Страница:
При нажатии лезвием остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана контур заготовки доводится до идеально ровной окружности.
Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сначала следует немного закрутить накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, нужно добавить набивку.
Сделать это нетрудно. Первым делом необходимо закрутить маховик до предела, затем открыть кран, установленный после вентиля.
После этого можно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик. Шток при этом должен быть неподвижным. Уплотнитель укладывают в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке является довольно сложным делом. При этом может потребоваться разборка нескольких труб. Вблизи стен удобно накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
При этом необходимо помнить о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.
Ремонт смывных бачков
Устранение засоров
Устранение неприятных запахов
Заделка щелей и зазоров в сантехнических устройствах
Уход за санитарно-бытовыми приборами
Маленькие хитрости
Засор трубы
Если резьба не раскручивается
Прочистка выпускной трубы ванной
Износ резьбы штока
Износ прокладки
Течь в кране
Раковина в седле клапана крана
Износ кольца смесителя
Если вентиль не полностью перекрывает воду
Смеситель на скорую руку
Как разрезать трубу вдоль
Как разрезать трубу под прямым углом
Если душ разбрызгивает
Покраска трубы
Установление трубы-отстойника
Доставка воды из колодца
Удаление ржавчины
Ремонт поплавка в смывном бачке
Обновление эмали
Склеивание фаянса и керамики
Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сначала следует немного закрутить накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, нужно добавить набивку.
Сделать это нетрудно. Первым делом необходимо закрутить маховик до предела, затем открыть кран, установленный после вентиля.
После этого можно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик. Шток при этом должен быть неподвижным. Уплотнитель укладывают в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке является довольно сложным делом. При этом может потребоваться разборка нескольких труб. Вблизи стен удобно накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
При этом необходимо помнить о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.
Ремонт смывных бачков
Смывные бачки различаются по типу подводки воды. Первый тип подводки осуществляется с помощью гибкого шланга. Такой тип подводки встречается обычно у бачков, расположенных низко, и в настоящее время является наиболее распространенным.
Второй тип подводки воды производится с помощью стальной или чугунной трубы. Такой тип встречается обычно у бачков, расположенных высоко.
В настоящее время такие бачки остались в основном только в домах старой конструкции и практически не используются при сооружении новых домов.
При желании можно заменить трубу на гибкий шланг. Сделать это достаточно просто, нужно лишь иметь в наличии шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такой шланг можно использовать при замене бачка или унитаза, ремонте поплавкового клапана.
Наиболее часто в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частицами окалины или ржавчины.
В результате эксплуатации также нередко подвергаются механическим повреждениям поплавок, груша и соединительная манжета.
Манжеты, если они предусмотрены конструкцией, и резиновые прокладки со временем теряют эластичность и могут даже разрушиться.
Металлические детали бачка неизбежно подвергаются коррозии, поплавок теряет герметичность. В результате всех этих изменений возможны самые различные поломки.
Например, из бачка в унитаз начала просачиваться вода. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, следует открыть и снова за-крыть спуск воды. Тяга при этом может встать на место.
Подтекание воды в унитаз также может быть вы-звано плохим прилеганием груши к седлу из-за отложения песка или возникновения ржавчины.
Можно попытаться исправить неполадку, воспользовавшись способом, описанным выше. Если это не принесло существенного результата, следует снять крышку смывного бачка и определить причину неисправности.
Если отсутствует перекос рычага, вполне возможно, что причина подтекания заключается в износе груши или в ее механическом повреждении. Лучшим выходом в таком случае станет замена износившейся груши новой.
Нередко просачивание воды в унитаз происходит не из зазора между седлом и грушей, а из перелива. Приступая к ремонту, в первую очередь необходимо перекрыть воду контрольным вентилем.
После этого следует слить воду из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть или резьбу (в домах старой конструкции) намотать льняную нить, пропитанную масляной краской, таким образом, чтобы конус перелива плотно встал на свое место.
Место стыка тоже необходимо промазать краской. Можно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет быстрее.
Если крепление перелива в порядке, а подтекание вызвано повышением уровня воды в бачке, причину нужно искать либо в недостаточной герметичности поплавка, либо в неисправности клапана.
При этом сначала нужно проверить герметичность поплавка. Вероятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление воды.
Закрепленный на оси поплавок необходимо отсоединить. Если их соединение является неразборным, следует отсоединить поплавок вместе с рычагом, избавившись таким образом от воды, попавшей внутрь.
Восстановить герметичность поплавка можно запайкой образовавшегося отверстия. Для этого нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.
