Коршевер Наталья. Столярные и плотничные работы

   Первый этап работы – это выполнение эскиза и чертежа в натуральную величину, чтобы сразу учесть все нюансы работы. Если эскиз получается достаточно сложным или бумага не дает полного представления о будущем рельефе, то делают эскиз из пластилина. Только после этого переносят орнамент на поверхность, обводя его простым карандашом с твердым графитом.
   Затем ножом аккуратно на 1,5–2 мм надрезают контур рисунка. Нож при этом обязательно должен находиться строго перпендикулярно к поверхности, чтобы при надрезке не оставить или не забрать нескольких миллиметров фона или узора.
   После этого делают подрезку, для которой берут полукруглые стамески (рис. 108).

   Рис. 108. Подрезка контура рисунка.
 
   При работе обязательно следят за тем, чтобы лезвие было направлено к поверхности под углом 45°, подрезают только фон, рисунок не затрагивают.
   Когда явно будет обозначена граница фона и рисунка, выбирают древесину фона. Постепенно переходя от больших участков к более мелким, стараются выбирать фон на одной глубине. Начать прорезать контуры рельефа можно только после того, как полностью выбран фон и четко видны основные контуры рисунка. Для начала с краев орнамента стамеской или ножом срезают древесину под углом 45°, а затем круглой или полукруглой стамеской сглаживают все неровности и перепады. После этого поверхность фона обязательно зачищают узкой прямой стамеской или стамеской-клюкарзой.
   Зачистку начинают с больших участков, чтобы по ним уже выровнять поверхность небольших участков. Потом зачищают поверхность рельефа. Прорезание тонких и мелких деталей является заключительным этапом рельефной резьбы. Сюда относятся не только различные прожилки листьев, но и мелкий узор, оставляемый на поверхности фона пробойниками и чеканами.

Украшение мозаикой поверхностей столярных изделий

   Украсить резьбой мебель и предметы домашнего обихода – не единственный способ создать вокруг себя ауру красоты и гармонии. Не всегда поверхность предмета позволяет сделать резьбу, особенно если это крышка рабочего стола. Но даже ее можно украсить, используя мозаику.
   Мозаика на деревянной основе с использованием вставок из дерева – всего лишь одно из множества направлений, хотя по популярности она не устпупает ни каменной, ни пластмассовой, ни стеклянной мозаике. Здесь так же, как и в других видах мозаики, выделяют несколько типов, например инкрустацию, интарсию, блочную мозаику и маркетри.
   Требование, которое всегда должно выполняться как при резьбе, так и при мозаичных работах, – обязательное составление рисунка, эскиза и подробного чертежа будущего изделия. Создавая в уме какой-то рисунок, который может украсить поверхность определенного предмета, посмотрите, насколько он гармонирует с внешним видом всего изделия и обстановкой. Кроме того, если мозаика является составной частью отделки, то выбранный орнамент не должен выходить за отведенные для него границы.
   При составлении рисунка орнамента чертеж делают в натуральную величину. Это позволяет уже на первом этапе работы исправить все недостатки и учесть все тонкости соединения кусков шпона. Если это будет достаточно большое панно, то при составлении чертежа на лист бумаги наносят обыкновенную размерную сетку, где с учетом определенного масштаба распределяют детали мозаики. При перенесении рисунка на основу и на листы шпона каждую деталь увеличивают до нужного размера. Но и здесь обязательно вымеряют весь орнамент, чтобы потом избежать неточного соединения.
   На первых порах, освоив только азы выполнения этой техники, можно добротно выполнить мозаику, но при этом весь рисунок может значительно проиграть только из-за того, что сам орнамент выглядит бедным или его детали расположены неправильно. Чтобы избежать этого, необходимо освоить правила построения композиции.
    Первое правилосостоит в том, что выполненный рисунок должен вписываться в интерьер, гармонировать с предметом, на поверхности которого он будет располагаться.
    Второе правило– это правильное распределение компонентов орнамента. Все детали при соединении в один рисунок и сама композиция должны составлять единое целое и подчиняться одной основной идее. Для того чтобы рисунок получился живым и красивым, для деталей центральной части используют наиболее привлекательные по текстуре и цвету куски шпона.
   Но не стоит излишне концентрировать свое внимание только на центре. Периферия не должна остаться незамеченной, иначе орнамент будет выглядеть незаконченным. Для деталей, расположенных по краям композиции, лучше всего подобрать шпон, который бы по цвету совпадал с цветом древесины изделия. Кроме того, кромки деталей, расположенные по краям, должны быть четко прорезаны, чтобы мозаика несколько выделялась на фоне изделия.
   Очередной этап работы – перенесение рисунка на кальку. Но выполняют его после завершения составления подходящего рисунка. После этого переводят рисунок на фон из листа шпона или плотной бумаги, при этом переведенный рисунок получается в зеркальном изображении.

