Страница:
Соединяют детали с помощью трех деревянных стержней, к которым крепят шнуры-подвески. Изготавливать качели лучше всего из твердых пород древесины – бука или дуба. Они обладают большой прочностью и имеют красивую текстуру, особенно если их тщательно ошкурить и покрыть прозрачным лаком.
Детали, их количество и размеры:
– горизонтальный элемент боковины – 4 шт., 50 х 50 х 700 мм;
– стержень соединительный – 3 шт., диаметр 25 мм, длина 800 мм;
– угольник усиливающий – 4 шт., 25 х 100 х 100 мм;
– вертикальный элемент боковины – 4 шт., 50 х 50 х 375 мм;
– элемент каркаса спинки – 2 шт., 50 х 50 х 375 мм;
– элемент решетки спинки и сиденья – 13 шт., диаметр 25 мм, длина 580 мм;
– элемент каркаса сиденья – 2 шт., 50 х 50 х 675 мм;
– направляющая шнур-подвески – 2 шт., диаметр 25 мм, длина 100 мм;
– штырь – 4 шт., диаметр 10 мм, длина 70 мм;
– фиксатор сиденья – диаметр 25 мм, длина 680 мм.
Детали боковин соединяют между собой шурупами, посаженными на эпоксидный клей. Чтобы увеличить жесткость рамок, на каждую из них устанавливают по два усиливающих угольника.
Подвеску выполняют на капроновом шнуре, диаметр которого составляет от 6 до 8 мм, в крайнем случае для этой цели можно использовать любую надежную веревку. Для крепления качелей на перекладине и защиты троса от перетирания в верхней части необходимо предусмотреть прочные металлические кольца. Подвесить кресло-качели можно не только в саду, но и в беседке или на веранде.
Дополнительный комфорт может создать мягкая подушка в виде обычного матраца: чехол – из яркой прочной ткани, а набивка – из сена или поролона.
Садовые скамейки
Конструкций скамеек для сада предостаточно, здесь большое раздолье для воплощения фантазий. В книге приводятся лишь некоторые из вариантов конструкций.
Садовую скамейку (рис. 135) условно можно назвать монастырской, так как ее конструкция проста, можно даже сказать, аскетична, но вместе с тем прочна и фундаментальна.
Рис. 135. Садовая скамейка монастырская.
Для ее изготовления нужны два коротких отрезка бревна-чурбана и одна пластина, имеющая по крайней мере 30-сантиметровую ширину.
Соединить детали между собой можно двумя способами: либо в пластине (со стороны закругления) вырубить два гнезда под чурбаны, либо в верхних торцах чурбанов вытесать по одному пазу для установки в них пластины.
Интересна скамейка с клумбами(рис. 136), которую можно сделать из бруса сечением 40 х 50 мм.
Рис. 136. Садовая скамейка с клумбами.
Сначала собирают ящики под цветы. Для этого по продольным сторонам брусков выбирают пазы и гребни; причем у тех брусков, которые будут расположены по углам ящиков, паз и гребень располагают не на противолежащих сторонах, а на смежных. Бруски сплачивают и фиксируют ободами из металлической упаковочной ленты. Дна у ящиков не делают.
Для сидений и одной стойки собирают щиты на плоскую фугу. А для соединения брусков между собой поступают следующим образом: временно фиксируют собранные щиты струбцинами и на их кромках сверлят 3–4 сквозных отверстия; в отверстия вставляют длинные тонкие болты и фиксируют их шайбами и гайками; а если болты слишком длинные, то те их части, которые выступают из-под гаек, отпиливают напильником.
Сиденья со стойкой соединяют способом в «ласточкин хвост». В стенках ящиков для цветов, в которые закрепляют сиденья, фрезеруют ручной фрезерной машинкой или отбирают стамеской пазы. Вставляют сиденья в пазы и фиксируют их посадку мебельными уголками с нижней стороны сидений.
В ящики засыпают землю и высаживают цветы.
Эти летние дожди... После продолжительной засухи они воспринимаются как спасение. А после дождя хочется посидеть в саду, где воздух чист и свеж и дышится так легко. Но, к сожалению, дождь умывает не только деревья и кустарники – садовые скамейки тоже оказываются промокшими насквозь. Для таких случаев можно соорудить скамейку-книжку, сиденье и спинка которой в любой дождь будут оставаться сухими (рис. 137).
Рис. 137. Скамейка-книжка (со спинкой): а – общий вид; б – вид сбоку; 1 – сиденье; 2 – спинка; 3 – ножка; 4 – подкос; 5 – петля; 6 – опорный брусок.
Начинают изготовление такой скамейки со стоек. Для этой цели берут два бруска сечением около 50 х 100 мм, длиной по 1,5 м. В грунте роют два колодца глубиной около 50 см, бруски устанавливают в колодцы и бетонируют. При этом угол наклона брусков должен составлять 75–80°.
Когда бетон окрепнет, можно приступать к дальнейшей работе. На уровне посадки – 45–50 см – в стойки врубают опорный брусок (45 х 45 или 50 х 50 мм), одна из сторон которого должна быть строго горизонтальной. На опорный брусок кладут доску сиденья таким образом, чтобы ее кромка не доходила до передней поверхности стоек на толщину спинки, и прикручивают ее шурупами. Между стойками и сиденьем, ближе к его внешней кромке, устанавливают подпорки и прикручивают их шурупами.
