Страница:
Раковину устанавливают на опоры, пьедесталы, в подстолья или крепят с помощью двух кронштейнов, которые присоединяют дюбелями к стене. Расстояние между кронштейнами определяется размером раковины. Расстояние от пола выбирают произвольно. Если раковину устанавливают на пьедестале, соединять ее с водопроводом лучше всего длинными трубками, чтобы их можно было уместить в пьедестале. Затем раковину соединяют с сифоном: выпуск вставляют в отверстие в тарелке. Чтобы соединение получилось герметичным, под верхнее кольцо выпуска и снизу ставят кольцевидные резиновые прокладки.
Если сифон металлический, то его соединяют с отводной трубой специальным патрубком диаметром 32 мм. Некоторые модели сифонов для этой цели включают в себя муфты или накидные гайки. После этого раковину закрепляют на кронштейнах, второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают. Если сливное отверстие мойки не стыкуется со сливной трубой, то применяют соединение посредством пластиковой трубки диаметром 38 мм. Причем соединяют их не вертикально, а под небольшим уклоном. Это делают несколькими способами. Например, жгут из пакли плотно укладывают в промежуток между концом сифона и канализационной трубой и все заливают цементом. Для того чтобы придать прочность заливке, на нее сверху укладывают марлю и снова заливают жидким раствором цемента, а после высыхания закрашивают краской. Кроме этого, сегодня в продаже имеются специальные резиновые уплотнители, пользоваться которыми более удобно, так как их можно в любой момент удалить и заменить.
После этого крепят на раковину смесители. При покупке смесителя обращают внимание на то, предназначен ли он для кухни или для ванной. Кран вставляют в отверстие раковины, снизу под гайки прокладывают резиновый уплотнитель, затем всю конструкцию привинчивают к трубопроводу переходниками.
Расстояние водопроводных труб относительно раковины отмечают заранее. Если трубы все же оказались длиннее, излишек отрезают, чтобы угол изгиба подводки не был острым. В том случае, если трубы оканчиваются низко, их можно соединить со смесителем с помощью гофрированных трубок. Для этого их крепят сначала на кран, затем на трубы.
Мойку устанавливают аналогично. Но если мойка вставляется в столешницу кухонного рабочего стола, то крепление производят без кронштейнов, а остальные операции выполняют в той же последовательности. Если устанавливают двойную мойку, то и сифонов должно быть два.
В некоторых моделях моек имеется специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается оно на задней стенке мойки вверху и соединено с сифоном гофрированной трубкой. При установке такой мойки один конец трубки закрепляют на сливном отверстии, а другой присоединяют к сифону. При этом следят за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась (рис. 31).
После установки раковины и мойки открывают воду и проверяют, нет ли течи.
Установка ванны
При установке ванны может возникнуть проблема выбора между ваннами из различных материалов: чугунными, стальными и из термостойкой пластмассы. Конструктивных же особенностей эти сантехнические изделия не имеют и устанавливаются одинаково.
Сегодня особой популярностью пользуются прямоугольные и треугольные ванны. Если ванная комната занимает небольшую площадь, то для нее подойдет глубокая ванна соответствующих размеров. Ванна представляет собой корпус с полочкой, за которой крепится трубопроводная арматура. Сливное отверстие располагается у короткого борта ванны, там же находится перелив (рис. 32), соединенный с сифоном (рис. 33). Если ванна переполнится, лишняя вода будет уходить в канализацию. В сливное отверстие вставляют выпуск, он обычно выполняется из латуни, алюминия или пластмассы. При этом так же, как и при установке мойки, применяют резиновые прокладки.
Рис. 32. Сообщение перелива с сифоном
Рис. 33. Сифон для ванны
Выпуск соединяют с помощью накидной гайки или муфты с сифоном.
Последовательность установки ванны следующая.
В первую очередь в корпусе ванны монтируют перелив, выпуск и сифон. Затем на ножки, которые продаются в комплекте, ставят ванну, причем обращают особое внимание на два момента: чтобы ножки стояли прочно и чтобы ванна находилась под некоторым уклоном в сторону слива. Делается это для того, чтобы вода лучше стекала.