Материал для мозаики

   Для работы лучше использовать только сухой шпон, чтобы он в будущем не растрескался. Самая приемлемая толщина листа – 2 мм и более.
   В зависимости от того, какой взят шпон для работы – лущеный, строганый или пиленый, получают совершенно разный орнамент.

Техника изготовления деталей

   В мозаике могут быть использованы как геометрические фигуры, так и произвольные элементы. Чаще предпочтение отдают треугольникам, квадратам и прямоугольникам, которые в сочетании дают разнообразные сложные геометрические орнаменты. К произвольным элементам относятся все те, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны и не требуют использования линейки и циркуля.
   При прорезании контуров геометрических фигур необходимы нож-косяк, резак-гильотина (рис. 109) и прямые штампы-просечки (рис. 110).

   Рис. 109. Резак-гильотина.

   Рис. 110. Штампы-просечки.
 
   Точные ровные контуры при прорезании ножом-косяком получают только в том случае, если используют вместе с ним металлическую линейку. Она позволяет лезвию ножа не поддаваться направлению волокон и не уходить в сторону. Прорез в этом случае делают несколькими продавливаниями по контуру, при этом нож располагают строго перпендикулярно к поверхности шпона.
   Циркуль-резак (рис. 111) и штампы-просечки наиболее подходят для прорезания контуров произвольных элементов.

   Рис. 111. Циркуль-резак.
 
   Но самые сложные криволинейные контуры единичных элементов прорезают всегда от руки, для этого необходимы хороший глазомер и точность движения руки.
   При прорезании контуров произвольных элементов могут пригодиться и различные лекала, которые плотно прижимаются к листу шпона.
   При этом резание проводят в два этапа: сначала делают разрезы по линиям многоугольника, а затем делают разрезы по кривым линиям.
   Круги и кольца, которые часто используют в орнаменте, вырезают из листа шпона с помощью циркуля-резака. Кольца делают следующим образом: сначала прорезают внутреннюю часть, а затем, отступив немного, прорезают внешнюю часть кольца.
   Зачастую для составления рисунка необходимы сразу несколько деталей, одинаковых по размеру и по характеру кромки. Для этого используют обычный лобзик или штампы-просечки определенного профиля.

Стыковка деталей и их закрепление

   Детали мозаики можно соединять двумя способами. При первом способекромки деталей совмещают и склеивают. При совмещении между кромками не должно быть никаких просветов: они должны плотно состыковываться между собой, а образовавшийся шов должен быть незаметен. Если края деталей плохо совмещаются между собой, их необходимо подравнять. Для этого соединяют детали лицевыми сторонами, устанавливают их между дощечками, оставив свободными только края, зажимают всю конструкцию в тисках и подравнивают выступающие кромки рубанком.
   Для наклеивания деталей на поверхность используют клей ПВА или столярный, так как они при высыхании не окрашивают древесину, и шов получается бесцветным. Поверхность смазывают тонким слоем клея, затем деталь откладывают в сторону, чтобы древесина пропиталась клеем. Затем смазывают поверхность основы и через 2–3 минуты соединяют деталь и основу.
   После этого проглаживают поверхность притирочным молотком (рис. 112) или чистой хлопчатобумажной тряпкой во всех направлениях, чтобы деталь плотно пристала к поверхности.