Затем с помощью двух дверных петель соединяют спинку и сиденье скамейки. Длина и ширина спинки должны быть либо такой же величины, как сиденье, либо несколько больше.
В разложенном положении спинку скамейки откидывают вверх на стойки, а при непогоде ее опускают на сиденье, тогда и сиденье, и спинка остаются сухими. Не всегда бывает под рукой доска, ширина которой достаточна для изготовления сиденья и спинки (а это не менее 30 см). В таком случае эти детали можно сделать составными, соединив доски меньшей ширины с помощью бруска, прикрутив его по тыльной стороне деталей. А чтобы дождевая вода не просачивалась сквозь стыки, на ту часть спинки, которая в сложенном состоянии находится сверху, прикрепляют лист пластика.
Непромокаемой можно сделать скамейку без спинки(рис. 138).
Рис. 138. Непромокаемая скамейка без спинки: 1 – доски сиденья; 2 – стойки; 3 – петли.
Для этого ее сиденье составляют из двух досок, одну из которых прикручивают к стойкам шурупами, а другую соединяют с первой дверными петлями.
Из пней, оставшихся от спиленных деревьев, можно изготовить скамейку на пеньках(рис. 139).
Рис. 139. Скамейка на пеньках: 1 – опорный брусок; 2 – упор для спинки; 3 – спинка; 4 – сиденье.
Сначала соединяют между собой опорные бруски (для них можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкую жердь диаметром 3–4 см) и упоры для спинки (их делают из бруска сечением 4 х 8 см). Узлы соединений выполняют врубкой вполдерева. Полученные конструкции прибивают гвоздями или прикручивают шурупами к двум близко расположенным пенькам.
Далее на опорные бруски устанавливают или закрепляют доску сиденья, а к упорам – доску спинки.
Вместо досок можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкие жерди диаметром 3–5 см; в этом случае каждый брусок или жердь крепят на опорах и упорах гвоздями или шурупами.
Под ветвями старого тенистого дерева можно устроить круговую скамейку(рис. 140), конструкция которой довольно проста, поэтому ее изготовление не отнимет много времени у мастера.
Рис. 140. Круговая скамейка под деревом: а – схема изготовления; б – общий вид.
Необходимо лишь приготовить бруски различного сечения. Впрочем, и это необязательно: можно применять все, что имеется под рукой: доски, жерди, металлические трубы.
Подобная зона отдыха обладает несомненными преимуществами: в любое время здесь можно найти тенистое место, почва не повреждается, а мешавшее когда-то старое дерево приносит немалую пользу, к тому же его толстый ствол и раскидистые ветви украшают окружающий ландшафт.
Для изготовления классической скамейки (рис. 141)потребуются хорошо остроганные пиломатериалы влажностью не более 8 % (поскольку соединения деталей между собой будут выполняться на клею).
Рис. 141. Классическая скамейка: а – общий вид; б, в, г – этапы сборки; 1 – ножка; 2 – ножка-упор; 3 – царга; 4 – сиденье; 5 – спинка; 6 – подлокотник.
Сначала из доски толщиной 4 см выпиливают ножки и ножки-упоры. Чтобы скамейка была удобной, между спинкой и сиденьем должен быть угол не менее 100°.
Ножки и ножки-упоры соединяют между собой царгами на шип. Сами шипы и гнезда под них перед соединением промазывают клеем ПВА или столярным, на время высыхания клея конструкцию следует зафиксировать струбцинами или затянуть резиновыми шнурами.
Пока сохнет клей, делают спинку и сиденье. Для этого в брусках сечением около 4 х 6 см вырубают гнезда под шипы на одинаковом расстоянии друг от друга. В гнезда (также на клею) вставляют декоративные рейки; конструкцию фиксируют струбцинами или резиновым шнуром. Сиденье можно изготовить следующим образом: в гнезда рамки из брусков сечением 4 х 6 см на клею вставляют шипованные доски сечением 3 х 10 см и на время высыхания клея конструкцию стягивают струбцинами.
Соединяют все отдельные конструктивные элементы скамейки между собой. Спинку можно закрепить на упорах с помощью деревянных нагелей, а сиденье прикрутить к царгам мебельными уголками с нижней стороны. Последняя деталь – подлокотники. Их соединяют с ножками и ножками-упорами соединением на шипах.
Если на вашем дачном участке или во дворе частного дома есть баня, то скамейки там просто необходимы, причем во всех помещениях.
Для парилки нужны широкие скамейки, на которых можно было бы разместиться лежа; в моечном отделении скамейки должны быть прочными и устойчивыми, чтобы, сидя на них, можно было с удобством помыться; скамейка в предбаннике нужна для того, чтобы можно было перевести дух после парной и выпить бокал ароматного чая или холодненького кваску.
В этой главе рассматриваются два варианта скамеек для бани: скамейка для моечного отделения и предбанника и более широкая скамейка-лежанка для парилки.
Конструкция скамеек для моечного отделения и предбанника(рис. 142) необычайно проста и доступна даже начинающему мастеру.
