Страница:
Узел «крышка шкафа»
Для этого узла используют готовое основание шкафа и верхнюю ее часть. Здесь детали конструкции также крепят посредством соединения на шип.После полного высыхания клея приступают к отделке шкафа: крышку обклеивают шпоном, направление волокон которого должно быть горизонтальным, стенки и створки шкафа обклеивают шпоном с вертикальным расположением волокон.
Узел «гибкая крышка»
Это своеобразный тип соединения, при котором планки приклеивают к основе из плотной ткани. Первую и последнюю планки делают в полтора раза шире, чем основные. К первой планке, которую располагают с внешней стороны шкафа, крепят ручку.
Изготовление предметов мебели
Научившись делать своими руками простую мебель, вы приобретете прежде всего основные знания, на которые сможете опираться в дальнейшем, постоянно совершенствуя свое мастерство.
Начнем с полки, которая при всей своей простоте конструкции может заменить навесную мебель. Полки могут быть как открытыми, то есть без крышки, так и закрытыми, то есть образовывать небольшой навесной шкафчик.
Начнем с полки, которая при всей своей простоте конструкции может заменить навесную мебель. Полки могут быть как открытыми, то есть без крышки, так и закрытыми, то есть образовывать небольшой навесной шкафчик.
Простая открытая полка
Для того чтобы сделать полку по первому варианту, берут толстую доску, которую можно заменить древесно-стружечной плитой, 1 планку из деревянной рейки, равную длине полки. Нужны будут два куска шпона для оклеивания обеих поверхностей полки, а также два металлических уголка, чтобы можно было повесить полку на стену. Чтобы полка могла выдержать даже большие тяжести, необходимо приготовить еще два толстых отрезка доски по ширине самой полки. Сначала делают основание полки. Для этого берут доску нужной длины и ширины, сразу определив ее лицевую сторону. Именно на этой стороне после шлифования и наклеивания с обеих сторон шпона закрепляют рейку, чтобы закрыть неприглядную кромку основания. Шпон создает впечатление, что при изготовлении была использована только цельная древесина ценных пород.
После этого из обрезков досок делают крепежные детали, которые могут иметь различную форму. Здесь все полностью зависит только от вашей фантазии, вкуса и пристрастий. Еще раз повторим: ширина этих деталей в месте соединения с полкой будет равна ширине самой полки, потому что их крепят к торцевым сторонам бруска или деревоплиты. После выпиливания контуров крепежных ножек полки их хорошо шлифуют и соединяют с основанием полки. Используя шурупы, получают более крепкое и надежное соединение, чем при забивании обычных гвоздей. Это объясняется структурой самого дерева или деревоплиты, которая плохо удерживает ножку гвоздя.
Теперь к верхней части получившихся деталей закрепляют уголки для того, чтобы такую полку можно было повесить. После завершения всех работ еще раз хорошо обрабатывают поверхность шкуркой и покрывают полку лаком.
Такую полку можно использовать где угодно: в ванной комнате, в детской и даже на кухне. А если установить несколько таких полок друг над другом и в нижнюю полку снизу ввинтить несколько крючков, то получится удобная вешалка для прихваток, кухонных полотенец, щеток и кружек. Это позволит освободить лишнее место на полке (рис. 96).
Рис. 96. Открытая полка с крючками.
После этого из обрезков досок делают крепежные детали, которые могут иметь различную форму. Здесь все полностью зависит только от вашей фантазии, вкуса и пристрастий. Еще раз повторим: ширина этих деталей в месте соединения с полкой будет равна ширине самой полки, потому что их крепят к торцевым сторонам бруска или деревоплиты. После выпиливания контуров крепежных ножек полки их хорошо шлифуют и соединяют с основанием полки. Используя шурупы, получают более крепкое и надежное соединение, чем при забивании обычных гвоздей. Это объясняется структурой самого дерева или деревоплиты, которая плохо удерживает ножку гвоздя.
