизонтальных реек такого же или чуть меньшего сечения. Растения к конструкции лучше подвязывать.
На рис. 11, изображены оригинальные металлические трельяжи. По такому же типу можно изготовить трельяж собственного рисунка. Понадобятся элементы стальной основы: либо проволока диаметром 5–8 мм, либо прутья арматуры, старые водопроводные трубы, стальные полосы и т. п. Основы необходимо выгнуть так, как задумано, возможно, при помощи автомобильного домкрата. Отдельные элементы приварить друг к другу. Нижнюю часть несущей стойки помещают в асбестовую трубу и бетонируют. В таком случае тяжелая конструкция будет держаться устойчивее. Несущая часть высоких сложных трельяжей делается из труб диаметром 40 мм и более. Их длина должна быть приблизительно 5 м. Горизонтальные элементы имеют сечение 40 х 60 мм, изготовлены из брусков, а вертикальные – 25 х 25 мм (30 х 30 мм), они сделаны из реек. Бруски к трубам прикрепляются при помощи винтов, рейки к брускам – при помощи шурупов.
Опора, изображенная на рис. 11, предназначена для плетистых роз. Ее сооружают из прутьев арматуры или садового шланга. Основанием служит труба диаметром 120–150 мм, которую устанавливают в землю и бетонируют. К ней приваривают металлические дуги, которым заранее придана необходимая форма. Получается каркас, на котором закрепляют в свободном порядке куски шланга или прутья арматуры.
В качестве опоры могут выступать сухие деревья и старые пни. Растения высаживают на расстоянии 50 см от них. Растущие на пнях грибы подавляют развитие растений.
Если необходимо озеленить беседку, стебли растений можно подвязывать непосредственно к ее элементам или к специально установленным конструкциям.