Страница:
– зубило, молоток, кусачки.
Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Необходимо рассмотреть подробнее лишь устройство и принцип действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток. Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.
Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем, для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки. Независимо от выбранного способа облицовку стен всегда начинают с нижнего ряда. В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлят отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно с помощью «балеринки» – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.
Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части, так чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.
Подготовка основания. Чтобы определить ровность стены, используют деревянную рейку. Ею проводят по стене, обращая внимание на впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, а также на бугры, которые затем срубают. Для лучшего сцепления плитки со стеной после этого на поверхность наносят насечки.
Разметка вертикальной поверхности. Когда основание будет подготовлено под облицовку, производят разметку и провешивание (рис. 87). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35–40 см от угла смежной стены вбивают гвоздь 1. Это делают для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбивают гвоздь 2 на расстоянии 25–30 см от уровня пола, а затем натягивают между ними шнур.
Рис. 87. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник
На противоположной стороне стены делают то же самое. С помощью гибкого уровня определяют место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 совместят с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 укажет нулевая отметка второй трубки.
Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между гвоздями 3 и 4 также натягивают шнур. Шнуры, которые натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые устанавливают на углах уровня нижнего края облицовки, натягивают шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и с помощью этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.
Когда закончат облицовку, маячные плитки вырубают, а на их место устанавливают плитки на растворе. Для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой применяют угольник.
Разметка горизонтальной поверхности. Перед началом этой операции проверяют горизонтальность поверхности, используя 2-метровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна устраивают подушку из цементно-песчаного раствора, а после его затвердения размечают поверхность. На полу у стенки устанавливают строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проводят черту (рис. 88).
Рис. 88. Разметка горизонтальной поверхности и установка маячных плиток: 1–3 – угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки
Далее устанавливают маячные плитки в углах, по угольнику проверяя перпендикулярность смежных рядов. Это проделывают, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками устанавливают промежуточные. Натягивают шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, убирают по окончании процесса и заменяют плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5–6 ч до начала этого процесса обильно смачивают пол. К облицовке приступают после того, как вода испарится, но поверхность будет еще влажной. Если используют мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.
Укладка плитки способом прямой ряд. Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед началом работы плитку ненадолго опускают в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажняют с помощью малярной кисти. Раствор наносят на один угол плитки, прикладывают ее к стене, правильно располагают, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осаживают до необходимого уровня. После этого убирают излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставляют между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, чтобы швы были равными по толщине. Таким образом поступают после каждой уложенной плитки. Уложив 10–15 плиток, извлекают штырьки. Укладку производят горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Ровность поверхности периодически проверяют 2-метровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. В случае обнаружения зазора между рейкой и стеной снимают плитку, добавляют раствор и укладывают ее еще раз, осаживая до нужного уровня. После того как вся стена будет облицована, в углах устанавливают угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.
Укладка плитки способом по диагонали(рис. 89). Первый ряд укладывают так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывают треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, для этого можно ориентироваться по шнуру-причалке. Далее выбирают, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонными. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°.
Рис. 89. Облицовка стены по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – шнур-причалка при укладке плитки наклонными рядами; 4 – шнуры-причалки при укладке плиток горизонтальными рядами
Из треугольных плиток выполняют и предпоследний ряд, как предыдущие, но по-следний должен быть прямым.
Облицовка стен керамическими плитками в виде панно. Подготавливают основание с особой тщательностью, чтобы высота неровностей не превышала 4–5 мм. Картинка должна укладываться на мастику или подходящий клей, но ни в коем случае не на цементно-песчаный раствор, чтобы швами не нарушить целостность рисунка и чтобы кладка была бесшовной. Работу начинают с середины, чтобы не пропала симметричность рисунка, но сначала выкладывают насухо на полу каждый ряд и только потом переносят на стену. Ровность поверхности контролируют 2-метровой рейкой, а прямолинейность стыков – шнуром-причалкой.
Облицовка пола шестигранными плитками. Если для работы используют шестигранные плитки, то их укладку производят в определенной последовательности (рис. 90).
Рис. 90. Облицовка дна шестигранными плитками: 1 – начальный ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные половинки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды
Сделав разметку и провешивание, начинают вы-кладывать начальный ряд, который будет состоять из прямоугольных или квадратных плиток. Далее ими выкладывают заделочный ряд. Затем в углах шестигранных плиток выкладывают половинки и четвертинки. При установке маячных рядов из двух полос шестигранных плиток перпендикулярно к начальному и заделочному рядам натягивают два причальных шнура. Все последующие операции соответствуют вышеописанной технологии.