Рис. 142. Скамейка для бани: 1 – стойка; 2 – опорный брусок; 3 – доски; 4 – рамный брусок; 5 – резиновая подножка.
Четыре бруска размерами 450 х 50 х 30 мм соединяют попарно с опорным брусом (его размеры 300 х 50 х 30 мм) методом врубки в шип. Методом соединения на шурупах с утопленными головками стоек и рамных брусков получают раму скамейки.
Сверху на раму укладывают доски и шурупами прикручивают их к опорному бруску, оставляя между ними небольшие щели; головки шурупов утапливают. Набивают на нижние торцы стоек резиновые подножки, чтобы изделие было устойчивым на мокром полу, – и скамейка готова.
Скамейку-лежанку(рис. 143) для парного отделения делают иначе: все металлические крепежные детали в ней скрыты, это позволяет избежать случайных термических ожогов.
Рис. 143. Скамейка-лежанка: а – общий вид; б – схема крепления щита к раме; 1 – доски; 2 – опорный брусок; 3 – рамный брус; 4 – опора; 5 – резиновая подножка; 6 – мебельный уголок; 7 – шурупы.
В опоры методом вполдерева с неполным перекрытием врубают рамные бруски. Соединения фиксируют гвоздями или шурупами со стороны верхних ребер рамных брусков.
Из досок собирают щит, прикрепляя доски к опорным брускам шурупами со стороны брусков. Между досками оставляют небольшие щели. К раме собранный щит прикрепляют мебельными уголками. Завершают изготовление скамейки-лежанки, как и в предыдущем случае, набиванием резиновых подножек.
Наиболее подходящий материал для изготовления скамеек и лежаков для парного и моечного отделения – древесина липы или осины: она приятна на ощупь, достаточно быстро сохнет, а главное – не содержит смол (как хвойная древесина). Для остальных помещений бани скамейки можно изготовить практически из любой древесины.
Все детали скамеек должны быть тщательно остроганы и отшлифованы, а горизонтальные элементы скамеек для моечного и парного помещений должны иметь либо небольшой наклон, либо выпуклость – это необходимо для беспрепятственного стока воды.
Скамейки для парной и моечной не подвергают никакой химической обработке: пропитке антисептиком, окраске или лакировке; а скамейки для предбанника можно покрыть двумя слоями водоотталкивающего лака.
В дождливую погоду можно удобно устроиться около камина в кресле-качалке, неспешное раскачивание которого располагает к беседам и мечтам. Этому также способствует возможность изменения угла наклона спинки и наличие мягких подушек (рис. 144).
Рис. 144. Кресло-качалка: а – конфигурация полозьев; б – сборка рамы; в – монтаж сиденья и полозьев; 1 – продольный элемент рамы; 2 – поперечный элемент рамы; 3 – передняя ножка; 4 – задняя ножка; 5 – опорные планки; 6 – поперечина; 7, 8 – элементы полозьев; 9 – опора спинки; 10 – фиксатор наклона спинки; 11 – стойка подлокотника; 12 – подлокотник; 13 – каркас спинки.
Детали, их количество и размеры:
– продольный элемент рамы – 2 шт., 25 x 75 x 800 мм;
– поперечный элемент рамы – 3 шт., 25 x 75 x 350 мм;
– передняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 360 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 300 мм;
– опорные планки – 2 шт., 25 x 50 x 300 мм; 2 шт., 25 x 50 x 100 мм;
– поперечина – 8 шт., 25 x 50 x 350 мм;
– элемент полозьев – 4 шт., 20 x 125 x 925 мм; 2 шт., 25 x 125 x 925 мм;
– опора спинки – 2 шт., 25 x 50 x 275 мм;
– фиксатор наклона спинки – диаметр 25 мм, длина 450 мм;
– стойка подлокотника – 4 шт., 25 x 75 x 275 мм;
– подлокотник – 2 шт., 25 x 100 x 400 мм;
– каркас спинки – 2 шт., 25 x 75 x 600 мм.
Сборку и отделку кресла-качалки выполняют традиционными приемами. Для изготовления подушек понадобится листовой поролон, который, в зависимости от толщины, укладывают в несколько слоев. Чехлы шьют из мягкого, толстого материала.
Садовый шезлонгизготавливают из пиломатериалов хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм.
Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими подлокотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.
На рис. 145, где изображены чертежи и шаблоны деталей для производства шезлонга, видно, что почти все элементы модели парные.
Рис. 145. Садовый шезлонг: общий вид, детали сборки и шаблон для изготовления деталей с размером клетки 100 мм.
После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбирают гнезда, в которые своими шипами «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.
Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рис. 145 показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.
Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбирают гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придают форму овала.
К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбирают гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а второй – под прямым.
Детали козырька соединяют между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.
Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины или дерева твердых пород. Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.
Для изготовления складного садового столапотребуются те же материалы и конструктивные решения, что и в описанных выше изделиях.
Ножки длиной 880 мм делают из бруска размером 25 x 40 мм. Его концы обрезают под углом 60°. Под оси упорных рам сверлят отверстия, удаленные на 370 мм от нижних концов ножек, и запрессовывают в них втулки из твердой древесины. На расстоянии 100 мм от нижних концов ножек сверлят отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм, предназначенное для установки царги, которая представляет собой заготовку круглого сечения.
