Страница:
Общепринятая высота размещения розеток – 50–80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м. У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола. Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи, в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи от заземленных металлических устройств – водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки не должно быть меньше 50 см. На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой ее стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие.
Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция соответствовала электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
Многие квартиры оборудуются стационарными электрическими плитами, имеющими металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии. В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки для подвешивания потолочных светильников. Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
На некоторых типах проводов, отличающихся довольно большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и только в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лампы оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробках или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевый «течет», т. е. ослабляет контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком, на расстоянии 10–20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям.
Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия. Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см. Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см, если провода пересекаются; точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.
Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления нужно сделать 25–30 см. Ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления ответвительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами. Измерив необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты.
Для крепления плоских проводов на деревянной стене используются гвозди диаметром 1,5–1,75 мм и длиной 20–25 мм, со шляпкой 3 мм. Их вбивают примерно на 3/4 длины, чтобы не повредить провод ударами молотка. Чтобы забить гвозди до касания шляпки с перемычкой провода, используют оправку, на которой делают лунку, размером чуть больше шляпки гвоздя.
С пожарной точки зрения самым безопасным является крепление скобками. Следует помнить, что после вырезания скобок следует затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода. В тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1–2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25–30 мм. При пересечениях с трубами на провода надеваются изоляционные трубки, и затем они утапливаются в вырубленные в стене бородки. Изоляционные трубки надеваются также на провода и в местах их прохода через стены. Если линия электропроводки поворачивает, провода изгибают под углом в 90°, для чего перемычку плоского провода удаляют ножом, бокорезами или ножницами на протяжении 7–8 см ( рис. 62).
Рис. 62. Изгиб провода: а – двухжильного; б – трехжильного
Чтобы у вас всегда была возможность повторно соединить провода в ответвительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон и т. п., концы проводов, вводимых в ответвительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. Не забудьте проследить за тем, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.
Помните, что жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого, тщательно изолируйте концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. После этого коробка должна быть закрыта крышкой.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее. Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Если вы собрались подключить провода к уже действующей комнатной проводке, например когда срочно потребовалось установить еще одну розетку, вы прежде всего должны обесточить участок, на котором собираетесь работать. После этого нужно подготовить провода к работе, т. е. тщательно очистить их от изоляции в двух разных местах шнура и до блеска зачистить провод ножом. Зачищают также провод, который присоединяется к линии, затем его тщательно обкручивают вокруг существующего провода и поджимают плоскогубцами. Место соединения тщательно обматывают изоляционной или клейкой лентой.
Для того чтобы присоединить провод к штепсельной розетке, необходимо тщательно очистить концы провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть провода до петли надо обмотать изоляционной или клейкой лентой, затем поджать петли винтами. Если выполняется присоединение шнура к патрону, петли шнура пропускают через верхнее отверстие патрона и зажимают между шайбами контактных винтов. Многие типы патронов и штепсельных розеток снабжены встроенными предохранителями в виде медной проволочки диаметром 0,3 мм, натянутой между двумя зажимами; иногда проволока наматывается на кусочек картона – такой предохранитель легко заменить.
Если вы делаете прокладку электропроводки, применяя защищенные провода или кабелями, технология ее остается практически той же, что и при прокладке плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом.
Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене ( рис. 63).
Рис. 63. Крепление кабелей с различными скобами: а – с одной лапкой; б – с двумя лапками; в – с пряжкой
Если необходимо проложить параллельно два-три кабеля, применяют скобки с двумя лапками. К бетону или кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в стену, к деревянной стене – шурупами. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен составлять не меньше 10 его диаметров, первую скобку при этом располагают в 1–1,5 см от начала изгиба.
Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную и т. п. – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене. Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода. Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию. Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов.
Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Затем провода нарезают, предусматривая с каждой стороны запас в 10–12 см для соединений. Нарезанные провода закрепляют («примораживают») небольшими порциями алебастрового раствора к поверхности стены.
При работе с алебастром следует помнить, что он застывает очень быстро и приобретает при этом повышенную твердость. Чтобы избавить себя от лишней работы при оштукатуривании стен, закрывая штукатуркой выступающие алебастровые островки, спустя 1–2 минуты после укладки не забудьте приплюснуть комочки алебастра до изоляции провода. После затвердения алебастра провода следует прозвонить в местах крепления и соединения в коробках. Скрытая часть проводки готова, можно наносить слой штукатурки. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединения проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Если стены помещения, в котором вы должны отремонтировать электропроводку или провести новую электрическую линию, облицованы листами сухой штукатурки, разметьте трассу проводки и точно определите участок, на котором вам необходимо провести новую линию или поменять старую. Между стеной и закрепленными на стене на рейках листами сухой штукатурки обычно существуют пустоты, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхности стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. Впрочем, сделать это вам в любом случае не удастся, поскольку толщина листа сухой штукатурки не позволит провести подобные работы, листы будут ломаться и распадаться на части.