Теперь к верхней части получившихся деталей закрепляют уголки для того, чтобы такую полку можно было повесить. После завершения всех работ еще раз хорошо обрабатывают поверхность шкуркой и покрывают полку лаком.
Такую полку можно использовать где угодно: в ванной комнате, в детской и даже на кухне. А если установить несколько таких полок друг над другом и в нижнюю полку снизу ввинтить несколько крючков, то получится удобная вешалка для прихваток, кухонных полотенец, щеток и кружек. Это позволит освободить лишнее место на полке (рис. 96).
Табурет
Начинающему мастеру можно изготовить упрощенную конструкцию табурета (рис. 97).
Рис. 97. Табурет упрощенной конструкции: а – вид сбоку; б – царги из брусков; в – царги из бобышек, обрамленных обкладками; г – царги из бобышек, скрепленные между собой шкантами.
Сиденье в этом случае выполняют из дощатого щита, столярной или древесно-стружечной плиты, фанеры толщиной не менее 10 мм.
Сначала готовят сиденье, затем на него наклеивают две царги, которые дополнительно укрепляют шурупами. Царга представляет собой брусок сечением от 60 x 25 до 50 x 80 мм. Ножки у табурета могут быть круглыми или квадратными. Для их крепления в царгах сверлят или долбят гнезда соответствующей формы. Если имеются проножки, то в ножках также долбят гнезда, собирают сначала пары, а затем все изделие.
Сиденье в этом случае выполняют из дощатого щита, столярной или древесно-стружечной плиты, фанеры толщиной не менее 10 мм.
Сначала готовят сиденье, затем на него наклеивают две царги, которые дополнительно укрепляют шурупами. Царга представляет собой брусок сечением от 60 x 25 до 50 x 80 мм. Ножки у табурета могут быть круглыми или квадратными. Для их крепления в царгах сверлят или долбят гнезда соответствующей формы. Если имеются проножки, то в ножках также долбят гнезда, собирают сначала пары, а затем все изделие.
Стул с крестообразной царгой
Такой стул очень устойчив при эксплуатации (рис. 98).
Рис. 98. Стул с крестообразной царгой: а – общий вид; б – рама с царгами; в – выпускаемые концы царг; г – стойка; д – крепление спинки к стойкам; е – ножка.
Чтобы изготовить такой стул, нужно приобрести пиломатериал хвойных или лиственных пород и фанеру, из которой делают спинку и сиденье.
Детали, их количество и размеры:
– брусок рамки сиденья передний – 1 шт., 30 x 45 x 400 мм;
– брусок рамки сиденья задний – 1 шт., 30 x 45 x 360 мм;
– брусок рамки сиденья боковой – 2 шт., 30 x 45 x 400 мм;
– брусок спинки – 2 шт., 40 x 40 x 360 мм;
– ножка – 4 шт., 40 x 40 x 420 мм;
– царга – 2 шт., 30 x 45 x 600 мм;
– спинка – 1 шт., 8 x 250 x 420 мм;
– сиденье – 1 шт., 8 x 420 x 420 мм.
Начиная сборку стула, делают разметку на брусках рамки, размер которой должен быть на 20–30 мм меньше, чем сиденье. Затем с помощью клея и шурупов к рамке крепят царги, соединенные между собой накрест вполдерева. Концы царг, к которым крепят спинку, выпускают под прямым углом. Ножки устанавливают с небольшим наклоном. Бруски спинки и ножки сажают на клей, а спинку и сиденье крепят шурупами.
Спинку и сиденье можно изготовить жесткими или полумягкими. Последние обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.
Чтобы изготовить такой стул, нужно приобрести пиломатериал хвойных или лиственных пород и фанеру, из которой делают спинку и сиденье.