   Рис. 112. Притирочный молоток.
 
   Затем убирают с кромок детали выступивший лишний клей и аккуратно смазывают основу на соседнем участке, куда приклеивают следующую деталь. Повторяя всю последовательность действий для наклеивания каждой детали, получают мозаичное покрытие. После этого еще раз проглаживают поверхность, укладывают тонкий лист белой чистой бумаги и проглаживают теплым утюгом. Так клей быстрее схватывается, а само соединение деталей получается более надежным.
   Потом оставляют поверхность на несколько часов, снимают лист бумаги и смотрят, нет ли под деталями воздушных пузырьков. Если есть, дефект устраняют. На несколько часов кладут мозаику под пресс, а затем оставляют сушить в комнате подальше от обогревательных приборов.
   При втором способедетали не склеивают между собой, а врезают в основу. Прежде всего переносят рисунок на основу и под каждую деталь делают гнездо. Затем вырезают из листа шпона деталь. И при выборке гнезда, и при прорезании заготовки обязательно следят за тем, чтобы они точно подходили друг к другу. Заготовку вставляют в гнездо и закрепляют клеевой лентой (рис. 113).

   Рис. 113. Вставка и закрепление заготовки.

Виды мозаичного орнамента

   Мозаика по дереву делится на несколько видов. В основе разделения лежит качество материалов для вставки. В зависимости от этого выделяют маркетри, интарсию, инкрустацию и блочную мозаику.
   Маркетри представляет собой вид деревянной мозаики, при которой сначала заготавливают весь набор деталей, а потом их наклеивают на поверхность. Детали могут располагаться в двух направлениях: либо составлять единое направление расположения волокон, либо, наоборот, акцентировать внимание на составной структуре рисунка. В компоновке могут участвовать куски шпона, разные по структуре, цвету и текстуре. В зависимости от расположения деталей шпона можно получить наборные рисунки в елку, в шашку, крестом, в конверт, в круг или многоугольник.
   Композиции из одинаковых геометрических элементов составлять немного сложнее, хотя их достаточно часто используют для украшения различных панно, мебели, шкатулок. Этот набор деталей мозаики лежит в основе ее разновидности – технике паркетри, так как зачастую такие геометрические композиции напоминают паркет.
   Если чередовать между собой прямые штапики с различной текстурой и с различной степенью окраски, то, как ни странно, получается простой и изящный рисунок. А если использовать планки трех цветов, то рисунок получается еще красивее и изящнее. Даже из таких планок можно сделать различный геометрический орнамент (рис. 114).

   Рис. 114. Чередование полосок-штапиков.
 
   Используя ромбы и квадраты, по-разному соединяя их между собой, можно получить как простой орнамент шахматной доски, так и сложный, с различными розетками и сияниями (рис. 115).

   Рис. 115. Использование геометрических фигур.
 
