Страница:
После работы с масляными красками, эмалями или олифой кисти предварительно выдерживают в ацетоне или скипидаре, после чего их промывают в теплой мыльной воде. Во время промывки кисть не должна касаться дна емкости, чтобы щетина ее не теряла волос в результате прилипания их ко дну. Для этого удобно пользоваться специальными сеточками, которые находятся на некотором расстоянии ото дна и препятствуют этому.
Если вы работали маховой кистью с обмоткой, то перед промывкой ее следует размотать, иначе под обмоткой останутся частицы краски, которые будет трудно удалить, так как они накрепко присохнут к щетине.
После того как вы отмоете свои кисти от краски, их нужно отжать от воды, подсушить в подвешенном состоянии волосом вниз, а затем перевязать ниткой или туго обмотать тканью таким образом, чтобы во время хранения кисти сохранили заветную конусообразную форму. Хранить кисти следует в сухом прохладном месте при температуре не выше 15° С. Мы советуем вам обернуть кисти в плотную пергаментную бумагу, которая надежно предохранит их от разрушительного знакомства с насекомыми и от поражения грибком.
Валик-вездеход. Малярные валики удобно применять в тех случаях, когда требуется выкрасить большую площадь. Если трудиться кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет много времени.
Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем освоить кисть. С его помощью можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валиков является то, что окрашиваемая поверхность обязательно должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.
Труднодоступные для валика участки (края предметов, места сопряжения стен и пола, оконные или дверные коробки) вам так или иначе придется подкрашивать кистью. В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах. Конечно, при работе с таким внушительным инструментом могут возникнуть некоторые неудобства, но это куда лучше, чем прыгать по табуреткам и стремянкам, пытаясь дотянуться до потолка.
Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. Обычно в комплекте к валику предусматривается несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.
В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяется коротковорсная шерстяная ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и натуральный или искусственный мех. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.
Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.
В зависимости от назначения различают следующие основные типы валиков: валики с пенопластовым покрытием (ВП), используются для окрашивания водными составами; валики меховые универсальные (ВМУ), применяются для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей, меховым покрытием обтягивается не только ролик, но и его торцовая сторона; валики с покрытием из меха (ВМ), предназначены для нанесения лаков и красок; филеночные валики.
Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с силой проводя им по решетке ванночки, до тех пор пока с катка валика не перестанет стекать краска. После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях. По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.
Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание окрашиваемой поверхности, так чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывается так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывается в мыльной воде, сушится и хранится в сухом прохладном месте.
Шпатель. Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, в арсенале любого маляра имеется специальный инструмент – шпатель. Он представляет собой тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика.
Шпатлевка – это процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше – и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество. Первая нижняя полоса шпатлевки наносится ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляется впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя фактически зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал.
Сглаживание обработанной поверхности производится обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывается укороченной стороной к стене под углом 10–15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производится сглаживание обработанной поверхности. Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируется его концентрация в составе (не более 5%).
Для работы лучше иметь комплект шпателей: одним шпатлевка наносится на стену, другим – полутерком – производится разглаживание ее по поверхности. А еще лучше наносить шпатлевку на стену с помощью специального пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае без шпателя не обойтись.
Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.
В тех случаях, когда применяется жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутой в деревянный брусок шкурки поверхность шлифуют. Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой теркой, а окончательную – наждачной шкуркой средней зернистости.
Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.
Для того чтобы приготовить масляную шпатлевкудля наружных работ, необходимо приготовить следующие ингредиенты: олифу натуральную (1 кг), сиккатив (100 г), клей костный или казеиновый (200 г), растворитель, бензин или скипидар (200–300 мл), мел молотый. Олифу смешивают с мыльно-клеевым раствором и в полученную эмульсию добавляют растворитель и часть мела. Смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют оставшийся мел в соответствии с требуемой консистенцией.
Для приготовления масляно-эмульсионной шпатлевкидля внутренних работ нужно взять: олифу натуральную (0,5 л), клей костный 10%-ный (2 л), растворитель (0,4 л), мел молотый. Сначала готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и постепенно добавляют мел до рабочей густоты. Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.