Детали, их количество и размеры:
– брусок рамки сиденья передний – 1 шт., 30 x 45 x 400 мм;
– брусок рамки сиденья задний – 1 шт., 30 x 45 x 360 мм;
– брусок рамки сиденья боковой – 2 шт., 30 x 45 x 400 мм;
– брусок спинки – 2 шт., 40 x 40 x 360 мм;
– ножка – 4 шт., 40 x 40 x 420 мм;
– царга – 2 шт., 30 x 45 x 600 мм;
– спинка – 1 шт., 8 x 250 x 420 мм;
– сиденье – 1 шт., 8 x 420 x 420 мм.
Начиная сборку стула, делают разметку на брусках рамки, размер которой должен быть на 20–30 мм меньше, чем сиденье. Затем с помощью клея и шурупов к рамке крепят царги, соединенные между собой накрест вполдерева. Концы царг, к которым крепят спинку, выпускают под прямым углом. Ножки устанавливают с небольшим наклоном. Бруски спинки и ножки сажают на клей, а спинку и сиденье крепят шурупами.
Спинку и сиденье можно изготовить жесткими или полумягкими. Последние обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.
Стол
Все столы, от журнального до большого обеденного, делаются по одной конструкции и состоят из одних и тех же деталей, таких как столешница, ножки и крепежные детали, посредством которых столешница ставится на ножки.
Перед началом работы обязательно делают чертеж, на котором проставляют все размеры.
Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления стола из этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество рассчитывать не приходится.
Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья (рис. 99).
Рис. 99. Изготовление стола из массива древесины: 1 – набор заготовки столешницы; 2– выпиливание круговой заготовки; 3 – строгание кромок столешницы; 4 – высверливание отверстий под ножки.
Для этих элементов понадобится около 30 погонных метров обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже отшпунтованы).
Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.
Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.
Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку строгают рубанком и окончательно шлифуют наждачной бумагой.
Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.
Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры.
В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера. Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы.
Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.
Теперь можно сказать, что усвоены основные соединения и конструкции мебели. Все остальное строится на их базе. Сделав полку, табурет и стул со столом, можно приступать к изготовлению шифоньера, кухонного шкафа, шкафа для прихожей. Простая конструкция стола может быть модернизирована в зависимости от вашего вкуса, желания и места, куда вы хотите поставить стол. Это касается также стульев и кресел, которые можно сделать, овладев навыками изготовления несложной мебели.
Но порой не стоит ничего изобретать. Самый простой стул может смотреться намного привлекательнее, если украсить его ножки и спинку резьбой. А как может преобразиться обыкновенный обеденный стол, если на его поверхности сделать мозаику из кусочков шпона или инкрустацию металлической проволокой или осколками цветного стекла.
Перед началом работы обязательно делают чертеж, на котором проставляют все размеры.
Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления стола из этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество рассчитывать не приходится.
Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья (рис. 99).
Для этих элементов понадобится около 30 погонных метров обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже отшпунтованы).
Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.
Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.
Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку строгают рубанком и окончательно шлифуют наждачной бумагой.
Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.
Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры.
В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера. Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы.
Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.
Теперь можно сказать, что усвоены основные соединения и конструкции мебели. Все остальное строится на их базе. Сделав полку, табурет и стул со столом, можно приступать к изготовлению шифоньера, кухонного шкафа, шкафа для прихожей. Простая конструкция стола может быть модернизирована в зависимости от вашего вкуса, желания и места, куда вы хотите поставить стол. Это касается также стульев и кресел, которые можно сделать, овладев навыками изготовления несложной мебели.
Но порой не стоит ничего изобретать. Самый простой стул может смотреться намного привлекательнее, если украсить его ножки и спинку резьбой. А как может преобразиться обыкновенный обеденный стол, если на его поверхности сделать мозаику из кусочков шпона или инкрустацию металлической проволокой или осколками цветного стекла.
Отделка поверхности древесины различными способами
При желании мастер может облагородить внешний вид своего изделия и защитить структуру древесины от вредного воздействия атмосферных осадков. Не всегда имеется возможность приобрести шпон или древесину ценных пород. Идеальным решением этой проблемы является применение разнообразных тонирующих лаков, с помощью которых можно получить покрытие под орех, красное дерево и т. д. Для той же цели используются морилки и бейцы. Бейц – сухой порошок красителя, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор необходимой концентрации. Имеются в продаже и синтетические красители.