   В технике маркетри можно сделать различные сложные геометрические композиции. Это могут быть различные розетки, звезды, сияния и т. п.
   Маркетри может быть составлена и из произвольных элементов. Здесь достаточно часто присутствуют разнообразные растительные орнаменты, животные орнаменты и сюжетные композиции.
   Если вы решили сразу приступить к созданию композиции со сложным сюжетом и уже сделали чертеж, отложите задумку, прежде всего вам нужно будет в совершенстве научиться строить простую мозаичную композицию. Постепенно, делая все более сложные орнаменты, можно достичь высокого уровня мастерства. Иногда даже не требуется создавать специальный сюжетный рисунок. Можно просто посмотреть на текстуру отдельных кусков шпона и продумать какую-то композицию. Можно построить композицию на игре цветов шпона, на расположении направления волокон древесины, на различии форм и рисунка.
   Но, независимо от композициии, прежде всего вам понадобится подготовить фон для будущей работы. Фон может быть не только одинарным, но двойным и даже тройным. Для достаточно большой композиции лучше сделать фон из нескольких листов, распределив детали мозаики по отдельным листам. На каждом листе мозаику выполняют отдельно, а затем уже готовые части композиции собирают в единое целое. Чтобы мозаика выглядела цельной и швы были незаметными, соединяющиеся кромки каждого листа надо сделать плавными и немного неровными.
   Большие детали должны между собой хорошо соединяться, а сам стык между ними должен быть практически не виден. Хорошее качество стыка при плавных линиях сделать достаточно трудно, поэтому его можно заменить более удобным вариантом – острыми зубчиками.
   Мозаичное панно очень хорошо крепится на твердой фанере, так как она обладает достаточно ровной поверхностью и большой площадью, позволяющей делать даже монументальные композиции. Единственное, что нужно учесть при выборе фанеры для основы, – это ее качество. Лучше всего покупать фанеру без сучков, потому что к сучкам шпон очень плохо приклеивается. Но если идеальной фанеры не оказалось, то можно выбить из нее все сучки, вставить в образовавшиеся отверстия деревянные пробки и гладко выровнять всю поверхность. Сверху на такую фанеру уже можно наклеивать фоновый шпон.
   Кроме того, при наклеивании фонового шпона обратите внимание на направление волокон на фанере и на листе шпона. Для того чтобы шпон на фанере лучше держался, склеивают поверхности так, чтобы волокна деталей располагались поперек друг друга. Затем на несколько часов кладут эту конструкцию под пресс. После этого просушивают основание мозаики еще сутки и только потом наклеивают детали орнамента.
   Как только все детали наклеены, удаляют с поверхности все излишки клея, накрывают мозаику белой бумагой и кладут на 5 часов под пресс, а затем оставляют до полного затвердения клея без пресса.
   После этого обрабатывают кромки мозаичного полотна. Такое полотно можно повесить на стену, установив его в рамку или врезав его в поверхность детали какой-то части мебели. Необходимо отшлифовать кромки так, чтобы края не выступали на поверхности, а находились на одном уровне с остальной частью. Это делается для того, чтобы со временем края мозаичного полотна не разрушились.
   После этого шлифуют поверхность всего полотна мозаики и покрывают ее тонким слоем древесного лака. Если мозаика состоит из кусков шпона разного цвета, то при шлифовании зачищают поверхность на каждом участке отдельно, чтобы пыль не окрасила соседние участки.

Инкрустация и интарсия

   Различия между этими двумя техниками незначительные. Основное отличие между ними – это использование разного материала. Для инкрустации в массив древесины внедряют металлические, костяные, стеклянные, перламутровые, каменные вставки, а для интарсии используют только вставки из других пород дерева.
   Вставка может выступать над поверхностью, а может быть врезана на одном уровне с фоном. Но в любом случае для основы берут однородную и плотную древесину: дуб, березу, яблоню, ольху, осину, липу, грушу, абрикос, боярышник, грецкий орех, кизил.
   Для работы используют только хорошо высушенную древесину, не имеющую пороков. Сырую древесину перед работой хорошо высушивают. Если древесину плохо высушить, то потом она может покоробиться и вставки могут выпасть из основы. Достаточно часто при усушке древесина покрывается заусенцами или начинает крошиться.
   При инкрустации и интарсии цвет материала вставки выбирают так, чтобы он гармонировал с цветом основы. Если фон основы темный, то на нем эффектно будут выглядеть светлые вставки, на светлом фоне будут хорошо смотреться темные вставки. При инкрустации на темном фоне основы хорошо выглядят вставки из мельхиора, серебра, сплавов меди и олова (латунь), томпака или нержавеющей стали. Для светлого фона используют темную медь или светлые черненые металлы.
   Наиболее эффектное сочетание получается при использовании металлических вставок с глянцевой поверхностью на темном фоне или вставок из металлов с мягким матовым блеском на светлом фоне.
   Темный фон получают при использовании древесины красного или черного дерева, а также при окрашивании поверхности различными протравами и морилками.
   Глянцевым и матовым можно сделать фон. Глянцевую поверхность древесины можно получить, если покрыть ее слоем древесного лака или политурой, а матовой поверхность делают с помощью восковой мастики.
   Для плоской инкрустации лучше всего использовать мягкие металлы, которые по окончании работы можно отшлифовать вместе с древесиной. Для этих целей лучше использовать алюминий, бронзу, дюраль, латунь, мельхиор или серебро. Вставки в инкрустации могут быть не только металлическими, но и из других материалов. Для вставок, устанавливающихся по уровню с поверхностью дерева, можно использовать кость, рог, перламутр и эбонит.
   Стекло, камень, фарфор, сталь имеют слишком твердую структуру, и их используют только для выпуклой инкрустации. Такие материалы достаточно трудно поддаются шлифованию: во время этой операции края вставок могут раскрошиться. Да и при выпуклой инкрустации со временем такие вставки могут разрушиться, поэтому их делают только в металлической оправе, что выглядит значительно эффектнее.
   Металлические вставки делают из листового металла или металлической проволоки. Из них изготавливают различные бляшки, полоски для насечки и контурных дорожек. Металлическая проволока позволяет украсить поверхность всевозможными прямыми и изогнутыми линиями, витиеватыми узорами. Чаще всего для инкрустации используют плоскую проволоку, которая весьма дефицитна. Но ее можно сделать из обычной круглой проволоки, расплющив ее по всей длине молотком.
   Для того чтобы получить точечные украшения, берут опять же металлическую проволоку. Ее нарезают на небольшие отрезки и вбивают в древесину.
   Для украшения часто используют металлические бляшки, имеющие плоскую форму. На их изготовление идет листовой металл, из которого их и вырубают. После этого поверхность и края каждой бляшки обтачивают напильником.
   Небольшие полоски шириной примерно 5 мм и длиной не больше 1 см также делают из листового металла. Для этого отрезают тонкую полоску металла с помощью специальных ножниц и затем обрабатывают кромки напильником. Чаще всего используют сразу несколько таких элементов украшения. При сочетании полосок разной длины, а тем более цвета, получаются очень оригинальные рисунки.
   Большие вставки являются неотъемлемым элементом инкрустации. Чаще всего их врезают в центр рисунка. Если поверхность вставок будет краситься, то сначала выпиливают их специальной ножовкой по металлу, а затем кромки обрабатывают напильником. После этого загибают края вставки и вбивают ее в древесину.
   В качестве вставок используют не только кусочки металла, кости, рога, перламутра, фарфора или стекла, но и засохший эпоксидный клей. Для этого специально делают эпоксидные капли: жидкий клей сначала смешивают с масляной краской, затем в цветную массу добавляют отвердитель. После образования твердого кристаллика клея его вставляют в металлическую оправу и врезают в древесину. Во время закрепления вставки необходимо следить за тем, чтобы на месте вклеивания не было ни одной капли жира.
   Костяные украшения на древесной поверхности делают следующим образом: сначала распиливают кость на отдельные пластины, затем шлифуют и полируют лицевую поверхность. Вставки из эбонита не только хорошо смотрятся на поверхности древесины, но и просты в изготовлении. Эбонит очень хорошо шлифуется и полируется, иногда после обработки его невозможно отличить от черного дерева или агата.
   Очень красочно и эффектно на матовой поверхности смотрятся перламутровые вставки.
   Теперь несколько слов об инструментах, используемых при изготовлении и врезании вставок. При интарсии необходим обычный набор столярных инструментов, а для изготовления вставок из металла пригодятся несколько инструментов для слесарных работ: ножницы по металлу, ножовка по металлу, пробойники и чеканы для нанесения рисунка на поверхность бляшки или большой вставки.
   Перед тем как начать вбивать в древесину различные куски металла, рисуют эскиз орнамента, в соответствии с которым делают точный чертеж. Для удобства дальнейшей работы немного шлифуют поверхность древесины мелкозернистой шкуркой. Затем переносят рисунок на поверхность с помощью копировальной бумаги – основа готова к работе.
   Под вставки сначала делают гнезда. Для этого раскладывают на поверхности кусочки металла, стекла, камня, кости и обводят их карандашом. Теперь стамеской выбирают лишнюю древесину. В зависимости от вставки делают определенную выемку для гнезда.
   Если делают круглую бляшку, то сначала берут сверло типа перка, подходящее по размеру, и чуть просверливают древесину. Углубление делается не больше, чем на 3/4 толщины бляшки, чтобы она не была ниже основного фона.
   Под вставки неправильной формы гнездо делают следующим образом: подбирают сверло типа перка диаметром, равным максимальной окружности вставки, сверлят отверстие на глубину 3/4 толщины вставки, а между углублениями выбирают стамеской вручную.
   Гнездо для геометрических вставок выполняют с помощью сверла и стамески. Сначала тонким сверлом сверлят древесину, затем аккуратно выбирают оставшуюся древесину на глубину примерно 3/4 толщины вставки. Для точности прорезов можно использовать металлическую линейку, а для ограничения прорезов кромок можно вставить тонкие металлические штыри. По завершении работы обязательно равняют грани стамеской или ножом-резаком.
   Под проволочные вставки гнездо делают в виде неглубокой канавки, а по краям – неглубокие отверстия либо шилом, либо тонким сверлом. Сами канавки прорезают ножом-косяком или узкой прямой стамеской.
   Ножом-косяком делают глубокую и узкую прорезь для гибкой ленты, для этих целей можно использовать и плоскую стамеску.
   После того как все гнезда сделаны, на поверхность древесины наносят протраву, если хотят сделать фон темным. После того как волокна впитают раствор, дают древесине полностью высохнуть, а затем покрывают слоем лака, если фон должен быть глянцевым. Для получения матовой поверхности натирают ее восковой мастикой. Теперь аккуратно, стараясь не повредить целостность вставки и не поцарапать покрытие фона, вставляют готовый элемент.
   Металлическую ленту вставляют в гнездо до упора торцовой стороной. Затем не вошедшую в гнездо часть отсекают ножницами, а оставшуюся забивают молотком. Гнездо для насечки делают больше самой насечки, которая должна быть в форме клина, чтобы легко войти в деревянную основу. Клин вырезают таким образом, чтобы его вершина была немного смещена в одну из сторон (рис. 116).

   Рис. 116. Изготовление прорезей.
 
   Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, обрабатывают ее со всех сторон молоточком – металл становится жестким и не сворачивается в спираль. Если гнездо располагается по направлению волокон, не рекомендуется делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку вбивают молоточком на всю глубину гнезда.
   Для крепления круглых бляшек используют два способа: приклеивают клеем или крепят клепкой. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ или клей № 88 на основе эпоксидной смолы.
   С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала сверлят или протыкают шилом вставку, затем прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были незаметны, отверстие делают по размеру сечения проволоки (рис. 117).

   Рис. 117. Крепление бляшек.
 
   Выбор проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины нужна жесткая и короткая проволока. Для мягкой древесины можно использовать как мягкую, так и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.
   Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них делают шилом в виде небольшого точечного прокола, в который вставляют проволоку и вбивают ее до упора. То, что остается, срезают ножницами и расплющивают молотком. После этого шлифуют поверхность, торец проволоки должен выглядеть чистым и блестящим. Если для основы используют мягкие породы древесины, то глубину пробивания делают примерно 1 см, а если используют твердые породы, то глубину пробивания уменьшают наполовину.