Облицовка пола ковровой мозаикой. Если учитывать, что такие ковры не что иное, как плитка, наклеенная на бумагу, основание под их укладку готовят так же, как и под обычную керамическую плитку. Чтобы воздух не скапливался под бумагой, делают сквозные отверстия в швах до наклеивания на пол. Работу начинают с угла. На основание наносят раствор и припорашивают его сухим цементом, а затем укладывают ковры бумагой вверх, осаживая их хлопушкой. При облицовке пола ковровой мозаикой фиксацию швов производят деревянными клинышками вместо стальных штырьков. Когда раствор отвердеет (через 2–3 дня), бумажную основу смачивают, а когда она разбухнет, удаляют ее скребком или щеткой.
После покрытия дна и стенок бассейна плиткой его очищают от остатков мастики, клея или раствора. Делать это надо аккуратно, не забывая о том, что раствор еще полностью не затвердел и можно повредить покрытие. Через 3–4 дня на швы повторно наносят раствор и очищают поверхность облицовки от остатков. Если стенки бассейна облицованы ковровой мозаикой, то поверхность рекомендуется протереть опилками. Поверхности, покрытые керамической мозаикой, можно чистить любым моющим средством или мыльным раствором с помощью мягкой ткани.
Дно и стенки бассейна бетонируют, при этом для укрепления дна используют металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.
По краям бассейна делают отмостку из керамической плитки, предохраняющей воду в бассейне от загрязнения.
Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, размещают на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части устанавливают переливную трубу, которую делают из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делают водосливную бетонную канаву. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
Строительство округлого купального бассейна.В начале работы прежде всего размечают площадку. Она долж-на быть круглой, как и форма предполагаемого бассейна. Чтобы не допустить ошибок, в центр площадки вбивают металлический или деревянный стержень, на который надевают кольцо или проволочную петлю, легко по нему скользящие. Отмеряют шнуром расстояние, равное радиусу бассейна, и привязывают его к кольцу или петле, а на конце закрепляют заостренный колышек. Таким образом получится устройство, с помощью которого можно очертить круг. Натягивают шпагат между вбитыми по окружности колышками.
Приступая к рытью котлована, следует учесть, что глубина бассейна – 1,2–1,5 м, высота стенок – не менее 1/3 части от глубины. Дно лучше сделать чашеобразным. При этом форма обретет добавочную глубину, а также облегчится слив воды через выпускное отверстие в бассейне. Для укрепления стенок бассейна послужат листы плоского шифера, которые можно распилить на несколько частей для удобства использования. Сначала вкапывают в землю один край листа на несколько сантиметров. Потом вбивают несколько обрезков труб по борту котлована. Другой край листа шифера прикрепляют с помощью проволоки к этим обрезкам труб (рис. 91).
Рис. 91. Крепление листов шифера с помощью проволоки и обрезков труб
Затем заделывают цементным раствором стыки листов шифера, предварительно смочив их водой. Раствор из цемента и песка готовят в соотношении 1 : 2.
Точно таким же раствором оштукатуривают получившуюся поверхность, но уже в соотношении 1 : 3. После этого на раствор кладут металлическую сетку. Оштукатуривание проводят повторно, когда раствор немного затвердеет. Толщина стенок должна составлять 8–10 см. Окончательную отделку стенок выполняют через 2 дня.
Для того чтобы забетонировать стенки бассейна, потребуется опалубка и цементный раствор с добавлением щебня или гравия. Так же как и стенки, дно бассейна должно быть бетонным. Перед этим проводят гидроизоляционные работы. Сливное устройство монтируют до начала бетонных работ. Оно выполняется из отреза металлической трубы диаметром 7–10 см, которую располагают под бассейном, а сливной желоб – на поверхности. Желоб изготавливают из досок или трубы большого диаметра, разрезанной вдоль. На конце трубы, который находится в бассейне, устанавливают затвор (рис. 92). Кусок сетки, согнутый в форме чашки и соответствующий размеру горловины сливной трубы, должен быть в нее вставлен, а по краям залит цементным раствором. Далее делают дырку в резиновом мяче диаметром чуть большим, чем диаметр сливной трубы. Через проделанное отверстие его наполняют мелкими камешками и, вставив проволочное ушко, закрепляют цементом или горячим битумом.