В современных модификациях ванн вместо металлических ножек предусмотрена опорная рама с телескопиче-скими ножками – они удобны тем, что с их помощью можно изменять высоту ванны, делая ее устойчивее.
Расстояние от дна ванны до пола должно быть не менее 145 мм, иначе неудобно будет крепить сифон. Второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают отверстие (способы заделки такие же, как при установке мойки). В последнюю очередь крепят смеситель (в торец или в угол), причем если раковина находится рядом с ванной, можно установить смеситель с длинным носиком – один на ванну и раковину.
Проще и надежнее соединять ванну с водопроводом с помощью гибких шлангов, пользуясь при этом навинчивающимися компрессионными переходниками (рис. 34).
Рис. 34. Присоединение ванны к водопроводу
После того как ванна будет присоединена к водопроводной сети, открывают краны и проверяют, все ли правильно сделано, не имеется ли протечек. Особой популярностью в последнее время пользуются ванны-джакузи. Они появились благодаря двум братьям Жакузи, которые в 1968 г. путем эксперимента изобрели механизм, крепящийся к краю ванны. Данное устройство создавало вихревое движение воды с воздухом.
В ваннах-джакузи гидромассаж обеспечивается с помощью четкого равновесия воды и воздуха, давления смеси и определенного расположения струй воды, которые воздействуют на позвоночник, шею и другие части тела, испытывающие значительную нагрузку.
Как известно, интенсивный массаж значительно усиливает циркуляцию крови, но при этом струи воды не должны быть направлены к телу под прямым углом.
В джакузи можно создать даже имитацию эффекта надавливания пальцами. Это обеспечивается с помощью микроструй. Такой массаж снимает чрезмерное напряжение, расслабляет, повышает мышечный тонус.
Ванны-джакузи изготавливаются из пластика, не проводящего электрический ток. Пневматическая кнопка приводит в действие гидромассажный насос. Под дном ванны находятся датчики, которые не позволяют насосу начать работу до тех пор, пока вода не наберется до нужного уровня.
Достоинствами джакузи также являются рельефное дно, не дающее поскользнуться, и глубокий объем. При чувствительной коже на дно ванны с помощью присосок крепится пластиковый коврик. Гидромассажем можно наслаждаться не более 20 мин. Он заметно укрепляет кожу, придавая ей упругость, препятствует образованию морщин и регулирует вес тела.
Служит ванна-джакузи не менее 20 лет.
Сегодня особой популярностью пользуются прямоугольные и треугольные ванны. Если ванная комната занимает небольшую площадь, то для нее подойдет глубокая ванна соответствующих размеров. Ванна представляет собой корпус с полочкой, за которой крепится трубопроводная арматура. Сливное отверстие располагается у короткого борта ванны, там же находится перелив (рис. 32), соединенный с сифоном (рис. 33). Если ванна переполнится, лишняя вода будет уходить в канализацию. В сливное отверстие вставляют выпуск, он обычно выполняется из латуни, алюминия или пластмассы. При этом так же, как и при установке мойки, применяют резиновые прокладки.
Выпуск соединяют с помощью накидной гайки или муфты с сифоном.
Последовательность установки ванны следующая.
В первую очередь в корпусе ванны монтируют перелив, выпуск и сифон. Затем на ножки, которые продаются в комплекте, ставят ванну, причем обращают особое внимание на два момента: чтобы ножки стояли прочно и чтобы ванна находилась под некоторым уклоном в сторону слива. Делается это для того, чтобы вода лучше стекала.
В современных модификациях ванн вместо металлических ножек предусмотрена опорная рама с телескопиче-скими ножками – они удобны тем, что с их помощью можно изменять высоту ванны, делая ее устойчивее.
Расстояние от дна ванны до пола должно быть не менее 145 мм, иначе неудобно будет крепить сифон. Второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают отверстие (способы заделки такие же, как при установке мойки). В последнюю очередь крепят смеситель (в торец или в угол), причем если раковина находится рядом с ванной, можно установить смеситель с длинным носиком – один на ванну и раковину.
Проще и надежнее соединять ванну с водопроводом с помощью гибких шлангов, пользуясь при этом навинчивающимися компрессионными переходниками (рис. 34).