Не нарушая цельности листа, пробейте в нем по нужной вам трассе несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его тянут по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, вам придется пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой.
После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором. Если стена оклеена обоями, то перед началом работ они аккуратно подрезаются и отгибаются, а после окончания подклеиваются на место.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава.
Диаметр труб можно выбирать, исходя от конкретной задачи, – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии. Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления. Стальные трубы нужно сначала осмотреть, отобрать непомятые, выправить изогнутые. Затем их следует с помощью металлической щетки очистить от грязи и ржавчины и по-красить как снаружи, так и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником. Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130° С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура воздуха не превышает 60° С.
Для того чтобы избежать в трубах скапливания конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены.
Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком. Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Одна из наиболее трудоемких и затратных по времени операций при выполнении электропроводки любого типа – крепление проводов или кабеля. Объем работы по креплению обычно приходится выполнять довольно большой, поэтому следует тщательно подготовиться к этой операции, чтобы и время свое сэкономить, и качество работы повысить. После предварительной разметки мест крепления проводов электролинии вам необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств, всякого рода канавок, если того требует конкретная ситуация.
Отверстия, в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками или, как уже говорилось, шлямбуром. Для получения отверстия в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать сверла.
Отверстия делают и сверлением с пробивкой отверстия скарпелью. Таким способом, правда, можно получить лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать его нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить. Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм. Под них подготавливают в стене гнезда – сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом. Работа с молотком и зубилом требует необходимых практических навыков по нанесению точных и сильных ударов. При ударе смотреть нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Зубило нужно держать таким образом, чтобы его ударная часть выступала из кисти руки на 20–25 мм. Удары нужно наносить по центру головки зубила, направление удара должно совпадать с его осью. Желательно не дробить твердые включения на пути зубила, а выбивать или вырубать их из монолита.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например под местами пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником. Для фиксации дюбелями, на которых держатся скобки при креплении проводов в открытой проводке, подготавливают отверстия глубиной 1,5–2 см. Выступающая часть пластмассовых дюбелей, имеющих большую длину, после забивки их в отверстие до упора обрезается ножом или срубается стамеской.
Вместо пластмассовых дюбелей в сухих помещениях можно использовать пропитанные олифой деревянные пробки. Пробку забивают в стену, а затем в ее центре высверливают отверстие диаметром 0,5–0,7 от диаметра шурупа. Глубина отверстия не должна превышать половину длины пробки. Кроме пробок, можно использовать проволочные спирали, которые изготовляют из мягкой отожженной стальной или медной проволоки диаметром 0,8–1,5 мм. Проволоку навивают на резьбу шурупа и вместе с ним вставляют в отверстие, предварительно заполнив его жидким алебастровым раствором. После неполного затвердевания раствора шуруп выворачивают и зачищают от выдавленного раствора поверхность стены.
Скобки, подрозетники и другие элементы, прикрепляемые к стене шурупами, устанавливают только после того, как раствор окончательно затвердеет. Однако, прежде чем приступать к прокладке или ремонту электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Ремонтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, просто невозможно. Ремонт в этом случае, весьма вероятно, закончится коротким замыканием. Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих домашнего электрика, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своей квартире и тщательно изучить их. Составление схемы обычно начинают с вводных устройств. Они, как правило, в современных городских домах типовые. От вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожих квартир. На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждой квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Часто в одну квартиру вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может вводиться отдельная, более мощная линия. Каждая групповая линия подключается к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод. Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в квартиру, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие одной из линий, входящих в квартиру. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в ней напряжения, – настольную лампу, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодиче-ское отключение компрессора от цепи внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи. Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель, это будет свидетельствовать о том, что эта линия защищена двумя предохранителями.
Затем связываете на плане обесточенные устройства с данной групповой линией. Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе. В домах старого жилого фонда, имеющих трехфазные линии 220/127 В, один предохранитель стоит в прямом, другой – в обратном проводе. Разобраться в этом также несложно. Если вы выключаете второй предохранитель, и это никак не изменяет режима работы устройств, включенных вами для индикации напряжения, это означает, что эти предохранители защищают одну и ту же линию с обеих сторон.
Если же, отключая предохранители, вы обнаруживаете, что обесточиваются разные группы устройств, включенных в нагрузку, значит, они присоединены к самостоятельным линиям электропроводки. В том случае, если ваш групповой щиток имеет три предохранителя на каждую квартиру, третий предохранитель включен перед счетчиком и является общим. А вот определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключена к фазному проводу, а какая к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка индикатора светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция соответствовала электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
Многие квартиры оборудуются стационарными электрическими плитами, имеющими металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии. В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки для подвешивания потолочных светильников. Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
На некоторых типах проводов, отличающихся довольно большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и только в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лампы оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробках или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевый «течет», т. е. ослабляет контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком, на расстоянии 10–20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям.
Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия. Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см. Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см, если провода пересекаются; точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.
Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления нужно сделать 25–30 см. Ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления ответвительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами. Измерив необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты.
Для крепления плоских проводов на деревянной стене используются гвозди диаметром 1,5–1,75 мм и длиной 20–25 мм, со шляпкой 3 мм. Их вбивают примерно на 3/4 длины, чтобы не повредить провод ударами молотка. Чтобы забить гвозди до касания шляпки с перемычкой провода, используют оправку, на которой делают лунку, размером чуть больше шляпки гвоздя.
С пожарной точки зрения самым безопасным является крепление скобками. Следует помнить, что после вырезания скобок следует затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода. В тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1–2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25–30 мм. При пересечениях с трубами на провода надеваются изоляционные трубки, и затем они утапливаются в вырубленные в стене бородки. Изоляционные трубки надеваются также на провода и в местах их прохода через стены. Если линия электропроводки поворачивает, провода изгибают под углом в 90°, для чего перемычку плоского провода удаляют ножом, бокорезами или ножницами на протяжении 7–8 см ( рис. 62).
Чтобы у вас всегда была возможность повторно соединить провода в ответвительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон и т. п., концы проводов, вводимых в ответвительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. Не забудьте проследить за тем, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.
Помните, что жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого, тщательно изолируйте концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. После этого коробка должна быть закрыта крышкой.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее. Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Если вы собрались подключить провода к уже действующей комнатной проводке, например когда срочно потребовалось установить еще одну розетку, вы прежде всего должны обесточить участок, на котором собираетесь работать. После этого нужно подготовить провода к работе, т. е. тщательно очистить их от изоляции в двух разных местах шнура и до блеска зачистить провод ножом. Зачищают также провод, который присоединяется к линии, затем его тщательно обкручивают вокруг существующего провода и поджимают плоскогубцами. Место соединения тщательно обматывают изоляционной или клейкой лентой.
Для того чтобы присоединить провод к штепсельной розетке, необходимо тщательно очистить концы провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть провода до петли надо обмотать изоляционной или клейкой лентой, затем поджать петли винтами. Если выполняется присоединение шнура к патрону, петли шнура пропускают через верхнее отверстие патрона и зажимают между шайбами контактных винтов. Многие типы патронов и штепсельных розеток снабжены встроенными предохранителями в виде медной проволочки диаметром 0,3 мм, натянутой между двумя зажимами; иногда проволока наматывается на кусочек картона – такой предохранитель легко заменить.
Если вы делаете прокладку электропроводки, применяя защищенные провода или кабелями, технология ее остается практически той же, что и при прокладке плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом.
Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене ( рис. 63).
Если необходимо проложить параллельно два-три кабеля, применяют скобки с двумя лапками. К бетону или кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в стену, к деревянной стене – шурупами. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен составлять не меньше 10 его диаметров, первую скобку при этом располагают в 1–1,5 см от начала изгиба.
Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную и т. п. – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене. Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода. Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию. Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов.
Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Затем провода нарезают, предусматривая с каждой стороны запас в 10–12 см для соединений. Нарезанные провода закрепляют («примораживают») небольшими порциями алебастрового раствора к поверхности стены.
При работе с алебастром следует помнить, что он застывает очень быстро и приобретает при этом повышенную твердость. Чтобы избавить себя от лишней работы при оштукатуривании стен, закрывая штукатуркой выступающие алебастровые островки, спустя 1–2 минуты после укладки не забудьте приплюснуть комочки алебастра до изоляции провода. После затвердения алебастра провода следует прозвонить в местах крепления и соединения в коробках. Скрытая часть проводки готова, можно наносить слой штукатурки. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединения проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Если стены помещения, в котором вы должны отремонтировать электропроводку или провести новую электрическую линию, облицованы листами сухой штукатурки, разметьте трассу проводки и точно определите участок, на котором вам необходимо провести новую линию или поменять старую. Между стеной и закрепленными на стене на рейках листами сухой штукатурки обычно существуют пустоты, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхности стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. Впрочем, сделать это вам в любом случае не удастся, поскольку толщина листа сухой штукатурки не позволит провести подобные работы, листы будут ломаться и распадаться на части.