Рис. 92. Монтаж затвора для сливного устройства: 1 – горловина трубы; 2 – дно бассейна; 3 – сетка; 4 – мяч; 5 – проволочное ушко; 6 – треножник; 7 – тросик
Для открывания затвора потребуется металлический треножник, который устанавливают над горловиной сливной трубы. В верхней части монтируют втулку, располагая ее строго по центру. Через нее пропускают тонкий тросик. Положив мяч в сетку, можно будет закрывать трубу. Для того чтобы ее открыть, достаточно потянуть за тросик: мяч приподнимется и сливное отверстие трубы откроется.
Выше были описаны различные гидроизоляционные мембраны Trocal и их характеристики. Мембраны укладывают на бетон, аккуратно натягивая пленку и прикрепляя к стенкам и дну. Это делается для того, чтобы вода не просачивалась по стыкам стенок и дна бассейна. После этого насыпают небольшой земляной вал по краю бассейна, но не утрамбовывая землю, а обильно увлажняют несколько раз. В заключение бортик бассейна обкладывают камнями неправильной формы средних размеров или керамической плиткой.
Во время подготовки площадки для строительства бассейна необходимо расчистить и выровнять по 0,5–1 м земли с каждой стороны. Затем намечают контур будущего бассейна, а после начинают рыть котлован. Когда он будет закончен, мастерком или небольшой лопаткой аккуратно выравнивают его стенки, а внешний контур вы-кладывают досками.
Гидроизоляционные работы начинают с того, что на досках внешнего контура закрепляют края рубероида. Водослив, изготовленный из водопроводной трубы диаметром около 4 см, устанавливают в самом глубоком месте бассейна. На конце трубы нарезают резьбу и завинчивают пробку.
После этого переходят к бетонным работам. Прежде всего выравнивают поверхность дна и устраивают небольшой наклон в сторону водослива. Когда первый слой бетона немного затвердеет, на него кладут металлическую сетку или отдельные прутья для армирования, а сверху – второй слой раствора.
К бетонированию приступают через 2–3 дня, после того как слой бетона окончательно схватится. Чтобы не повредить дно бассейна, его прикрывают каким-нибудь материалом. Перед тем как начинать бетонировать стенки, предварительно готовят опалубку в виде щитов, по одному на каждую стенку (рис. 93).
Рис. 93. Бетонирование купального бассейна прямоугольной формы: 1 – рытье котлована и установка досок внешнего контура; 2 – установка арматуры и бетонирование дна; 3 – установка опалубки и бетонирование стенок
Из цемента и песка готовят раствор в соотношении 1 : 6. Затем его выкладывают по всему периметру небольшими порциями, хорошо уплотняя. Брусья, фиксирующие толщину стенок, постепенно вынимают, а через 7–8 дней снимают всю опалубку. После этого зачищают и облицовывают стенки бассейна.
По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи закрепить дерном.
Воду в бассейне регулярно меняют, чтобы она всегда оставалась чистой и не застаивалась. Верхний слой с плавающим на поверхности мусором сливают через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. Всю воду сливают с помощью шланга, один конец которого опускают в бассейн, а другой выводят за его пределы и опускают ниже уровня дна бассейна. Для слива воды можно использовать и специальное затворное устройство.
Строительство прямоугольного купального бассейна. Предлагаемый вариант бассейна имеет глубину 0,7–1 м и площадь 4 м2.
При расчистке площадки под будущий бассейн следует учитывать, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок вы-кладывают внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравнивают мастерком. Затем дно и стенки бассейна покрывают гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепляя его на досках контура.
В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливают водослив. Делают его из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезают резьбу и ввинчивают пробку. Дно бассейна выравнивают с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируют. Через 1 ч на первый слой бетона кладут арматуру и второй слой бетона. Когда бетон застынет, приступают к бетонированию стен. Предварительно готовое дно бассейна покрывают досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.
Стенки бассейна бетонируют с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства из досок сбивают 4 щита, по одному на каждую стенку.
Раствор готовят из цемента и песка в соотношении 1 : 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывают по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняют. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимают брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку снимают, а стены зачищают. Дно и стены бассейна выкладывают керамической плиткой или окрашивают водостойкой краской.
