Страница:
Выше уже говорилось, что подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы. Все же напомним, что трубопровод подачи газа должен проходить открыто, быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали обязателен!
Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции. К примеру, ВПГ импортного производства рассчитаны на два режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность), к такой колонке просто необходим счетчик потребления газа. Для российских условий более актуальна другая функция: так называемый автоматический регулятор потока – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.
Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран горячей воды в тот момент, когда вы находитесь в ванной, вы все равно можете не опасаться неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует свою мощность.
Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени. Повсеместно употребляются также газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора. Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга способна заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра либо же может нарушиться просвет вытяжной трубы – во всех этих случаях вы будете избавлены от поступления газа в дом).
Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными – такие, как правило, имеют сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 кВт) и устанавливаются непосредственно перед «своим» потребителем (смесителем или краном) – или накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.
Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электронагреватели проточного типа. Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.
В конструкции наиболее простых электронагревателей работа на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется). В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных и того проще – контрольным вентилем на входе в самом простом случае или рукояткой крана в моделях, имеющих защиту от давления).
Более сложные модели этой группы продаются в сборе со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к «холодному» крану смесителя и в корпус нагревателя. Нагретая вода, соответственно, подводится к «горячему» крану смесителя. Усовершенствованные модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей, управление такими приборами – полностью автоматическое: достаточно открыть кран – и нагреватель включается. Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.
Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. ( Внимание!Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провод сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсный изолированный выключатель. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.)
Крепление к стене – обычное, дюбелями и шурупами, соблюдая указанную в инструкции ориентацию в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение вверх ногами). В остальном все просто, важно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль. Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление.
Не следует «нагружать» их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали. В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрева.
Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 л/мин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор.
В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовыключатель работает только в режиме аварийного предохранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, уточните, сможет ли нагреватель хотя бы предупредить о своих проблемах, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.
Если сигнализация все же предусмотрена, вам все равно придется отключить такой нагреватель независимо от того, хотите ли вы этого. Просто в данном случае функция автоматики предоставлена вам и выбирать не приходится – иначе ТЭН может просто сгореть. К счастью, подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка усовершенствованной. При повышении температуры воды выше какого-то установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 45–50°) термовыключатель размыкает электрическую цепь, и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до тех пор, пока вы не отрегулируете соответствующим образом поток воды или не отключите один из нагревательных элементов. Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна – она требует от вас каких-то действий, если не устраивает постоянное колебание температуры на 2–10°.
Более плавно и уже совсем без вашего участия реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор неожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они умеют автоматически подстраивать мощность своих нагревательных элементов, и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль и температура нагреваемой воды опять-таки остается на выбранном вами уровне.
По-настоящему серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома. Наиболее совершенные модели представлены на российском рынке продукцией фирмы Electrolux («Электролюкс»). Помимо надежной защиты всех элементов нагревателя от коррозии и обычного для моделей такого класса термостата, настенные накопительные нагреватели этой фирмы имеют эффективное внешнее покрытие из полиуретана, значительно сокращающее потери тепла – агрегат греет именно воду, а не воздух в помещении. При плоском дизайне «люкс» объем накопительной емкости, покрытой двойным, толщиной 1,5 мм слоем мелкодисперсной эмали, может составлять от 30 до 100 и даже до 150 л.
Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления – его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается. Хорошими характеристиками считаются также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры. Два-три режима мощности и не-сколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе, от 30 до 70° С.
Кроме настенного исполнения, накопительные нагреватели воды могут быть также в варианте «башня», емкость последних доходит до 200 л – этого до-статочно для надежного водоснабжения двух–трехэтажного коттеджа.
Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать защищенным от образования накипи – нагрев воды до 50–55° С, реализуемый в «режиме экономии», практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применятся также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.
Комбинированные системы. Комбинированные системы объединяют такие функции, как нагрев воды для системы отопления и подготовка воды для системы горячего водоснабжения (ГВС). Как правило, эти приборы в той или иной степени автоматические – привычные нам АГВ (автоматический газовый водонагреватель) и АОГВ относятся именно к этой группе. По принципу устройства комбинированные системы можно отнести к емкостным, или накопительным; нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС. Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.
Как видно из схемы, котел представляет собой сложную инженерную конструкцию с несколькими уровнями защиты и проточным нагревом ГВС. Продукты сгорания выводятся по традиционной схеме – в дымоход. Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен «продукты сгорания-вода» (функция «ТУРБО»).