Для того чтобы приготовить клеевую шпатлевкупод водно-меловые составы, берут клей костный плиточный (2,5 кг), олифу натуральную уплотненную (3 кг), мел молотый (2 кг), воду (7–10 л). Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.
Шпатлевку на грунтовочном составеготовят из купоросной, квасцовой или глиноземной грунтовки (10 л), животного клея (1 л) и молотого мела. В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.
Для синтетической шпатлевкинужно взять: клей КМЦ (1 л), латекс (500 г), асидол (200 г), мыльный 10%-ный раствор (200 г), мел (250 г). Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.
Ни для кого не секрет, что именно закупка необходимых материалов является самой ощутимой для бюджета статьей расходов. Однако если вы твердо знаете, что следует приобрести, то можете считать, что уже сэкономили достаточно круглую сумму. Продавцы в магазине, как правило, сразу определяют мало осведомленного клиента и берут его в оборот. Вам тотчас же настоятельно порекомендуют купить сразу несколько разновидностей краски и, как минимум, десяток кистей. «А грунтовка?» – опрометчиво спросите вы, и на вашу бедную голову польется новый поток эксклюзивных советов. Чтобы не пополнить собой список разорившихся на ремонте, внимательно прочитайте нашу книгу и перед походом в магазин запишите на лист бумаги все, что решите купить.
В этом разделе мы расскажем вам, какие лакокрасочные материалы существуют в настоящее время, для каких видов работ их целесообразнее использовать, и поговорим об особенностях каждого состава в отдельности.
Все краски, олифы, эмали и лаки, используемые в отделочных работах, по-научному называются «ограниченно-атмосферостойкими материалами». Если вам понятно, о чем идет речь, то вас не удивит и тот объем необходимых сведений, который ожидает вас дальше.
На каждом этапе отделки применяются определенные материалы. Условно их можно разделить на две большие категории: материалы для подготовительных работ и материалы для окраски. Каждая из этих групп отделочных материалов делится на отдельные типы и марки.
Среди составов для подготовки поверхностей – клеевые (пропитки), олифы, грунтовки и шпатлевки. К числу покрывочных (окрасочные) материалов относятся: побелочные составы, краски, эмали, лаки и морилки.
Перед тем как приступить к окраске, рекомендуем вам провести небольшие подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой, а также коррозионная стойкость. В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий предварительный слой лакокрасочного материала.
В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов: для покрытия олифой с последующим грунтованием деревянных и металлических поверхностей, а также для проведения внутренних работ; для увлажнения пористых поверхностей с высокой способностью впитывать влагу; для внутренних декоративных работ; для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажностными режимами; для разведения густотертых красок. Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Эта продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.
При желании вполне можно обойтись и тем, что найдется под рукой. Цена грунтовок и красок почти всегда непосредственно зависит от их качества и долговечности, однако мы тем не менее питаем надежду на то, что наши рекомендации не окажутся лишними. Например, если вас не устраивает имеющийся выбор цветов, то не нужно пытаться смешивать несколько видов красок с целью получения необходимого колера. Более целесообразным будет использование колерных паст, которые дадут вам необходимый цвет при смешивании в нужной пропорции с тем или иным связующим материалом.
Относительно смешивания нескольких красок хотелось бы вас серьезно предостеречь. Краски с различными связующими просто несовместимы, нет никакой гарантии того, что и однотипные краски будут сочетаться друг с другом. Дело заключается в том, что цвет самой краски обусловлен типом цветового пигмента: например, желтые краски производятся на основе железооксидного порошка, белые – на оксиде цинка, а черная краска чаще всего содержит сажу.
Для повышения качества цвета (насыщенности, глубины и т. д.) в состав краски добавляются различные наполнители и другие структурообразующие вещества, которые при смешивании могут полностью потерять все свои первоначальные свойства. Вы, скорее всего, получите нужный цвет, но новая краска может в любое время одарить вас неприятными сюрпризами: изменить оттенок, стать матовой или просто осыпаться, вызвав у вас в душе самое искреннее из всех чувств – ностальгию по выброшенным на ветер деньгам. Чтобы не испортить себе надолго настроение, мы советуем вам начать свои творческие поиски, смешав немного красок в белой керамической посуде – таким способом вы сможете максимально точно оценить полученные цвет и оттенок.