Не нарушая цельности листа, пробейте в нем по нужной вам трассе несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его тянут по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, вам придется пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой.
После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором. Если стена оклеена обоями, то перед началом работ они аккуратно подрезаются и отгибаются, а после окончания подклеиваются на место.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава.
Диаметр труб можно выбирать, исходя от конкретной задачи, – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии. Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления. Стальные трубы нужно сначала осмотреть, отобрать непомятые, выправить изогнутые. Затем их следует с помощью металлической щетки очистить от грязи и ржавчины и по-красить как снаружи, так и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником. Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130° С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура воздуха не превышает 60° С.
Для того чтобы избежать в трубах скапливания конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены.
Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком. Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Одна из наиболее трудоемких и затратных по времени операций при выполнении электропроводки любого типа – крепление проводов или кабеля. Объем работы по креплению обычно приходится выполнять довольно большой, поэтому следует тщательно подготовиться к этой операции, чтобы и время свое сэкономить, и качество работы повысить. После предварительной разметки мест крепления проводов электролинии вам необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств, всякого рода канавок, если того требует конкретная ситуация.
Отверстия, в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками или, как уже говорилось, шлямбуром. Для получения отверстия в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать сверла.
Отверстия делают и сверлением с пробивкой отверстия скарпелью. Таким способом, правда, можно получить лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать его нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить. Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм. Под них подготавливают в стене гнезда – сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом. Работа с молотком и зубилом требует необходимых практических навыков по нанесению точных и сильных ударов. При ударе смотреть нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое место. Зубило нужно держать таким образом, чтобы его ударная часть выступала из кисти руки на 20–25 мм. Удары нужно наносить по центру головки зубила, направление удара должно совпадать с его осью. Желательно не дробить твердые включения на пути зубила, а выбивать или вырубать их из монолита.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например под местами пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником. Для фиксации дюбелями, на которых держатся скобки при креплении проводов в открытой проводке, подготавливают отверстия глубиной 1,5–2 см. Выступающая часть пластмассовых дюбелей, имеющих большую длину, после забивки их в отверстие до упора обрезается ножом или срубается стамеской.
Вместо пластмассовых дюбелей в сухих помещениях можно использовать пропитанные олифой деревянные пробки. Пробку забивают в стену, а затем в ее центре высверливают отверстие диаметром 0,5–0,7 от диаметра шурупа. Глубина отверстия не должна превышать половину длины пробки. Кроме пробок, можно использовать проволочные спирали, которые изготовляют из мягкой отожженной стальной или медной проволоки диаметром 0,8–1,5 мм. Проволоку навивают на резьбу шурупа и вместе с ним вставляют в отверстие, предварительно заполнив его жидким алебастровым раствором. После неполного затвердевания раствора шуруп выворачивают и зачищают от выдавленного раствора поверхность стены.
Скобки, подрозетники и другие элементы, прикрепляемые к стене шурупами, устанавливают только после того, как раствор окончательно затвердеет. Однако, прежде чем приступать к прокладке или ремонту электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Ремонтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, просто невозможно. Ремонт в этом случае, весьма вероятно, закончится коротким замыканием. Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих домашнего электрика, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своей квартире и тщательно изучить их. Составление схемы обычно начинают с вводных устройств. Они, как правило, в современных городских домах типовые. От вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожих квартир. На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждой квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Часто в одну квартиру вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может вводиться отдельная, более мощная линия. Каждая групповая линия подключается к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод. Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в квартиру, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие одной из линий, входящих в квартиру. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в ней напряжения, – настольную лампу, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодиче-ское отключение компрессора от цепи внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи. Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель, это будет свидетельствовать о том, что эта линия защищена двумя предохранителями.
Затем связываете на плане обесточенные устройства с данной групповой линией. Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе. В домах старого жилого фонда, имеющих трехфазные линии 220/127 В, один предохранитель стоит в прямом, другой – в обратном проводе. Разобраться в этом также несложно. Если вы выключаете второй предохранитель, и это никак не изменяет режима работы устройств, включенных вами для индикации напряжения, это означает, что эти предохранители защищают одну и ту же линию с обеих сторон.
Если же, отключая предохранители, вы обнаруживаете, что обесточиваются разные группы устройств, включенных в нагрузку, значит, они присоединены к самостоятельным линиям электропроводки. В том случае, если ваш групповой щиток имеет три предохранителя на каждую квартиру, третий предохранитель включен перед счетчиком и является общим. А вот определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключена к фазному проводу, а какая к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка индикатора светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.