Страница:
Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делаются из дерева, но и тем, что эти вставки достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты крепятся к основе с помощью клея ПВА. И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы шлифуют и лакируют, только тогда изделие считается полностью законченным.
Рис. 118. Блочная мозаика.
Изготовление предметов домашней утвари и игрушек из дерева
Изготовление методом долбления
Изготовление методом вытачивания
Блочная мозаика
Такой вид мозаики используют достаточно редко, но с его помощью можно получить очень красочный рисунок. В блочной мозаике склеивают не отдельные листы шпона, а небольшие бруски. Соединение брусков одного цвета выглядит непривлекательно, но если склеить разноцветные бруски, то можно получить очень красочный орнамент (рис. 118).
Изготовление предметов домашней утвари и игрушек из дерева
Может так получиться, что, получив навыки плотничного и столярного дела, освоив основные приемы изготовления мебели своими руками, вы захотите сделать из дерева предметы кухонной увари или экологически чистые игрушки для ребенка, а также украсить свой загородный дом деревянной резьбой. Для этого надо ознакомиться еще с несколькими приемами работы с древесиной.
Изготовление методом долбления
Древесина обладает великолепными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из самых прочных и легких материалов, долго сохраняющих тепло. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать. Из дерева можно выдолбить всевозможные предметы кухонной утвари, например ложки, совочки, миски, кружки, вилки, разделочные доски.
Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева небольшую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали их на протяжении многих веков. С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающаяся более дешевой и гигиеничной. Но исследования ученых выявили, что деревянная посуда экологически чистая, препятствует распространению бактерий и возбудителей различных заболеваний. Продукты удобнее и лучше разделывать на деревянной доске, чем на пластиковой, и приготовленное блюдо будет намного вкуснее.
При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть красоту ее текстуры.
Рис. 119. Разделочная доска.
Если хотите, можете сделать ручку, разметив сначала прямоугольник или трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки.
Чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья, просверливают дрелью отверстие для гвоздика. Теперь напильником немного округляют края и хорошенько зашкуривают всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой можно сделать резьбу, мозаику или выжженный рисунок.
Делается он немного сложнее. Для его изготовления потребуется небольшой кусок мягкой древесины или чурбан. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурбана должны соответствовать размерам готового изделия, толщина чурбана определяет глубину изделия.
На листе бумаги необходимо сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину, показав два вида: сбоку и сверху, затем перенести их на плоскости чурбана. Постарайтесь перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон. Для этого на бруске делают стамеской-церазиком две выемки. Если выемка и стружка получились гладкими и ровными, то углубление сделано по направлению роста волокон. Затем через копировальную бумагу переносят рисунок на поверхность чурбана и обводят его еще раз простым твердым карандашом (рис. 120).
Рис. 120. Деревянный совок.
На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда делают несколько больших отверстий; для этого берут толстое сверло или сверло с утолщением на конце и просверливают массив древесины не насквозь, а с учетом толщины совка. После этого лобзиком выпиливают ненужные куски древесины.
Затем на рабочем столе не очень туго закрепляют заготовку струбцинами, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выбирают древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка больше, чем в середине, закрепляют струбцинами по краю заготовки дополнительный брусок.
Затем полукруглой стамеской чисто выбирают древесину из углубления. Для этой работы необходимы стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.
После того как завершена работа над донышком совка, переходят к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого снимают лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, в противном случае можно испортить края изделия.
Потом откручивают струбцины и большой круглой стамеской снимают ненужную древесину тонкой стружкой. Переворачивают заготовку, закрепляют на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выбирают древесину для ручки совка. Затем с помощью той же стамески выбирают основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.
Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, ставят его на рабочий стол и прямой стамеской снимают лишнюю древесину с внешней стороны совка. Отмеряют примерно четверть длины ложа совка от края и делают на этой части небольшой конусообразный срез.
Для вырезания ручки укладывают совок на рабочий стол и зажимают его струбцинами. Затем возле ручки закрепляют струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской снимают лишнюю древесину, после чего ножом-резаком закругляют края ручки и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой.
Полученную заготовку закрепляют на рабочем столе струбцинами. Затем большими стамесками (круглой и полукруглой) выбирают древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, начинают для удобства работать стамеской-клюкарзой. Сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.