Бассейн для купания на скорую руку. Для бассейна площадью 4 м2 и глубиной 25–30 см потребуется ровная площадка 3,5 х 3,5 м. Ее очищают от камней, сухих веток и прочего мусора, а затем на ней устанавливают деревянный каркас, обшитый фанерой. На дно кладут плотную черную бумагу: она будет защищать полиэтиленовую пленку от случайных повреждений и способствовать быстрому нагреванию воды в жаркие летние дни.
Каркас покрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее края свисали за стенки каркаса. Для этого ширина пленки должна быть не менее 3 м. Пленку ничем не крепят: она будет плотно прижиматься к стенкам бассейна под давлением залитой в него воды.
Чтобы слить воду, достаточно будет один край пленки опустить на дно. Рекомендуется воду из такого бассейна на ночь сливать и снимать пленку.
Купальный бассейн-«лягушатник». Порадовать малышей на садовом участке можно, соорудив им простой
в изготовлении бассейн-«лягушатник». Для этого роют небольшую яму и застилают ее стенки плотной полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее края выходили за края бассейна, как минимум, на 50–70 см. Края пленки закрепляют камнями или деревянными колышками.
Плескательный бассейн. Большое удовольствие доставит малышам небольшой плескательный бассейн, который, помимо всего прочего, является хорошим закаливающим и оздоровительным средством. Разбрызгиваемая распылителями вода нагревается на солнце, поэтому никакие простудные заболевания детям не грозят. А бегая по гальке, они хорошо укрепят мышцы ступней. Кроме того, данная конструкция бассейна отличается особой гигиеничностью.
В дно подготовленного котлована монтируют сливную трубу, затем бассейн полностью заполняют галькой разного размера. В одном из углов с небольшим наклоном к центру бассейна устанавливают прямую или изо-гнутую трубу диаметром 15–20 мм и длиной 2–2,5 м, которую подключают к водопроводу. В трубе на расстоянии 15–20 см друг от друга сверлят несколько отверстий.
В отверстия вставляют небольшие распылители.
Декоративный бассейнне только украшает пейзаж, но и понижает уровень грунтовых вод на участке, является дополнительным резервуаром воды для полива. Даже небольшой по площади бассейн способен смягчить микроклимат, увлажнив воздух.
При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется строить большие и глубокие бассейны. Оптимальные его размеры на таком участке – глубина не более 1 м, объем не более 3 м3. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.
На дно котлована кладут размятую глину (слоем 15–20 см) и с помощью воды тщательно разравнивают. После того как первый слой просохнет, поверх него кладут второй слой глины. Его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.
На песчаных почвах дно котлована выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которую сверху засыпают щебенкой.
При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роют более глубокий. На его дно насыпают песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляют валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.
На рисунке 94 изображен декоративный бассейн, который легко построить самостоятельно. Его площадь 2 м2 и глубина 40–50 см.
Рис. 94. Декоративный бассейн: 1 – приток воды; 2 – бетонное основание; 3 – бутовый камень; 4 – переливная труба; 5 – сливное отверстие
На подготовленной и расчищенной площадке роют чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводят водопроводную и сливную трубу диаметром 3–3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывают резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируют густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки выкладывают камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водные растения высаживают на дно в специально для этого приготовленные ямки, заполненные землей.
В декоративном бассейне вода должна быть проточной. Для этого можно использовать как водопроводную воду, так и воду из находящегося поблизости естественного водоема.
Большое значение уделяют декоративному оформлению территории, прилегающей к бассейну, основную роль в котором играют растения. Их надо подобрать так, чтобы на протяжении всего теплого времени года в этом уголке отдыха не прекращалось цветение. Вокруг бассейна можно посадить крокусы, сциллы, мышиный гиацинт и др. При выборе растений следует обращать внимание на их форму.
Если плитка отстала от стены, ее тыльную поверхность, а также место крепления к стене тщательно очищают от старого раствора цемента, намазывают плитку новым раствором, желательно таким же, как и первоначальный, и приклеивают плитку к стене. Немного прижимают ее и держат некоторое время, чтобы раствор хорошо схватился.
Разбитые и треснувшие плитки таким же образом заменяют новыми. Для того чтобы отделить их от стены и не повредить соседние, точильным бруском в цементе процарапывают канавки по периметру поврежденной плитки. После этого с помощью молотка и зубила ее легко удалить. При отсутствии цементного раствора клей можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется 4 кусочка пенопласта размером 20 мм3. Их располагают по краям плитки и наносят на каждый по 25–30 капель ацетона. Через некоторое время пенопласт расплавится, образуется жидкая клейкая масса. Плитку плотно прижимают к стене и держат несколько секунд. При правильном выполнении она должна достаточно хорошо держаться.
Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Необходимо рассмотреть подробнее лишь устройство и принцип действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток. Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.
Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем, для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки. Независимо от выбранного способа облицовку стен всегда начинают с нижнего ряда. В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлят отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно с помощью «балеринки» – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.
Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части, так чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.
Подготовка основания. Чтобы определить ровность стены, используют деревянную рейку. Ею проводят по стене, обращая внимание на впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, а также на бугры, которые затем срубают. Для лучшего сцепления плитки со стеной после этого на поверхность наносят насечки.
Разметка вертикальной поверхности. Когда основание будет подготовлено под облицовку, производят разметку и провешивание (рис. 87). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35–40 см от угла смежной стены вбивают гвоздь 1. Это делают для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбивают гвоздь 2 на расстоянии 25–30 см от уровня пола, а затем натягивают между ними шнур.
На противоположной стороне стены делают то же самое. С помощью гибкого уровня определяют место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 совместят с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 укажет нулевая отметка второй трубки.
Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между гвоздями 3 и 4 также натягивают шнур. Шнуры, которые натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые устанавливают на углах уровня нижнего края облицовки, натягивают шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и с помощью этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.
Когда закончат облицовку, маячные плитки вырубают, а на их место устанавливают плитки на растворе. Для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой применяют угольник.
Разметка горизонтальной поверхности. Перед началом этой операции проверяют горизонтальность поверхности, используя 2-метровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна устраивают подушку из цементно-песчаного раствора, а после его затвердения размечают поверхность. На полу у стенки устанавливают строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проводят черту (рис. 88).
Далее устанавливают маячные плитки в углах, по угольнику проверяя перпендикулярность смежных рядов. Это проделывают, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками устанавливают промежуточные. Натягивают шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, убирают по окончании процесса и заменяют плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5–6 ч до начала этого процесса обильно смачивают пол. К облицовке приступают после того, как вода испарится, но поверхность будет еще влажной. Если используют мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.
Укладка плитки способом прямой ряд. Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед началом работы плитку ненадолго опускают в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажняют с помощью малярной кисти. Раствор наносят на один угол плитки, прикладывают ее к стене, правильно располагают, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осаживают до необходимого уровня. После этого убирают излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставляют между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, чтобы швы были равными по толщине. Таким образом поступают после каждой уложенной плитки. Уложив 10–15 плиток, извлекают штырьки. Укладку производят горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Ровность поверхности периодически проверяют 2-метровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. В случае обнаружения зазора между рейкой и стеной снимают плитку, добавляют раствор и укладывают ее еще раз, осаживая до нужного уровня. После того как вся стена будет облицована, в углах устанавливают угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.
Укладка плитки способом по диагонали(рис. 89). Первый ряд укладывают так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывают треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, для этого можно ориентироваться по шнуру-причалке. Далее выбирают, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонными. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°.
Из треугольных плиток выполняют и предпоследний ряд, как предыдущие, но по-следний должен быть прямым.
Облицовка стен керамическими плитками в виде панно. Подготавливают основание с особой тщательностью, чтобы высота неровностей не превышала 4–5 мм. Картинка должна укладываться на мастику или подходящий клей, но ни в коем случае не на цементно-песчаный раствор, чтобы швами не нарушить целостность рисунка и чтобы кладка была бесшовной. Работу начинают с середины, чтобы не пропала симметричность рисунка, но сначала выкладывают насухо на полу каждый ряд и только потом переносят на стену. Ровность поверхности контролируют 2-метровой рейкой, а прямолинейность стыков – шнуром-причалкой.
Облицовка пола шестигранными плитками. Если для работы используют шестигранные плитки, то их укладку производят в определенной последовательности (рис. 90).
Сделав разметку и провешивание, начинают вы-кладывать начальный ряд, который будет состоять из прямоугольных или квадратных плиток. Далее ими выкладывают заделочный ряд. Затем в углах шестигранных плиток выкладывают половинки и четвертинки. При установке маячных рядов из двух полос шестигранных плиток перпендикулярно к начальному и заделочному рядам натягивают два причальных шнура. Все последующие операции соответствуют вышеописанной технологии.
Облицовка пола ковровой мозаикой. Если учитывать, что такие ковры не что иное, как плитка, наклеенная на бумагу, основание под их укладку готовят так же, как и под обычную керамическую плитку. Чтобы воздух не скапливался под бумагой, делают сквозные отверстия в швах до наклеивания на пол. Работу начинают с угла. На основание наносят раствор и припорашивают его сухим цементом, а затем укладывают ковры бумагой вверх, осаживая их хлопушкой. При облицовке пола ковровой мозаикой фиксацию швов производят деревянными клинышками вместо стальных штырьков. Когда раствор отвердеет (через 2–3 дня), бумажную основу смачивают, а когда она разбухнет, удаляют ее скребком или щеткой.
После покрытия дна и стенок бассейна плиткой его очищают от остатков мастики, клея или раствора. Делать это надо аккуратно, не забывая о том, что раствор еще полностью не затвердел и можно повредить покрытие. Через 3–4 дня на швы повторно наносят раствор и очищают поверхность облицовки от остатков. Если стенки бассейна облицованы ковровой мозаикой, то поверхность рекомендуется протереть опилками. Поверхности, покрытые керамической мозаикой, можно чистить любым моющим средством или мыльным раствором с помощью мягкой ткани.
Особенности строительства бассейнов разной формы и типа
Строительство купального бассейна. Площадь водной поверхности купального бассейна равна 10–15 м2. Но при расчистке площадки необходимо также учесть ширину насыпи, которая составляет примерно 1/3 ширины бассейна. Бассейн обязательно должен иметь спуск к воде, выполненный в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. Площадку перед спуском желательно засадить травой или покрыть керамической плиткой.Дно и стенки бассейна бетонируют, при этом для укрепления дна используют металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.
По краям бассейна делают отмостку из керамической плитки, предохраняющей воду в бассейне от загрязнения.
Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, размещают на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части устанавливают переливную трубу, которую делают из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делают водосливную бетонную канаву. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
Строительство округлого купального бассейна.В начале работы прежде всего размечают площадку. Она долж-на быть круглой, как и форма предполагаемого бассейна. Чтобы не допустить ошибок, в центр площадки вбивают металлический или деревянный стержень, на который надевают кольцо или проволочную петлю, легко по нему скользящие. Отмеряют шнуром расстояние, равное радиусу бассейна, и привязывают его к кольцу или петле, а на конце закрепляют заостренный колышек. Таким образом получится устройство, с помощью которого можно очертить круг. Натягивают шпагат между вбитыми по окружности колышками.
Приступая к рытью котлована, следует учесть, что глубина бассейна – 1,2–1,5 м, высота стенок – не менее 1/3 части от глубины. Дно лучше сделать чашеобразным. При этом форма обретет добавочную глубину, а также облегчится слив воды через выпускное отверстие в бассейне. Для укрепления стенок бассейна послужат листы плоского шифера, которые можно распилить на несколько частей для удобства использования. Сначала вкапывают в землю один край листа на несколько сантиметров. Потом вбивают несколько обрезков труб по борту котлована. Другой край листа шифера прикрепляют с помощью проволоки к этим обрезкам труб (рис. 91).
Затем заделывают цементным раствором стыки листов шифера, предварительно смочив их водой. Раствор из цемента и песка готовят в соотношении 1 : 2.
Точно таким же раствором оштукатуривают получившуюся поверхность, но уже в соотношении 1 : 3. После этого на раствор кладут металлическую сетку. Оштукатуривание проводят повторно, когда раствор немного затвердеет. Толщина стенок должна составлять 8–10 см. Окончательную отделку стенок выполняют через 2 дня.
Для того чтобы забетонировать стенки бассейна, потребуется опалубка и цементный раствор с добавлением щебня или гравия. Так же как и стенки, дно бассейна должно быть бетонным. Перед этим проводят гидроизоляционные работы. Сливное устройство монтируют до начала бетонных работ. Оно выполняется из отреза металлической трубы диаметром 7–10 см, которую располагают под бассейном, а сливной желоб – на поверхности. Желоб изготавливают из досок или трубы большого диаметра, разрезанной вдоль. На конце трубы, который находится в бассейне, устанавливают затвор (рис. 92). Кусок сетки, согнутый в форме чашки и соответствующий размеру горловины сливной трубы, должен быть в нее вставлен, а по краям залит цементным раствором. Далее делают дырку в резиновом мяче диаметром чуть большим, чем диаметр сливной трубы. Через проделанное отверстие его наполняют мелкими камешками и, вставив проволочное ушко, закрепляют цементом или горячим битумом.
