Гальперина Галина Анатольевна. Вода в доме и на участке

   По тому же принципу может быть устроена облицовка и из других материалов, например из пластиковых панелей.
   Для холодной гидроизоляционной пропитки можно приготовить смесь керосина и натуральной олифы в пропорции 1 : 1. Пропитку этим составом проводят несколько раз с интервалом в 3–4 ч.
   Горячую пропитку производят разогретой смесью из натуральной олифы и натурального воска (10 : 1,5) или составом из парафина, скипидара и натуральной олифы (1 : 2 : 10). После полного высыхания пропитки лицевую поверхность обшивки покрывают прозрачным лаком, например НЦ-221. Для получения более качественного результата лак лучше наносить из распылителя в несколько слоев, выдерживая каждый слой для просушки не менее 10 ч. Для получения эффекта полирования шеллачной политурой готовую и высохшую поверхность обрабатывают любой автомобильной пастой.
   Недолгий срок службы в ванной комнате имеет беленый потолок – постоянные перепады температуры, образование конденсата. Наилучшим решением остается установка натяжного потолка.
   Натяжным потолком называют тонкий лист пластика на основе винила, туго натянутый и закрепленный в специальный багет по периметру помещения. Все, что нужно для его установки, – это стремянка и строительный степлер.
   Впрочем, самостоятельно устанавливать потолок вряд ли придется: строительные фирмы продают его вместе с установкой, и это совсем неплохо, ведь бригада профессионалов не только выполнит все работы быстро и качественно, но и учтет особые пожелания хозяина, например сделает встроенный свет.
   Натяжной потолок – удовольствие не из самых дешевых, но на такой небольшой площади, как ванная комната, его вполне можно себе позволить. Во-первых, преимущество заключается в экономии сил и времени (установка натяжного потолка вообще не требует какой-либо подготовки поверхности), а во-вторых, в безграничных возможностях для дизайна. Кроме этого, безупречно ровное полотно не только маскирует все дефекты и возможные неровности перекрытия, оно также зрительно организует помещение: помимо бесконечного разнообразия цветовых решений, возможны также варианты текстурного исполнения. Так, если простое матовое полотнище создает эффект безукоризненно покрашенного потолка, то лаковое полотнище превратит весь потолок ванной в одно огромное зеркало, да еще и зрительно прибавит ванной комнате объема.
   Еще одно бесспорное преимущество натяжного потолка обусловлено самой технологией его производства – он водонепроницаем и чрезвычайно прочен. Если у соседей сверху сорвало кран или прорвалась труба, то узнать об этом можно будет только от них. Новый потолок безо всякого ущерба для себя выдержит огромную массу воды, причем, решив все же воду слить, можно спокойно высушить полотно и вновь его закрепить; на внешнем виде потолка это никак не отразится.

Душ в спальне

   В том случае, если осовременивание ванной комнаты пробудило достаточно творческой фантазии, то возможно и своими силами построить если и не еще одну ванную (для этого в типовой квартире вряд ли найдется место), то хотя бы душ. По европейским нормам вообще полагается 2 санузла: один – в зоне дневной активности, где-то на полпути между кухней и гостиной, а другой – в спальне или в смежной с ней комнате. И вполне возможно приблизиться к цивилизованным стандартам, если и не по метражу жилой площади, то по уровню комфорта.
   Для этого не обязательно приобретать душевую кабину в сборе. Душевой поддон, самый обыкновенный смеситель для душа и самодельные постамент и стенки – все, что требуется для создания новых удобств. Душ можно установить в любом месте, лишь бы была возможность проложить сливную трубу (диаметром около 30 мм) и сделать подводку горячей и холодной воды.
   Вполне оправдана установка душевой кабины в углу спальни. Конструкция стенок позволит устанавливать душ даже на застекленной лоджии, если на нее есть выход из спальни. Утепление многослойных стенок позволяет не бояться сквозняков, сама собой решается проблема вентиляции, да и в квартире новый душ не займет ни одного квадратного метра полезной площади (рис. 42).

   Рис. 42. Конструкция легкой «слоеной» стены: 1 – опорный брус; 2 – рейка обшивки; 3 – утеплитель; 4 – внутренняя обшивка стены; 5 – пароизоляция
 
   Конструкция легких, но теплых стен ясна из рисунка. Необходимо только в обязательном порядке преду-смотреть пароизоляцию, ведь перепад температуры в случае установки кабины на лоджии будет достаточно большим, а значит, и конденсирование водяных паров неизбежно.
   Пароизоляция предохранит несущие деревянные конструкции от разрушительного действия конденсата – влаги, выделяющейся из воздуха на границе двух температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся долгие годы. Возможно, придется сделать достаточно высокий постамент (в простейшем случае это обвязка из толстых досок, на которую опирается душевой поддон) не только для того, чтобы поместить гидрозатвор поддона, но и для того чтобы обеспечить достаточный уклон спускной трубе. Внутренняя обшивка стенок должна внизу опираться на края поддона или, если стенки покрывают пленкой, даже спускаться на пару сантиметров в душевой поддон, чтобы исключить просачивание воды под основание.