Обрабатывать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески-клюкарзы. В итоге должна получиться такая заготовка (рис. 121).
Рис. 121. Заготовка для плошки.
После этого удаляют всю ненужную древесину из заготовки, используя лобзик. Лобзиком можно делать линии ровными и не снимать слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.
На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской обрабатывают все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и шлифуют внешнюю поверхность посудины. Вручную шлифуют внутреннюю поверхность. Ручки и внешнюю сторону плошки по желанию можно украсить резьбой.
Ложе около ручки расширяется, имеет небольшой наклон, который постепенно переходит в широкую плоскость (рис. 122).
Рис. 122. Заготовка для лопатки.
Выбирают ненужную древесину прямой широкой стамеской, подчищают поверхность узкой стамеской. После шлифовки готового изделия можно украсить ручку лопатки резьбой.
Если с одной стороны вы сделаете в ложе ложки небольшой носик, а саму ложку большого размера, то у вас получится не просто ложка, а половник.
После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, приступают к обработке внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской снимают всю лишнюю древесину, затем придают форму тонкой стамеской, после чего зашкуривают поверхность и наносят какой-нибудь рисунок. Так получается простой деревянный стакан.
К готовому стакану приклеивают выпиленную из другого бруска ручку. Если кружка делается из цельного куска древесины, то после черновой выборки снимают ненужную древесину и придают форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который точно и без зазубрин отпиливает лишние куски. Затем шлифуют поверхность и украшают ее.
Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева небольшую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали их на протяжении многих веков. С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающаяся более дешевой и гигиеничной. Но исследования ученых выявили, что деревянная посуда экологически чистая, препятствует распространению бактерий и возбудителей различных заболеваний. Продукты удобнее и лучше разделывать на деревянной доске, чем на пластиковой, и приготовленное блюдо будет намного вкуснее.
Инструменты и материалы
Для изготовления изделий нужны различные материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного совка или плошки лучше взять кусок мягкой древесины. Для изготовления корыта потребуется половина большого бревна, для изготовления ложек, вилок и т. п. – толстые бруски. Из инструментов будут нужны напильник, дрель, стамеска-церазик, лобзик, нож-косяк, полукруглая стамеска, стамески-клюкарзы.Изготовление изделий
Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить немного терпения и упорства – и в вашем хозяйстве появятся различные предметы, сделанные вашими руками. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Например, нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия.При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть красоту ее текстуры.
Разделочная доска
Чтобы своими руками сделать деревянную разделочную доску (рис. 119), большого умения не надо. Просто возьмите строганую доску или кусок толстой фанеры, разметьте границы будущей доски и отпилите ненужные части.Если хотите, можете сделать ручку, разметив сначала прямоугольник или трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки.
Чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья, просверливают дрелью отверстие для гвоздика. Теперь напильником немного округляют края и хорошенько зашкуривают всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой можно сделать резьбу, мозаику или выжженный рисунок.
Деревянный совок
В хозяйстве он может пригодиться при работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.Делается он немного сложнее. Для его изготовления потребуется небольшой кусок мягкой древесины или чурбан. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурбана должны соответствовать размерам готового изделия, толщина чурбана определяет глубину изделия.
На листе бумаги необходимо сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину, показав два вида: сбоку и сверху, затем перенести их на плоскости чурбана. Постарайтесь перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон. Для этого на бруске делают стамеской-церазиком две выемки. Если выемка и стружка получились гладкими и ровными, то углубление сделано по направлению роста волокон. Затем через копировальную бумагу переносят рисунок на поверхность чурбана и обводят его еще раз простым твердым карандашом (рис. 120).
На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда делают несколько больших отверстий; для этого берут толстое сверло или сверло с утолщением на конце и просверливают массив древесины не насквозь, а с учетом толщины совка. После этого лобзиком выпиливают ненужные куски древесины.
Затем на рабочем столе не очень туго закрепляют заготовку струбцинами, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выбирают древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка больше, чем в середине, закрепляют струбцинами по краю заготовки дополнительный брусок.
Затем полукруглой стамеской чисто выбирают древесину из углубления. Для этой работы необходимы стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.
После того как завершена работа над донышком совка, переходят к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого снимают лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, в противном случае можно испортить края изделия.