В том случае, если мастера не удовлетворяют красители, произведенные промышленным способом, существуют многочисленные рецепты протравы и крашения древесины, по которым можно самостоятельно изготовить необходимый состав.
Под отделкой обрабатываемой поверхности понимают создание на ней защитно-декоративного покрытия с целью улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды. Для создания покрытия применяются различные материалы: лакокрасочные, пленочные, пластиковые и др.
Отделочные материалы должны обладать хорошей адгезией, то есть надежно сцепляться с древесиной. Самыми распространенными среди них являются лакокрасочные, наносимые на поверхность древесины в несколько слоев.
Для того чтобы снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке, перед окрашиванием используют составы, заполняющие поры: грунтовки, шпаклевки и т. п. Благодаря предварительной обработке этими материалами, которые к тому же более дешевы, поверхность выравнивается, что способствует лучшей ее адгезии с эмалями и красками.
В зависимости от характера применяемых материалов и их декоративных свойств отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной. При прозрачной отделке сохраняется текстура древесного материала. Непрозрачное покрытие полностью скрывает естественный цвет и рисунок древесины. Имитационная отделка воспроизводит на обрабатываемой поверхности определенный цвет и рисунок. Специальная включает различные декоративные элементы.
Прозрачные покрытия применяют преимущественно в тех случаях, когда древесина, из которой изготовлена мебель, обладает красивой текстурой. Такие изделия рекомендуется использовать для оформления интерьера жилых помещений.
Прозрачное покрытие на обрабатываемой поверхности создают с помощью жидких или пленочных материалов. Такую отделку производят по древесине твердых и ценных лиственных пород.
Простейшим видом прозрачного покрытия является тонкий слой лака.
Непрозрачной отделке подвергают изделия из малоценных пород, текстура древесины которых не отличается красотой. Применяют этот вид отделки в тех случаях, когда необходимо придать поверхности высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. Такое покрытие выполняют пигментированными эмалями, которые накладывают в несколько слоев.
Перед нанесением слоя декоративной краски первоначально устраняют с обрабатываемой поверхности глубокие неровности. С этой целью проводят ее шпаклевание и зачистку.
Имитационная отделка улучшает декоративные качества древесины. Она заключается в нанесении на поверхность листовых материалов и узлов, которые имитируют текстуру ценных пород древесины. Поверхность изделий из малоценных пород покрывают специальными красителями, оклеивают текстурной бумагой, пленками, декоративными пластиками.
Специальная отделка – это украшение мебели: металлизация, золочение, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.
Специальными видами декоративной отделки являются различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др. Материал, форма и художественная обработка отличаются большим разнообразием, но в любом случае они должны соответствовать стилю данного изделия или комплекта мебели.
Для того чтобы отделать поверхность древесины, выполняют несколько последовательных операций. Сначала готовят древесину к отделке, затем окрашивают ее, грунтуют, заполняют все поры и покрывают слоем древесного лака.
В том случае, если мастера не удовлетворяют красители, произведенные промышленным способом, существуют многочисленные рецепты протравы и крашения древесины, по которым можно самостоятельно изготовить необходимый состав.
Под отделкой обрабатываемой поверхности понимают создание на ней защитно-декоративного покрытия с целью улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды. Для создания покрытия применяются различные материалы: лакокрасочные, пленочные, пластиковые и др.
Отделочные материалы должны обладать хорошей адгезией, то есть надежно сцепляться с древесиной. Самыми распространенными среди них являются лакокрасочные, наносимые на поверхность древесины в несколько слоев.
Для того чтобы снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке, перед окрашиванием используют составы, заполняющие поры: грунтовки, шпаклевки и т. п. Благодаря предварительной обработке этими материалами, которые к тому же более дешевы, поверхность выравнивается, что способствует лучшей ее адгезии с эмалями и красками.