Столешницу вырезают из фанеры или ДСП размером 1200 x 600 мм. Для упорных рам понадобится брусок сечением 25 x 25 мм. Перед сборкой нарезают бруски прямоугольного сечения длиной 500 и 440 мм для опорной планки, а также бруски круглого сечения длиной 480 и 420 мм для царг. Чтобы изготовить соединительные планки упорных рам, отрезают бруски сечением 25 x 40 мм и длиной 390 и 330 мм. Для изготовления осей необходим стальной пруток диаметром 10 мм и длиной 510 и 445 мм.
Сборку пар ножек и установку фиксатора производят так же, как и в предыдущей модели. Упорные рамы крепят к столешнице с помощью рояльных петель.
Предлагаемая ниже модель складного столика(рис. 146) предназначена для небольших пространств (лоджии, балкона, террасы, веранды). Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика используют древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно взять толстую (до 20 мм) фанеру или чертежные доски.
Рис. 146. Складной столик в раскрытом и сложенном положениях: 1 – стойка; 2 – задняя стенка; 3 – дверка; 4 – столешница; 5 – рейка-ползун; 6 – упор.
Детали, их количество и размеры:
– стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;
– задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;
– дверка – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;
– столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;
– рейка-ползун – 1 шт., диаметр 30 мм, длина 860 мм;
– упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.
Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверки, навешиваемые на стойки с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены Г-образный паз и два фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах дверей. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания двери две магнитные защелки.
Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.
Садовую скамейку (рис. 135) условно можно назвать монастырской, так как ее конструкция проста, можно даже сказать, аскетична, но вместе с тем прочна и фундаментальна.
Для ее изготовления нужны два коротких отрезка бревна-чурбана и одна пластина, имеющая по крайней мере 30-сантиметровую ширину.
Соединить детали между собой можно двумя способами: либо в пластине (со стороны закругления) вырубить два гнезда под чурбаны, либо в верхних торцах чурбанов вытесать по одному пазу для установки в них пластины.
Интересна скамейка с клумбами(рис. 136), которую можно сделать из бруса сечением 40 х 50 мм.
Сначала собирают ящики под цветы. Для этого по продольным сторонам брусков выбирают пазы и гребни; причем у тех брусков, которые будут расположены по углам ящиков, паз и гребень располагают не на противолежащих сторонах, а на смежных. Бруски сплачивают и фиксируют ободами из металлической упаковочной ленты. Дна у ящиков не делают.
Для сидений и одной стойки собирают щиты на плоскую фугу. А для соединения брусков между собой поступают следующим образом: временно фиксируют собранные щиты струбцинами и на их кромках сверлят 3–4 сквозных отверстия; в отверстия вставляют длинные тонкие болты и фиксируют их шайбами и гайками; а если болты слишком длинные, то те их части, которые выступают из-под гаек, отпиливают напильником.
Сиденья со стойкой соединяют способом в «ласточкин хвост». В стенках ящиков для цветов, в которые закрепляют сиденья, фрезеруют ручной фрезерной машинкой или отбирают стамеской пазы. Вставляют сиденья в пазы и фиксируют их посадку мебельными уголками с нижней стороны сидений.
В ящики засыпают землю и высаживают цветы.
Эти летние дожди... После продолжительной засухи они воспринимаются как спасение. А после дождя хочется посидеть в саду, где воздух чист и свеж и дышится так легко. Но, к сожалению, дождь умывает не только деревья и кустарники – садовые скамейки тоже оказываются промокшими насквозь. Для таких случаев можно соорудить скамейку-книжку, сиденье и спинка которой в любой дождь будут оставаться сухими (рис. 137).
Начинают изготовление такой скамейки со стоек. Для этой цели берут два бруска сечением около 50 х 100 мм, длиной по 1,5 м. В грунте роют два колодца глубиной около 50 см, бруски устанавливают в колодцы и бетонируют. При этом угол наклона брусков должен составлять 75–80°.
Когда бетон окрепнет, можно приступать к дальнейшей работе. На уровне посадки – 45–50 см – в стойки врубают опорный брусок (45 х 45 или 50 х 50 мм), одна из сторон которого должна быть строго горизонтальной. На опорный брусок кладут доску сиденья таким образом, чтобы ее кромка не доходила до передней поверхности стоек на толщину спинки, и прикручивают ее шурупами. Между стойками и сиденьем, ближе к его внешней кромке, устанавливают подпорки и прикручивают их шурупами.
Затем с помощью двух дверных петель соединяют спинку и сиденье скамейки. Длина и ширина спинки должны быть либо такой же величины, как сиденье, либо несколько больше.
В разложенном положении спинку скамейки откидывают вверх на стойки, а при непогоде ее опускают на сиденье, тогда и сиденье, и спинка остаются сухими. Не всегда бывает под рукой доска, ширина которой достаточна для изготовления сиденья и спинки (а это не менее 30 см). В таком случае эти детали можно сделать составными, соединив доски меньшей ширины с помощью бруска, прикрутив его по тыльной стороне деталей. А чтобы дождевая вода не просачивалась сквозь стыки, на ту часть спинки, которая в сложенном состоянии находится сверху, прикрепляют лист пластика.
Непромокаемой можно сделать скамейку без спинки(рис. 138).
Для этого ее сиденье составляют из двух досок, одну из которых прикручивают к стойкам шурупами, а другую соединяют с первой дверными петлями.
Из пней, оставшихся от спиленных деревьев, можно изготовить скамейку на пеньках(рис. 139).
Сначала соединяют между собой опорные бруски (для них можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкую жердь диаметром 3–4 см) и упоры для спинки (их делают из бруска сечением 4 х 8 см). Узлы соединений выполняют врубкой вполдерева. Полученные конструкции прибивают гвоздями или прикручивают шурупами к двум близко расположенным пенькам.
Далее на опорные бруски устанавливают или закрепляют доску сиденья, а к упорам – доску спинки.
Вместо досок можно использовать бруски сечением 4 х 4 см или тонкие жерди диаметром 3–5 см; в этом случае каждый брусок или жердь крепят на опорах и упорах гвоздями или шурупами.
Под ветвями старого тенистого дерева можно устроить круговую скамейку(рис. 140), конструкция которой довольно проста, поэтому ее изготовление не отнимет много времени у мастера.
Необходимо лишь приготовить бруски различного сечения. Впрочем, и это необязательно: можно применять все, что имеется под рукой: доски, жерди, металлические трубы.
Подобная зона отдыха обладает несомненными преимуществами: в любое время здесь можно найти тенистое место, почва не повреждается, а мешавшее когда-то старое дерево приносит немалую пользу, к тому же его толстый ствол и раскидистые ветви украшают окружающий ландшафт.
Для изготовления классической скамейки (рис. 141)потребуются хорошо остроганные пиломатериалы влажностью не более 8 % (поскольку соединения деталей между собой будут выполняться на клею).
Сначала из доски толщиной 4 см выпиливают ножки и ножки-упоры. Чтобы скамейка была удобной, между спинкой и сиденьем должен быть угол не менее 100°.
Ножки и ножки-упоры соединяют между собой царгами на шип. Сами шипы и гнезда под них перед соединением промазывают клеем ПВА или столярным, на время высыхания клея конструкцию следует зафиксировать струбцинами или затянуть резиновыми шнурами.
Пока сохнет клей, делают спинку и сиденье. Для этого в брусках сечением около 4 х 6 см вырубают гнезда под шипы на одинаковом расстоянии друг от друга. В гнезда (также на клею) вставляют декоративные рейки; конструкцию фиксируют струбцинами или резиновым шнуром. Сиденье можно изготовить следующим образом: в гнезда рамки из брусков сечением 4 х 6 см на клею вставляют шипованные доски сечением 3 х 10 см и на время высыхания клея конструкцию стягивают струбцинами.
Соединяют все отдельные конструктивные элементы скамейки между собой. Спинку можно закрепить на упорах с помощью деревянных нагелей, а сиденье прикрутить к царгам мебельными уголками с нижней стороны. Последняя деталь – подлокотники. Их соединяют с ножками и ножками-упорами соединением на шипах.
Если на вашем дачном участке или во дворе частного дома есть баня, то скамейки там просто необходимы, причем во всех помещениях.
Для парилки нужны широкие скамейки, на которых можно было бы разместиться лежа; в моечном отделении скамейки должны быть прочными и устойчивыми, чтобы, сидя на них, можно было с удобством помыться; скамейка в предбаннике нужна для того, чтобы можно было перевести дух после парной и выпить бокал ароматного чая или холодненького кваску.
В этой главе рассматриваются два варианта скамеек для бани: скамейка для моечного отделения и предбанника и более широкая скамейка-лежанка для парилки.
Конструкция скамеек для моечного отделения и предбанника(рис. 142) необычайно проста и доступна даже начинающему мастеру.
Четыре бруска размерами 450 х 50 х 30 мм соединяют попарно с опорным брусом (его размеры 300 х 50 х 30 мм) методом врубки в шип. Методом соединения на шурупах с утопленными головками стоек и рамных брусков получают раму скамейки.
Сверху на раму укладывают доски и шурупами прикручивают их к опорному бруску, оставляя между ними небольшие щели; головки шурупов утапливают. Набивают на нижние торцы стоек резиновые подножки, чтобы изделие было устойчивым на мокром полу, – и скамейка готова.
Скамейку-лежанку(рис. 143) для парного отделения делают иначе: все металлические крепежные детали в ней скрыты, это позволяет избежать случайных термических ожогов.
В опоры методом вполдерева с неполным перекрытием врубают рамные бруски. Соединения фиксируют гвоздями или шурупами со стороны верхних ребер рамных брусков.
Из досок собирают щит, прикрепляя доски к опорным брускам шурупами со стороны брусков. Между досками оставляют небольшие щели. К раме собранный щит прикрепляют мебельными уголками. Завершают изготовление скамейки-лежанки, как и в предыдущем случае, набиванием резиновых подножек.