Потом откручивают струбцины и большой круглой стамеской снимают ненужную древесину тонкой стружкой. Переворачивают заготовку, закрепляют на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выбирают древесину для ручки совка. Затем с помощью той же стамески выбирают основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.
Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, ставят его на рабочий стол и прямой стамеской снимают лишнюю древесину с внешней стороны совка. Отмеряют примерно четверть длины ложа совка от края и делают на этой части небольшой конусообразный срез.
Для вырезания ручки укладывают совок на рабочий стол и зажимают его струбцинами. Затем возле ручки закрепляют струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской снимают лишнюю древесину, после чего ножом-резаком закругляют края ручки и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой.
Плошка
Для изготовления плошки понадобится чурбан древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего делают разметку под будущее изделие. Делят поверхность бруска на 4 равные части, прочертив две срединные линии, после чего делят всю поверхность на три прямоугольника. Срединный прямоугольник и будет плошкой, а из двух крайних, равных между собой, вырезают ручки. Затем, ориентируясь на центр, чертят внешний и внутренний эллипсы. От внешнего эллипса чертят ручки посудины, которые не должны быть слишком маленькими или слишком большими, чтобы не портить внешний вид изделия.Полученную заготовку закрепляют на рабочем столе струбцинами. Затем большими стамесками (круглой и полукруглой) выбирают древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, начинают для удобства работать стамеской-клюкарзой. Сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.
Обрабатывать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески-клюкарзы. В итоге должна получиться такая заготовка (рис. 121).
После этого удаляют всю ненужную древесину из заготовки, используя лобзик. Лобзиком можно делать линии ровными и не снимать слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.
На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской обрабатывают все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и шлифуют внешнюю поверхность посудины. Вручную шлифуют внутреннюю поверхность. Ручки и внешнюю сторону плошки по желанию можно украсить резьбой.
Корыто
По принципу изготовления плошки можно сделать и корыто. Отличия заключаются в размерах и форме ручек. Для большого корыта понадобится половина большого бревна, из которого и будет выдалбливаться корыто. Ручки корыта делаются намного проще, вам только потребуется выбрать древесину из внутренней части и не выпиливать фигурные ручки, как у плошки. Готовое изделие вы можете украсить резьбой или вставками из металла или другой древесины на ручках и на внешней поверхности корыта.Тарелка
По сравнению с плошкой тарелку изготовить еще проще. Для этого находят деревянную доску подходящего размера и чертят на ней два круга. Внешний круг должен соответствовать размеру будущей тарелки, а внутренний круг – размеру дна. В зависимости от толщины заготовки можно сделать глубокую или мелкую тарелку. После завершения работы украшают края тарелки резьбой, инкрустацией или выжигают узор.Лопатка
Лопатку обычно применяют для переворачивания и перемешивания готовящейся пищи. Для ее изготовления потребуется длинный чурбан. На поверхности древесины намечают карандашом контуры лопатки. Ручка лопатки должна быть немного расширена к концу.Ложе около ручки расширяется, имеет небольшой наклон, который постепенно переходит в широкую плоскость (рис. 122).
Выбирают ненужную древесину прямой широкой стамеской, подчищают поверхность узкой стамеской. После шлифовки готового изделия можно украсить ручку лопатки резьбой.
Ложка
В зависимости от выбранной заготовки можно сделать как большую ложку, так и маленькую. Для ложки потребуется взять более толстый брусок, так как ложе будет иметь углубление. Начинают выбирать древесину с ложа и долбят небольшое углубление. Затем снимают ненужную древесину с части бруска, где будет находиться ручка, после чего переворачивают заготовку и удаляют из нее древесину. Так делают черновую выборку. Затем прямой и полукруглой узкими стамесками выравнивают поверхность, а потом шлифуют мелкозернистой шкуркой. Ручку ложки для придания ей изящества украшают резьбой.Если с одной стороны вы сделаете в ложе ложки небольшой носик, а саму ложку большого размера, то у вас получится не просто ложка, а половник.