В зависимости от характера применяемых материалов и их декоративных свойств отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной. При прозрачной отделке сохраняется текстура древесного материала. Непрозрачное покрытие полностью скрывает естественный цвет и рисунок древесины. Имитационная отделка воспроизводит на обрабатываемой поверхности определенный цвет и рисунок. Специальная включает различные декоративные элементы.
Прозрачные покрытия применяют преимущественно в тех случаях, когда древесина, из которой изготовлена мебель, обладает красивой текстурой. Такие изделия рекомендуется использовать для оформления интерьера жилых помещений.
Прозрачное покрытие на обрабатываемой поверхности создают с помощью жидких или пленочных материалов. Такую отделку производят по древесине твердых и ценных лиственных пород.
Простейшим видом прозрачного покрытия является тонкий слой лака.
Непрозрачной отделке подвергают изделия из малоценных пород, текстура древесины которых не отличается красотой. Применяют этот вид отделки в тех случаях, когда необходимо придать поверхности высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. Такое покрытие выполняют пигментированными эмалями, которые накладывают в несколько слоев.
Перед нанесением слоя декоративной краски первоначально устраняют с обрабатываемой поверхности глубокие неровности. С этой целью проводят ее шпаклевание и зачистку.
Имитационная отделка улучшает декоративные качества древесины. Она заключается в нанесении на поверхность листовых материалов и узлов, которые имитируют текстуру ценных пород древесины. Поверхность изделий из малоценных пород покрывают специальными красителями, оклеивают текстурной бумагой, пленками, декоративными пластиками.
Специальная отделка – это украшение мебели: металлизация, золочение, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.
Специальными видами декоративной отделки являются различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др. Материал, форма и художественная обработка отличаются большим разнообразием, но в любом случае они должны соответствовать стилю данного изделия или комплекта мебели.
Для того чтобы отделать поверхность древесины, выполняют несколько последовательных операций. Сначала готовят древесину к отделке, затем окрашивают ее, грунтуют, заполняют все поры и покрывают слоем древесного лака.
Подготовка поверхности древесины под прозрачную отделку
Перед тем как приступить к отделке древесины, очень тщательно обрабатывают древесную поверхность.
Подготовку древесины начинают с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком – шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.
После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Для шлифовки лучше всего подходит наждачная шкурка на тканевой основе. В отличие от шкурки на бумажной основе она не ломается, легко сгибается в нужном направлении, да и зерна здесь лучше крепятся к поверхности.
Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли. При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.
Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Но как бы хорошо ни была обработана поверхность, на ней все же остается ворс – мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают в течение 1,5–3 часов. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4–5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют 2–3 раза.
Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея: ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и изделие готово для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.
Подготовку древесины начинают с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком – шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.
После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Для шлифовки лучше всего подходит наждачная шкурка на тканевой основе. В отличие от шкурки на бумажной основе она не ломается, легко сгибается в нужном направлении, да и зерна здесь лучше крепятся к поверхности.
Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли. При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.
Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Но как бы хорошо ни была обработана поверхность, на ней все же остается ворс – мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают в течение 1,5–3 часов. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4–5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют 2–3 раза.
Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея: ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и изделие готово для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.
Отделка поверхности столярных изделий химическими препаратами
Прежде чем придать древесине желаемый цвет, следует подготовить ее поверхность к дальнейшей обработке, то есть произвести обессмоливание и отбеливание.
Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить поверхность или просто покрыть ее лаком, то сначала необходимо обязательно обработать ее обессмоливающими веществами. Если этого не сделать, то большое количество смолы не позволит равномерно окрасить поверхность, да и лаковое покрытие плохо ляжет и со временем отстанет.