Начав покраску, вы не сможете обойтись и без некоторых видов растворителей. Любые красочные составы обладают способностью со временем загустевать, однако если вы хотите получить качественно окрашенную поверхность, то и свежую, только что открытую краску всегда следует разводить до рабочей консистенции небольшим количеством растворителя.
Краски на основе клея( клеевые). Прежде всего, все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их применения.
Еще один существенный недостаток клеевой краски – это неспособность хоть сколько-нибудь противостоять причудам атмосферы и быстрое разрушение на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к разряду водорастворимых составов.
Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на стене или потолке характерные дефекты – наплывы, разводы и следы от кисти или валика. Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Прежде всего это возможность нанесения на влажную поверхность (она может высохнуть прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания. Эти составы не меняют цвета и оттенка, прекрасно «дружат» с поверхностями из любых материалов и, что тоже весьма важно, обладают определенной «теплотой» цвета. Кроме того, клеевые краски сравнительно дешевы, а выкрашенные ими поверхности легко подновить или перекрасить, размыв предыдущий слой водой.
Практика показала, что недостатков у этих составов все-таки больше, нежели достоинств, так что использование клеевых красок ограничивается только декоративным оформлением помещений.
Эмали и масляные краски. Краски масляные более долговечны и надежны, в отличие от клеевых, и отвечают всем гигиеническим требованиям. Масляные краски и эмали следует наносить только на деревянные и оштукатуренные поверхности, таким образом, наиболее часто их применяют для окраски кухонь, ванных комнат и санузлов. К числу полезных качеств данных покрытий относятся следующие: защита оштукатуренных поверхностей от физических и механических воздействий; эти краски легко моются, а также предохраняют дерево от гниения и излишнего высыхания.
Промышленностью выпускается два основных типа масляных красок – готовые к использованию и концентрированные, так называемые густотертые, применяемые преимущественно для внутренней отделки.
Густотертые краски перед применением разводят олифой «Оксоль» или комбинированной олифой. Средняя продолжительность высыхания таких красок – 24 ч. В зависимости от разведенной концентрации этот период может колебаться от 18 до 32 ч.
Для окраски потолков более всего подходит использование густотертых цинковых белил марки МА-011-2. Краски других цветов, готовые к применению, выпускаются марок МА-22 и МА-25. В первом случае краски разведены олифой «Оксоль», а во втором – комбинированной олифой. Белые краски (белила) выпускаются под марками МА-22Н и МА-25Н.
В качестве растворителя для масляных красок можно использовать специально предназначенные скипидар, ацетон или сольвент, но в количестве не более 5% от общего объема краски. На 1 м2 поверхности в среднем уходит 150–200 г краски (при двухслойной окраске). Среднее время высыхания – сутки. Расход белил цинковых – 120–150 г на 1 м2. В тех случаях, когда белила требуется нанести на не окрашенную ранее поверхность, расход краски составит 170–250 г на 1 м2.
Ассортимент эмалей, выпускаемых нашей промышленностью, достаточно широк. Эмали марки ПФ-2134 выпускаются 17 цветов и являют собой суспензию цветового пигмента в алкидном связующем веществе с наполнителем. Допускается разбавлять такую эмаль растворителем РС-2 или скипидаром (не более 5% к массе эмали). Расход синей или темно-зеленой эмали при покрытии в один слой – 60–100 г на 1 м2, других цветов – 100–180 г на 1 м2.
Эмаль марки НП-2139 выпускается 9 цветов. Это тоже суспензия различных пигментов и наполнителей в масляно-нефте-полимерно-лаковом связующем, которая применяется для покрытия деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Расход эмали данной марки составит 130–210 г на 1 м2 при однослойном покрытии.