Вилка
Вилку выдалбливают из такого же бруска дерева, что и ложку. А делают ее по принципу уже известной лопатки. Особенность вилки в том, что в ложе надо сделать еще 1 или 3 пропила в зависимости от того, что в итоге будет: большая вилка для рыбы или обычная столовая вилка. Края пропилов аккуратно обрабатывают мелкозернистой шкуркой, а края зубчиков немного заостряют ножом и зачищают шкуркой. Потом шлифуют всю поверхность вилки, на ручке которой можно выполнить резьбу или инкрустацию.Стакан и кружка
Для того чтобы сделать стакан или кружку, необходим брусок древесины, у которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска чертят две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. Если делается кружка, то на заготовке оставляют место для ручки. Когда брусок не позволяет этого сделать, то чертят ручку на похожем по текстуре бруске дерева, а в заготовке самого стакана делают несколько отверстий дрелью, после чего аккуратно выбирают древесину узкой полукруглой стамеской. Внутреннюю поверхность обрабатывают мелкозернистой шкуркой. Выбрать древесину можно и при использовании токарного станка.После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, приступают к обработке внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской снимают всю лишнюю древесину, затем придают форму тонкой стамеской, после чего зашкуривают поверхность и наносят какой-нибудь рисунок. Так получается простой деревянный стакан.
К готовому стакану приклеивают выпиленную из другого бруска ручку. Если кружка делается из цельного куска древесины, то после черновой выборки снимают ненужную древесину и придают форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который точно и без зазубрин отпиливает лишние куски. Затем шлифуют поверхность и украшают ее.
Изготовление методом вытачивания
С древнейших времен до нас дошли образцы точеных изделий. Чаще всего в раскопках встречаются всевозможные предметы домашней утвари. Это братины, чаши, плошки, кубки, тарелки, солонки. Все перечисленные вещи предназначались для сладостей, пирогов, мясных блюд и напитков. Уже в те незапамятные времена древние мастера работали на примитивных токарных станках с лучковой передачей, принцип работы которых используется во множестве современных токарных установок.
Найденная во время археологических раскопок древняя посуда отличалась необычайной прочностью. Весь секрет такой прочности состоит в том, что древние мастера вытачивали посуду не по направлению роста волокон, а поперек них. Это позволяло не только долго хранить изделие, но и наиболее полно показать всю текстуру дерева, подчеркнуть красоту изделия без использования резьбы и мозаики. Древнее искусство не забыто и по сей день. Усовершенствованные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее.
Для этой работы необходим токарный станок. Если планируется вытачивание поделки большой длины, то следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с двух сторон. Если делается небольшое изделие, то нужен станок с трубчатым патроном. Именно он позволяет сделать в бруске полость.
Выборку древесины производят плоскими и полукруглыми резцами. Если нет специальных резцов, то можно использовать обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используют для чернового снятия древесины с бруска. Прямые стамески нужны для окончательной обработки поверхности изделия.
Чтобы в бруске сделать полость, нужны два специальных инструмента – крючок и колечко (рис. 123).
Рис. 123. Крючок и колечко.
Вы можете отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но наличие этих инструментов значительно может облегчить работу.
Для самостоятельного изготовления этих инструментов необходимы всего лишь две толстые плоские отвертки. Прежде всего освобождают металлическое полотно от ручки, затем нагревают на огне концы отверток, расплющивают и загибают разогретое железо щипцами или плоскогубцами. В зависимости от будущего изделия сгибают конец бывшей отвертки или в небольшой завиток, или в колечко. В последнем случае еще запаивают кончик и основание, чтобы не было никаких зазоров. После того как заготовка остынет, затачивают ее напильником с внешней стороны.
Рис. 124. Вытачивание.
После того как выбрана древесина из полости, наносят размеры будущего изделия на заготовку (рис. 125).
Рис. 125. Придание рисунку контуров.
Для этого удобнее пользоваться штангенциркулем, который в точности переносит размеры с чертежа на древесину. На заготовку наносят карандашом лишь небольшие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески делают контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимают резцом на заготовку, а только слегка касаются кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые, неглубокие риски.
Затем плоской широкой или узкой стамеской, в зависимости от расстояния между рисками, тонкой стружкой снимают лишнюю древесину сначала с основной части, а затем приступают к вытачиванию отдельных деталей.
После этого вращающуюся болванку шлифуют мелкозернистой шкуркой и полируют сухим хвощом, конским волосом или древесными опилками.
Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. После этого можно срезать получившееся изделие с оставшегося бруска.
Для изготовления точеных тарелок чаще всего используют старые сосновые доски, древесина которых от времени уже приобрела насыщенный золотистый цвет с яркими коричневыми прожилками. Использование такой древесины делает излишним художественное тонирование, кроме того, в будущем тарелка не потеряет своей формы, а текстура дерева будет проявляться все больше.
Затем на станке шлифуют и полируют тарелку со всех сторон, после чего ее можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 126).
Рис. 126. Точеная тарелка.
Не прибегая к использованию красителей, можно создать оригинальный рисунок, скомпоновав небольшие бруски древесины. Для этого выпиливают бруски из одного массива и склеивают их клеем ПВА. Волокна каждого отдельного бруска должны идти поперек соседних брусков – это обеспечит прочность будущего изделия и подчеркнет неповторимость рисунка.
Для небольшой неглубокой тарелки бруски можно приклеить друг к другу, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или крынки квадратные бруски можно выложить друг на друга в виде небольшой пирамиды. А для деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.
Освоив вытачивание простых геометрических фигур, будет несложно комбинировать из них человеческие фигурки, фигурки животных, игрушечные машинки и предметы домашнего обихода для кукол. Сначала необходимо воплотить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка небольшая по размеру, то лучше делать чертеж не в масштабе, а в натуральную величину.
Достаточно редко встречаются цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива дерева. В большинстве случаев можно увидеть клееные игрушки, набранные из отдельных деталей и соединенные клеем ПВА. В том случае, если склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, дополнительных соединений не требуется. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, то необходимо в соединяемых деталях сделать небольшие надрезы, смазать их клеем и вставить в них небольшие выступающие щепки или специально приготовленные палочки. Этот тип крепления называется соединением на шип (рис. 127), о нем рассказывалось в начале нашей книги подробно.
Рис. 127. Тип крепления на шип при изготовлении игрушки.
После того как игрушка полностью закончена, можно покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув натуральный цвет древесины или опустить получившуюся фигурку в протраву, тем самым сделав акцент на красоте древесного рисунка.
Если для росписи используются масляные краски, то всю поверхность необходимо загрунтовать 2–3 слоями столярного или рыбьего клея или использовать грунтовку собственного приготовления. Для такой грунтовки на 5 частей обычного зубного порошка берут 1 часть животного желатина, хорошо перемешивают и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны. Готовую грунтовку наносят на поверхность тонким слоем, дают ей хорошо просохнуть, а затем наносят еще 1–2 слоя грунтовки.
После того как грунтовка хорошо просохла, можно наносить сам рисунок. Краску удобнее наносить тонкой беличьей кистью, которой можно сделать контур очень тонким, а при разной силе нажима делать линии различной толщины. Из анилиновых красок лучше отдать предпочтение светостойким.
Для самой росписи используют несколько активных цветов: ярко-желтый – 5-З, ярко-красный – 2-Ж и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок лучше взять красный – 2-Ж, зеленый – Ж, фиолетовый – С и ярко-синий. Анилиновые краски продаются в виде цветных порошков, которые разводят только в горячей воде, причем на 1 л воды берут не больше 10 г порошка.
При росписи анилиновыми красками существует ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки красок очень ядовиты, следы от них долго невозможно отмыть. Поэтому надо соблюдать осторожность при их применении, и если краска попала на кожу, ее необходимо быстро удалить.
Наносят слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого аккуратно наносят слой алой краски, а чтобы получить ярко-зеленый цвет – слой синей краски.
После росписи краска должна хорошо высохнуть (для этого нужно примерно 8–9 часов), затем поверхность покрывают слоем лака, дают просохнуть в течение дня и наносят второй слой лака, опять оставляя изделие на сутки сохнуть. Если для росписи используется гуашь, то после ее высыхания необходимо покрыть фигурку 2–3 тонкими слоями прозрачного древесного лака. Если покрывают фигурку темперой, то после высыхания краски можно не покрывать изделие несколькими слоями лака, так как темпера прочно держится на древесине.
Чаще всего роспись по дереву сочетают с выжиганием контуров орнамента. А если необходимо одеть куклу в сказочный сарафан с мелким рисунком, то наносят кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрывают ее тонким слоем краски. Прорези потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонными: орнамент будет хорошо различим.