Если поплавок не поврежден, а нарушена только герметичность его посадки на ось, необходимо намотать на место соединения льняную нить и загерметизировать его масляной краской.
В случае, когда поплавок исправен и положение его отрегулировано, а подтекание воды не прекращается, необходимо осмотреть поплавковый клапан.
Неисправность клапана можно выявить следующим способом: сначала следует полностью спустить воду из бачка и, не закрывая вентиль, поднять максимально вверх рычаг поплавка. При этом поступление воды из наполнительной трубки является основным признаком неисправности клапана.
Для того чтобы произвести ремонт поплавкового клапана, необходимо перекрыть воду, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка вместе с ним.
Вполне возможно, что неисправность клапана вы-звана повреждением прокладки или ее неплотным прилеганием к седлу.
Если повреждена прокладка, следует заменить ее новой. Нередко случается, что из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.
Еще одной неисправностью, с которой можно столкнуться, является непоступление воды в бачок. Причина этого может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана.
Нужно перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка и извлечь из корпуса клапана резиновую прокладку.
После этого доступ к седлу будет открыт. Взяв тонкую проволоку, нужно попытаться прочистить отверстие. Потом следует слегка приоткрыть вентиль и проверить поступление воды.
Второй тип подводки воды производится с помощью стальной или чугунной трубы. Такой тип встречается обычно у бачков, расположенных высоко.
В настоящее время такие бачки остались в основном только в домах старой конструкции и практически не используются при сооружении новых домов.
При желании можно заменить трубу на гибкий шланг. Сделать это достаточно просто, нужно лишь иметь в наличии шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такой шланг можно использовать при замене бачка или унитаза, ремонте поплавкового клапана.
Наиболее часто в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частицами окалины или ржавчины.
В результате эксплуатации также нередко подвергаются механическим повреждениям поплавок, груша и соединительная манжета.
Манжеты, если они предусмотрены конструкцией, и резиновые прокладки со временем теряют эластичность и могут даже разрушиться.
Металлические детали бачка неизбежно подвергаются коррозии, поплавок теряет герметичность. В результате всех этих изменений возможны самые различные поломки.
Например, из бачка в унитаз начала просачиваться вода. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, следует открыть и снова за-крыть спуск воды. Тяга при этом может встать на место.
Подтекание воды в унитаз также может быть вы-звано плохим прилеганием груши к седлу из-за отложения песка или возникновения ржавчины.
Можно попытаться исправить неполадку, воспользовавшись способом, описанным выше. Если это не принесло существенного результата, следует снять крышку смывного бачка и определить причину неисправности.
Если отсутствует перекос рычага, вполне возможно, что причина подтекания заключается в износе груши или в ее механическом повреждении. Лучшим выходом в таком случае станет замена износившейся груши новой.
Нередко просачивание воды в унитаз происходит не из зазора между седлом и грушей, а из перелива. Приступая к ремонту, в первую очередь необходимо перекрыть воду контрольным вентилем.
После этого следует слить воду из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть или резьбу (в домах старой конструкции) намотать льняную нить, пропитанную масляной краской, таким образом, чтобы конус перелива плотно встал на свое место.
Место стыка тоже необходимо промазать краской. Можно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет быстрее.
Если крепление перелива в порядке, а подтекание вызвано повышением уровня воды в бачке, причину нужно искать либо в недостаточной герметичности поплавка, либо в неисправности клапана.
При этом сначала нужно проверить герметичность поплавка. Вероятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление воды.
Закрепленный на оси поплавок необходимо отсоединить. Если их соединение является неразборным, следует отсоединить поплавок вместе с рычагом, избавившись таким образом от воды, попавшей внутрь.
Восстановить герметичность поплавка можно запайкой образовавшегося отверстия. Для этого нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.
Если поплавок не поврежден, а нарушена только герметичность его посадки на ось, необходимо намотать на место соединения льняную нить и загерметизировать его масляной краской.
В случае, когда поплавок исправен и положение его отрегулировано, а подтекание воды не прекращается, необходимо осмотреть поплавковый клапан.
Неисправность клапана можно выявить следующим способом: сначала следует полностью спустить воду из бачка и, не закрывая вентиль, поднять максимально вверх рычаг поплавка. При этом поступление воды из наполнительной трубки является основным признаком неисправности клапана.
Для того чтобы произвести ремонт поплавкового клапана, необходимо перекрыть воду, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка вместе с ним.
Вполне возможно, что неисправность клапана вы-звана повреждением прокладки или ее неплотным прилеганием к седлу.
Если повреждена прокладка, следует заменить ее новой. Нередко случается, что из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.