После того как ванна будет присоединена к водопроводной сети, открывают краны и проверяют, все ли правильно сделано, не имеется ли протечек. Особой популярностью в последнее время пользуются ванны-джакузи. Они появились благодаря двум братьям Жакузи, которые в 1968 г. путем эксперимента изобрели механизм, крепящийся к краю ванны. Данное устройство создавало вихревое движение воды с воздухом.
В ваннах-джакузи гидромассаж обеспечивается с помощью четкого равновесия воды и воздуха, давления смеси и определенного расположения струй воды, которые воздействуют на позвоночник, шею и другие части тела, испытывающие значительную нагрузку.
Как известно, интенсивный массаж значительно усиливает циркуляцию крови, но при этом струи воды не должны быть направлены к телу под прямым углом.
В джакузи можно создать даже имитацию эффекта надавливания пальцами. Это обеспечивается с помощью микроструй. Такой массаж снимает чрезмерное напряжение, расслабляет, повышает мышечный тонус.
Ванны-джакузи изготавливаются из пластика, не проводящего электрический ток. Пневматическая кнопка приводит в действие гидромассажный насос. Под дном ванны находятся датчики, которые не позволяют насосу начать работу до тех пор, пока вода не наберется до нужного уровня.
Достоинствами джакузи также являются рельефное дно, не дающее поскользнуться, и глубокий объем. При чувствительной коже на дно ванны с помощью присосок крепится пластиковый коврик. Гидромассажем можно наслаждаться не более 20 мин. Он заметно укрепляет кожу, придавая ей упругость, препятствует образованию морщин и регулирует вес тела.
Служит ванна-джакузи не менее 20 лет.
Установка унитазов
Установка этого сантехнического оборудования, пожалуй, является самой хлопотной. На современном этапе существует несколько видов унитазов: с высокорасположенным бачком; низкоукрепленным бачком; с бачком, укрепленным на унитазе; унитазы с s– и p-образными сифонами и др. Но почти все они работают по одному принципу (рис. 35).
Рис. 35. Виды унитазов: а – с высокорасположенным бачком; б – с низко укрепленным плоским бачком и s-образным сифоном (косой выпуск); в – с низко укрепленным плоским бачком и p-образным сифоном (прямой выпуск); г – с бачком на унитазе и p-образным сифоном с насосом в сливной трубе
Нет смысла устанавливать унитаз старой модификации с высоко установленным бачком – такие конструкции неэстетичны и неудобны. Лучше выбрать другой, более современный вариант. Кроме того, механизм спуска в новых унитазах устроен таким образом, что работает намного тише, чем в старых, причем отходы не просто смываются, а всасываются в канализацию (в унитазе установлен специальный насос).
Выбирая унитаз, обращают внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную си-стему (от этого зависит вид сифона унитаза). Также проверяют, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки непосредственно перед установкой унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз будут ставить на клей, обезжиривают и пол под основание унитаза).
Если унитаз будет крепиться к полу с помощью болтов, то предварительно готовят толстую доску из древесины твердых пород (бука, дуба) – так называемую тафту. Ее обрабатывают антисептиком, олифят и заделывают заподлицо с полом в заранее сделанном отверстии, в котором уложен слой цемента. Умельцы советуют еще до укладки вбить в доску гвозди, чтобы с нижней стороны они выступали на 2–3 см, – в этом случае доска и цемент схватятся лучше.
В том случае, если приобретают унитаз с прямым выпуском, в тафте выпиливают отверстие (сначала намечают на тафте, где будет находиться отверстие, затем по периметру высверливают и стамесками перерубают оставшиеся перемычки).
После того как цемент схватится, на тафту устанавливают унитаз (выпускной отросток совмещают с канализационной трубой) и крепят его болтами, подкладывая под каждый из них резиновые прокладки (рис. 36). Чтобы в случае выхода из строя унитаза можно было быстро его заменить, перед креплением рекомендуется смазать болты тавотом.