Подключение стиральной и посудомоечной машины

   Современные автоматические стиральные и посудомоечные машины работают практически без участия человека. Программное управление и использование микропроцессоров сводит к минимуму участие человека в процессе – достаточно только установить требуемый режим работы и загрузить в машину грязную посуду или белье. Остальное автоматика сделает сама: нагреет воду до нужной температуры, вымоет, выстирает, несколько раз сольет использованную воду и заправится чистой. Некоторые модели машин имеют даже таймер отсрочки, то есть могут включаться в отсутствие хозяина, чтобы не беспокоить его шумом мотора.
   Единственное условие для работы автоматической стиральной (или посудомоечной) машины – надежное подключение к коммуникациям. Автоматические помощники требуют подключения в магистраль подачи холодной воды, а также устройства отдельного слива для выпуска.
   Выпуск машиной отработанной воды – дело вовсе не такое простое, как может показаться. В конструкциях большинства моделей стиральных машин ограничены максимальная и минимальная высота размещения выпускного патрубка (рис. 43). И если проблему выпуска машины еще можно решить достаточно легко – за счет установки нового сифона с дополнительным впуском либо размещения выпускного патрубка на борту раковины, ванны, то правильно «запитать» машину от магистрали холодной воды (нередко) – большая проблема.

   Рис. 43. Подключение слива стиральной машины
 
   Хорошо, если установлены новые краны с клапанами для подключения стиральной или посудомоечной машины. В то время когда в большинстве квартир делали разводку коммуникаций, никто, конечно же, и не подумал предусмотреть дополнительный патрубок для подключения в далеком будущем стиральной машины.
   В этом случае устанавливают дополнительный отвод. Схема врезки дополнительного патрубка для подключения стиральной машины дана на рис. 44. Подключение посудомоечной машины-автомата также можно установить, используя приведенную схему.

   Рис. 44. Установка дополнительного отвода в магистраль холодной воды
 
   Чтобы избежать дорогостоящих и не всегда удобных сварочных работ, всю врезку осуществляют на резьбе. Для этого понадобится тройник, два коротких отрезка трубы соответствующего диаметра, а также кран – ведь подключаемая машина становится новым элементом сантехники, а значит, при стационарном подключении требует предохранительной запорной арматуры. Вмешательство в трубопровод холодной воды производят в месте сгона. Перекрыв контрольный вентиль, открывают кран холодной воды для контроля качества запирания. Если вода не поступает, значит, вентиль исправен и можно приступать к работе. Отворачивают контргайку и отгоняют соединительную муфту.
   Для наглядности новый узел показан в сборе, на практике же отводной патрубок вкручивают уже после установки тройника по месту. Заранее во вход тройника вкручивают только отрезок трубы с короткой резьбой по обоим концам – он нужен для последующего соединения с магистралью.
   Трубу сокращают после сгона на требуемую длину и нарезают новую резьбу, на которую наворачивают выход тройника (после установки тройника разрыв в магистрали должен составлять 2–3 мм). Чтобы не нарушить герметичность изоляции, категорически запрещено после установки отворачивать тройник даже на несколько градусов (например, для того чтобы отвод занял строго вертикальное положение).
   Муфтой, оставшейся на сгоне, соединяют трубопровод, а ее саму поджимают контргайкой, не забыв полностью сменить уплотнение. В боковой отвод тройника вкручивают патрубок с краном для подключения питающего шланга машины, и работу можно считать законченной. Напоследок проверяют герметичность соединений, полностью отвернув контрольный вентиль при закрытом кране.

4. Водопровод в частном доме и коттедже

   Устройству водопровода и канализационной системы, установке сантехники и устройству отопления в частном доме и коттедже следует уделить особое внимание. Но для начала нужно определиться с терминами.
   В настоящее время большой популярностью пользуются коттеджи – просторные, благоустроенные дома для постоянного проживания, расположенные на выезде из города (обычно в пределах городской черты). Поскольку хозяева коттеджей стремятся к комфорту во всем, объем сантехнических работ здесь может оказаться достаточно большим.
   Под частным домом подразумевается отдельно стоящее строение с приусадебным участком и хозяйственными постройками. Уровень комфорта в таком жилище нередко значительно уступает имеющемуся в коттедже: в настоящее время частный сектор электрифицирован и газифицирован, но проблемы, касающиеся водоснабжения и канализации, остаются. Однако это вполне разрешимый вопрос – было бы желание и необходимые материальные средства.
   Итак, принципиальной разницы между коттеджем и частным домом нет, поэтому эти понятия в данной главе будут объединены общим словом «дом».