Все эмали марок ПФ и НП рекомендуется применять только для окраски поверхностей, уже покрытых ранее какой-либо эмалью или масляными красками. Перед применением любую эмаль следует тщательно перемешать. В тех случаях, когда поверхность ранее не окрашивалась, лучше всего использовать нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Оба типа эмалей допускается применять только для окрашивания деревянных поверхностей.
Эмаль НЦ-25, ввиду того что она быстро сохнет, предназначена для нанесения на поверхность с помощью распылителя. Для нанесения наружных покрытий лучше всего применять нитроэмаль НЦ-132, которая исключительно устойчива к различным атмосферным явлениям.
Все виды эмалей следует наносить на окрашиваемую поверхность только пульверизаторами, если вы, конечно, хотите получить качественный красочный слой. Кистью производят только подкраску отдельных деталей.
Краски водно-дисперсионные. Для окраски стен и потолков в последнее время больше всего используются различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски. Данный вид красок применяется для нанесения покрытий на бетонные, гипсовые, каменные и оштукатуренные поверхности. Расход водно-дисперсионной краски при двухслойном покрытии – 150–200 г на 1 м2.
Если вам необходимо получить цветное покрытие, то в краску можно внести водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты. Для внутренней отделки помещений применяется краска ВД-ВА-224, для наружных работ – ВД-ВА-129.
Известковые краски. Краски на основе извести нашли широкое применение из-за своей сравнительной дешевизны. Покрытия из них представляют собой рыхлый слой с высокой пропускаемостью воздуха, но тем не менее довольно стойкий к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Если при нанесении известковой краски на стену или потолок заранее не ввести в ее состав олифу или соль, то такая поверхность всегда будет пачкать руки и одежду.
Для того чтобы приготовить 10 кг известкового теста, вам потребуется известь-кипелка (1,5 кг), поваренная соль (0,1 кг), комбинированная олифа (0,1 кг). Влейте в ведро с отмеренным количеством извести 8,5 л воды, тщательно перемешайте, затем добавьте соль или олифу. Соль вводится в смесь отдельно, в виде приготовленного солевого раствора. В том случае, если вы захотите придать этому раствору белизну, следует добавить в него небольшое количество синьки и перемешать. Не забудьте после перемешивания процедить известковый состав.
Разновидностями известковых покрытий являются составы на клеевой основе. Чтобы приготовить какой-либо из них, нужно развести в воде мел до пастообразной консистенции, затем оставить раствор на сутки отстояться. После этого перемешать и проверить густоту состава одним из следующих способов.
Способ 1. В ведро с раствором окунается палка, и в том случае, если раствор стекает с нее вязкой непрерывной струей, состав готов к использованию.
Способ 2. На вертикально установленное стекло следует нанести каплю приготовленной краски. Если она имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей по стеклу капли, составит не более 3 см.
Для точного определения вязкости применяется несложный прибор – вискозиметр. Это сосуд емкостью 100 мл, с длинным и узким носиком диаметром 4 мм, сквозь который вытекает испытываемая на вязкость краска. Однако не пытайтесь изготовить вискозиметр в домашних условиях – для получения верных результатов должна быть соблюдена математическая точность его размеров и ювелирность шлифовки внутренней поверхности прибора.
При желании можно получить цветные известковые растворы. Для этого в состав побелки вносятся приготовленные красители. Пигменты, вносимые в смесь, требуется развести до молокообразной консистенции и процедить. Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что пигментированная побелка по мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета вам стоит сделать пробную окраску. Для этого нанесите растворенную краску на поверхность стекла тонким слоем и дайте ему подсохнуть.
Если вы желаете, чтобы со временем ваше творение не осыпалось, в известковый раствор следует добавить 10%-ный костный клей. По мере вливания клея тщательно проверяйте степень фиксации побелки. Делается это все тем же старым, проверенным способом – нанесением мазков раствора на стекло.
Для побелки стен и потолков промышленностью выпускаются полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе. Инструкции по применению каждой из них вы сможете найти на упаковке, а значит, с вашего молчаливого согласия мы не будем касаться этой слишком запутанной темы.
