Страница:
Во-вторых, собираясь нагреть воду, не следует опускать короб на конфорку, не включив предварительно подачу холодной воды, во избежание расплавления медной трубки.
Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции.
Например, ВПГ импортного производства рассчитаны на 2 режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность). К такой колонке просто необходим счетчик потребления газа.
Для российских условий более актуален так называемый автоматический регулятор потока (АРП) – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.
Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран с горячей водой в тот момент, когда человек находится в ванной, он все равно будет гарантирован от неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует мощность.
Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени.
Повсеместно находят широкое применение газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора.
Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга может заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра, или же может нарушиться просвет вытяжной трубы – во всех этих случаях датчик предотвратит поступление газа в дом).
Электрические водонагреватели
Комбинированные нагреватели
Монтаж системы водопровода
Монтаж внутренней канализационной сети
Особенности установки сантехники в частном доме
Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции.
Например, ВПГ импортного производства рассчитаны на 2 режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность). К такой колонке просто необходим счетчик потребления газа.
Для российских условий более актуален так называемый автоматический регулятор потока (АРП) – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.
Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран с горячей водой в тот момент, когда человек находится в ванной, он все равно будет гарантирован от неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует мощность.
Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени.
Повсеместно находят широкое применение газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора.
Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга может заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра, или же может нарушиться просвет вытяжной трубы – во всех этих случаях датчик предотвратит поступление газа в дом).
Электрические водонагреватели
Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными, имеющими сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 кВт) (их устанавливают непосредственно перед смесителем или краном), а также накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.
Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электронагреватели проточного типа (рис. 55). Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.
Рис. 55. Электрические нагреватели проточного типа:
а– автоматический со смесителем;
б– с накопительной емкостью
В конструкциях наиболее простых электронагревателей нагрузка на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану, без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется).
В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных – и того проще, контрольным вентилем на входе в самом простом случае, или рукояткой крана – в моделях, имеющих защиту от давления).
Более сложные модели этой группы продаются в комплекте со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к холодному крану смесителя и в корпус нагревателя.
Нагретая вода, соответственно, подводится к горячему крану смесителя. Наиболее продвинутые модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей; управление такими приборами полно-стью автоматическое: достаточно открыть кран и нагреватель включается.
Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.
Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провода сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсного изолированного выключателя. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.
Крепление к стене – обычное, дюбелями и шурупами, с соблюдением указанной в инструкции ориентации в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение в перевернутом виде). В остальном все просто, достаточно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль.
Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление. Не следует нагружать их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали.
В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрев.
Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 л/мин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева.
В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовы-ключатель работает только в режиме аварийного предо-хранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, следует уточнить, сможет ли нагреватель хотя бы сделать предупреждение, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.
Если сигнализация все же предусмотрена, такой нагреватель все равно придется отключить. В данном случае функция автоматики предоставлена человеку и выбирать не приходится, иначе водонагреватель может просто сгореть. Радует тот факт, что подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка более совершенной.
Модели посложнее имеют более совершенные системы контроля, похожие на автоматику, и сами нагреватели менее зависимы от колебаний и перепадов давления в подводящей магистрали.
При увеличении температуры воды выше установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 50 или даже 45 °С) термовыключатель размыкает электрическую цепь и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до того момента, пока поток воды не будет отрегулирован соответствующим образом или не отключится один из нагревательных элементов.
Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна – она еще требует каких-то действий, если постоянное колебание температуры на 2–5, а то и на 10 °С не устраивает владельца дома.
Более плавно и уже совсем без участия человека реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор не-ожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они могут автоматически настроить мощность своих нагревательных элементов и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль и температура нагреваемой воды остается на установленном уровне.
Серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома.
Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления. Его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается.
Хорошим тоном считается также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры.
Режимы мощности и несколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе (от 30 до 70 °С).
Кроме хороших рабочих характеристик, современные модели накопительных водонагревателей имеют еще и эффектный дизайн (например, в виде башни), а их емкость достигает 200 л – этого достаточно для водоснабжения 2–3-этажного коттеджа.
Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать гарантированным от образования накипи – нагрев воды до 50–55 °С, реализуемый в режиме экономии, практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применяться также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.
Решив приобрести настенный электрический водонагреватель, следует помнить, что подключение к электросети требует особой надежности, обязательным является заземление.
Читая инструкцию к прибору, необходимо обратить внимание на то, все ли условия подключения соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). При эксплуатации приборов данного вида следует помнить, что сначала производится включение воды, а уже затем – нагрев.
Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электронагреватели проточного типа (рис. 55). Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.
В конструкциях наиболее простых электронагревателей нагрузка на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану, без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется).
В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных – и того проще, контрольным вентилем на входе в самом простом случае, или рукояткой крана – в моделях, имеющих защиту от давления).
Более сложные модели этой группы продаются в комплекте со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к холодному крану смесителя и в корпус нагревателя.
Нагретая вода, соответственно, подводится к горячему крану смесителя. Наиболее продвинутые модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей; управление такими приборами полно-стью автоматическое: достаточно открыть кран и нагреватель включается.
Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.
Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провода сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсного изолированного выключателя. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.
Крепление к стене – обычное, дюбелями и шурупами, с соблюдением указанной в инструкции ориентации в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение в перевернутом виде). В остальном все просто, достаточно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль.
Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление. Не следует нагружать их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали.
В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрев.
Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 л/мин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева.
В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовы-ключатель работает только в режиме аварийного предо-хранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, следует уточнить, сможет ли нагреватель хотя бы сделать предупреждение, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.
Если сигнализация все же предусмотрена, такой нагреватель все равно придется отключить. В данном случае функция автоматики предоставлена человеку и выбирать не приходится, иначе водонагреватель может просто сгореть. Радует тот факт, что подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка более совершенной.
Модели посложнее имеют более совершенные системы контроля, похожие на автоматику, и сами нагреватели менее зависимы от колебаний и перепадов давления в подводящей магистрали.
При увеличении температуры воды выше установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 50 или даже 45 °С) термовыключатель размыкает электрическую цепь и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до того момента, пока поток воды не будет отрегулирован соответствующим образом или не отключится один из нагревательных элементов.
Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна – она еще требует каких-то действий, если постоянное колебание температуры на 2–5, а то и на 10 °С не устраивает владельца дома.
Более плавно и уже совсем без участия человека реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор не-ожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они могут автоматически настроить мощность своих нагревательных элементов и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль и температура нагреваемой воды остается на установленном уровне.
Серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома.
Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления. Его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается.
Хорошим тоном считается также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры.
Режимы мощности и несколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе (от 30 до 70 °С).
Кроме хороших рабочих характеристик, современные модели накопительных водонагревателей имеют еще и эффектный дизайн (например, в виде башни), а их емкость достигает 200 л – этого достаточно для водоснабжения 2–3-этажного коттеджа.
Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать гарантированным от образования накипи – нагрев воды до 50–55 °С, реализуемый в режиме экономии, практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применяться также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.
Решив приобрести настенный электрический водонагреватель, следует помнить, что подключение к электросети требует особой надежности, обязательным является заземление.
Читая инструкцию к прибору, необходимо обратить внимание на то, все ли условия подключения соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). При эксплуатации приборов данного вида следует помнить, что сначала производится включение воды, а уже затем – нагрев.
Комбинированные нагреватели
Такие нагреватели наиболее рациональны, поскольку обеспечивают и отопление дома, и подачу горячей воды. Но и стоят они недешево. Наиболее популярным прибором подобного типа является АГВ (автоматический газовый нагреватель).
По принципу устройства все комбинированные си-стемы можно отнести к емкостным, или накопительным: нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС (горячего водоснабжения).
Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.
Комбинированные устройства имеют сложную инженерную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 56). Для них обязательно присоединение к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.
Рис. 56. Современный газовый котел: а – внешний вид; б – схема работы: 1 – устройство контроля; 2 – прерыватель тяги; 3 – расширительная емкость; 4 – теплообменник; 5 – газовая горелка; 6 – воздушный вентиль автоматический; 7 – теплообменник системы водоснабжения; 8 – предо-хранительный клапан; 9 – арматура подачи газа; 10 – устройство, предотвращающее потерю отопительной воды; 11 – устройство управления («только подогрев», «только отопление» или «подогрев и отопление»); 12 – насос циркуляционный; 13 – наполнительный вентиль
Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен. В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
По принципу устройства все комбинированные си-стемы можно отнести к емкостным, или накопительным: нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС (горячего водоснабжения).
Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.
Комбинированные устройства имеют сложную инженерную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 56). Для них обязательно присоединение к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.
Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен. В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
Монтаж системы водопровода
Монтировать систему водопровода без системы отопления несколько проще.
Конструкторских решений прокладки водопровода много. Здесь речь пойдет о 2 видах: традиционной, с накопительной емкостью вверху, и менее популярной, с накопительной емкостью внизу.
Водопровод прокладывают из труб диаметром 15 и 10 мм: первые нужны для монтажа основных линий, а трубы меньшего диаметра – для подведения к различным приборам.
Соединительные приспособления и запорная арматура такие же, как и при проведении системы водяного отопления. Принципы соединения и укладки труб тоже аналогичны.
Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рисунке 57. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение как водопровода, так и горячей воды и отопления – стоит только установить АГВ, радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон.
Рис. 57. Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней подачей воды: 1 – водозаборник с фильтром; 2 – электронасос; 3 – колодец; 4 – подающая труба; 5 – газовый баллон; 6 – обратная труба системы водяного отопления; 7 – радиатор; 8 – газовая водогрейка; 9 – расширительный бачок; 10 – подпитывающая труба; 11 – газовая труба; 12 – блок управления насосом; 13 – ящик; 14 – напорная емкость; 15 – поплавок; 16 – рычаг; 17 – теплоизоляционный материал; 18 – верхняя крышка; 19 – отделение элементов управления; 20 – управляющая тяга с флажком; 21 – датчик верхнего уровня; 22 – ось качания рычага; 23 – датчик нижнего уровня; 24 – переливная труба; 25 – электромагнитный клапан; 26 – газовая колонка; 27 – труба к потребителям холодной воды; 28 – труба к потребителям горячей воды; 29 – канализационная труба; 30 – сливной колодец
Однако, если нет средств или возможностей для проведения отопления, ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ, монтировать не нужно. В данном случае газовый баллон можно присоединить к газовой колонке и горячая вода все равно будет. Но при этом необходимо оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. Делают это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса: при этом будет достигнуто максимальное давление воды, напор окажется сильнее и колонка станет более надежной. Из схемы видно, что накопительная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 л).
Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержавеющей стали или дюралюминия. При использовании в качестве накопительной емкости обычной железной бочки необходимо ее предварительно очистить и покрасить водостойкой краской.
Практически идеальной накопительной емкостью является эмалированная ванна. Однако и у нее есть один недостаток – она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет 2 отверстия – входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.
Такой водопровод удобно проводить в дачном домике. Но если его предполагается устроить в доме, где живут и зимой, тогда емкость следует утеплить. Для этого надо из досок соорудить ящик, поставить в него ванну и засыпать пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик следует закрыть дощатой крышкой, а сверху установить коробок с датчиками уровня.
Чтобы в эмалированной ванне, служащей накопительной емкостью, всегда была вода, необходимо сделать регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.
Второй вариант монтажа водопроводной системы отличается от первого тем, что емкость установлена в подвале. Несомненное преимущество подобного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур и накопительный бак не надо утеплять. При этом емкость для воды должна быть почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка).
Накопительный бак закрывают текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами; между крышкой и болтами укладывают резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.
Необходимо отметить, что напора воды, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.
Такая система работает по следующему принципу: насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 58), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.
Рис. 58. Водопровод с пневмонапором: 1 – водоприемник с обратным клапаном; 2 – электронасос; 3 – напорный бак; 4 – колодец; 5 – блок управления; 6 – манометр; 7 – вентиль; 8 – датчики уровня; 8 – расходная труба
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматиче-ски поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются 2 электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагают на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атм. Работает данное приспособление по принципу замыкания-размыкания цепи «электроды – вода – стенка бака – масса». Цепь размыкается – насос включается, и наоборот, замыкание цепи приводит к выключению насоса.
Конструкторских решений прокладки водопровода много. Здесь речь пойдет о 2 видах: традиционной, с накопительной емкостью вверху, и менее популярной, с накопительной емкостью внизу.
Водопровод прокладывают из труб диаметром 15 и 10 мм: первые нужны для монтажа основных линий, а трубы меньшего диаметра – для подведения к различным приборам.
Соединительные приспособления и запорная арматура такие же, как и при проведении системы водяного отопления. Принципы соединения и укладки труб тоже аналогичны.
Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рисунке 57. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение как водопровода, так и горячей воды и отопления – стоит только установить АГВ, радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон.
Однако, если нет средств или возможностей для проведения отопления, ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ, монтировать не нужно. В данном случае газовый баллон можно присоединить к газовой колонке и горячая вода все равно будет. Но при этом необходимо оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. Делают это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса: при этом будет достигнуто максимальное давление воды, напор окажется сильнее и колонка станет более надежной. Из схемы видно, что накопительная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 л).
Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержавеющей стали или дюралюминия. При использовании в качестве накопительной емкости обычной железной бочки необходимо ее предварительно очистить и покрасить водостойкой краской.
Практически идеальной накопительной емкостью является эмалированная ванна. Однако и у нее есть один недостаток – она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет 2 отверстия – входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.
Такой водопровод удобно проводить в дачном домике. Но если его предполагается устроить в доме, где живут и зимой, тогда емкость следует утеплить. Для этого надо из досок соорудить ящик, поставить в него ванну и засыпать пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик следует закрыть дощатой крышкой, а сверху установить коробок с датчиками уровня.
Чтобы в эмалированной ванне, служащей накопительной емкостью, всегда была вода, необходимо сделать регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.
Второй вариант монтажа водопроводной системы отличается от первого тем, что емкость установлена в подвале. Несомненное преимущество подобного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур и накопительный бак не надо утеплять. При этом емкость для воды должна быть почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка).