Еще одной неисправностью, с которой можно столкнуться, является непоступление воды в бачок. Причина этого может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана.
Нужно перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка и извлечь из корпуса клапана резиновую прокладку.
После этого доступ к седлу будет открыт. Взяв тонкую проволоку, нужно попытаться прочистить отверстие. Потом следует слегка приоткрыть вентиль и проверить поступление воды.
Устранение засоров
Засор может возникнуть в любом сантехническом оборудовании. Но наибольшие сложности возникают при засоре унитаза.
Ситуация осложняется тем, что при засоре унитаза довольно сложно определить, где именно он возник.
Если засор образовался в стояке, на прочистку за-трачивается довольно много времени.
В первую очередь необходимо воспользоваться вантузом. Его следует подвести к отводному отверстию и быстро надавить на рукоятку. Произойдет проталкивание воды под давлением через корпус-сифон и отводную трубу.
Во многих случаях вантуз не может помочь в устранении засора. Тогда можно воспользоваться гибким тросиком, который одной рукой проталкивают в отверстие, а другой одновременно вращают рукоятку.
Как только вода станет уходить медленнее, необходимо начать прочистку сифонов и труб. Сифоны ванны не оснащены фильтрами-отстойниками, поэтому прочистить сифон можно, только разобрав его.
Это неудобно и к тому же не всегда возможно. В таком случае рекомендуется воспользоваться вантузом, но при этом нужно плотно закрыть рукой отверстие перелива.
Если забился сифон кухонной мойки, прочистку следует производить как можно быстрее, так как жир и частицы пищи моментально превратят маленькую пробку в большую.
Прочищая раковины и мойки, обычно пользуются методом «кран-водосток». На кран смесителя при этом надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток. После этого включают горячую воду.
Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, бутылочных латунных и хромированных сифонах, нельзя прочищать тросиком. Если вантуз оказался бесполезным, нужно открутить отстойники или, в крайнем случае, промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.
При этом следует помнить, что нельзя применять кипяток, так как для сифонов из поливинилхлорида имеются температурные ограничения. Можно добавить в воду моющее средство, которое растворит скопившийся жир.
Для устранения наслоений в чугунных и стальных сифонах можно воспользоваться раствором каустической соды в соотношении 1 ст. ложка соды на 1 л горячей воды. Однако в данном случае следует проявлять осторожность, так как каустическая сода может вызвать химический ожог.
Эффективным средством для расщепления жиров и наслоений является кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.
Ситуация осложняется тем, что при засоре унитаза довольно сложно определить, где именно он возник.
Если засор образовался в стояке, на прочистку за-трачивается довольно много времени.
В первую очередь необходимо воспользоваться вантузом. Его следует подвести к отводному отверстию и быстро надавить на рукоятку. Произойдет проталкивание воды под давлением через корпус-сифон и отводную трубу.
Во многих случаях вантуз не может помочь в устранении засора. Тогда можно воспользоваться гибким тросиком, который одной рукой проталкивают в отверстие, а другой одновременно вращают рукоятку.
Как только вода станет уходить медленнее, необходимо начать прочистку сифонов и труб. Сифоны ванны не оснащены фильтрами-отстойниками, поэтому прочистить сифон можно, только разобрав его.
Это неудобно и к тому же не всегда возможно. В таком случае рекомендуется воспользоваться вантузом, но при этом нужно плотно закрыть рукой отверстие перелива.
Если забился сифон кухонной мойки, прочистку следует производить как можно быстрее, так как жир и частицы пищи моментально превратят маленькую пробку в большую.
Прочищая раковины и мойки, обычно пользуются методом «кран-водосток». На кран смесителя при этом надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток. После этого включают горячую воду.
Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, бутылочных латунных и хромированных сифонах, нельзя прочищать тросиком. Если вантуз оказался бесполезным, нужно открутить отстойники или, в крайнем случае, промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.
При этом следует помнить, что нельзя применять кипяток, так как для сифонов из поливинилхлорида имеются температурные ограничения. Можно добавить в воду моющее средство, которое растворит скопившийся жир.
Для устранения наслоений в чугунных и стальных сифонах можно воспользоваться раствором каустической соды в соотношении 1 ст. ложка соды на 1 л горячей воды. Однако в данном случае следует проявлять осторожность, так как каустическая сода может вызвать химический ожог.
Эффективным средством для расщепления жиров и наслоений является кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.