Наиболее подходящий материал для изготовления скамеек и лежаков для парного и моечного отделения – древесина липы или осины: она приятна на ощупь, достаточно быстро сохнет, а главное – не содержит смол (как хвойная древесина). Для остальных помещений бани скамейки можно изготовить практически из любой древесины.
Все детали скамеек должны быть тщательно остроганы и отшлифованы, а горизонтальные элементы скамеек для моечного и парного помещений должны иметь либо небольшой наклон, либо выпуклость – это необходимо для беспрепятственного стока воды.
Скамейки для парной и моечной не подвергают никакой химической обработке: пропитке антисептиком, окраске или лакировке; а скамейки для предбанника можно покрыть двумя слоями водоотталкивающего лака.
В дождливую погоду можно удобно устроиться около камина в кресле-качалке, неспешное раскачивание которого располагает к беседам и мечтам. Этому также способствует возможность изменения угла наклона спинки и наличие мягких подушек (рис. 144).
Детали, их количество и размеры:
– продольный элемент рамы – 2 шт., 25 x 75 x 800 мм;
– поперечный элемент рамы – 3 шт., 25 x 75 x 350 мм;
– передняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 360 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 25 x 75 x 300 мм;
– опорные планки – 2 шт., 25 x 50 x 300 мм; 2 шт., 25 x 50 x 100 мм;
– поперечина – 8 шт., 25 x 50 x 350 мм;
– элемент полозьев – 4 шт., 20 x 125 x 925 мм; 2 шт., 25 x 125 x 925 мм;
– опора спинки – 2 шт., 25 x 50 x 275 мм;
– фиксатор наклона спинки – диаметр 25 мм, длина 450 мм;
– стойка подлокотника – 4 шт., 25 x 75 x 275 мм;
– подлокотник – 2 шт., 25 x 100 x 400 мм;
– каркас спинки – 2 шт., 25 x 75 x 600 мм.
Сборку и отделку кресла-качалки выполняют традиционными приемами. Для изготовления подушек понадобится листовой поролон, который, в зависимости от толщины, укладывают в несколько слоев. Чехлы шьют из мягкого, толстого материала.
Садовый шезлонгизготавливают из пиломатериалов хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм.
Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими подлокотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.
На рис. 145, где изображены чертежи и шаблоны деталей для производства шезлонга, видно, что почти все элементы модели парные.
После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбирают гнезда, в которые своими шипами «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.
Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рис. 145 показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.
Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбирают гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придают форму овала.
К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбирают гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а второй – под прямым.
Детали козырька соединяют между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.
Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины или дерева твердых пород. Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.
Для изготовления складного садового столапотребуются те же материалы и конструктивные решения, что и в описанных выше изделиях.
Ножки длиной 880 мм делают из бруска размером 25 x 40 мм. Его концы обрезают под углом 60°. Под оси упорных рам сверлят отверстия, удаленные на 370 мм от нижних концов ножек, и запрессовывают в них втулки из твердой древесины. На расстоянии 100 мм от нижних концов ножек сверлят отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм, предназначенное для установки царги, которая представляет собой заготовку круглого сечения.
Столешницу вырезают из фанеры или ДСП размером 1200 x 600 мм. Для упорных рам понадобится брусок сечением 25 x 25 мм. Перед сборкой нарезают бруски прямоугольного сечения длиной 500 и 440 мм для опорной планки, а также бруски круглого сечения длиной 480 и 420 мм для царг. Чтобы изготовить соединительные планки упорных рам, отрезают бруски сечением 25 x 40 мм и длиной 390 и 330 мм. Для изготовления осей необходим стальной пруток диаметром 10 мм и длиной 510 и 445 мм.
Сборку пар ножек и установку фиксатора производят так же, как и в предыдущей модели. Упорные рамы крепят к столешнице с помощью рояльных петель.
Предлагаемая ниже модель складного столика(рис. 146) предназначена для небольших пространств (лоджии, балкона, террасы, веранды). Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика используют древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно взять толстую (до 20 мм) фанеру или чертежные доски.
Детали, их количество и размеры:
– стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;
– задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;
– дверка – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;
– столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;
– рейка-ползун – 1 шт., диаметр 30 мм, длина 860 мм;
– упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.
Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверки, навешиваемые на стойки с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены Г-образный паз и два фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах дверей. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания двери две магнитные защелки.
Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.
Защита от атмосферных воздействий
Поскольку и беседки, и качели, и скамейки будут постоянно испытывать на себе влияние атмосферных явлений (снег и дождь, сильный ветер и палящее солнце), то для продления срока их службы деревянные детали подвергают обработке. Самый распространенный способ защиты – окрашивание олифой, масляными красками, эмалями и лаками; однако защита будет более действенной, если деревянные конструкции перед нанесением красочных слоев обработать антисептиками. Можно, например, воспользоваться одним из дедушкиных рецептов:
– для защиты от воздействия влаги смешивают 200 г льняного масла и 200 г растапливают пчелиного воска; в другой емкости растопите 100 г канифоли и добавляют 160 г соснового скипидара. Теперь соединяют обе смеси, хорошо перемешивают и прогревают на водяной бане до температуры 80° C. Полученным горячим составом обрабатывают элементы деревянных конструкций, подверженных воздействию влаги;
– удалить образовавшуюся на древесине плесень и предупредить ее появление способна смесь следующего состава: нагревают при непрерывном помешивании 22 г сульфата железа до появления белесого оттенка; добавляют 44 г квасцов и 48 г поваренной соли; затворяют сухую смесь 1 л прохладной воды и полученным составом обрабатывают деревянные поверхности;
– от растрескивания деревянные элементы спасает смесь каменноугольного дегтя с креозотом (в пропорции 1: 1).