Слесарные работы

   Ранее в книге шла речь о том, какие инструменты и приспособления понадобятся при прокладывании водопровода. Однако, приступая к столь ответственному делу, нужно еще знать, какие виды слесарных работ придется выполнить. Об этом будет рассказано ниже.

Отмер трубы

   Отмерить трубу нужного диаметра не так просто, как может показаться в первый момент. Сделать это нужно очень точно, так как, если оставить трубу чуть большей длины, чем положено, получится перехлест при соединении труб и всю работу по резке нужно будет выполнять заново (если отрезать приходится немного, то проводят опиливание напильником). Если же отрезать трубу меньшей длины, то придется или вставлять переходники, или приваривать еще один отрезок трубы, а чем больше соединений, тем больше вероятность течи в будущем.
   При разметке труб, которые должны быть соединены переходниками и редукторами, следует помнить, что при определении длины трубы нужно делать прибавку на стык. Чтобы установить эту прибавку, трубу вставляют в переходник до упора и отмечают, на какое расстояние она уходит в деталь. На некоторых переходниках уже обозначено это расстояние.
   Все измерения желательно делать одним и тем же инструментом, так как даже специальный инструмент имеет погрешности, и, суммируясь, они могут дать ощутимую разницу в подсчетах. Не подойдет в этом случае и принцип «на глазок». Не стоит торопиться с резкой трубы, ведь даже известная народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один отрежь».

Резка труб

   Ровно отрезанная труба – гарантия того, что соединение не даст течи при пуске водопровода в действие. Особенно это важно при соединении труб на переходниках: чтобы конец трубы плотно прилегал к стопорному кольцу переходника, он должен быть ровно отрезан.
   Самый простой способ правильно наметить линию отреза: найти кусок картона с ровными краями, обернуть им трубу и обвести края бумаги карандашом. Полученная линия и будет линией отреза.
   Перед началом работы трубу закрепляют в тисках и лишь потом начинают орудовать ножовкой. Делать это нужно аккуратно, следя за тем, чтобы ножовка не отклонилась от метки. Если труба изготовлена из мягкого материала, например из меди, ее зажимают в тиски по всей длине, чтобы на месте зажима не осталось следов, однако не стоит зажимать трубу слишком сильно, иначе она может сплющиться.
   Во время работы ножовку держат строго перпендикулярно по отношению к трубе и совершают ею плавные движения, без рывков. После того как труба будет разрезана, срез обрабатывают полукруглым напильником и тщательно очищают от опилок.
   Если сталкиваться с резкой труб приходится часто, лучше приобрести труборез. Этот специальный инструмент улучшит качество работы (внешний край получается без заусенцев, а срез – очень ровным) и сэкономит время.
   Работа труборезом имеет некоторую специфику: трубу зажимают в тиски, отступают от губок тисков примерно на 10 см и надевают на трубу труборез. Инструмент устанавливают перпендикулярно, закрепляют поворотом рукоятки-винта, врезая тем самым подвижный ролик в металл, и начинают поворачивать труборез короткими движениями по часовой стрелке и против нее, до тех пор пока не будет совершен полный оборот. Затем винт поворачивают на 90° и снова делают полный оборот. Все действия повторяют до тех пор, пока труба не окажется отрезанной.

Опиливание

   Не следует путать эту операцию с зачисткой. Они имеют существенное отличие, да и выполняются разными инструментами: опиливание – надфилями и напильниками, а зачистка – шкурками, шлифовальными кругами, проволочными щетками и пр.
   Зачистка – только удаление шероховатостей, а опиливание – удаление заусенцев и изменение размера детали при подгоне одной под другую (с нее снимается слой металла). Разные детали опиливают различными напильниками. Но процесс опиливания производят одинаково: деталь (в данном случае трубу) зажимают в тиски так, чтобы в рабочем пространстве осталось не более 10 см трубы. Движения напильником по отношению к поверхности детали должны быть горизонтальными.
   Трубы опиливают плоским напильником: сначала грубую обработку делают напильником № 0, затем доводят напильником № 4 или № 5.
   Если труба в тисках закреплена горизонтально, то во время работы напильник напоминает качели – его положение по отношению к трубе меняется. Если же вертикально, то по ходу напильника его носик поднимается немного вверх и влево, при обратном ходе носик смотрит прямо вперед. После обработки одной части трубы ее поворачивают в тисках на 120° и продолжают опиливание другой стороны трубы. Время от времени деталь вынимают из тисков и проверяют качество опиливания.
   В последнее время появилась масса дополнительных инструментов, которые облегчают выполнение той или иной операции. Например, существует специальный напильник, который сглаживает как внешний, так и внутренний край трубы одновременно (рис. 45).