Обессмоливающие вещества растворяют смолу только с поверхностного слоя древесины, не проникая глубоко в структуру. В качестве таких препаратов часто используют различные растворители и омыляющие вещества. Среди наиболее распространенных растворителей можно назвать бензин, 25 %-ный раствор ацетона или этиловый спирт. Обработка последним дает более чистую поверхность. Растворитель наносят кистью, затем изделие промывают теплой водой и сушат. Эти вещества очень токсичны и огнеопасны, поэтому они не всегда могут использоваться. Для обессмоливания большой поверхности применять дорогие растворители нецелесообразно, поэтому омыляющие растворы более удобны в применении. Достаточно часто в качестве таких растворов употребляют растворы различных щелочей, кальцинированной соды, каустической соды и поташа.
Все обессмоливающие препараты очень ядовиты, поэтому достаточно лишь слабого раствора, чтобы вымыть смолу из поверхностного слоя древесины. Если используют поташ, то для раствора берут только 5–6 г на 100 мл воды. Кальцинированную и каустическую соду разводят еще больше: на 100 мл воды всего лишь 4–5 г. Можно приготовить состав, в рецептуру которого входят следующие компоненты: 1000 мл воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 мл спирта, 200 мл ацетона. Горячий раствор с помощью кисти наносят на поверхность, после чего ее промывают водой и сушат.
Практически все препараты после себя оставляют следы – темные пятна, которые потом можно отбелить специальными растворами.
Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела под воздействием воздуха. Иногда необходимо отбелить древесину и для того, чтобы придать ей совершенно белый цвет. Отбеливание проводят непосредственно перед крашением древесины.
К отбеливающим веществам относятся перекись водорода, щавелевая кислота, хлорная известь и перекись титана, причем по сравнению с остальными перекись водорода, щавелевая кислота и универсальный отбеливатель для тканей наиболее эффективны в применении и доступны.
Каждый раствор готовится из расчета 50 мл на 1 м2поверхности. Но все они должны иметь определенную консистенцию.
Для отбеливания древесины подходит 10–12 %-ный раствор перекиси водорода. Не стоит повышать долю перегидроля – это может разрушить верхние слои древесины. Лучше добавить нашатырный спирт в пропорции: на 10 частей раствора 1 часть спирта. Для того чтобы поверхность ровно обесцветилась, ватным тампоном или обычной кистью наносят раствор на древесину 3–4 раза через каждые 10–15 минут. Эффект будет заметен не сразу, а только через сутки или двое. После того как древесина приобретет нужный цвет, раствор смывают теплой водой.
Щавелевая кислота более ядовита, чем перекись водорода, поэтому ее используют только в виде водного 5–10 %-ного раствора. Процесс отбеливания щавелевой кислотой включает в себя несколько этапов. Сначала готовят 10 %-ный раствор щавелевой кислоты и 20 %-ный раствор гидросульфита натрия. Поверхность обрабатывают раствором соли, после чего сразу же наносят щавелевую кислоту, смешивая на поверхности два компонента. Не более чем через 5 минут растворы удаляют, промывая изделие теплой водой.
Дуб практически не поддается отбеливанию перекисью водорода. При длительной выдержке в этом веществе его древесина лишь приобретает зеленоватый оттенок. Данный реактив эффективно используют для отбеливания таких пород, как грецкий орех, береза и бук. Перед нанесением 30 %-ного раствора перекиси водорода шпон или массив смачивают теплой водой, слегка подсушивают и обрабатывают 10 %-ным раствором аммиака. Смесь 20 %-ных растворов перекиси водорода и аммиака в соотношении 1: 10 рекомендуется применять для отбеливания ясеня и березы.
Светлые породы древесины – липу, березу, клен, тополь – отбеливают раствором щавелевой кислоты (1,5–6 мл на 100 мл кипяченой воды). Для нейтрализации оставшейся на изделии кислоты используют следующий состав: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 мл воды. Сначала в горячей воде растворяют соду, а после остывания полученного раствора в него добавляют хлорную известь. Обработка этим составом способствует не только отбеливанию древесины, но и поднятию ворса.
