Хворостухина Светлана Александровна. Строим дом

   Довольно часто приходится ремонтировать поврежденные участки линолеума – те, которые разорвались или истерлись. В этом случае дефектный участок проще всего заменить с помощью оставшихся от настила обрезков. Для начала вы должны приготовить подходящий кусок линолеума и наложить его на испорченный участок, после чего прорезать ножом одновременно оба куска – так они будут идентично повторять контуры друг друга. Старый, поврежденный лоскут линолеума следует вынуть и подготовить основание для нового – очистить его от остатков мастики, пыли и грязи. Новый фрагмент можно вклеить практически идеально.

Пол из поливинилхлоридных плиток

   Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 х 250 мм до 300 х 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Какой – вы без труда выясните, стоит лишь закончить работу и взглянуть на разноцветное новое покрытие.
   Для начала очистите и загрунтуйте основание пола. Узор приклеиваемых плиток вы можете выбрать сами, какой пожелаете. Прежде всего следует разметить пол на продольную и поперечную оси помещения. На загрунтованное основание выкладывают два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые вы будете далее производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси, сначала в одном, потом в противоположном направлении.
   В работе используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, их следует перед использованием подогреть до 60° С. Если у вас нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей (ПХВ), а также наиритовый (НТ).
   Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток. Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.
   Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один серьезный недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Синтетическое покрытие ворсовыми коврами

   Синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной.
   Ковры приклеивают по всей площади клеем «Бустилат» или поливинил-ацетатной дисперсией ПВА. В крайнем случае можно использовать водостойкую мастику. Самое главное – не забыть выдержать ковер перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами, и ваш интерьер перестанет радовать глаз.

Плиточное покрытие

   Керамическая (метлахская) плитка наиболее применима в ванных комнатах и санузлах. Пол из нее прекрасно держит воду и служит достаточно долго, если, конечно, на плитку не ставят и не роняют тяжестей. Основание покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают его на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху укладывают плитку. Для более качественной укладки по плитке надо слегка постукивать молотком. Все получившиеся швы необходимо отшлифовать и заделать цементным раствором.

Паркетный пол

   «Облагородить» обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно при помощи паркета, который бывает наборным или штучным. Наборный паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит именно из этих планок, которые самостоятельно компонуют в зависимости от выбранного рисунка.
   Но требования и последовательность при укладке паркета остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами дощечки паркета также должны быть хорошо высушены. На основу в обязательном порядке кладется слой прокладки из строительного картона. Затем по очередности укладывают одну планку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном настилу дощатого пола направлении, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркета в большинстве случаев не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола. После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом прошпатлевать и натереть мастикой или покрыть 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
   Для шпатлевки не стоит ограничиваться только специальным составом для дерева, который подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркета. Также можно использовать и шпатлевку, приготовленную следующим образом: для начала нужно собрать мелкие опилки, похожие на пыль, затем эти опилки необходимо просеять, после чего небольшими порциями добавлять паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпатлевку или очень густую сметану.