Рис. 36. Установка унитаза с прямым выпуском на тафте: 1 – горловина; 2 – обод сиденья; 3 – тарельчатая чаша; 4 – шуруп; 5 – шайба; 6 – резиновая прокладка; 7 – прилив; 8 – цемент; 9 – выпуск; 10 – тафта с гвоздями
Далее действуют в зависимости от того, какими средствами располагают. Если есть возможность, приобретают гибкий переходник и с его помощью соединяют выпускной отросток унитаза с канализационной трубой. Но можно поступить иначе. Отросток смазывают белилами или суриком, наматывают на него слой жгута из пеньки и т. п. (но не до конца, чтобы уплотнитель не попал в канализацию и не вызвал ее засор) и снова смазывают суриком. Цементом в этом случае пользоваться не рекомендуется, так как он может сдавить фарфор и унитаз потрескается.
Если решено крепить унитаз к полу с помощью клея (эпоксидного), клей наносят на основание унитаза и очищенный от пыли и мусора участок пола под основанием (толщина клеевого слоя – 5 мм), соединяют выпускной отросток с канализационной трубой и аккуратно ставят унитаз на место. Прижимают его к полу и оставляют на 12 ч. Стык с канализацией герметизируют.
Следует помнить, что эпоксидный клей очень ядовит. Поэтому работать нужно в перчатках, а после окончания работ тщательно вымыть руки. Если клей попал на кожу, его немедленно удаляют растворителем и промывают этот участок теплой водой с мылом.
Теперь можно устанавливать бачок. Если он крепится выше унитаза, точно определяют место крепления и привинчивают к стене крепежные скобы. Бачок устанавливают на скобах так, чтобы он висел ровно. Затем его соединяют с унитазом смывной трубой. На один конец трубы, смазанный суриком, наматывают тонкий жгут и надевают резиновую манжету (узким концом). Широкий конец манжеты надевают на горловину унитаза. После этого собирают внутренности бачка по инструкции и присоединяют его к водопроводной трубе, которая должна быть расположена вертикально.
От трубы к бачку проводят гибкий шланг с латунными муфтами на концах, соединяя один конец с водопроводной трубой, а другой – с поплавковым клапаном.
Если сливной бачок крепится непосредственно на унитаз с помощью болтов (на полочку унитаза предварительно укладывают резиновую прокладку), то это соединение унитаза и бачка осуществляют посредством использования резинового переходника.
После этого проверяют правильность установки унитаза и бачка, включив воду.
Нет смысла устанавливать унитаз старой модификации с высоко установленным бачком – такие конструкции неэстетичны и неудобны. Лучше выбрать другой, более современный вариант. Кроме того, механизм спуска в новых унитазах устроен таким образом, что работает намного тише, чем в старых, причем отходы не просто смываются, а всасываются в канализацию (в унитазе установлен специальный насос).
Выбирая унитаз, обращают внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную си-стему (от этого зависит вид сифона унитаза). Также проверяют, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки непосредственно перед установкой унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз будут ставить на клей, обезжиривают и пол под основание унитаза).
Если унитаз будет крепиться к полу с помощью болтов, то предварительно готовят толстую доску из древесины твердых пород (бука, дуба) – так называемую тафту. Ее обрабатывают антисептиком, олифят и заделывают заподлицо с полом в заранее сделанном отверстии, в котором уложен слой цемента. Умельцы советуют еще до укладки вбить в доску гвозди, чтобы с нижней стороны они выступали на 2–3 см, – в этом случае доска и цемент схватятся лучше.
В том случае, если приобретают унитаз с прямым выпуском, в тафте выпиливают отверстие (сначала намечают на тафте, где будет находиться отверстие, затем по периметру высверливают и стамесками перерубают оставшиеся перемычки).
После того как цемент схватится, на тафту устанавливают унитаз (выпускной отросток совмещают с канализационной трубой) и крепят его болтами, подкладывая под каждый из них резиновые прокладки (рис. 36). Чтобы в случае выхода из строя унитаза можно было быстро его заменить, перед креплением рекомендуется смазать болты тавотом.
Далее действуют в зависимости от того, какими средствами располагают. Если есть возможность, приобретают гибкий переходник и с его помощью соединяют выпускной отросток унитаза с канализационной трубой. Но можно поступить иначе. Отросток смазывают белилами или суриком, наматывают на него слой жгута из пеньки и т. п. (но не до конца, чтобы уплотнитель не попал в канализацию и не вызвал ее засор) и снова смазывают суриком. Цементом в этом случае пользоваться не рекомендуется, так как он может сдавить фарфор и унитаз потрескается.