После нанесения всех растворов деталь тщательно промывают водой и высушивают.
Для отбеливания дубового шпона используется щавелевая кислота, реже – 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Ускоренное отбеливание можно произвести с помощью водного раствора, который содержит 2 % серной кислоты, 1,5 % щавелевой и 2,5 % перекиси натрия.
Иногда при отбеливании древесина некоторых пород приобретает довольно неожиданные оттенки. Так, грецкий орех, обладающий контрастной текстурой, становится серовато-голубым или розовым, а дуб – зеленоватым.
Обессмоливание древесины
Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием.Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить поверхность или просто покрыть ее лаком, то сначала необходимо обязательно обработать ее обессмоливающими веществами. Если этого не сделать, то большое количество смолы не позволит равномерно окрасить поверхность, да и лаковое покрытие плохо ляжет и со временем отстанет.
Обессмоливающие вещества растворяют смолу только с поверхностного слоя древесины, не проникая глубоко в структуру. В качестве таких препаратов часто используют различные растворители и омыляющие вещества. Среди наиболее распространенных растворителей можно назвать бензин, 25 %-ный раствор ацетона или этиловый спирт. Обработка последним дает более чистую поверхность. Растворитель наносят кистью, затем изделие промывают теплой водой и сушат. Эти вещества очень токсичны и огнеопасны, поэтому они не всегда могут использоваться. Для обессмоливания большой поверхности применять дорогие растворители нецелесообразно, поэтому омыляющие растворы более удобны в применении. Достаточно часто в качестве таких растворов употребляют растворы различных щелочей, кальцинированной соды, каустической соды и поташа.
Все обессмоливающие препараты очень ядовиты, поэтому достаточно лишь слабого раствора, чтобы вымыть смолу из поверхностного слоя древесины. Если используют поташ, то для раствора берут только 5–6 г на 100 мл воды. Кальцинированную и каустическую соду разводят еще больше: на 100 мл воды всего лишь 4–5 г. Можно приготовить состав, в рецептуру которого входят следующие компоненты: 1000 мл воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 мл спирта, 200 мл ацетона. Горячий раствор с помощью кисти наносят на поверхность, после чего ее промывают водой и сушат.
Практически все препараты после себя оставляют следы – темные пятна, которые потом можно отбелить специальными растворами.
Отбеливание древесины
Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины.Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела под воздействием воздуха. Иногда необходимо отбелить древесину и для того, чтобы придать ей совершенно белый цвет. Отбеливание проводят непосредственно перед крашением древесины.
К отбеливающим веществам относятся перекись водорода, щавелевая кислота, хлорная известь и перекись титана, причем по сравнению с остальными перекись водорода, щавелевая кислота и универсальный отбеливатель для тканей наиболее эффективны в применении и доступны.
Каждый раствор готовится из расчета 50 мл на 1 м2поверхности. Но все они должны иметь определенную консистенцию.
Для отбеливания древесины подходит 10–12 %-ный раствор перекиси водорода. Не стоит повышать долю перегидроля – это может разрушить верхние слои древесины. Лучше добавить нашатырный спирт в пропорции: на 10 частей раствора 1 часть спирта. Для того чтобы поверхность ровно обесцветилась, ватным тампоном или обычной кистью наносят раствор на древесину 3–4 раза через каждые 10–15 минут. Эффект будет заметен не сразу, а только через сутки или двое. После того как древесина приобретет нужный цвет, раствор смывают теплой водой.
Щавелевая кислота более ядовита, чем перекись водорода, поэтому ее используют только в виде водного 5–10 %-ного раствора. Процесс отбеливания щавелевой кислотой включает в себя несколько этапов. Сначала готовят 10 %-ный раствор щавелевой кислоты и 20 %-ный раствор гидросульфита натрия. Поверхность обрабатывают раствором соли, после чего сразу же наносят щавелевую кислоту, смешивая на поверхности два компонента. Не более чем через 5 минут растворы удаляют, промывая изделие теплой водой.
Дуб практически не поддается отбеливанию перекисью водорода. При длительной выдержке в этом веществе его древесина лишь приобретает зеленоватый оттенок. Данный реактив эффективно используют для отбеливания таких пород, как грецкий орех, береза и бук. Перед нанесением 30 %-ного раствора перекиси водорода шпон или массив смачивают теплой водой, слегка подсушивают и обрабатывают 10 %-ным раствором аммиака. Смесь 20 %-ных растворов перекиси водорода и аммиака в соотношении 1: 10 рекомендуется применять для отбеливания ясеня и березы.
Светлые породы древесины – липу, березу, клен, тополь – отбеливают раствором щавелевой кислоты (1,5–6 мл на 100 мл кипяченой воды). Для нейтрализации оставшейся на изделии кислоты используют следующий состав: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 мл воды. Сначала в горячей воде растворяют соду, а после остывания полученного раствора в него добавляют хлорную известь. Обработка этим составом способствует не только отбеливанию древесины, но и поднятию ворса.
После нанесения всех растворов деталь тщательно промывают водой и высушивают.
Для отбеливания дубового шпона используется щавелевая кислота, реже – 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Ускоренное отбеливание можно произвести с помощью водного раствора, который содержит 2 % серной кислоты, 1,5 % щавелевой и 2,5 % перекиси натрия.
Иногда при отбеливании древесина некоторых пород приобретает довольно неожиданные оттенки. Так, грецкий орех, обладающий контрастной текстурой, становится серовато-голубым или розовым, а дуб – зеленоватым.
Вощение древесины
В любительской практике часто приходится иметь дело с крупнопористыми породами дерева (бук, дуб и т. п.). Лучшим видом отделки такой древесины считается вощение, то есть нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой. Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины. Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает ей чрезвычайно красивый вид. Поверхность подготавливают так же, как и под полирование, то есть зачищают, шлифуют и удаляют с нее ворс.
После подготовки поверхность покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 20–25° С: при более высокой температуре могут появиться темные пятна.
Состав и приготовление восковой ваксы следующие.
100 в. ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают на водяной бане
200 в. ч. очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь тщательно размешивают и дают ей остыть до комнатной температуры. При нанесении ваксы необходимо следить за тем, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.
После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере стирания воска и его разравнивания суконка начинает идти легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2–3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.
Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более стойким, на поверхность наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1: 1). Закрепить покрытие можно также шеллачной политурой, в которой растворяют 5–7 % восковой ваксы.
После подготовки поверхность покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 20–25° С: при более высокой температуре могут появиться темные пятна.
Состав и приготовление восковой ваксы следующие.
100 в. ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают на водяной бане
200 в. ч. очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь тщательно размешивают и дают ей остыть до комнатной температуры. При нанесении ваксы необходимо следить за тем, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.
После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере стирания воска и его разравнивания суконка начинает идти легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2–3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.
Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более стойким, на поверхность наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1: 1). Закрепить покрытие можно также шеллачной политурой, в которой растворяют 5–7 % восковой ваксы.
Полирование древесины
Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры. Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.
Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую, хорошо выстиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.
Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильно налитом количестве политуры дает тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Тогда избыток политуры удаляют, протирая вспомогательную поверхность.
По мере расходования политуры из тампона во время полирования нажим на тампон постепенно увеличивают и, когда лас не будет заметен, добавляют политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех этапов: грунтование, первое, второе и третье полирования.
Грунтование производят более густой политурой (примерно 10 %-ной). Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.
Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую, хорошо выстиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.
Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильно налитом количестве политуры дает тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Тогда избыток политуры удаляют, протирая вспомогательную поверхность.
По мере расходования политуры из тампона во время полирования нажим на тампон постепенно увеличивают и, когда лас не будет заметен, добавляют политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех этапов: грунтование, первое, второе и третье полирования.
Грунтование производят более густой политурой (примерно 10 %-ной). Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.