Устранение неприятных запахов
Неприятные запахи могут возникнуть на кухне или ванной комнате по нескольким причинам. В первую очередь это повреждение стыка канализационных труб, отсутствие воды в гидрозатворах, засор канализации. Кроме того, причиной неприятных запахов могут быть плохо пригнанные ревизии канализационных стояков.
Отсутствие воды в гидрозатворе может быть вызвано ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение возникает в случае, когда сантехническим прибором не пользовались на протяжении долгого времени. По этой причине перед длительной отлучкой из дома в гидроза-творы рекомендуется налить небольшое количество машинного масла.
При срыве гидрозатвора в стояк начинает отсасываться вода. Срыв возможен при большой длине и уклоне подводке.
Возникновение хлюпающих звуков в гидрозатворах, как правило, свидетельствует о том, что вероятен срыв.
Срыв гидрозатвора также может произойти из-за нарушения вентиляции канализационной сети, которое может возникнуть при обмерзании стояка в зимнее время, при попадании в сеть посторонних предметов (например, с крыши), а также при небольшом диаметре стояка.
Неприятные запахи могут появиться и из-за дефектов в сифонах. Наиболее распространенным из них является укороченная перегородка. Избавиться от запахов в этом случае поможет лишь полная замена сифона.
Отсутствие воды в гидрозатворе может быть вызвано ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение возникает в случае, когда сантехническим прибором не пользовались на протяжении долгого времени. По этой причине перед длительной отлучкой из дома в гидроза-творы рекомендуется налить небольшое количество машинного масла.
При срыве гидрозатвора в стояк начинает отсасываться вода. Срыв возможен при большой длине и уклоне подводке.
Возникновение хлюпающих звуков в гидрозатворах, как правило, свидетельствует о том, что вероятен срыв.
Срыв гидрозатвора также может произойти из-за нарушения вентиляции канализационной сети, которое может возникнуть при обмерзании стояка в зимнее время, при попадании в сеть посторонних предметов (например, с крыши), а также при небольшом диаметре стояка.
Неприятные запахи могут появиться и из-за дефектов в сифонах. Наиболее распространенным из них является укороченная перегородка. Избавиться от запахов в этом случае поможет лишь полная замена сифона.
Заделка щелей и зазоров в сантехнических устройствах
Щели и трещины в сантехнических приборах (унитазах, раковинах, ваннах) – явление нередкое. Для того чтобы их заделать, следует использовать различные герметики и замазки, которые можно приготовить самостоятельно.
Трещины в металлических устройствах, не подвергающихся воздействию температуры, можно заделать замазкой, изготовленной с применением следующих компонентов: 16 частей железных опилок, 2 части нашатырного спирта, 1 часть серы.
В эту смесь перед использованием нужно добавить столько воды, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту. После заделки трещин необходимо, чтобы паста затвердела. На это обычно требуется 24 ч.
Кроме того, для заделки трещин в металлических приборах можно использовать термостойкую замазку, сделать которую можно из следующих компонентов: 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка, 3 г нашатырного спирта. Все составляющие перемешивают и разводят пищевым уксусом. В результате должна получиться густая паста.
После нанесения этого состава на трещину и его высыхания необходимо прокалить поврежденный участок.
Для заделки трещин используют также свинцовый сурик и цинковые белила, которые следует смешать в сухом виде и затереть на натуральной олифе до консистенции густой пасты.
Этим составом можно уплотнить краны и фланцы, пропитать уплотнители. Паста затвердевает спустя несколько суток после применения.
Нередко для заделки щелей применяют смолы. Наиболее широко распространена так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяют охру.
Для того чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и все тщательно перемешать. В получившуюся массу влить часть льняного масла, а после добавить 10 частей охры. Готовую смолу используют в расплавленном виде.
Трещины в металлических устройствах, не подвергающихся воздействию температуры, можно заделать замазкой, изготовленной с применением следующих компонентов: 16 частей железных опилок, 2 части нашатырного спирта, 1 часть серы.
В эту смесь перед использованием нужно добавить столько воды, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту. После заделки трещин необходимо, чтобы паста затвердела. На это обычно требуется 24 ч.
Кроме того, для заделки трещин в металлических приборах можно использовать термостойкую замазку, сделать которую можно из следующих компонентов: 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка, 3 г нашатырного спирта. Все составляющие перемешивают и разводят пищевым уксусом. В результате должна получиться густая паста.
После нанесения этого состава на трещину и его высыхания необходимо прокалить поврежденный участок.
Для заделки трещин используют также свинцовый сурик и цинковые белила, которые следует смешать в сухом виде и затереть на натуральной олифе до консистенции густой пасты.
Этим составом можно уплотнить краны и фланцы, пропитать уплотнители. Паста затвердевает спустя несколько суток после применения.
Нередко для заделки щелей применяют смолы. Наиболее широко распространена так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяют охру.
Для того чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и все тщательно перемешать. В получившуюся массу влить часть льняного масла, а после добавить 10 частей охры. Готовую смолу используют в расплавленном виде.
Уход за санитарно-бытовыми приборами
Все сантехнические приборы требуют правильного и бережного обращения, а также надлежащего ухода.
Сантехнические приборы, установленные в ванной комнате и туалете, должны постоянно находиться в чистоте.
Эмалированная ванна прослужит значительно дольше, если избегать резких перепадов температуры воды, подаваемой в нее. При наполнении ванны сначала нужно пустить теплую воду, постепенно доводя ее до нужной температуры. В противном случае эмалированное покрытие быстро потрескается, пожелтеет и сотрется.
После каждого использования ванну следует мыть теплой водой с использованием соответствующих моющих средств.
Нельзя чистить ванны и мойки, покрытые эмалью, средствами, в состав которых входит кислота. Использование металлических щеток также недопустимо.
Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезне-творных микробов. Рекомендуется чистить унитаз каждые 3–5 дней.
Если он сильно загрязнен и обычные чистящие средства не помогают, можно воспользоваться 5%-ным раствором соляной кислоты. Однако следует учитывать, что частое применение соляной кислоты недопустимо.
Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила их использования, которых рекомендуется придерживаться.
При работе с такими средствами необходимо надевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Хранить эти средства нужно в плотно закрытой таре (особенно пастообразные) в сухом месте.
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться со ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.
Препараты «Кама», «Комет» и другие чистящие порошки хорошо удаляют ржавчину. Применяют их следующим образом. На смоченную водой губку насыпают небольшое количество порошка и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протирают ее губкой.
После этого обработанный сантехнический прибор промывают чистой проточной водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
Сантехнические приборы, установленные в ванной комнате и туалете, должны постоянно находиться в чистоте.
Эмалированная ванна прослужит значительно дольше, если избегать резких перепадов температуры воды, подаваемой в нее. При наполнении ванны сначала нужно пустить теплую воду, постепенно доводя ее до нужной температуры. В противном случае эмалированное покрытие быстро потрескается, пожелтеет и сотрется.
После каждого использования ванну следует мыть теплой водой с использованием соответствующих моющих средств.
Нельзя чистить ванны и мойки, покрытые эмалью, средствами, в состав которых входит кислота. Использование металлических щеток также недопустимо.
Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезне-творных микробов. Рекомендуется чистить унитаз каждые 3–5 дней.
Если он сильно загрязнен и обычные чистящие средства не помогают, можно воспользоваться 5%-ным раствором соляной кислоты. Однако следует учитывать, что частое применение соляной кислоты недопустимо.
Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила их использования, которых рекомендуется придерживаться.
При работе с такими средствами необходимо надевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Хранить эти средства нужно в плотно закрытой таре (особенно пастообразные) в сухом месте.
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться со ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.
Препараты «Кама», «Комет» и другие чистящие порошки хорошо удаляют ржавчину. Применяют их следующим образом. На смоченную водой губку насыпают небольшое количество порошка и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протирают ее губкой.
После этого обработанный сантехнический прибор промывают чистой проточной водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
Маленькие хитрости
Существует несколько основных правил, касающихся профилактики и ремонта водопроводного оборудования, которых необходимо придерживаться. Правила эти довольно простые.
Засор трубы
Если засорилась труба, помочь в устранении засора может пылесос. Для этого нужно присоединить гибкий шланг к выходному отверстию пылесоса, а патрубок – к сливному отверстию раковины.
Соединение должно быть плотным, для чего можно использовать мокрую салфетку или резиновую шайбу. Включив пылесос на 2–3 мин, можно легко прочистить водосток.
Аналогичным способом можно устранить засор и в водостоке ванны. В этом случае нужно будет заглушить переливное отверстие (рис. 112).
Рис. 112. Устранение засора
Соединение должно быть плотным, для чего можно использовать мокрую салфетку или резиновую шайбу. Включив пылесос на 2–3 мин, можно легко прочистить водосток.
Аналогичным способом можно устранить засор и в водостоке ванны. В этом случае нужно будет заглушить переливное отверстие (рис. 112).
Если резьба не раскручивается
Перед прогревом неподдающихся деталей соединений водопровода можно попытаться стронуть их огнем паяльной лампы. Предварительно рекомендуется полить соединения кипятком.
Прочистка выпускной трубы ванной
Приступая к прочиcтке выпускной трубы ванны, нужно закрыть сливное отверстие ванны, умывальника и мойки, после чего заполнить их до краев водой.
Затем следует открыть все пробки одновременно и прокачать выпускную трубу ванны вантузом.
Затем следует открыть все пробки одновременно и прокачать выпускную трубу ванны вантузом.
Износ резьбы штока
Для того чтобы увеличить срок работы крана с изношенной резьбой штока, следует между штоком и запирающим клапаном вставить отрезок гвоздя или толстой проволоки (рис. 113).
Рис. 113. Вставка между штоком и клапаном
Износ прокладки
Резиновая прокладка в водопроводном кране довольно недолговечна и очень быстро изнашивается. Наиболее губительное воздействие на нее оказывает горячая вода.
В результате износа прокладки кран начинает подтекать. Можно самостоятельно изготовить прочные прокладки из старой шины. Рекомендуется использовать боковину шины, так как резина там более тонкая. Такие прокладки служат в несколько раз дольше обычных.
В результате износа прокладки кран начинает подтекать. Можно самостоятельно изготовить прочные прокладки из старой шины. Рекомендуется использовать боковину шины, так как резина там более тонкая. Такие прокладки служат в несколько раз дольше обычных.
Течь в кране
Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ванну, можно очень простым способом. Для этого следует вывинтить корпус крана и затем покрыть его тонким слоем воска или мыла.
Раковина в седле клапана крана
Если в седле клапана водопроводного крана образовалась раковина, нужно заменить плоскую прокладку самодельной конусообразной.
При этом прокладка должна быть в несколько раз толще обычной. Можно использовать и твердую резину, обточенную на наждачном круге. Такая прокладка при закрывании крана войдет в седло и закупорит раковину.
При этом прокладка должна быть в несколько раз толще обычной. Можно использовать и твердую резину, обточенную на наждачном круге. Такая прокладка при закрывании крана войдет в седло и закупорит раковину.
Износ кольца смесителя
При износе резинового уплотнительного кольца в поворотной трубке из смесителя начинает подтекать вода. Чтобы устранить течь, в канавку для кольца следует уложить несколько витков нитки, а затем надеть на них кольцо.
Если вентиль не полностью перекрывает воду
Если возникла необходимость в ремонте водопроводного крана, например, на кухне, а вентиль не перекрывает воду полностью, можно применить следующий способ.
Следует открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран и его гнездо заткнуть корковой пробкой от вина. Вода начнет стекать в ванну. Закончив ремонт крана, нужно вынуть пробку и ввернуть кран на прежнее место.
Следует открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран и его гнездо заткнуть корковой пробкой от вина. Вода начнет стекать в ванну. Закончив ремонт крана, нужно вынуть пробку и ввернуть кран на прежнее место.
Смеситель на скорую руку
Можно смастерить простейший смеситель на два рядом расположенных крана с холодной и горячей водой. Их нужно соединить отрезком резиновой или пластиковой трубки и в центре ее прорезать отверстие.
В результате можно получать воду промежуточной температуры.
В результате можно получать воду промежуточной температуры.
Как разрезать трубу вдоль
Точно распилить вдоль трубу можно с помощью браслетки с прорезью. Следует надеть браслетку про-резью вверх и, придерживая ее, надпилить трубу.
После этого нужно снять браслетку, вставить в прорезь пилу, надеть браслетку прорезью вниз и продолжать пилить дальше.
После этого нужно снять браслетку, вставить в прорезь пилу, надеть браслетку прорезью вниз и продолжать пилить дальше.
Как разрезать трубу под прямым углом
Для того чтобы отрезать трубу под прямым углом, например, для нарезки резьбы, можно взять полоску бумаги и навернуть ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярной к оси трубы.
Если душ разбрызгивает
Если вода из душа разбрызгивается, можно приспособить к нему «юбочку» из клеенки или пластмассы на проволочном каркасе (рис. 114).
Рис. 114. «Юбочка» для душа
Покраска трубы
Если труба лежит на земле или проходит в углу, покрасить ее кистью будет очень трудно. Можно облегчить эту работу, надев на руку цигейковую рукавичку мехом наружу. Рукавичку нужно окунуть в краску и двигать вдоль трубы – так труба будет прокрашена со всех сторон.
Установление трубы-отстойника
На приусадебном участке под краном можно вкопать трубу-отстойник. Верх трубы следует затянуть сеткой, чтобы туда не попадал мусор.
Доставка воды из колодца
Можно доставлять воду для полива из колодца с помощью 100-литровой бочки-катка. Для того чтобы смягчить ее ход, на нее надевают клиновые ремни.