Если решено крепить унитаз к полу с помощью клея (эпоксидного), клей наносят на основание унитаза и очищенный от пыли и мусора участок пола под основанием (толщина клеевого слоя – 5 мм), соединяют выпускной отросток с канализационной трубой и аккуратно ставят унитаз на место. Прижимают его к полу и оставляют на 12 ч. Стык с канализацией герметизируют.
Следует помнить, что эпоксидный клей очень ядовит. Поэтому работать нужно в перчатках, а после окончания работ тщательно вымыть руки. Если клей попал на кожу, его немедленно удаляют растворителем и промывают этот участок теплой водой с мылом.
Теперь можно устанавливать бачок. Если он крепится выше унитаза, точно определяют место крепления и привинчивают к стене крепежные скобы. Бачок устанавливают на скобах так, чтобы он висел ровно. Затем его соединяют с унитазом смывной трубой. На один конец трубы, смазанный суриком, наматывают тонкий жгут и надевают резиновую манжету (узким концом). Широкий конец манжеты надевают на горловину унитаза. После этого собирают внутренности бачка по инструкции и присоединяют его к водопроводной трубе, которая должна быть расположена вертикально.
От трубы к бачку проводят гибкий шланг с латунными муфтами на концах, соединяя один конец с водопроводной трубой, а другой – с поплавковым клапаном.
Если сливной бачок крепится непосредственно на унитаз с помощью болтов (на полочку унитаза предварительно укладывают резиновую прокладку), то это соединение унитаза и бачка осуществляют посредством использования резинового переходника.
После этого проверяют правильность установки унитаза и бачка, включив воду.
Установка биде
Это сантехническое оборудование все чаще входит в нашу жизнь. Трудностей с монтажом возникнуть не должно: биде просты как в конструкции, так и в установке. Единственное условие: если вода поступает в ванную из магистрали, на биде устанавливают не смеситель, а краны отдельно для холодной и горячей воды. Если вода поступает из цистерн, то ставят смеситель.
В настоящее время существует биде двух типов: простые и с восходящим потоком. Простые биде (рис. 37) по своей конструкции очень похожи на раковину: на краю биде укреплен смеситель, вода поступает в него и льется вниз. Подключают такой тип биде так же, как раковину – к канализации и водопроводу. Для большего удобства соединение с водопроводом делают с помощью гибких медных трубок.
Рис. 37. Простое биде
Второй тип биде более сложен по своему устройству (рис. 38). Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его, а затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, предусмотрена особая подводка воды – такая же, как и для душа, то есть отработанная вода не всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, собирают и подключают механизм регулировки, и только потом присоединяют биде к водопроводу и канализации.
Рис. 38. Биде с восходящим потоком воды
На этом различия между двумя типами биде заканчиваются, так как все они снабжены автоматическим сливным клапаном, который соединен с p-образным сифоном 75 мм глубиной и трубой диаметром 32 или 38 мм.
В настоящее время существует биде двух типов: простые и с восходящим потоком. Простые биде (рис. 37) по своей конструкции очень похожи на раковину: на краю биде укреплен смеситель, вода поступает в него и льется вниз. Подключают такой тип биде так же, как раковину – к канализации и водопроводу. Для большего удобства соединение с водопроводом делают с помощью гибких медных трубок.
Второй тип биде более сложен по своему устройству (рис. 38). Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его, а затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, предусмотрена особая подводка воды – такая же, как и для душа, то есть отработанная вода не всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, собирают и подключают механизм регулировки, и только потом присоединяют биде к водопроводу и канализации.
На этом различия между двумя типами биде заканчиваются, так как все они снабжены автоматическим сливным клапаном, который соединен с p-образным сифоном 75 мм глубиной и трубой диаметром 32 или 38 мм.
Современная ванная комната
Принятие ванны – уже не единственное удовольствие, доступное современному человеку. С изобретением ванны-джакузи банальную гигиеническую процедуру превратили в полезный для здоровья процесс; управляемый гидромассаж сделал прием ванны почти медицин-ской процедурой.
Математически рассчитанное положение и направление форсунок позволяет воздействовать на биологиче-ски активные точки, расслабляя или, наоборот, повышая тонус организма. Классическая ванна-джакузи представляет собой сложный инженерный агрегат: помимо подогрева и дезинфекции воды, ванна с гидромассажем имеет сложную электронную «начинку», позволяющую по своему вкусу программировать весь курс, последовательность, а также длительность конкретного вида массажа. Все же для большинства россиян такая примета роскошной жизни, как ванна-джакузи, остается запредельно дорогим удовольствием.
Это, правда, не означает, что и все остальные новинки оборудования являются недоступными. Прежде всего речь идет о современных смесителях.
Смесители могут быть как с джойстиками, так и в традиционном исполнении – с двумя управляющими рукоятками. Необъятный модельный ряд, предлагаемый каждым производителем, делает выбор смесителя одновременно легким и в то же время весьма непростым делом – от разнообразия конструктивных и цветовых решений буквально разбегаются глаза.
Помимо возможностей кошелька, приходится учитывать уже и соответствие той или иной модели общему дизайну ванной комнаты. Практически к любому интерьеру подходят шарнирные монокомандные смесители – нейтральные никелированные, хромированные или с покрытием из благородных металлов. Интересны также смесители с модным покрытием из арании, которую еще называют черным золотом (рис. 39). Такой смеситель, даже выполненный в классическом стиле, смотрится очень необычно.
Рис. 39. Новые смесители для ванных комнат: а – отдельный смеситель для умывальника в исполнении евро; б – смеситель для ванны с покрытием арания
Мода на душевые кабины, как и всякая другая мода, пришла в Россию с практичного Запада. Душевые кабины различных конструкций и от разных производителей достаточно активно поставляются на наш рынок и, в отличие от дорогих джакузи, пользуются у отечественного потребителя устойчивым спросом. Прежде всего это определяется большим разнообразием цен – душ «без претензий» вполне доступен даже не очень богатому человеку.
Душевая кабина может иметь стены из стекла, полимера или непрозрачные из недорогих пластиковых панелей (рис. 40). Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте – основании кабины, и установка кабины требует всего лишь подключения выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов значительно облегчает установку душевой кабины.
Рис. 40. Душевая кабина, совмещенная с ванной
Наряду с простыми и даже примитивными моделями существуют душевые кабины, сочетающие в малом объеме все последние достижения бытовой техники, от гидромассажа до мини-сауны и даже солярия. Подобные модели вместо привычной душевой сетки под потолком или на гибком шланге оснащены набором разнонаправленных форсунок с программируемым углом наклона и силой выброса. Одна из последних новинок – душевой смеситель с изменяемой водяной струей. Сам новый смеситель компенсирует не-ожиданные колебания температуры, неизбежные в многоэтажном доме утром и вечером, то есть во время максимального разбора воды. Кроме этого, новый смеситель автоматически корректирует колебания давления, сохраняя неизменным соотношение теплой и холодной воды. Достаточно лишь установить требуемый напор воды (с помощью одной рукоятки) и необходимую температуру (с помощью другой; контролируется совмещением метки с обозначением требуемой температуры), и оба показателя будут сохраняться неизменными, пока не будет принято решение их поменять (рис. 41).
Рис. 41. Смеситель с компенсатором давления и автоматической коррекцией температуры
Рассеиватель, или душевая головка, которая снабжена устройством, предохраняющим шланг от перекручивания, может посредством специальной штанги фиксироваться на любой высоте.
Данная конструкция также лишь на первый взгляд ничем не отличается от привычного ручного душа. На самом же деле она совмещает функции массажера и собственно душа. Вариации с типом гидромассажа достигаются либо набором разнообразных легкосъемных насадок, либо самой конструкцией душевой головки: форму струи можно изменить, просто поворачивая рассеиватель.
Существуют также необязательные, но приятные мелочи: встроенный фильтр механической очистки, без которого не обходится ни один современный прибор, дополнительные аксессуары вроде мыльницы с «плавающим» закреплением на душевой штанге и возможность моментального рассоединения смесителя и душевого шланга. Вот только на встроенный фильтр полагаться все же не следует: такие смесители рассчитаны не на наши условия. Покупая чудо-смеситель, необходимо обратить внимание на его шкалу: возможно, значения температур на ней обозначены в градусах по Фаренгейту.
Математически рассчитанное положение и направление форсунок позволяет воздействовать на биологиче-ски активные точки, расслабляя или, наоборот, повышая тонус организма. Классическая ванна-джакузи представляет собой сложный инженерный агрегат: помимо подогрева и дезинфекции воды, ванна с гидромассажем имеет сложную электронную «начинку», позволяющую по своему вкусу программировать весь курс, последовательность, а также длительность конкретного вида массажа. Все же для большинства россиян такая примета роскошной жизни, как ванна-джакузи, остается запредельно дорогим удовольствием.
Это, правда, не означает, что и все остальные новинки оборудования являются недоступными. Прежде всего речь идет о современных смесителях.
Смесители могут быть как с джойстиками, так и в традиционном исполнении – с двумя управляющими рукоятками. Необъятный модельный ряд, предлагаемый каждым производителем, делает выбор смесителя одновременно легким и в то же время весьма непростым делом – от разнообразия конструктивных и цветовых решений буквально разбегаются глаза.
Помимо возможностей кошелька, приходится учитывать уже и соответствие той или иной модели общему дизайну ванной комнаты. Практически к любому интерьеру подходят шарнирные монокомандные смесители – нейтральные никелированные, хромированные или с покрытием из благородных металлов. Интересны также смесители с модным покрытием из арании, которую еще называют черным золотом (рис. 39). Такой смеситель, даже выполненный в классическом стиле, смотрится очень необычно.
Мода на душевые кабины, как и всякая другая мода, пришла в Россию с практичного Запада. Душевые кабины различных конструкций и от разных производителей достаточно активно поставляются на наш рынок и, в отличие от дорогих джакузи, пользуются у отечественного потребителя устойчивым спросом. Прежде всего это определяется большим разнообразием цен – душ «без претензий» вполне доступен даже не очень богатому человеку.
Душевая кабина может иметь стены из стекла, полимера или непрозрачные из недорогих пластиковых панелей (рис. 40). Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте – основании кабины, и установка кабины требует всего лишь подключения выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов значительно облегчает установку душевой кабины.
Наряду с простыми и даже примитивными моделями существуют душевые кабины, сочетающие в малом объеме все последние достижения бытовой техники, от гидромассажа до мини-сауны и даже солярия. Подобные модели вместо привычной душевой сетки под потолком или на гибком шланге оснащены набором разнонаправленных форсунок с программируемым углом наклона и силой выброса. Одна из последних новинок – душевой смеситель с изменяемой водяной струей. Сам новый смеситель компенсирует не-ожиданные колебания температуры, неизбежные в многоэтажном доме утром и вечером, то есть во время максимального разбора воды. Кроме этого, новый смеситель автоматически корректирует колебания давления, сохраняя неизменным соотношение теплой и холодной воды. Достаточно лишь установить требуемый напор воды (с помощью одной рукоятки) и необходимую температуру (с помощью другой; контролируется совмещением метки с обозначением требуемой температуры), и оба показателя будут сохраняться неизменными, пока не будет принято решение их поменять (рис. 41).
Рассеиватель, или душевая головка, которая снабжена устройством, предохраняющим шланг от перекручивания, может посредством специальной штанги фиксироваться на любой высоте.
Данная конструкция также лишь на первый взгляд ничем не отличается от привычного ручного душа. На самом же деле она совмещает функции массажера и собственно душа. Вариации с типом гидромассажа достигаются либо набором разнообразных легкосъемных насадок, либо самой конструкцией душевой головки: форму струи можно изменить, просто поворачивая рассеиватель.
Существуют также необязательные, но приятные мелочи: встроенный фильтр механической очистки, без которого не обходится ни один современный прибор, дополнительные аксессуары вроде мыльницы с «плавающим» закреплением на душевой штанге и возможность моментального рассоединения смесителя и душевого шланга. Вот только на встроенный фильтр полагаться все же не следует: такие смесители рассчитаны не на наши условия. Покупая чудо-смеситель, необходимо обратить внимание на его шкалу: возможно, значения температур на ней обозначены в градусах по Фаренгейту.