Найденная во время археологических раскопок древняя посуда отличалась необычайной прочностью. Весь секрет такой прочности состоит в том, что древние мастера вытачивали посуду не по направлению роста волокон, а поперек них. Это позволяло не только долго хранить изделие, но и наиболее полно показать всю текстуру дерева, подчеркнуть красоту изделия без использования резьбы и мозаики. Древнее искусство не забыто и по сей день. Усовершенствованные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее.
Материалы и инструменты
Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании останется некрасивый ворс и заусенцы.Для этой работы необходим токарный станок. Если планируется вытачивание поделки большой длины, то следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с двух сторон. Если делается небольшое изделие, то нужен станок с трубчатым патроном. Именно он позволяет сделать в бруске полость.
Материалы
Для работы подбирают древесину соответствующего размера и текстуры. Для изготовления домашней утвари больше всего подходят бруски из липы, осины, дуба, березы. Для украшений хорошо использовать бруски из можжевельника, грецкого ореха, красного дерева, сосны, кедра, которые обладают великолепной текстурой древесины, не требующей никакого дальнейшего украшения.Инструменты
Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе – специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми крепят заготовку к диску.Выборку древесины производят плоскими и полукруглыми резцами. Если нет специальных резцов, то можно использовать обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используют для чернового снятия древесины с бруска. Прямые стамески нужны для окончательной обработки поверхности изделия.
Чтобы в бруске сделать полость, нужны два специальных инструмента – крючок и колечко (рис. 123).
Вы можете отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но наличие этих инструментов значительно может облегчить работу.
Для самостоятельного изготовления этих инструментов необходимы всего лишь две толстые плоские отвертки. Прежде всего освобождают металлическое полотно от ручки, затем нагревают на огне концы отверток, расплющивают и загибают разогретое железо щипцами или плоскогубцами. В зависимости от будущего изделия сгибают конец бывшей отвертки или в небольшой завиток, или в колечко. В последнем случае еще запаивают кончик и основание, чтобы не было никаких зазоров. После того как заготовка остынет, затачивают ее напильником с внешней стороны.
Технология вытачивания
Прежде всего на листе бумаги в натуральную величину чертят то, что хотят получить в конце работы, и только потом приступают к подготовке бруска. Обтесывают топором кусок древесины, придав ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем, после начала вращения цилиндра, несколькими движениями стамески снимают часть древесины, сделав правильный цилиндр. После этого можно приступать к собственно вытачиванию. Если у будущего изделия должна быть внутри полость, то сначала выбирают древесину из бруска. Затем осторожными движениями снимают тонкую стружку, а потом, по мере вырисовывания полости, ее углубляют больше (рис. 124).После того как выбрана древесина из полости, наносят размеры будущего изделия на заготовку (рис. 125).
Для этого удобнее пользоваться штангенциркулем, который в точности переносит размеры с чертежа на древесину. На заготовку наносят карандашом лишь небольшие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески делают контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимают резцом на заготовку, а только слегка касаются кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые, неглубокие риски.
Затем плоской широкой или узкой стамеской, в зависимости от расстояния между рисками, тонкой стружкой снимают лишнюю древесину сначала с основной части, а затем приступают к вытачиванию отдельных деталей.
После этого вращающуюся болванку шлифуют мелкозернистой шкуркой и полируют сухим хвощом, конским волосом или древесными опилками.
Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. После этого можно срезать получившееся изделие с оставшегося бруска.
Изготовление изделий
Наибольшей популярностью среди точеных изделий пользуются предметы домашнего обихода – тарелки, плошки, стаканы, кувшины.Для изготовления точеных тарелок чаще всего используют старые сосновые доски, древесина которых от времени уже приобрела насыщенный золотистый цвет с яркими коричневыми прожилками. Использование такой древесины делает излишним художественное тонирование, кроме того, в будущем тарелка не потеряет своей формы, а текстура дерева будет проявляться все больше.
Точеная тарелка
Наносят на брусок легкими линиями контуры будущей тарелки, затем закрепляют заготовку на планшайбе. Теперь с вращающейся болванки выбирают внутри древесину, тем самым делая небольшое углубление. Затем тонкой стружкой снимают с заготовки лишнюю древесину, придав тарелке правильные очертания.Затем на станке шлифуют и полируют тарелку со всех сторон, после чего ее можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 126).
Не прибегая к использованию красителей, можно создать оригинальный рисунок, скомпоновав небольшие бруски древесины. Для этого выпиливают бруски из одного массива и склеивают их клеем ПВА. Волокна каждого отдельного бруска должны идти поперек соседних брусков – это обеспечит прочность будущего изделия и подчеркнет неповторимость рисунка.
Для небольшой неглубокой тарелки бруски можно приклеить друг к другу, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или крынки квадратные бруски можно выложить друг на друга в виде небольшой пирамиды. А для деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.
Точеные игрушки
С помощью токарного станка можно изготовить не только домашнюю утварь, но и всевозможные игрушки для детей, и не только матрешку, которая давно уже стала своеобразным символом России.Освоив вытачивание простых геометрических фигур, будет несложно комбинировать из них человеческие фигурки, фигурки животных, игрушечные машинки и предметы домашнего обихода для кукол. Сначала необходимо воплотить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка небольшая по размеру, то лучше делать чертеж не в масштабе, а в натуральную величину.
Достаточно редко встречаются цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива дерева. В большинстве случаев можно увидеть клееные игрушки, набранные из отдельных деталей и соединенные клеем ПВА. В том случае, если склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, дополнительных соединений не требуется. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, то необходимо в соединяемых деталях сделать небольшие надрезы, смазать их клеем и вставить в них небольшие выступающие щепки или специально приготовленные палочки. Этот тип крепления называется соединением на шип (рис. 127), о нем рассказывалось в начале нашей книги подробно.
После того как игрушка полностью закончена, можно покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув натуральный цвет древесины или опустить получившуюся фигурку в протраву, тем самым сделав акцент на красоте древесного рисунка.
Украшение точеных игрушек
После того как поверхность игрушки тщательно отшлифована и зачищена, на нее наносят грунтовку, чтобы краски не растекались по поверхности. В качестве грунтовки можно использовать крахмальный клейстер.Если для росписи используются масляные краски, то всю поверхность необходимо загрунтовать 2–3 слоями столярного или рыбьего клея или использовать грунтовку собственного приготовления. Для такой грунтовки на 5 частей обычного зубного порошка берут 1 часть животного желатина, хорошо перемешивают и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны. Готовую грунтовку наносят на поверхность тонким слоем, дают ей хорошо просохнуть, а затем наносят еще 1–2 слоя грунтовки.
После того как грунтовка хорошо просохла, можно наносить сам рисунок. Краску удобнее наносить тонкой беличьей кистью, которой можно сделать контур очень тонким, а при разной силе нажима делать линии различной толщины. Из анилиновых красок лучше отдать предпочтение светостойким.
Для самой росписи используют несколько активных цветов: ярко-желтый – 5-З, ярко-красный – 2-Ж и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок лучше взять красный – 2-Ж, зеленый – Ж, фиолетовый – С и ярко-синий. Анилиновые краски продаются в виде цветных порошков, которые разводят только в горячей воде, причем на 1 л воды берут не больше 10 г порошка.
При росписи анилиновыми красками существует ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки красок очень ядовиты, следы от них долго невозможно отмыть. Поэтому надо соблюдать осторожность при их применении, и если краска попала на кожу, ее необходимо быстро удалить.
Наносят слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого аккуратно наносят слой алой краски, а чтобы получить ярко-зеленый цвет – слой синей краски.
После росписи краска должна хорошо высохнуть (для этого нужно примерно 8–9 часов), затем поверхность покрывают слоем лака, дают просохнуть в течение дня и наносят второй слой лака, опять оставляя изделие на сутки сохнуть. Если для росписи используется гуашь, то после ее высыхания необходимо покрыть фигурку 2–3 тонкими слоями прозрачного древесного лака. Если покрывают фигурку темперой, то после высыхания краски можно не покрывать изделие несколькими слоями лака, так как темпера прочно держится на древесине.
Чаще всего роспись по дереву сочетают с выжиганием контуров орнамента. А если необходимо одеть куклу в сказочный сарафан с мелким рисунком, то наносят кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрывают ее тонким слоем краски. Прорези потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонными: орнамент будет хорошо различим.