   Рис. 45. Напильник для обработки среза трубы

Сгибание труб

   Гнутые трубы понадобятся при установке отопительных приборов, сантехники, при укладке труб в доме и т. д. Если не удалось приобрести уже согнутые трубы, можно согнуть их в домашних условиях. Единственное, чего нужно опасаться, это прогибания трубы внутрь и ее разрыва, так как при сгибании металл испытывает сразу и сжатие, и растяжение. Избежать подобных неприятностей можно, если воспользоваться описанными ниже приемами.
   Самый простой из них применяют, если металл трубы не слишком твердый. В трубу вставляют пружину до места будущего сгиба, потом перегибают трубу на колене (пружина удержит стенки трубы) и вытаскивают пружину за длинную проволоку.
   Другой способ предполагает следующее: трубу заполняют сухим песком, зажимают в тиски и нагревают в том месте, где необходимо согнуть. Не стоит нагревать трубу вблизи тисков, иначе они могут потерять прочность.
   Когда песок прогреется, окалина начнет отлетать от трубы. Температура нагрева измеряется на глаз: стальные трубы должны стать ярко-красными; алюминиевые нагревают до тех пор, пока бумага, поднесенная к месту нагрева, не начнет тлеть. Следует отметить, что сгибание оцинкованных труб в горячем состоянии недопустимо, так как это способно нарушить сохранность покрытия.
   Гнуть трубы можно не только в тисках, но и в трубном прижиме. Также в арсенале мастера должно быть несколько других приспособлений, с помощью которых легко осуществить сгибание труб. Самым простым из них является металлическая плита с отверстиями, в которые особым образом вкручиваются штифты небольшого размера. Штифты можно переставлять, чтобы получить изгиб нужного радиуса и трубу нужной формы. Однако, применяя данное устройство, не всегда удается добиться того, чтобы труба изогнулась именно так, как нужно. Кроме того, на плите удобно гнуть трубы только большой длины. Чтобы согнуть короткую трубу, может не хватить силы.
   Другим приспособлением для гибки труб является плоскопараллельная пластина, изначально имеющая необходимую кривизну (рис. 46).

   Рис. 46. Плоскопараллельная пластина: 1 – плита; 2 – пластина; 3 – хомут; 4 – труба
 
   Гибку с помощью данного инструмента осуществляют следующим образом: в специальном хомутике зажимают трубу и гнут ее по пазу пластины. Заметим, что на этом приспособлении можно гнуть трубы диаметром до 40 мм.
   Самым популярным инструментом для проведения операций данного вида является станок Вольнова (трубогиб). С его помощью по-разному можно изогнуть трубу диаметром 15, 20 и 25 мм: в виде утки, калача, скобы или отвода (рис. 47) . Для этого длинную сторону трубы закладывают под хомут верстака, смазывают место, где будет произведен изгиб, машинным маслом и загибают короткую сторону.

   Рис. 47. Виды загибов труб: а – калач; б – отводы; в – утка; г – скоба
 
   Кроме вышеописанных инструментов, существует специальная машинка для сгибания труб. Она может понадобиться при сгибании трубы диаметром 28 мм. На машинке устанавливают нужный угол сгибания, трубу вставляют в специальное отверстие и сводят рукоятки (рис. 48).

   Рис. 48. Машинка для гибки труб
 
   Имеется целый ряд других, менее известных приспособлений для гибки труб, например трубогиб с гидроприводом. Но в любом случае, используя тот или иной инструмент, необходимо помнить, что измерение длины трубы производится уже после того, как ее согнули. Эта длина будет истинной. Длина, полученная при измерении трубы перед гибкой, носит название заготовительной.

Нарезание резьбы

   Необходимость в резьбовых соединениях возникает достаточно часто. Таким способом соединения труб можно воспользоваться и при монтаже водопровода.
   Резьба бывает внутренней и наружной, а также левой и правой (рис. 49). В случае необходимости нарезать резьбу можно самостоятельно.