На стороне, противоположной пробке, устроен клапан в виде болта. Его следует отвернуть при сливе воды. Опоры для осей и рамы нужно изготовить из уголка (рис. 115).
Рис. 115. Бочка-каток
На стороне, противоположной пробке, устроен клапан в виде болта. Его следует отвернуть при сливе воды. Опоры для осей и рамы нужно изготовить из уголка (рис. 115).
Удаление ржавчины
Нередко в результате воздействия воды на поверхности ванн и раковин образуются ржавые пятна. Удалить их можно, используя подогретый уксус с солью. Смоченным в этом растворе ватным тампоном нужно протереть участки со ржавчиной.
Ремонт поплавка в смывном бачке
Если поплавок в смывном бачке прохудился, его можно отремонтировать, предварительно слив из поплавка воду. После этого его помещают в полиэтиленовый пакет, верх пакета плотно закручивают изоляционной лентой.
Обновление эмали
Несмотря на бережное отношение к сантехническим приборам, защитно-декоративная эмаль по мере эксплуатации изнашивается. Отчасти этому способствуют абразивы, входящие в состав чистящих препаратов. Известно несколько способов восстановления эмалевого покрытия и продления срока службы ванны.
В настоящее время существуют различные препараты, которые восстанавливают эмалевое покрытие раковин, душевых поддонов и ванн.
Например, аэрозоль «Эмаль» устраняет дефекты и возвращает эмалевому покрытию первоначальную белизну.
Одним из вариантов восстановления эмалевого покрытия является окрашивание поверхности ванны эмалями ПФ-115 или УР-41. При этом рекомендуется тщательно промыть ванну горячей водой с применением моющих средств, удаляя загрязнения.
После высыхания ванну тщательно обезжиривают, протирая ветошью, смоченной ацетоном или уайт-спиритом. После просушки ванну окрашивают, покрытие сушат не менее 7 сут при температуре 18–22 °С.
Для реставрации покрытий можно также применять специальные составы и смеси. Например, повреждения эмали восстанавливают с помощью жидкого стекла и белого цемента марки 300. Замешанный на жидком стекле цемент наносят на очищенное место. Спустя 5 ч покрытие затвердеет.
Другим вариантом восстановления эмалевого покрытия является использование суперцементного клея. Процедуру проводят в несколько этапов.
Клей смешивают с равным количеством белой эмалевой краски НЦ-11 или НЦ-26. Ванну тщательно обезжиривают уайт-спиритом или сольвентом, протирают тампоном, смоченным ксилолом, толуолом или их смесью с ацетоном.
Приготовленную смесь клея с эмалью втирают в поверхность ванны с помощью ватного тампона. Покрытие сушат в течение 1,5–2 сут, после чего наносят второй слой. Процедуру повторяют еще 4–5 раз. Последний слой сушат 5–7 сут.
Если эмаль в старой ванне стала ноздреватой, можно вернуть ей прежний вид, для чего необходимо сначала подготовить поверхность: обезжирить ее ацетоном или растворителем № 646 или № 647. После этого в ванну следует налить немного белой нитрокраски и растереть ее по поверхности.
Проводить эту операцию рекомендуется несколько раз, до тех пор пока все поры в эмали не заполнятся. Излишки краски снимают тампоном, смоченным в растворителе.
Последний слой нитроэмали наносят из баллончика в аэрозольной упаковке.
Эмаль ванны, умывальника или мойки, отбитую на небольшом участке, можно восстановить еще одним способом. Данное место зачищают наждачной бумагой, обезжиривают бензином или ацетоном и тщательно сушат.
На подготовленную таким образом поверхность наносят тонкий слой клея БФ-2 с добавлением сухих цинковых (или титановых) белил. Нанесенную смесь разравнивают и выдерживают 1–2 ч. Процедуру повторяют еще 4–5 раз каждые 1,5 ч, до тех пор пока толщина слоя и эмали будет равной.
В настоящее время существуют различные препараты, которые восстанавливают эмалевое покрытие раковин, душевых поддонов и ванн.
Например, аэрозоль «Эмаль» устраняет дефекты и возвращает эмалевому покрытию первоначальную белизну.
Одним из вариантов восстановления эмалевого покрытия является окрашивание поверхности ванны эмалями ПФ-115 или УР-41. При этом рекомендуется тщательно промыть ванну горячей водой с применением моющих средств, удаляя загрязнения.
После высыхания ванну тщательно обезжиривают, протирая ветошью, смоченной ацетоном или уайт-спиритом. После просушки ванну окрашивают, покрытие сушат не менее 7 сут при температуре 18–22 °С.