Стены и потолок
Традиционный материал для облицовки стен санузлов – кафельная плитка, которая не только обеспечивает эстетическую составляющую, но и служит целям гигиены: гладкая глазурованная поверхность легко очищается практически от любого загрязнения. В последнее время в качестве облицовочного материала применяют также матовую или блестящую стеклянную плитку. Такое решение, кроме того что облицованная стеклом ванная выглядит достаточно необычно и вполне современно, имеет и другие преимущества перед традиционным вариантом облицовки. Прежде всего это легкость в работе: стеклянная плитка хорошо режется и легко сверлится, что позволяет отказаться от привычного крепления на растворе, кроме того, в готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). Плитка выпускается толщиной от 7 до 10 мм, слой стекла такой толщины обеспечивает гидроизоляцию не меньшую, чем глазурь на более тяжелой керамической плитке. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем – возможность экспериментировать с декоративной отделкой фона, то есть стены. Интересно выглядит такая плитка, закрепленная прямо поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпатлевки на ней. Правда, в последнем случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливают специальным сверлом.
Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше чем 30 х 15 см сажают на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.
Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен и перегородок, не может быть рекомендована к применению в ванных комнатах, так как обладает малой теплостойкостью и быстро стареет. Зато поливинилхлоридная плитка (плитка из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате – она не боится высокой температуры и влажности, кроме того, плитка из ПВХ обладает достаточной стойкостью к дезинфицирующим составам.
Облицовочная плитка из ПВХ имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см, толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ грунтуют той же мастикой, на которую приклеивают плитку, но сначала заделывают шпатлевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.
На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не больше бортика плитки. Выдержав несколько минут, плитку накладывают на место и прижимают к стене до тех пор пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.
Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой, – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом климат ванной комнаты заметно ухудшается. Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и без всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.
Вместо штукатурки оставшуюся часть стены можно покрыть силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее, накатывают) краску поролоновым валиком.
Отделка стен в ванной комнате деревом – не самое лучшее решение, но в нем есть и свои положительные моменты. Во время отделки стен следует учитывать следующее: для облицовки ванной лучше всего подходит дерево твердых пород, все деревянные части должны быть защищены от загнивания и, самое важное, недопустимо крепить деревянную обшивку прямо к стенам. Следует обязательно обеспечить свободный доступ воздуха к обратной стороне обшивки, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.
Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие – никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.
Преимуществом такой отодвинутой облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи вроде отлетевшей плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но и корпуса кранов, смесителей, а возможно и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.
Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше чем 30 х 15 см сажают на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.
Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен и перегородок, не может быть рекомендована к применению в ванных комнатах, так как обладает малой теплостойкостью и быстро стареет. Зато поливинилхлоридная плитка (плитка из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате – она не боится высокой температуры и влажности, кроме того, плитка из ПВХ обладает достаточной стойкостью к дезинфицирующим составам.
Облицовочная плитка из ПВХ имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см, толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ грунтуют той же мастикой, на которую приклеивают плитку, но сначала заделывают шпатлевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.
На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не больше бортика плитки. Выдержав несколько минут, плитку накладывают на место и прижимают к стене до тех пор пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.
Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой, – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом климат ванной комнаты заметно ухудшается. Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и без всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.
Вместо штукатурки оставшуюся часть стены можно покрыть силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее, накатывают) краску поролоновым валиком.
Отделка стен в ванной комнате деревом – не самое лучшее решение, но в нем есть и свои положительные моменты. Во время отделки стен следует учитывать следующее: для облицовки ванной лучше всего подходит дерево твердых пород, все деревянные части должны быть защищены от загнивания и, самое важное, недопустимо крепить деревянную обшивку прямо к стенам. Следует обязательно обеспечить свободный доступ воздуха к обратной стороне обшивки, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.
Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие – никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.
Преимуществом такой отодвинутой облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи вроде отлетевшей плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но и корпуса кранов, смесителей, а возможно и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.