В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
Внутренние коммуникации
Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции. К примеру, ВПГ импортного производства рассчитаны на два режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность), к такой колонке просто необходим счетчик потребления газа. Для российских условий более актуальна другая функция: так называемый автоматический регулятор потока – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.
Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран горячей воды в тот момент, когда вы находитесь в ванной, вы все равно можете не опасаться неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует свою мощность.
Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени. Повсеместно употребляются также газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора. Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга способна заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра либо же может нарушиться просвет вытяжной трубы – во всех этих случаях вы будете избавлены от поступления газа в дом).
Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными – такие, как правило, имеют сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 кВт) и устанавливаются непосредственно перед «своим» потребителем (смесителем или краном) – или накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.
Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электронагреватели проточного типа. Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.
В конструкции наиболее простых электронагревателей работа на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется). В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных и того проще – контрольным вентилем на входе в самом простом случае или рукояткой крана в моделях, имеющих защиту от давления).
Более сложные модели этой группы продаются в сборе со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к «холодному» крану смесителя и в корпус нагревателя. Нагретая вода, соответственно, подводится к «горячему» крану смесителя. Усовершенствованные модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей, управление такими приборами – полностью автоматическое: достаточно открыть кран – и нагреватель включается. Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.
Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. ( Внимание!Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провод сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсный изолированный выключатель. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.)
Крепление к стене – обычное, дюбелями и шурупами, соблюдая указанную в инструкции ориентацию в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение вверх ногами). В остальном все просто, важно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль. Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление.
Не следует «нагружать» их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали. В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрева.
Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 л/мин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор.
В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовыключатель работает только в режиме аварийного предохранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, уточните, сможет ли нагреватель хотя бы предупредить о своих проблемах, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.
Если сигнализация все же предусмотрена, вам все равно придется отключить такой нагреватель независимо от того, хотите ли вы этого. Просто в данном случае функция автоматики предоставлена вам и выбирать не приходится – иначе ТЭН может просто сгореть. К счастью, подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка усовершенствованной. При повышении температуры воды выше какого-то установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 45–50°) термовыключатель размыкает электрическую цепь, и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до тех пор, пока вы не отрегулируете соответствующим образом поток воды или не отключите один из нагревательных элементов. Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна – она требует от вас каких-то действий, если не устраивает постоянное колебание температуры на 2–10°.
Более плавно и уже совсем без вашего участия реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор неожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они умеют автоматически подстраивать мощность своих нагревательных элементов, и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль и температура нагреваемой воды опять-таки остается на выбранном вами уровне.
По-настоящему серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома. Наиболее совершенные модели представлены на российском рынке продукцией фирмы Electrolux («Электролюкс»). Помимо надежной защиты всех элементов нагревателя от коррозии и обычного для моделей такого класса термостата, настенные накопительные нагреватели этой фирмы имеют эффективное внешнее покрытие из полиуретана, значительно сокращающее потери тепла – агрегат греет именно воду, а не воздух в помещении. При плоском дизайне «люкс» объем накопительной емкости, покрытой двойным, толщиной 1,5 мм слоем мелкодисперсной эмали, может составлять от 30 до 100 и даже до 150 л.
Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления – его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается. Хорошими характеристиками считаются также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры. Два-три режима мощности и не-сколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе, от 30 до 70° С.
Кроме настенного исполнения, накопительные нагреватели воды могут быть также в варианте «башня», емкость последних доходит до 200 л – этого до-статочно для надежного водоснабжения двух–трехэтажного коттеджа.
Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать защищенным от образования накипи – нагрев воды до 50–55° С, реализуемый в «режиме экономии», практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применятся также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.
Комбинированные системы. Комбинированные системы объединяют такие функции, как нагрев воды для системы отопления и подготовка воды для системы горячего водоснабжения (ГВС). Как правило, эти приборы в той или иной степени автоматические – привычные нам АГВ (автоматический газовый водонагреватель) и АОГВ относятся именно к этой группе. По принципу устройства комбинированные системы можно отнести к емкостным, или накопительным; нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС. Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.
Как видно из схемы, котел представляет собой сложную инженерную конструкцию с несколькими уровнями защиты и проточным нагревом ГВС. Продукты сгорания выводятся по традиционной схеме – в дымоход. Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен «продукты сгорания-вода» (функция «ТУРБО»).