   Паркетом называются небольшие древесные струганые планки или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола.
   Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.
   Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный, или мозаичный, и паркетные доски. Но неважно, какой вид вы предпочтете, так как все они обладают несомненными достоинствами – красивы и экологически чисты.
   С другой стороны, необходимо знать разницу между отдельными видами паркета, чтобы уметь правильно с ним обращаться. Паркет можно положить практически в любом жилом помещении, за исключением тех, где существует угроза прямого попадания на него воды: кухни, санузла или ванной. Ведь паркет изготавливается из дерева, а дерево в условиях повышенной влажности быстро начинает коробиться и расширяться. Уродливые же паркетные бугры способны придать унылый и убогий вид любому, даже самому красивому и современному, помещению.
   Если вы твердо решили обзавестись паркетным полом, постарайтесь не допустить его контакта с водой. Помните также о том, что паркету необходимо пройти период «акклиматизации» в вашей квартире. Иными словами, вам необходимо выдержать его в помещении, как минимум, в течение трех суток, сложив паркетные планки небольшими стопками.
    Мастики для наклеивания паркета. О том, что паркет не может сам по себе приклеиться к основанию, вы прекрасно знаете. Для этих целей используют мастики. Паркет можно приклеивать холодными и горячими мастиками. Последние имеют температуру 150° С.
   Поскольку любая мастика быстро остывает, а остывшей мастикой паркет приклеивается плохо, мы советуем вам использовать холодные. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить холодную мастику нужно тонким слоем в 1–1,5 мм, тогда на 1 м2 пола будет уходить приблизительно 1 кг мастики.
   Более всего распространена битумная мастика – о ней мы подробно говорили в главе, посвященной наклейке линолеума. Но существует небольшая разница в приготовлении такой мастики для наклеивания паркета. Основными компонентами битумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-III), бензин, канифоль или сосновая смола. Все компоненты следует отмерять частями по массе.
   Готовить эту мастику рекомендуется следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160–180° С, тщательно перемешивая. Затем добавить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится. После чего снять массу с огня и остудить ее до температуры 80° С. Влить бензин и тщательно перемешать. Битумно-канифольная мастика готова к тому, чтобы слить ее в герметически закрываемую посуду.
   Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции 1 часть битума на 2–3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и, после того как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.
   Начинать настилку следует с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Мастику разливают по грунтовке ровным слоем толщиной 1–1,5 мм, полосой на 1–2 ряда паркета и разравнивают куском фанеры. Паркетную планку вдавливают рукой и деревянным молотком тщательно подгоняют к предыдущей.
   По окончании настилки паркета его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10–20 мм. Лишь только после этого можно прибивать плинтус. Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4–5 суток после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.
    Штучный паркет. Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15–50 см, ширина – 3–9 см, толщина – 15–18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой сторон, гребни – с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).
   Перед тем как приступить к настилке штучного паркета, следует подготовить основание: выровнять его, загрунтовать все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлевать их. И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.
   Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. По нему вы и должны наложить слой битумной мастики толщиной около 1 мм на основание. Вот на него и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

Ламинированное покрытие пола

   От классических узоров паркета мы вместе с вами, уважаемый читатель, легко и уверенно перейдем к твердым геометрическим пространствам ламинированного пола. На таком полу можно смело выпрямлять погнутые гвозди или без отдыха танцевать чечетку в ботинках с металлическими подковками – следов не останется.
    Настилка ламинированного пола. Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.
   Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2 пола. Клей жалеть не стоит, и панели должны «плавать» в нем, что необходимо для их устойчивой и надежной фиксации. Однако в любом случае ваш ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей, а избежать этого можно, оставив между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.
   Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Тут вам лучше всего поможет электрическая пила, которая дает точный и гладкий срез. Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Плиточные работы

   Облицовка плиткой – это своего рода искусство, а, как известно, «служенье муз не терпит суеты». Поэтому если вы решили взяться за дело, то запаситесь терпением и полюбите точность. Начиная любое дело, в первую очередь необходимо позаботиться об орудиях труда. Два наиболее важных инструмента у вас уже есть: голова на плечах и руки, которые умеют держать не только ложку. Остальные инструменты будем считать вспомогательными и поговорим о каждом из них подробно.
   Для проведения плиточных работ необходимо приготовить следующий набор инструментов: 2-метровую рейку, маленький топорик, рулетку, металлический угольник, молоток, строительный уровень, гибкий уровень, гвозди, отвес, шнуры, емкость для раствора, малярную кисть, рычажный плиткорез или алмазный стеклорез, щипцы или кусачки, точильный брусок или рашпиль, лопатку, стальные штырьки, деревянный брусок, резиновый шпатель, ветошь.
   Кроме того, нужно приготовить следующие приспособления.
   1. Деревянные рейкидля фиксации уровня пола, длиной равной длине облицовываемой поверхности (допускаются составные), а толщиной не менее 20 мм (чтобы они выступали за поверхность облицовки).
   2. Емкостидля воды и цементного молока: небольшие (объемом до 5–6 л), но достаточно широкие.
   3. Фанерадля шаблонов – фанера общего назначения, толщиной 8–10 мм. В целях экономии приобретайте фанеру самого низкого качества.
   4. Валиковый катокдля припрессовки плиток из поливинилхлорида – обычный каток, который используется для покраски, только меховая «шуба» заменяется эластичной, но достаточно жесткой резиновой насадкой.
   5. Стальной либо алюминиевый тавровый профильили уголок;если у вас будет выбор: сталь или алюминий, сделайте его в пользу последнего, так как сталь под действием влаги склонна к коррозии. Для применения этой оснастки при устройстве деформационных швов и при облицовке каминов высота ножки (для таврового профиля) или размер сторон по сечению (для уголка) не должна превышать 15 мм. Для использования в качестве пристенных опорных уголков при сооружении подвесного потолка возможен больший размер.
   6. Деревянные крыльяпригодятся в качестве фиксатора величины швов, если настилку пола производить картами ковровой мозаики. Для этой цели предпочтительнее использовать древесину твердых пород (дуб, бук), так как мягкая древесина более гигроскопична и разбухает под действием влаги.
   7. Хлопушкадля осадки карт ковровой мозаики, можно изготовить из фанеры толщиной 10–15 мм.
   8. Щеткаили скребокдля удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики – свойства этих инструментов должны быть прямо противоположны: если вы приготовите щетку, то ее щетина должна быть достаточно жесткой, в то время как скребок должен быть в достаточной степени эластичным (чтобы не поцарапать плитки).
   9. Ножовкадля раскроя полистирольных плиток и паркета используется для того, чтобы получить наиболее качественный спил. Выбирайте ножовку с частыми мелкими зубьями, к тому же она должна быть достаточно острой.
   10. Шлифовальная шкурка. Подготовьте шкурку с абразивным слоем из крупных зерен для черновой шлифовки, и с абразивным слоем из мелких зерен для окончательной обработки.
   11. Ножовкапо металлу, ручная или электрическая дрель.
   12. Стальные штыри, пруток, вертикальные подвескии согнутые (пружинные) пластины– это элементы чернового каркаса для крепления подвесного потолка. Стальные штыри должны иметь достаточно прочное крепление к потолку (чтобы удержать вес всей конструкции), поэтому лучше заготовить штыри, имеющие на одном конце резьбу, как у шурупа. Пруток будет выполнять роль горизонтальных направляющих, на которые непосредственно крепят облицовочные плитки; поэтому прутки не должны подвергаться деформации на прогиб и одновременно быть достаточно легкими. На эту роль больше подойдет пруток из дюралюминия, а еще лучше, если в сечении он будет квадратным. В качестве вертикальных подвесок можно использовать сталистую проволоку. Пластины для крепления плиток к вертикальным подвескам должны быть стальными (пружинными).
   13. Закладные крюкии крепежные скобы– эти детали также должны быть легкими и прочными, поэтому снова выбираем дюралюминий. Подвески– те же требования, как и ко всем крепежным деталям подвесного потолка: прочность и легкость.
   14. Дюбелилибо шурупыбудут нужны для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без использования чернового каркаса и пристенного уголка. Они не должны быть слишком большими.
   15. Пластмассовые пробкилибо деревянные шпонки– их размер зависит от назначения: для крепления чернового каркаса готовим пробки или шпонки длиной 50–60 мм и диаметром до 15 мм, а для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без применения чернового каркаса – до 40 мм и до 5 мм соответственно. Пластмассовые пробки продаются в комплекте с дюбелями.
   16. Декоративные раскладки– обычные рейки таврового профиля из дерева, алюминия, пластмассы и других материалов. Они выполняют двойную роль: поддерживают вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывают швы (стыки) между плитками.
   17. Цикля– приспособление для отделки и ремонта паркетного покрытия, продается в любом магазине, торгующем строительными инструментами.

Материалы

   Невозможно точно определить, какой из материалов является главным, а какой – второстепенным. Здесь важно все. Неправильный подбор плитки может сказаться на эстетической стороне, а неправильный подбор клеящей прослойки (подстилающего слоя) – на качестве.
    Плиткапредставляет собой отделочный материал, функции которого можно обозначить следующим образом: эстетическая, так как плитка используется при оборудовании помещения, и техническая, так как плитка представляет собой стройматериал, способный, не ломаясь и не теряя своих изначальных качеств, противостоять различным воздействиям окружающей среды. Плитки – это пластины различного формата и относительно небольшой толщины из различного материала: керамики, стекла, природного камня. Разнообразие облицовочных материалов и необходимость выбора иногда порождает ситуацию, хорошо знакомую всем нам: гардероб большой, а что надеть в том или ином случае, выбрать трудно. К тому же ситуация усугубляется тем, что костюм мы выбираем на один вечер, а облицовочный материал – на гораздо более продолжительное время. Поэтому, чтобы в будущем не раскаиваться в сделанном выборе, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками основных облицовочных материалов. И уже опираясь на полученные знания, выбирать «одежду» для стен, пола и потолка своей квартиры, дома и т. д.
    Керамическая плитка. Наиболее широкое распространение получила плитка из керамики. Трудно назвать другой материал, который так же часто использовался бы при отделке и общественных (больниц, бань, предприятий общественного питания, станций метро), и жилых (кухни, ванные комнаты, санузлы, веранды, лестничные площадки) помещений. Мы остановимся на применении плитки из керамики в быту.
   Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов. Гамма производимых керамических плиток очень велика.
    Эмалированные( глазурованные) или не покрытые эмалью. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок; а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков.
    Плитка с пористой и плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика, как водопоглощаемость.
    Плитка одинарного и двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок, простенков и колонн. Плитки двойного обжига – всегда глазурованные, такие плитки отличаются особой прочностью и пригодны для облицовки пола, элементов встроенной мебели и для наружной облицовки стен и колонн.
   Как и все керамические изделия, плитки отличаются также жесткостью (то есть не деформируются и не гнутся) и хрупкостью (то есть умеренной ударной прочностью).
   Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на плитку для внутренней облицовки стен; фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее; плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее; плитку со встроенными деталями.
    Облицовочные плиты из природного камня. Издревле камень считается одним из главнейших строительных материалов, потому что, наверное, только камень может претендовать на роль вечного материала: железо ржавеет, дерево гниет и горит, бетон осыпается... И только камень, даже разрушаясь, приобретает особый, ни с чем не сравнимый шарм. Но многие века камень существовал лишь как конструкционный материал, и только в Средние века его стали применять при отделке интерьера. Для этой цели используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты). Их получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой. Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а в некоторых случаях превосходят их.
    Выбор плитки и расчет необходимого количества. Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но не существует такого типа плитки, который был бы годен для любой цели и любого помещения. Плитку нельзя выбирать наугад, нужно принимать ответственное решение со знанием дела.
   Выбор плитки должен осуществляться с учетом ее качества; технических функций, которые должны будут выполнять плитки; эстетических критериев и конкретного места назначения.
   Чтобы получить добротно облицованную поверхность, особое внимание следует уделить отбору плитки по качеству: плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов; лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей (это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов и они не «играют», вы выбрали то, что надо); тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин; боковые грани (ребра) должны быть ровными.
   При отборе карт ковровой мозаики из керамической и стеклянной плитки, помимо перечисленных критериев, следует обратить внимание на прочность крепления плиток к бумажной основе (не должно быть отслоившихся плиток) и на размеры швов между плитками – швы должны быть одинаковыми. С эстетической точки зрения плитка должна сочетаться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами в помещении по цвету и форме, а по размеру – с размером облицовываемой поверхности. Разумеется, многое зависит от личных вкусов, от моды; поэтому очень трудно четко определить правила, но об одном все же не следует забывать: форма, цвет и рисунок выбранной плитки должны радовать ваш взгляд. Ведь поверхность, облицованная керамической плиткой, долговечна, и если вас что-то не устраивает в декоре – лучше сразу изменить свой выбор, чем ежедневно испытывать эстетическое разочарование от вида стен и пола кухни, ванной комнаты и вестибюля.
   С точки зрения технических характеристик выбор плитки необходимо осуществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям, которым могут подвергаться облицованные поверхности в процессе эксплуатации. Казалось бы, это очень простой критерий. Однако иногда излишняя скрупулезность или осторожность, а может быть, недопонимание или смешение понятий «технические характеристики» и «качество» могут привести к тому, что вы сосредоточите все свое внимание на плитках, обладающих более высокими эксплуатационными характеристиками и будете использовать их там, где такие характеристики вовсе не требуются. Поэтому есть смысл сделать выбор плитки правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.
   Выбирать неморозостойкие плитки для облицовки неутепленной веранды – конечно же, ошибка; но такая же ошибка – купить морозостойкие плитки для кухни или ванной комнаты.
    Расчет необходимого количества плиток. Сколько плиток покупать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать, и определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).
    Растворы для облицовочных работ. Приготовить раствор для облицовочных работ можно и в домашних условиях. Так, для приготовления цементно-песчаного раствора, применяющегося для устранения местных неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамических, стеклянных, гипсовых плиток, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов нужно взять портландцемент, строительный песок и воду. Для приготовления глиняного раствора, использующегося для облицовки печей и каминов керамической плиткой и изразцами, нужны: глина, специальные заполнители (строительный песок, сечка соломы, опилки или стружка) и вода.