Накопительный бак закрывают текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами; между крышкой и болтами укладывают резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.
Необходимо отметить, что напора воды, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.
Такая система работает по следующему принципу: насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 58), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматиче-ски поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются 2 электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагают на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атм. Работает данное приспособление по принципу замыкания-размыкания цепи «электроды – вода – стенка бака – масса». Цепь размыкается – насос включается, и наоборот, замыкание цепи приводит к выключению насоса.
Монтаж внутренней канализационной сети
Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.
Внутреннюю сеть лучше собирать из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором.
Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга – легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.
Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточно трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод унитаза должны иметь внутренний диаметр не менее 100 мм.
Планируя размещение канализационных трубопроводов, важно учитывать следующее.
Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки, наиболее подверженные засорам. Дело в том, что скрыть в меж-этажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточно большого диаметра весьма не просто, а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги сложно вдвойне.
В крайнем случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть 2 вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца; вертикальную трубу выводят на чердак или даже на крышу, в случае если дом имеет мансарду.
Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-либо узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые 2 м. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками, в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.
Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой на 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой (около 1/10 массовой части).
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
Подготовив внутреннюю сеть канализации, можно переходить к окончательной сборке водоводов и подключению элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению: только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь щели в оконных проемах и вентиляционные отверстия рам.
Ниша как таковая также имеет свое оправдание: в ней скрывается часть радиатора, благодаря чему он не вы-ступает в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно устраивать практически вплотную к стене.
Но такая привычная ниша имеет один существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
Данную проблему можно решить с помощью любого теплоизоляционного материала, служащего утеплителем. Им закрывают внутреннюю поверхность ниши, а поверх него закрепляют лист алюминиевой фольги.
В результате не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в 1,5 раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить без какого-либо ущерба.
Внутреннюю сеть лучше собирать из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором.
Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга – легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.
Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточно трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод унитаза должны иметь внутренний диаметр не менее 100 мм.
Планируя размещение канализационных трубопроводов, важно учитывать следующее.
Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки, наиболее подверженные засорам. Дело в том, что скрыть в меж-этажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточно большого диаметра весьма не просто, а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги сложно вдвойне.
В крайнем случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть 2 вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца; вертикальную трубу выводят на чердак или даже на крышу, в случае если дом имеет мансарду.
Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-либо узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые 2 м. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками, в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.
Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой на 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой (около 1/10 массовой части).
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
Подготовив внутреннюю сеть канализации, можно переходить к окончательной сборке водоводов и подключению элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению: только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь щели в оконных проемах и вентиляционные отверстия рам.
Ниша как таковая также имеет свое оправдание: в ней скрывается часть радиатора, благодаря чему он не вы-ступает в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно устраивать практически вплотную к стене.
Но такая привычная ниша имеет один существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
Данную проблему можно решить с помощью любого теплоизоляционного материала, служащего утеплителем. Им закрывают внутреннюю поверхность ниши, а поверх него закрепляют лист алюминиевой фольги.
В результате не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в 1,5 раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить без какого-либо ущерба.
Особенности установки сантехники в частном доме
Установка сантехнического оборудования в частном доме и коттедже имеет некоторые особенности, о которых следует упомянуть.
Установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей. Металлический сифон соединяют с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм.
В том случае, если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки резиновых уплотнительных колец.
При установке ванны необходимо соблюсти несколько важных требований:
– во-первых, ванна должна иметь уклон в сторону выпускного отверстия;
– во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском.
Устанавливая выпуск, необходимо проверить наличие резиновых прокладок.
Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике: с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором или смесью цемента с песком в соотношении 1 : 1.
Чтобы замазка в процессе эксплуатации сантехнического оборудования не выкрашивалась, свежий цементный шов оборачивают тканевой полосой или бинтом, а поверх вновь наносят жидкий раствор цемента.
Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым, с помощью эпоксидного клея, или традиционным, шурупами к доске (тафте), заделанной заподлицо с поверхностью пола.
Установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей. Металлический сифон соединяют с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм.
В том случае, если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки резиновых уплотнительных колец.
При установке ванны необходимо соблюсти несколько важных требований:
– во-первых, ванна должна иметь уклон в сторону выпускного отверстия;
– во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском.
Устанавливая выпуск, необходимо проверить наличие резиновых прокладок.
Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике: с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором или смесью цемента с песком в соотношении 1 : 1.
Чтобы замазка в процессе эксплуатации сантехнического оборудования не выкрашивалась, свежий цементный шов оборачивают тканевой полосой или бинтом, а поверх вновь наносят жидкий раствор цемента.
Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым, с помощью эпоксидного клея, или традиционным, шурупами к доске (тафте), заделанной заподлицо с поверхностью пола.