Кроме того, предприятия, реализующие строительные материалы, сегодня предлагают огромное количество готовых антисептических составов, которые не только защищают древесину от гниения, плесени, атмосферных воздействий, нашествия древоточцев, но одновременно используются для декоративной отделки деревянных поверхностей. Можно порекомендовать такие антисептики, как DUFA HOLZLASUR (глазурь-пропитка в нескольких цветовых вариантах: под ореховое, тиковое дерево, под дуб, цвета махагон, черная, бесцветная); MARKEM MARKOR (декоративный антисептик, устойчивый к воздействию щелочей, не выгорает на солнце, морозостоек, сохраняет естественную текстуру дерева); SADOLIN PINOTEX CLASSIC (при высыхании образует атмосферостойкую, водоотталкивающую, прозрачную пленку, защищающую древесину от образования синевы, гнили и плесени); TIKKURILA VALTI COLOR (используется для защиты не только массива древесины, но и ее производных – фанеры, ДВП, ДСП).
Древесина – материал горючий: в период летнего зноя непотушенная сигарета, брошенная на пол беседки, искра от костра – все может стать причиной пожара. Для защиты деревянных построек и сооружений (или отдельных их элементов) от возгорания служат:
– обычная штукатурка;
– казеиновый состав: гипс тонкого помола (60 в. ч.) разводят казеиновой эмульсией (26 в. ч.) и добавляют воду (до 14 в. ч.). Полученным раствором с помощью кисти или краскопульта обрабатывают деревянные поверхности;
– состав известковой защиты: гашеная известь (62 в. ч.), поваренная соль (3 в. ч.), квасцы (1,5 в. ч.), вода (до 33 в. ч.). Квасцы и поваренную соль растворяют в воде и соединяют с известью. Защитный состав наносят на деревянные поверхности в два слоя (толщиной не более 1 мм каждый) с помощью кисти.
– для защиты от воздействия влаги смешивают 200 г льняного масла и 200 г растапливают пчелиного воска; в другой емкости растопите 100 г канифоли и добавляют 160 г соснового скипидара. Теперь соединяют обе смеси, хорошо перемешивают и прогревают на водяной бане до температуры 80° C. Полученным горячим составом обрабатывают элементы деревянных конструкций, подверженных воздействию влаги;
– удалить образовавшуюся на древесине плесень и предупредить ее появление способна смесь следующего состава: нагревают при непрерывном помешивании 22 г сульфата железа до появления белесого оттенка; добавляют 44 г квасцов и 48 г поваренной соли; затворяют сухую смесь 1 л прохладной воды и полученным составом обрабатывают деревянные поверхности;
– от растрескивания деревянные элементы спасает смесь каменноугольного дегтя с креозотом (в пропорции 1: 1).
Кроме того, предприятия, реализующие строительные материалы, сегодня предлагают огромное количество готовых антисептических составов, которые не только защищают древесину от гниения, плесени, атмосферных воздействий, нашествия древоточцев, но одновременно используются для декоративной отделки деревянных поверхностей. Можно порекомендовать такие антисептики, как DUFA HOLZLASUR (глазурь-пропитка в нескольких цветовых вариантах: под ореховое, тиковое дерево, под дуб, цвета махагон, черная, бесцветная); MARKEM MARKOR (декоративный антисептик, устойчивый к воздействию щелочей, не выгорает на солнце, морозостоек, сохраняет естественную текстуру дерева); SADOLIN PINOTEX CLASSIC (при высыхании образует атмосферостойкую, водоотталкивающую, прозрачную пленку, защищающую древесину от образования синевы, гнили и плесени); TIKKURILA VALTI COLOR (используется для защиты не только массива древесины, но и ее производных – фанеры, ДВП, ДСП).
Древесина – материал горючий: в период летнего зноя непотушенная сигарета, брошенная на пол беседки, искра от костра – все может стать причиной пожара. Для защиты деревянных построек и сооружений (или отдельных их элементов) от возгорания служат:
– обычная штукатурка;
– казеиновый состав: гипс тонкого помола (60 в. ч.) разводят казеиновой эмульсией (26 в. ч.) и добавляют воду (до 14 в. ч.). Полученным раствором с помощью кисти или краскопульта обрабатывают деревянные поверхности;
– состав известковой защиты: гашеная известь (62 в. ч.), поваренная соль (3 в. ч.), квасцы (1,5 в. ч.), вода (до 33 в. ч.). Квасцы и поваренную соль растворяют в воде и соединяют с известью. Защитный состав наносят на деревянные поверхности в два слоя (толщиной не более 1 мм каждый) с помощью кисти.
Ремонт и реставрация мебели
Проходит время, и в результате механических воздействий, естественных процессов старения, повреждения вредителями мебель теряет свои эксплуатационные и эстетические качества. В процессе эксплуатации могут проявиться скрытые дефекты склеивания и отделки. Все эти и ряд других причин приводят к порче мебели.
Ремонту подвергаются обычно предметы, не имеющие высокохудожественной ценности и рассчитанные на определенный срок эксплуатации.
При реставрации выполняют не только все виды ремонта, но и используют специфические приемы и технологии, направленные на сохранение и эксплуатацию высокохудожественных предметов мебели. Основной задачей домашнего реставратора является возвращение изделию первоначальной формы с сохранением всех деталей или частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных.
Реставрационные работы требуют больших знаний в области искусствоведения, высокого мастерства и умения подобрать нужные материалы. Необходимо владеть технологией не только современных мебельщиков, но и старых мастеров.
Ремонту подвергаются обычно предметы, не имеющие высокохудожественной ценности и рассчитанные на определенный срок эксплуатации.
При реставрации выполняют не только все виды ремонта, но и используют специфические приемы и технологии, направленные на сохранение и эксплуатацию высокохудожественных предметов мебели. Основной задачей домашнего реставратора является возвращение изделию первоначальной формы с сохранением всех деталей или частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных.
Реставрационные работы требуют больших знаний в области искусствоведения, высокого мастерства и умения подобрать нужные материалы. Необходимо владеть технологией не только современных мебельщиков, но и старых мастеров.
Дефекты мебели и способы их устранения
Причины возникновения дефектов мебели можно условно разделить на несколько групп.
Основными причинами дефектов, возникающих от нарушения правил эксплуатации мебели, являются: хранение в сыром помещении; повышенная температура и чрезмерная сухость воздуха в помещении; установка мебели вблизи от отопительных приборов; отсутствие прокладок при установке изделий друг на друга; укладка большого количества изделий одного на другое; неаккуратное обращение с мебелью при переносе, расстановке и складировании.
При нарушении правил транспортировки мебели могут возникнуть дефекты. Это происходит в основном из-за отсутствия мягких прокладок в местах соприкосновения мебели с тарой или веревками, в результате ударов и трения при неосторожной погрузке и разгрузке, при использовании тары из древесины влажностью выше 20 %, при попадании влаги на поверхность мебели.
Наиболее частыми причинами возникновения дефектов могут быть старение клея в связи с длительным сроком эксплуатации мебели без проведения своевременных предупредительных работ; стирание древесины в местах соприкосновения подвижных частей из-за длительного пользования; небрежное обращение с мебелью, использование ее не по назначению; неаккуратная передвижка и перестановка, приводящая к возникновению вмятин, заколов, задиров, отщепов на лицевых поверхностях; изнашивание облицовочного материала на элементах в связи с длительным использованием без тщательного ухода и своевременной чистки.
Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели при длительном сроке ее эксплуатации можно разделить на две подгруппы. Первая – дефекты прозрачных покрытий. Причинами их появления являются: длительный срок эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью; начальная стадия разрушения верхнего слоя отделочного покрытия от резкой разницы температур и большой влажности воздуха или от старения пленки. Волосяные трещины появляются в результате старения и потери механической прочности. Растрескивание – процесс разрушения пленки в результате деформации древесины под слоем лака от сильного напряжения в лаковом слое; попадания на пленку горячей воды, одеколона, ацетона; воздействия солнечных лучей на покрытия.
Основными причинами дефектов, возникающих от нарушения правил эксплуатации мебели, являются: хранение в сыром помещении; повышенная температура и чрезмерная сухость воздуха в помещении; установка мебели вблизи от отопительных приборов; отсутствие прокладок при установке изделий друг на друга; укладка большого количества изделий одного на другое; неаккуратное обращение с мебелью при переносе, расстановке и складировании.
При нарушении правил транспортировки мебели могут возникнуть дефекты. Это происходит в основном из-за отсутствия мягких прокладок в местах соприкосновения мебели с тарой или веревками, в результате ударов и трения при неосторожной погрузке и разгрузке, при использовании тары из древесины влажностью выше 20 %, при попадании влаги на поверхность мебели.
Наиболее частыми причинами возникновения дефектов могут быть старение клея в связи с длительным сроком эксплуатации мебели без проведения своевременных предупредительных работ; стирание древесины в местах соприкосновения подвижных частей из-за длительного пользования; небрежное обращение с мебелью, использование ее не по назначению; неаккуратная передвижка и перестановка, приводящая к возникновению вмятин, заколов, задиров, отщепов на лицевых поверхностях; изнашивание облицовочного материала на элементах в связи с длительным использованием без тщательного ухода и своевременной чистки.
Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели при длительном сроке ее эксплуатации можно разделить на две подгруппы. Первая – дефекты прозрачных покрытий. Причинами их появления являются: длительный срок эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью; начальная стадия разрушения верхнего слоя отделочного покрытия от резкой разницы температур и большой влажности воздуха или от старения пленки. Волосяные трещины появляются в результате старения и потери механической прочности. Растрескивание – процесс разрушения пленки в результате деформации древесины под слоем лака от сильного напряжения в лаковом слое; попадания на пленку горячей воды, одеколона, ацетона; воздействия солнечных лучей на покрытия.