В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
Внутренние коммуникации
Проведение внутренних коммуникаций предполагает несколько этапов.
Подготовительные работы. По методам и приемам работы монтаж систем водяного отопления и водопроводной сети практически не отличаются. В обоих случаях это работа со стальными трубами (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать – слишком все просто).
Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети. Поэтому описание всех работы по сборке мы даем на примере более сложном, чтобы осветить максимально возможный круг вопросов.
Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные «мелочи» должны закладываться еще в проекте – план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения, и канализации.
Мало того – по закону лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в прежнее состояние. Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которые может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания...».
Так что вам придется изрядно побегать со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрит, помещение обследуют, и у вас на руках, конечно же, должна быть выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание: выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после этого срока работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией).
Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантирует вашу же безопасность на годы вперед, а специалисты-газовики учтут все нюансы и подскажут, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.
Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать «добро» на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, так что для вас лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующим разрешением – не придется переделывать.
«Разрешительную» стадию, как и стадию проектирования и строительства, мы сознательно оставили «за кадром», как тему отдельной книги. Все же позволим себе напомнить некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м3, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.
Первое, что вам предстоит сделать, – это подготовить трубы. Их нужно будет резать, гнуть, нарезать резьбу и только после, когда отдельные элементы сети будут готовы, наступит самая ответственная стадия – сборка. Если гибкие металлополимерные трубы, о которых мы говорили выше, вам не по карману, с подготовительными работами придется повозиться.
Прежде всего требуется нарезать купленные стандартные трубы на отрезки определенной длины (должны быть помечены в вашем плане, чтобы избежать и лишней работы, и пустой траты материала). Надежно зажав трубу в трубном прижиме или под губками тисков, мелом отмечаем место отреза и беремся за ножовку или труборез. Как пользоваться ножовкой по металлу, объяснять не нужно, напомним лишь основные правила работы с труборезом: нужно вращением рукоятки подвести подвижный ролик-резак к стенке трубы и установить его точно на меловую метку, после чего требуется докрутить рукоятку примерно на четверть ее оборота. Спешка и излишний нажим тут неуместны – ролик должен врезаться в трубу, но не застревать в ней. Описывать труборезом окружность нужно так же не спеша и очень аккуратно, не забывая смачивать место отреза машинным маслом.
Только завершив полный оборот, можно немного довернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь процесс повторяется. Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев.
Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, т. е. иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом. Будьте предельно внимательными, приступая к нарезанию резьбы.
Закрепляя выбранную плашку в воротке (леркодержателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, т. е. в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка.
Первые нитки резьбы – самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клеймом наложите плашку на подготовленную фаску строго перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой рукой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока режущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы.
Строго говоря, нарезать резьбу еще рано – правила НОТ (научной организации труда) требуют, чтобы все операции производились блоками: сначала все замеры, потом резка труб. Раньше времени не стоит отвлекаться на те действия, которые пока не требуют частого повторения одной и той же операции; больше времени потеряете на перекуры и наладку инструмента. Первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изгибами и изгибанию некоторых длинных труб (чего по мере возможности следует избегать).
Итак, гнем трубы. Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей. Во-первых, необходимо точно соблюдать параметры для того или иного изгиба в зависимости от диметра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в материал.
Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный «по науке», не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает деформацию (растяжение и сжатие) стенок. Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми трубами, проследите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба, т. е. не попадал на особенно «нагруженные» участки (шов оцинкованной трубы легко просматривается на ее внутренней поверхности).
Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно «по месту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба. Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки – они будут изображать ось трубы. Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.
Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий место изгиба смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил.
При проведении этой операции труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность; если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба.
Во избежание трещин, смятия и прочих некрасивых деформаций трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в холодном состоянии.
Монтаж сетей отопления и водоснабжения. На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и поможет скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на месте).
Далее монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией ( рис. 58). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит «воздушная» линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; было бы удобно пользоваться). Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).
Рис. 58. Монтаж коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой; б – однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении; 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратная магистраль; 6 – котел; 7 – расширительная емкость; 8 – радиаторы
А теперь – самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.
В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.
При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, а излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.
Во всех случаях «горячую» трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или крон-штейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.
Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали не забудьте учесть высоту виброизоляции – той «подушки», на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас, когда участки трубопровода еще не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.
Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.
Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.
Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это обусловлено особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.
Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания. Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом. Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца, и отступив на 1–2 нитки от начала резьбы наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа, за подсказкой обратитесь к насечке на его губках – она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.
Подготовительные работы. По методам и приемам работы монтаж систем водяного отопления и водопроводной сети практически не отличаются. В обоих случаях это работа со стальными трубами (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать – слишком все просто).
Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети. Поэтому описание всех работы по сборке мы даем на примере более сложном, чтобы осветить максимально возможный круг вопросов.
Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные «мелочи» должны закладываться еще в проекте – план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения, и канализации.
Мало того – по закону лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в прежнее состояние. Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которые может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания...».
Так что вам придется изрядно побегать со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрит, помещение обследуют, и у вас на руках, конечно же, должна быть выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание: выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после этого срока работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией).
Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантирует вашу же безопасность на годы вперед, а специалисты-газовики учтут все нюансы и подскажут, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.
Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать «добро» на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, так что для вас лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующим разрешением – не придется переделывать.
«Разрешительную» стадию, как и стадию проектирования и строительства, мы сознательно оставили «за кадром», как тему отдельной книги. Все же позволим себе напомнить некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м3, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.
Первое, что вам предстоит сделать, – это подготовить трубы. Их нужно будет резать, гнуть, нарезать резьбу и только после, когда отдельные элементы сети будут готовы, наступит самая ответственная стадия – сборка. Если гибкие металлополимерные трубы, о которых мы говорили выше, вам не по карману, с подготовительными работами придется повозиться.
Прежде всего требуется нарезать купленные стандартные трубы на отрезки определенной длины (должны быть помечены в вашем плане, чтобы избежать и лишней работы, и пустой траты материала). Надежно зажав трубу в трубном прижиме или под губками тисков, мелом отмечаем место отреза и беремся за ножовку или труборез. Как пользоваться ножовкой по металлу, объяснять не нужно, напомним лишь основные правила работы с труборезом: нужно вращением рукоятки подвести подвижный ролик-резак к стенке трубы и установить его точно на меловую метку, после чего требуется докрутить рукоятку примерно на четверть ее оборота. Спешка и излишний нажим тут неуместны – ролик должен врезаться в трубу, но не застревать в ней. Описывать труборезом окружность нужно так же не спеша и очень аккуратно, не забывая смачивать место отреза машинным маслом.
Только завершив полный оборот, можно немного довернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь процесс повторяется. Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев.
Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, т. е. иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом. Будьте предельно внимательными, приступая к нарезанию резьбы.
Закрепляя выбранную плашку в воротке (леркодержателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, т. е. в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка.
Первые нитки резьбы – самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клеймом наложите плашку на подготовленную фаску строго перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой рукой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока режущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы.
Строго говоря, нарезать резьбу еще рано – правила НОТ (научной организации труда) требуют, чтобы все операции производились блоками: сначала все замеры, потом резка труб. Раньше времени не стоит отвлекаться на те действия, которые пока не требуют частого повторения одной и той же операции; больше времени потеряете на перекуры и наладку инструмента. Первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изгибами и изгибанию некоторых длинных труб (чего по мере возможности следует избегать).
Итак, гнем трубы. Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей. Во-первых, необходимо точно соблюдать параметры для того или иного изгиба в зависимости от диметра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в материал.
Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный «по науке», не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает деформацию (растяжение и сжатие) стенок. Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми трубами, проследите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба, т. е. не попадал на особенно «нагруженные» участки (шов оцинкованной трубы легко просматривается на ее внутренней поверхности).
Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно «по месту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба. Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки – они будут изображать ось трубы. Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.
Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий место изгиба смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил.
При проведении этой операции труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность; если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба.
Во избежание трещин, смятия и прочих некрасивых деформаций трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в холодном состоянии.
Монтаж сетей отопления и водоснабжения. На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и поможет скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на месте).
Далее монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией ( рис. 58). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит «воздушная» линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; было бы удобно пользоваться). Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).
А теперь – самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.
В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.
При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, а излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.
Во всех случаях «горячую» трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или крон-штейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.
Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали не забудьте учесть высоту виброизоляции – той «подушки», на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас, когда участки трубопровода еще не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.
Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.
Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.
Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это обусловлено особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.
Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания. Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом. Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца, и отступив на 1–2 нитки от начала резьбы наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа, за подсказкой обратитесь к насечке на его губках – она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.