   Рис. 49. Виды резьбы: а – левая; б – правая
 

Нарезание внутренней резьбы

   Нарезание внутренней резьбы производят метчиком. Для получения качественной резьбы необходимо правильно определить диаметр метчика. Если диаметр трубы будет меньше, это может привести к срыву резьбы или к поломке метчика; если же он окажется больше, чем нужно, то резьба не будет иметь полного профиля.
   При вычислении диаметра метчика можно руководствоваться формулой, которая имеет некоторые поправки для различных материалов. Так, работая со стальной трубой, необходимо из размера наружного диаметра резьбы вычесть величину ее шага. При работе с чугунной трубой формула немного усложнится: в данном случае величину шага резьбы нужно умножить на коэффициент, равный 1,1, после чего вычесть результат из размера наружного диаметра резьбы.
   Приступая непосредственно к нарезанию резьбы, внутрь трубы вставляют конец чернового метчика, предварительно смазав его машинным маслом; затем поворачивают метчик, придерживая его за вороток, до тех пор пока он не врежется в металл. Метчик должен занять устойчивое положение.
   После этого берут вороток обеими руками и совершают вращательные движения, через каждые пол-оборота перехватывая его.
   После того как будет сделано несколько оборотов по направлению резьбы, метчик возвращают на пол-оборота назад, чтобы стружка была мельче и легче ломалась, а резьба имела более высокое качество; обрабатывают резьбу вторым метчиком, а затем чистовым.
   При нарезании внутренней резьбы нередко причиной брака становится поломка метчика. При этом в отверстии остаются его осколки, извлечь которые можно несколькими способами:
   1) если в отверстии осталась выступающая часть метчика, ее выворачивают с помощью плоскогубцев или ручных тисков;
   2) если выступающая часть метчика отсутствует, то в канавки вставляют трехштырьковую вилку и выкручивают его, вращая вилку против часовой стрелки.
   В обоих случаях перед извлечением метчика в отверстие по канавкам заливают керосин.

Нарезание наружной резьбы

   Прежде чем приступить к нарезанию наружной резьбы, выбирают трубу необходимого диаметра и зажимают один ее конец в тиски. На другом конце трубы напильником снимают небольшую фаску, которую обязательно смазывают машинным маслом.
   Особое значение при нарезании наружной резьбы придается выбору диаметра трубы. Дело в том, что несоответствие диаметра трубы требуемому (например, он меньше необходимого) может привести к образованию неполного профиля резьбы. Если же диаметр трубы больше, чем надо, возможен срыв резьбы или поломка зубьев плашки.
   Приступая непосредственно к нарезанию наружной резьбы, в плашкодержатель вставляют плашку и фиксируют ее стопорными винтами. Далее плашку кладут на конец трубы и по направлению резьбы осторожно вращают одной рукой, в то время как другой прижимают головку плашки к трубе.
   После того как произойдет врезка инструмента в металл, берутся за плашкодержатель и обеими руками производят несколько оборотов вперед, а затем пол-оборота назад. Чтобы резьба не перекашивалась, плоскость плашки должна быть строго перпендикулярна к трубе.
   Чтобы избежать травм, только что нарезанную резьбу не следует трогать пальцами, потому что на ней могут остаться острые заусенцы. При нарезании резьбы на трубах следует обратить внимание на одну особенность: при прорезывании нескольких последних витков не стоит производить вращение назад, это будет способствовать лучшему запиранию трубопровода.

Прокладывание коммуникаций и труб

   Все внутренние коммуникации – водопровод, отопление, канализация – неразрывно связаны между собой и представляют единую систему. И если на даче, которая предназначена для проживания в ней лишь летом, достаточно провести от магистральной трубы отводок в дом и установить раковину (мойку), то в доме, где предусмотрено круглогодичное проживание, этого будет недостаточно. И все работы по прокладке коммуникаций желательно выполнять сразу и на совесть, не оставляя что-либо на потом – ведь это будет гораздо проще, чем пытаться вмонтировать в уже отлаженную систему какой-то недостающий компонент.
   Тип отопления и место прокладки коммуникаций владельцу частного дома и коттеджа придется выбрать самому и занести эти сведения в проект постройки дома, который обязательно должна одобрить специальная комиссия. Разрешение комиссии также необходимо в том случае, если водопровод проводится в уже построенный дом.
   Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которое может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания...»
   Следует отметить, что по закону, лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в прежнее состояние.
   В результате всей этой бумажной волокиты на руках у владельца частного дома или коттеджа должен оказаться не только утвержденный проект дома, но и справка о технической возможности и целесообразности проведения работ. Выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и по истечении этого срока работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией.