Страница:
Настилают пол в рубленом доме сразу после того, как сруб дал усадку. Это основание жилого помещения, которое накладывается на перекрытие или на грунт.
Рис. 72. Схема устройства дощатого пола по грунту: а – уплотненный грунт основания; б – подстилающий слой из щебенки и бетона; в – кирпичный столбик; г – слой толя или рубероида; д – подкладки; е – лаги; ж – дощатый пол; з – слой картона; и – паркетный пол; к – плинтус.
Более простой тип полов – по грунту (рис. 72). Для устройства таких полов сначало уплотняют грунт основания (рис. 72, а). Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой (рис. 72, б). Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используют кирпичные столбики (рис. 72, в) шириной в 1 кирпич. Их высота колеблется от 1 до 1,5 кирпича, то есть столбики укладывают из 2–3 уровней кирпичей. На эти столбики укладывают антисептированную деревянную прокладку. Но для того, чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладывают несколько слоев толя или рубероида (рис. 72, г). Подкладку (рис. 72, д) чаще всего делают из древесины твердых пород и потом пропитывают антисептическим раствором. На такую подкладку устанавливают деревянные балки (лаги). Их располагают на расстоянии 50–60 см друг от друга (рис. 72, е). Они служат основой, на которую потом прибивают половые доски. В комнате деревянные балки укладывают от окна к противоположной стене, а в коридоре от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладывают собственно половые доски (рис. 72, ж). Лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые соединяют между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок, собственно на дощатый пол, кладут слой картона или другую подкладку (рис. 72, з), на которую уже настилают паркетный пол (рис. 72, и). В любом случае, кладут паркет или нет, пол закрепляют плинтусом (рис. 72, к).
Полы, которые кладут на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности, заключающиеся в основе. Здесь на плиту в качестве основы укладывают теплоизоляционный слой, – на него подстилающий слой из щебенки и бетона, непосредственно на который настилают слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливают лаги, к которым и прибивают доски пола.
Дощатый пол.Доски полов настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски укладывают рядом плотно друг к другу, но не прибивают сразу. Для их крепления сначала применяют строительные скобы, а потом гвозди.
Получить гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно при одном условии: если одну доску класть сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.
Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Но даже из коротких досок можно получить пол не только крепкий, но и красивый. Для этого отбирают длинные доски и делают из них полы около окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, получают некое подобие паркета.
Если при настилке полов используют половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволяет сделать пол «без гвоздя», то есть когда все гвозди спрятаны, – такой пол прослужит намного дольше.
При таком способе забивания гвоздь ставят к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным (рис. 73).
Рис. 73. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента (рейки); б – в шпунт; в – в четверть.
Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, пробивают доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесине.
Полы из древесно-стружечной плиты.Древесно-стружечную плиту кладут на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать как гвозди, так и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удерживаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями делают через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.
Как при настилке дощатых полов, сохраняют зазор около 3 см между поверхностью пола и стеной для вентиляции. Это допускается только около стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и прибиты все плинтусы, специальной шпаклевкой для дерева замазывают все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем шлифуют крупнозернистой, а потом мелкозернистой шкуркой и покрывают несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной и нитрокраской или постелить сверху линолеум.
Полы из древесно-волокнистой плиты.В том случае, если для настилки полов используют доски с некрасивой лицевой поверхностью, то сверху на них стелят древесно-волокнистую плиту, толщина которой не меньше 3 мм, или паркет. Каждую плиту с обратной стороны смазывают мастикой или столярным клеем, прижимают на некоторое время к основанию пола, потом пробивают гвоздями на расстоянии 15 см по периметру и в нескольких местах посередине.
После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевывают и покрывают плиту слоем лака или краски.
Паркетный пол.Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета, который может быть штучным или наборным.
Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1,5–1,8 см. Штучный паркет бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а на двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.
Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки.
Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:
– сердцевина;
– пятнистость, прорость открытая односторонняя;
– ожоги, непрофрезировка;
– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;
– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;
– наколы, задиры, отщепы.
Наборный паркет представлен паркетными щитами и паркетными досками.
Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4,5–6,5 мм, а высота 4–6 мм.
Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.
Но требования и последовательность при укладке штучного паркета остается неизменной. Прежде всего особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали.
Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.
Штучный паркет принято укладывать следующими способами:
– «елочка»;
– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);
– расположение планок в продольном направлении.
Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.
После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин, можно использовать и шпаклевку собственного изготовления.
Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, просеивают их, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
Более простой тип полов – по грунту (рис. 72). Для устройства таких полов сначало уплотняют грунт основания (рис. 72, а). Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой (рис. 72, б). Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используют кирпичные столбики (рис. 72, в) шириной в 1 кирпич. Их высота колеблется от 1 до 1,5 кирпича, то есть столбики укладывают из 2–3 уровней кирпичей. На эти столбики укладывают антисептированную деревянную прокладку. Но для того, чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладывают несколько слоев толя или рубероида (рис. 72, г). Подкладку (рис. 72, д) чаще всего делают из древесины твердых пород и потом пропитывают антисептическим раствором. На такую подкладку устанавливают деревянные балки (лаги). Их располагают на расстоянии 50–60 см друг от друга (рис. 72, е). Они служат основой, на которую потом прибивают половые доски. В комнате деревянные балки укладывают от окна к противоположной стене, а в коридоре от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладывают собственно половые доски (рис. 72, ж). Лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые соединяют между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок, собственно на дощатый пол, кладут слой картона или другую подкладку (рис. 72, з), на которую уже настилают паркетный пол (рис. 72, и). В любом случае, кладут паркет или нет, пол закрепляют плинтусом (рис. 72, к).
Полы, которые кладут на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности, заключающиеся в основе. Здесь на плиту в качестве основы укладывают теплоизоляционный слой, – на него подстилающий слой из щебенки и бетона, непосредственно на который настилают слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливают лаги, к которым и прибивают доски пола.
Дощатый пол.Доски полов настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски укладывают рядом плотно друг к другу, но не прибивают сразу. Для их крепления сначала применяют строительные скобы, а потом гвозди.
Получить гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно при одном условии: если одну доску класть сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.
Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Но даже из коротких досок можно получить пол не только крепкий, но и красивый. Для этого отбирают длинные доски и делают из них полы около окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, получают некое подобие паркета.
Если при настилке полов используют половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволяет сделать пол «без гвоздя», то есть когда все гвозди спрятаны, – такой пол прослужит намного дольше.
При таком способе забивания гвоздь ставят к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным (рис. 73).
Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, пробивают доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесине.
Полы из древесно-стружечной плиты.Древесно-стружечную плиту кладут на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать как гвозди, так и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удерживаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями делают через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.
Как при настилке дощатых полов, сохраняют зазор около 3 см между поверхностью пола и стеной для вентиляции. Это допускается только около стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и прибиты все плинтусы, специальной шпаклевкой для дерева замазывают все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем шлифуют крупнозернистой, а потом мелкозернистой шкуркой и покрывают несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной и нитрокраской или постелить сверху линолеум.
Полы из древесно-волокнистой плиты.В том случае, если для настилки полов используют доски с некрасивой лицевой поверхностью, то сверху на них стелят древесно-волокнистую плиту, толщина которой не меньше 3 мм, или паркет. Каждую плиту с обратной стороны смазывают мастикой или столярным клеем, прижимают на некоторое время к основанию пола, потом пробивают гвоздями на расстоянии 15 см по периметру и в нескольких местах посередине.
После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевывают и покрывают плиту слоем лака или краски.
Паркетный пол.Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета, который может быть штучным или наборным.
Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1,5–1,8 см. Штучный паркет бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а на двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.
Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки.
Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:
– сердцевина;
– пятнистость, прорость открытая односторонняя;
– ожоги, непрофрезировка;
– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;
– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;
– наколы, задиры, отщепы.
Наборный паркет представлен паркетными щитами и паркетными досками.
Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4,5–6,5 мм, а высота 4–6 мм.
Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.
Но требования и последовательность при укладке штучного паркета остается неизменной. Прежде всего особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали.
Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.
Штучный паркет принято укладывать следующими способами:
– «елочка»;
– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);
– расположение планок в продольном направлении.
Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.
После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин, можно использовать и шпаклевку собственного изготовления.
Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, просеивают их, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
Крыша
От того, насколько хорошо сделана крыша, зависит и то, сколько простоит сруб и как долго он сохранит свой первозданный вид. Прежде всего крыша предназначена для защиты дома от атмосферных осадков. Поэтому крыша должна быть прочной, долговечной, экономичной и иметь эстетичный внешний вид.
От формы крыши зависит не только срок ее службы, но и внешний вид дома. Для небольших домов лучше всего построить высокую крышу, которая внешне увеличит здание.
А у высоких домов крыша должна быть более плоской, чтобы и так большое здание не казалось громоздким.
В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш.
По форме крыши можно разделить на плоские и скатные. Плоские крыши принято использовать в основном при строительстве надворных построек: сарая, гаража, бани, помещения для содержания скота и птицы. При постройке жилых помещений целесообразно применять скатные крыши, которые в свою очередь делятся на чердачные и бесчердачные.
Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).
Чердачные крыши в большинстве случаях делают холодными. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.
Существуют следующие виды скатных крыш:
– односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 74, а);
– двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 74, б);
– шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 74, в);
– вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скаты имеют треугольную форму (рис. 74, г);
– полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 74, д);
– мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 74, е).
Рис. 74. Типы крыш: а – односкатная; б – двускатная; в – шатровая; г – вальмовая; д – полувальмовая; е – мансардная.
Односкатные крыши менее трудоемки в исполнении, они обеспечивают максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.
Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.
Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.
Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность.
От формы крыши зависит не только срок ее службы, но и внешний вид дома. Для небольших домов лучше всего построить высокую крышу, которая внешне увеличит здание.
А у высоких домов крыша должна быть более плоской, чтобы и так большое здание не казалось громоздким.
В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш.
По форме крыши можно разделить на плоские и скатные. Плоские крыши принято использовать в основном при строительстве надворных построек: сарая, гаража, бани, помещения для содержания скота и птицы. При постройке жилых помещений целесообразно применять скатные крыши, которые в свою очередь делятся на чердачные и бесчердачные.
Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).
Чердачные крыши в большинстве случаях делают холодными. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.
Существуют следующие виды скатных крыш:
– односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 74, а);
– двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 74, б);
– шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 74, в);
– вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скаты имеют треугольную форму (рис. 74, г);
– полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 74, д);
– мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 74, е).
Односкатные крыши менее трудоемки в исполнении, они обеспечивают максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.
Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.
Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.
Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность.
Конструктивные элементы крыши
Крыша состоит из следующих элементов: несущей конструкции (деревянные балки, стропила, сборные формы), основания под кровлю, изоляционного слоя и кровли.
Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 75) и висячие (рис. 76).
Рис. 75. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.
Рис. 76. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.
Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Висячие стропила опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.
В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 77), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 78).
Рис. 77. Опора наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых домах: 1 – шип; 2 – стропильная нога.
Рис. 78. Опора наслонных стропил в деревянных каркасных домах: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.
В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 79).
Рис. 79. Опора наслонных стропил в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.
Мауэрлат располагают по всей длине здания или подкладывают только под стропильную ногу.
В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, применяют специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.
Для закрепления стропильной ноги применяют затяжку. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубают стропильную ногу в затяжку зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 80).
Рис. 80. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.
Стропила обязательно устанавливают на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки максимально отодвигают зуб.
В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, используют двойной зуб (рис. 81).
Рис. 81. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.
Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 1/5 толщины затяжки, а высота другого – 1/3. Предварительно на затяжке обязательно делают упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора. В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используют хомуты и болты (рис. 82).
Рис. 82. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.
Рис. 82. (продолжение). Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт.
Для соединения подкоса с бабкой продалбливают в бабке гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 83).
Рис. 83. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут.
Чтобы соединение стало прочнее, его укрепляют дополнительно болтами или хомутами.
Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение стало прочнее, его закрепляют болтом, нагелем и скобой (рис. 84).
Рис. 84. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.
Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяют зуб, болты и накладки из металла. Бабку соединяют с затяжкой с помощью хомута.
Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации этой функции используют карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм.
Концы стропильных ног присоединяют к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре. Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один конец скрутки присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивают в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она соединяет стропила со вторым венцом сруба.
Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.
Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок. Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли и т. д.).
Обрешетку используют в тех случаях, когда покрытие делают из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм. Все составляющие части обрешетки плотно крепят к несущим конструкциям, строго сохраняя заданное расстояние между досками или брусками.
Стропила
Этот элемент является основной несущей частью конструкции крыши.Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 75) и висячие (рис. 76).
Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Висячие стропила опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.
В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 77), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 78).
В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 79).
Мауэрлат располагают по всей длине здания или подкладывают только под стропильную ногу.
В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, применяют специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.
Для закрепления стропильной ноги применяют затяжку. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубают стропильную ногу в затяжку зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 80).
Стропила обязательно устанавливают на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки максимально отодвигают зуб.
В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, используют двойной зуб (рис. 81).
Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 1/5 толщины затяжки, а высота другого – 1/3. Предварительно на затяжке обязательно делают упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора. В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используют хомуты и болты (рис. 82).
Для соединения подкоса с бабкой продалбливают в бабке гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 83).
Чтобы соединение стало прочнее, его укрепляют дополнительно болтами или хомутами.
Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение стало прочнее, его закрепляют болтом, нагелем и скобой (рис. 84).
Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяют зуб, болты и накладки из металла. Бабку соединяют с затяжкой с помощью хомута.
Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации этой функции используют карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм.
Концы стропильных ног присоединяют к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре. Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один конец скрутки присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивают в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она соединяет стропила со вторым венцом сруба.
Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.
Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок. Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли и т. д.).
Основание под кровлю
Основание под кровлю может быть выполнено в виде сплошного настила или обрешетки. Оно служит для укладки и поддержания кровли. Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, если в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбестоцементные плиты или рулонный материал. Под плиты настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладывают в один слой. Рулонную кровлю устраивают по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.Обрешетку используют в тех случаях, когда покрытие делают из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм. Все составляющие части обрешетки плотно крепят к несущим конструкциям, строго сохраняя заданное расстояние между досками или брусками.
Кровля из дерева
Кровля представляет собой последний уровень конструкции крыши, который должен защищать весь дом от атмосферных воздействий. Для кровли используют только водонепроницаемые материалы. Водонепроницаемость покрытия зависит и от способа укладки кровельного материала. Постарайтесь кровлю сделать так, чтобы потом ее удобно было ремонтировать или полностью поменять ее.
По долговечности, водонепроницаемости и огнеупорности черепичная кровля не уступает ни одному из других типов. Срок ее службы составляет чуть больше 60 лет. Для кровельных работ используют плоскую, пазовую или ленточную черепицу.
Стальная кровля прослужит всего 30 лет. Такое покрытие относится к полуогнестойким.
Асбестоцементная кровля, как и вышеперечисленные типы, не сгорит при пожаре, но по срокам эксплуатации она может продержаться только 20 лет.
Деревянная кровля прослужит всего лишь 15 лет, она неогнестойкая.
Самая недолговечная кровля – кровля из рулонного материала (толя и рубероида). Срок ее службы всего-навсего 10 лет. Так же как и деревянная, она неогнестойкая.
Нас будут интересовать только кровли из дерева, потому что устройством других типов занимаются жестянщики и кровельщики.
В качестве деревянного покрытия могут применяться фрезерованные доски, кровельная дрань и гонт.
Фрезерованные доскихвойных пород выпускают толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм. Такие доски при использовании для верхнего слоя необходимо обстрогать сверху и с боков, для нижнего – только сверху. Чтобы обеспечить хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя делают канавки.
Кровельная драньхвойных пород представляет собой пластины, длина которых составляет 1000 мм, ширина – 90–130 мм, а толщина – 3–5 мм.
Гонтхвойных пород выпускают в виде дощечек треугольного сечения, имеющих длину 500–700 мм, толщину толстой кромки – 10–12 мм, толщину тонкой кромки – 3 мм. Утолщенная часть гонта снабжена пазом, имеющим ширину 5 мм и глубину 12 мм.
Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время – до 15 лет.
Как правило, деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28–45°.
Обрешетку под деревянную кровлю делают из брусков, сечение которых обычно равно 0,5 х 0,5 см, или длинных жердей диаметром 0,6–0,7 см (предварительно их нужно обтесать на два канта). При этом карнизный свес и конек выкладывают укороченными досками (или другим материалом), а рядовое покрытие выполняют из полномерных.
Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда кладут выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего – вниз.
Тесовое покрытие укладывают, располагая предварительно приготовленные доски перпендикулярно коньку (рис. 85).
Рис. 85. Тесовое покрытие: 1 – стропила; 2 – брусок обрешетки; 3 – доска; 4 – конек.
При этом первый и второй слои досок двухслойных кровель размещают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 86). Доски однослойного покрытия ставят вразбежку: доски первого ряда кладут с небольшим интервалом, затем накрывают образовавшийся зазор тесом второго (рис. 87).
Рис. 86. Расположение досок при двухслойной тесовой кровле.
Рис. 87. Расположение досок при однослойной кровле.
Крепление нижних досок кровельного покрытия производят с помощью одного, вбитого посередине гвоздя длиной до 0,7 см. Верхние доски прибивают гвоздями, длина которых равна 10 см. Конек крыши и ребра застилают досками толщиной 2,5 см, после чего образовавшиеся швы перекрывают, используя специальные нащельники. Для того чтобы придать кровле особенную декоративность, тес можно расположить параллельно коньку, при этом закрепляя доски внахлест и размещая их выпуклостью годовых колец к карнизному свесу.
Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и крепят на расстоянии 20–30 см друг от друга.
Кровлю из драни (рис. 88) можно сделать двух-, трех– и даже четырехслойной.
Рис. 88. Кровля из драни: 1 – бруски обрешетки; 2 – дрань.
Дранки располагают в горизонтальном ряду, перекрывая одной другую на 2,5–3 см. В вертикальных рядах вышележащая драница должна накрыть нижележащую на величину, равную 1/2 длины при двухслойной кровле, 2/3 длины при трехслойной, 3/4 длины при четырехслойной.
Первый ряд укороченных драниц кладут ворсистой стороной вниз, остальные – ворсистой стороной вверх, причем так, чтобы направление ворса шло по стоку воды. При этом их необходимо укладывать внахлест на 1/2 или 1/3 ширины.
Драницы крепят к брускам с помощью гонтовых гвоздей длиной 70 мм и диаметром 1,5 мм. Проверку уровня рядов проводят с помощью рейки, к которой прилегают концы драниц.
Конек отделывают, используя две доски, которые необходимо прикрепить поверх драниц, составляющих покрытие.
Кровля из стружки может быть трех– (для подсобных построек), четырех– и пятислойной (для жилых зданий).
В трехслойном покрытии верхний ряд стружки должен перекрывать нижний на 2/3 величины длины стружки, в четырехслойном напуск делают примерно на 3/4 длины, а в пятислойном – на 4/5.
По долговечности, водонепроницаемости и огнеупорности черепичная кровля не уступает ни одному из других типов. Срок ее службы составляет чуть больше 60 лет. Для кровельных работ используют плоскую, пазовую или ленточную черепицу.
Стальная кровля прослужит всего 30 лет. Такое покрытие относится к полуогнестойким.
Асбестоцементная кровля, как и вышеперечисленные типы, не сгорит при пожаре, но по срокам эксплуатации она может продержаться только 20 лет.
Деревянная кровля прослужит всего лишь 15 лет, она неогнестойкая.
Самая недолговечная кровля – кровля из рулонного материала (толя и рубероида). Срок ее службы всего-навсего 10 лет. Так же как и деревянная, она неогнестойкая.
Нас будут интересовать только кровли из дерева, потому что устройством других типов занимаются жестянщики и кровельщики.
В качестве деревянного покрытия могут применяться фрезерованные доски, кровельная дрань и гонт.