Для открывания затвора потребуется металлический треножник, который устанавливают над горловиной сливной трубы. В верхней части монтируют втулку, располагая ее строго по центру. Через нее пропускают тонкий тросик. Положив мяч в сетку, можно будет закрывать трубу. Для того чтобы ее открыть, достаточно потянуть за тросик: мяч приподнимется и сливное отверстие трубы откроется.
Выше были описаны различные гидроизоляционные мембраны Trocal и их характеристики. Мембраны укладывают на бетон, аккуратно натягивая пленку и прикрепляя к стенкам и дну. Это делается для того, чтобы вода не просачивалась по стыкам стенок и дна бассейна. После этого насыпают небольшой земляной вал по краю бассейна, но не утрамбовывая землю, а обильно увлажняют несколько раз. В заключение бортик бассейна обкладывают камнями неправильной формы средних размеров или керамической плиткой.
Во время подготовки площадки для строительства бассейна необходимо расчистить и выровнять по 0,5–1 м земли с каждой стороны. Затем намечают контур будущего бассейна, а после начинают рыть котлован. Когда он будет закончен, мастерком или небольшой лопаткой аккуратно выравнивают его стенки, а внешний контур вы-кладывают досками.
Гидроизоляционные работы начинают с того, что на досках внешнего контура закрепляют края рубероида. Водослив, изготовленный из водопроводной трубы диаметром около 4 см, устанавливают в самом глубоком месте бассейна. На конце трубы нарезают резьбу и завинчивают пробку.
После этого переходят к бетонным работам. Прежде всего выравнивают поверхность дна и устраивают небольшой наклон в сторону водослива. Когда первый слой бетона немного затвердеет, на него кладут металлическую сетку или отдельные прутья для армирования, а сверху – второй слой раствора.
К бетонированию приступают через 2–3 дня, после того как слой бетона окончательно схватится. Чтобы не повредить дно бассейна, его прикрывают каким-нибудь материалом. Перед тем как начинать бетонировать стенки, предварительно готовят опалубку в виде щитов, по одному на каждую стенку (рис. 93).
Из цемента и песка готовят раствор в соотношении 1 : 6. Затем его выкладывают по всему периметру небольшими порциями, хорошо уплотняя. Брусья, фиксирующие толщину стенок, постепенно вынимают, а через 7–8 дней снимают всю опалубку. После этого зачищают и облицовывают стенки бассейна.
По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи закрепить дерном.
Воду в бассейне регулярно меняют, чтобы она всегда оставалась чистой и не застаивалась. Верхний слой с плавающим на поверхности мусором сливают через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. Всю воду сливают с помощью шланга, один конец которого опускают в бассейн, а другой выводят за его пределы и опускают ниже уровня дна бассейна. Для слива воды можно использовать и специальное затворное устройство.
Строительство прямоугольного купального бассейна. Предлагаемый вариант бассейна имеет глубину 0,7–1 м и площадь 4 м2.
При расчистке площадки под будущий бассейн следует учитывать, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок вы-кладывают внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравнивают мастерком. Затем дно и стенки бассейна покрывают гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепляя его на досках контура.
В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливают водослив. Делают его из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезают резьбу и ввинчивают пробку. Дно бассейна выравнивают с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируют. Через 1 ч на первый слой бетона кладут арматуру и второй слой бетона. Когда бетон застынет, приступают к бетонированию стен. Предварительно готовое дно бассейна покрывают досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.
Стенки бассейна бетонируют с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства из досок сбивают 4 щита, по одному на каждую стенку.
Раствор готовят из цемента и песка в соотношении 1 : 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывают по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняют. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимают брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку снимают, а стены зачищают. Дно и стены бассейна выкладывают керамической плиткой или окрашивают водостойкой краской.
Бассейн для купания на скорую руку. Для бассейна площадью 4 м2 и глубиной 25–30 см потребуется ровная площадка 3,5 х 3,5 м. Ее очищают от камней, сухих веток и прочего мусора, а затем на ней устанавливают деревянный каркас, обшитый фанерой. На дно кладут плотную черную бумагу: она будет защищать полиэтиленовую пленку от случайных повреждений и способствовать быстрому нагреванию воды в жаркие летние дни.
Каркас покрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее края свисали за стенки каркаса. Для этого ширина пленки должна быть не менее 3 м. Пленку ничем не крепят: она будет плотно прижиматься к стенкам бассейна под давлением залитой в него воды.
Чтобы слить воду, достаточно будет один край пленки опустить на дно. Рекомендуется воду из такого бассейна на ночь сливать и снимать пленку.
Купальный бассейн-«лягушатник». Порадовать малышей на садовом участке можно, соорудив им простой
в изготовлении бассейн-«лягушатник». Для этого роют небольшую яму и застилают ее стенки плотной полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее края выходили за края бассейна, как минимум, на 50–70 см. Края пленки закрепляют камнями или деревянными колышками.
Плескательный бассейн. Большое удовольствие доставит малышам небольшой плескательный бассейн, который, помимо всего прочего, является хорошим закаливающим и оздоровительным средством. Разбрызгиваемая распылителями вода нагревается на солнце, поэтому никакие простудные заболевания детям не грозят. А бегая по гальке, они хорошо укрепят мышцы ступней. Кроме того, данная конструкция бассейна отличается особой гигиеничностью.
В дно подготовленного котлована монтируют сливную трубу, затем бассейн полностью заполняют галькой разного размера. В одном из углов с небольшим наклоном к центру бассейна устанавливают прямую или изо-гнутую трубу диаметром 15–20 мм и длиной 2–2,5 м, которую подключают к водопроводу. В трубе на расстоянии 15–20 см друг от друга сверлят несколько отверстий.
В отверстия вставляют небольшие распылители.
Декоративный бассейнне только украшает пейзаж, но и понижает уровень грунтовых вод на участке, является дополнительным резервуаром воды для полива. Даже небольшой по площади бассейн способен смягчить микроклимат, увлажнив воздух.
При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется строить большие и глубокие бассейны. Оптимальные его размеры на таком участке – глубина не более 1 м, объем не более 3 м3. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.
На дно котлована кладут размятую глину (слоем 15–20 см) и с помощью воды тщательно разравнивают. После того как первый слой просохнет, поверх него кладут второй слой глины. Его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.
На песчаных почвах дно котлована выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которую сверху засыпают щебенкой.
При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роют более глубокий. На его дно насыпают песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляют валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.
На рисунке 94 изображен декоративный бассейн, который легко построить самостоятельно. Его площадь 2 м2 и глубина 40–50 см.
На подготовленной и расчищенной площадке роют чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводят водопроводную и сливную трубу диаметром 3–3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывают резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируют густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки выкладывают камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водные растения высаживают на дно в специально для этого приготовленные ямки, заполненные землей.
В декоративном бассейне вода должна быть проточной. Для этого можно использовать как водопроводную воду, так и воду из находящегося поблизости естественного водоема.
Большое значение уделяют декоративному оформлению территории, прилегающей к бассейну, основную роль в котором играют растения. Их надо подобрать так, чтобы на протяжении всего теплого времени года в этом уголке отдыха не прекращалось цветение. Вокруг бассейна можно посадить крокусы, сциллы, мышиный гиацинт и др. При выборе растений следует обращать внимание на их форму.
Ремонт облицованных поверхностей
С течением времени облицовочное покрытие бассейнов повреждается. Чтобы выявить дефекты облицовки, нужно постучать по плиткам рукой. Если в каком-то месте они повреждены или плохо закреплены, будет слышен глухой звук.Если плитка отстала от стены, ее тыльную поверхность, а также место крепления к стене тщательно очищают от старого раствора цемента, намазывают плитку новым раствором, желательно таким же, как и первоначальный, и приклеивают плитку к стене. Немного прижимают ее и держат некоторое время, чтобы раствор хорошо схватился.
Разбитые и треснувшие плитки таким же образом заменяют новыми. Для того чтобы отделить их от стены и не повредить соседние, точильным бруском в цементе процарапывают канавки по периметру поврежденной плитки. После этого с помощью молотка и зубила ее легко удалить. При отсутствии цементного раствора клей можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется 4 кусочка пенопласта размером 20 мм3. Их располагают по краям плитки и наносят на каждый по 25–30 капель ацетона. Через некоторое время пенопласт расплавится, образуется жидкая клейкая масса. Плитку плотно прижимают к стене и держат несколько секунд. При правильном выполнении она должна достаточно хорошо держаться.