Для реставрации покрытий можно также применять специальные составы и смеси. Например, повреждения эмали восстанавливают с помощью жидкого стекла и белого цемента марки 300. Замешанный на жидком стекле цемент наносят на очищенное место. Спустя 5 ч покрытие затвердеет.
Другим вариантом восстановления эмалевого покрытия является использование суперцементного клея. Процедуру проводят в несколько этапов.
Клей смешивают с равным количеством белой эмалевой краски НЦ-11 или НЦ-26. Ванну тщательно обезжиривают уайт-спиритом или сольвентом, протирают тампоном, смоченным ксилолом, толуолом или их смесью с ацетоном.
Приготовленную смесь клея с эмалью втирают в поверхность ванны с помощью ватного тампона. Покрытие сушат в течение 1,5–2 сут, после чего наносят второй слой. Процедуру повторяют еще 4–5 раз. Последний слой сушат 5–7 сут.
Если эмаль в старой ванне стала ноздреватой, можно вернуть ей прежний вид, для чего необходимо сначала подготовить поверхность: обезжирить ее ацетоном или растворителем № 646 или № 647. После этого в ванну следует налить немного белой нитрокраски и растереть ее по поверхности.
Проводить эту операцию рекомендуется несколько раз, до тех пор пока все поры в эмали не заполнятся. Излишки краски снимают тампоном, смоченным в растворителе.
Последний слой нитроэмали наносят из баллончика в аэрозольной упаковке.
Эмаль ванны, умывальника или мойки, отбитую на небольшом участке, можно восстановить еще одним способом. Данное место зачищают наждачной бумагой, обезжиривают бензином или ацетоном и тщательно сушат.
На подготовленную таким образом поверхность наносят тонкий слой клея БФ-2 с добавлением сухих цинковых (или титановых) белил. Нанесенную смесь разравнивают и выдерживают 1–2 ч. Процедуру повторяют еще 4–5 раз каждые 1,5 ч, до тех пор пока толщина слоя и эмали будет равной.
Склеивание фаянса и керамики
Начинать склеивание фаянса и керамики нужно с предварительной подготовки соединяемых поверхно-стей. Их необходимо очистить от пыли и других загрязнений, обезжирить любым растворителем, а затем просушить.
Слой клея должен быть по возможности тонким и при присоединении склеиваемых частей максимально схватиться с поверхностями.
Если поверхности на разломе имеют сложный рельеф, рекомендуется нанести клей в 2 приема. При этом сначала наносят один тонкий слой, который должен слегка просохнуть.
Затем поверх первого наносят второй слой, который до соединения склеиваемых частей выдерживается столько времени, сколько указано в инструкции используемого клея.
Соединяя подготовленные таким образом поверхности, нужно следить, чтобы они были как можно плотнее прижаты друг к другу. Важную роль тут играет не время, а сила, с которой склеиваемые части прижимаются друг к другу.
При этом должны быть полностью исключены микроскопические пузырьки воздуха, которые могут отрицательно повлиять на прочность клеевого шва.
Склеиваемые части нужно с силой прижимать друг к другу чтобы клей наилучшим образом заполнил микроскопические поры и трещины материала.
Крупные предметы, например крышку смывного бачка, соединяют на ровной горизонтальной поверхности.
Относительно длительного выдерживания под гнетом требуют клеевые составы, приготовленные с использованием различных растворителей.
Слой клея должен быть по возможности тонким и при присоединении склеиваемых частей максимально схватиться с поверхностями.
Если поверхности на разломе имеют сложный рельеф, рекомендуется нанести клей в 2 приема. При этом сначала наносят один тонкий слой, который должен слегка просохнуть.
Затем поверх первого наносят второй слой, который до соединения склеиваемых частей выдерживается столько времени, сколько указано в инструкции используемого клея.
Соединяя подготовленные таким образом поверхности, нужно следить, чтобы они были как можно плотнее прижаты друг к другу. Важную роль тут играет не время, а сила, с которой склеиваемые части прижимаются друг к другу.
При этом должны быть полностью исключены микроскопические пузырьки воздуха, которые могут отрицательно повлиять на прочность клеевого шва.
Склеиваемые части нужно с силой прижимать друг к другу чтобы клей наилучшим образом заполнил микроскопические поры и трещины материала.
Крупные предметы, например крышку смывного бачка, соединяют на ровной горизонтальной поверхности.
Относительно длительного выдерживания под гнетом требуют клеевые составы, приготовленные с использованием различных растворителей.