Фрезерованные доскихвойных пород выпускают толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм. Такие доски при использовании для верхнего слоя необходимо обстрогать сверху и с боков, для нижнего – только сверху. Чтобы обеспечить хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя делают канавки.
Кровельная драньхвойных пород представляет собой пластины, длина которых составляет 1000 мм, ширина – 90–130 мм, а толщина – 3–5 мм.
Гонтхвойных пород выпускают в виде дощечек треугольного сечения, имеющих длину 500–700 мм, толщину толстой кромки – 10–12 мм, толщину тонкой кромки – 3 мм. Утолщенная часть гонта снабжена пазом, имеющим ширину 5 мм и глубину 12 мм.
Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время – до 15 лет.
Как правило, деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28–45°.
Обрешетку под деревянную кровлю делают из брусков, сечение которых обычно равно 0,5 х 0,5 см, или длинных жердей диаметром 0,6–0,7 см (предварительно их нужно обтесать на два канта). При этом карнизный свес и конек выкладывают укороченными досками (или другим материалом), а рядовое покрытие выполняют из полномерных.
Кровля из теса
Тесовую кровлю (одно– или двухслойную) выполняют из отобранных заранее досок, не имеющих каких-либо повреждений. Наиболее подходящим для этого материалом являются доски, изготовленные из хвойных пород деревьев. Толщина их, как правило, составляет 19–25 мм. Перед укладкой материал обрабатывают антисептическим раствором. Для того чтобы продлить срок службы, кровлю каждые 2–3 года покрывают масляной водостойкой краской.Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда кладут выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего – вниз.
Тесовое покрытие укладывают, располагая предварительно приготовленные доски перпендикулярно коньку (рис. 85).
При этом первый и второй слои досок двухслойных кровель размещают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 86). Доски однослойного покрытия ставят вразбежку: доски первого ряда кладут с небольшим интервалом, затем накрывают образовавшийся зазор тесом второго (рис. 87).
Крепление нижних досок кровельного покрытия производят с помощью одного, вбитого посередине гвоздя длиной до 0,7 см. Верхние доски прибивают гвоздями, длина которых равна 10 см. Конек крыши и ребра застилают досками толщиной 2,5 см, после чего образовавшиеся швы перекрывают, используя специальные нащельники. Для того чтобы придать кровле особенную декоративность, тес можно расположить параллельно коньку, при этом закрепляя доски внахлест и размещая их выпуклостью годовых колец к карнизному свесу.
Кровля из драни
Кровли, выполненные из драни, необычайно красивы и к тому же отличаются прочностью и легкостью сборки. Уклон кровли из драни должен составлять 28–45°.Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и крепят на расстоянии 20–30 см друг от друга.
Кровлю из драни (рис. 88) можно сделать двух-, трех– и даже четырехслойной.
Дранки располагают в горизонтальном ряду, перекрывая одной другую на 2,5–3 см. В вертикальных рядах вышележащая драница должна накрыть нижележащую на величину, равную 1/2 длины при двухслойной кровле, 2/3 длины при трехслойной, 3/4 длины при четырехслойной.
Первый ряд укороченных драниц кладут ворсистой стороной вниз, остальные – ворсистой стороной вверх, причем так, чтобы направление ворса шло по стоку воды. При этом их необходимо укладывать внахлест на 1/2 или 1/3 ширины.
Драницы крепят к брускам с помощью гонтовых гвоздей длиной 70 мм и диаметром 1,5 мм. Проверку уровня рядов проводят с помощью рейки, к которой прилегают концы драниц.
Конек отделывают, используя две доски, которые необходимо прикрепить поверх драниц, составляющих покрытие.
Кровля из стружки
Обрешетку под кровлю из стружки выполняют так же, как и обрешетку для кровли из драни. Карнизный свес и конек отделывают из укороченной стружки, а рядовое покрытие делают из полномерной.Кровля из стружки может быть трех– (для подсобных построек), четырех– и пятислойной (для жилых зданий).
В трехслойном покрытии верхний ряд стружки должен перекрывать нижний на 2/3 величины длины стружки, в четырехслойном напуск делают примерно на 3/4 длины, а в пятислойном – на 4/5.