Подготовка материалов. Густотертые краски, а также некоторые краски, готовые к применению, в ряде случаев необходимо предварительно подготовить. В этом деле имеются свои особенности, о которых мы сейчас и поговорим. В состав густотертых красок входят следующие компоненты: пигменты, ряд наполнителей, олифа и сиккатив. Такие краски представляют собой густую, достаточно плотной консистенции массу и способны сохранять свои рабочие свойства очень долгое время.
В зависимости от особенностей и требований к выполняемым работам густотертые краски в различных соотношениях разводят олифой. При разведении рассчитанное количество олифы нужно вводить в состав постепенно, иначе будет затруднен процесс перемешивания краски до рабочей консистенции. После того как краска готова, в нее следует добавить 2–4% сиккатива.
Сиккатив – это химическая добавка, которую в малых количествах вносят в краску с целью ее скорейшего высыхания. Излишек сиккатива может привести к тому, что красочный слой либо не высохнет вообще, либо покрытие начнет стареть во много раз быстрее.
Готовые к применению краски и эмали разводить чаще всего не нужно. Однако при длительном хранении многие из них начинают расслаиваться: пигменты и наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а сверху появляется сухая пленка. Как же нужно поступать в таком, казалось бы безнадежном, случае?
Первым делом нужно избавиться от пленки. Для этого с помощью ножа пленку аккуратно подрезают по всему периметру банки и удаляют вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем краски. Далее вам следует растворить осадок, образовавшийся на дне, и перемешать его. Сделать это будет легче, если чистую краску предварительно перелить в другую банку.
Перемешивание проводится любыми подручными средствами – деревянной или металлической палочкой, отверткой, стамеской и даже, если хотите, ложкой. После того как осадок полностью растворится в остатке краски, в 2–3 приема вливают остальное ее количество.
Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие.
Вы, конечно, знаете о том, что краски различных марок образуют после своего высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто-напросто осыпаются – такое несходство в свойствах красок обусловлено именно различными типами пленкообразующих компонентов.
Натуральным пленкообразователем является олифа. Это вещество получают из различных растительных масел, подвергшихся окислению и длительному нагреву. В натуральные виды олиф добавляются сиккативы, так как без них высыхание этих составов невозможно.
Если вы работали маховой кистью с обмоткой, то перед промывкой ее следует размотать, иначе под обмоткой останутся частицы краски, которые будет трудно удалить, так как они накрепко присохнут к щетине.
После того как вы отмоете свои кисти от краски, их нужно отжать от воды, подсушить в подвешенном состоянии волосом вниз, а затем перевязать ниткой или туго обмотать тканью таким образом, чтобы во время хранения кисти сохранили заветную конусообразную форму. Хранить кисти следует в сухом прохладном месте при температуре не выше 15° С. Мы советуем вам обернуть кисти в плотную пергаментную бумагу, которая надежно предохранит их от разрушительного знакомства с насекомыми и от поражения грибком.
Валик-вездеход. Малярные валики удобно применять в тех случаях, когда требуется выкрасить большую площадь. Если трудиться кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет много времени.
Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем освоить кисть. С его помощью можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валиков является то, что окрашиваемая поверхность обязательно должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.
Труднодоступные для валика участки (края предметов, места сопряжения стен и пола, оконные или дверные коробки) вам так или иначе придется подкрашивать кистью. В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах. Конечно, при работе с таким внушительным инструментом могут возникнуть некоторые неудобства, но это куда лучше, чем прыгать по табуреткам и стремянкам, пытаясь дотянуться до потолка.
Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. Обычно в комплекте к валику предусматривается несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.
В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяется коротковорсная шерстяная ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и натуральный или искусственный мех. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.
Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.
В зависимости от назначения различают следующие основные типы валиков: валики с пенопластовым покрытием (ВП), используются для окрашивания водными составами; валики меховые универсальные (ВМУ), применяются для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей, меховым покрытием обтягивается не только ролик, но и его торцовая сторона; валики с покрытием из меха (ВМ), предназначены для нанесения лаков и красок; филеночные валики.
Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с силой проводя им по решетке ванночки, до тех пор пока с катка валика не перестанет стекать краска. После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях. По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.
Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание окрашиваемой поверхности, так чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывается так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывается в мыльной воде, сушится и хранится в сухом прохладном месте.
Шпатель. Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, в арсенале любого маляра имеется специальный инструмент – шпатель. Он представляет собой тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика.
Шпатлевка – это процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше – и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество. Первая нижняя полоса шпатлевки наносится ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляется впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя фактически зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал.
Сглаживание обработанной поверхности производится обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывается укороченной стороной к стене под углом 10–15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производится сглаживание обработанной поверхности. Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируется его концентрация в составе (не более 5%).
Для работы лучше иметь комплект шпателей: одним шпатлевка наносится на стену, другим – полутерком – производится разглаживание ее по поверхности. А еще лучше наносить шпатлевку на стену с помощью специального пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае без шпателя не обойтись.
Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.
В тех случаях, когда применяется жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутой в деревянный брусок шкурки поверхность шлифуют. Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой теркой, а окончательную – наждачной шкуркой средней зернистости.
Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.
Для того чтобы приготовить масляную шпатлевкудля наружных работ, необходимо приготовить следующие ингредиенты: олифу натуральную (1 кг), сиккатив (100 г), клей костный или казеиновый (200 г), растворитель, бензин или скипидар (200–300 мл), мел молотый. Олифу смешивают с мыльно-клеевым раствором и в полученную эмульсию добавляют растворитель и часть мела. Смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют оставшийся мел в соответствии с требуемой консистенцией.
Для приготовления масляно-эмульсионной шпатлевкидля внутренних работ нужно взять: олифу натуральную (0,5 л), клей костный 10%-ный (2 л), растворитель (0,4 л), мел молотый. Сначала готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и постепенно добавляют мел до рабочей густоты. Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.
Для того чтобы приготовить клеевую шпатлевкупод водно-меловые составы, берут клей костный плиточный (2,5 кг), олифу натуральную уплотненную (3 кг), мел молотый (2 кг), воду (7–10 л). Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.
Шпатлевку на грунтовочном составеготовят из купоросной, квасцовой или глиноземной грунтовки (10 л), животного клея (1 л) и молотого мела. В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.
Для синтетической шпатлевкинужно взять: клей КМЦ (1 л), латекс (500 г), асидол (200 г), мыльный 10%-ный раствор (200 г), мел (250 г). Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.
Ни для кого не секрет, что именно закупка необходимых материалов является самой ощутимой для бюджета статьей расходов. Однако если вы твердо знаете, что следует приобрести, то можете считать, что уже сэкономили достаточно круглую сумму. Продавцы в магазине, как правило, сразу определяют мало осведомленного клиента и берут его в оборот. Вам тотчас же настоятельно порекомендуют купить сразу несколько разновидностей краски и, как минимум, десяток кистей. «А грунтовка?» – опрометчиво спросите вы, и на вашу бедную голову польется новый поток эксклюзивных советов. Чтобы не пополнить собой список разорившихся на ремонте, внимательно прочитайте нашу книгу и перед походом в магазин запишите на лист бумаги все, что решите купить.
В этом разделе мы расскажем вам, какие лакокрасочные материалы существуют в настоящее время, для каких видов работ их целесообразнее использовать, и поговорим об особенностях каждого состава в отдельности.
Все краски, олифы, эмали и лаки, используемые в отделочных работах, по-научному называются «ограниченно-атмосферостойкими материалами». Если вам понятно, о чем идет речь, то вас не удивит и тот объем необходимых сведений, который ожидает вас дальше.
На каждом этапе отделки применяются определенные материалы. Условно их можно разделить на две большие категории: материалы для подготовительных работ и материалы для окраски. Каждая из этих групп отделочных материалов делится на отдельные типы и марки.
Среди составов для подготовки поверхностей – клеевые (пропитки), олифы, грунтовки и шпатлевки. К числу покрывочных (окрасочные) материалов относятся: побелочные составы, краски, эмали, лаки и морилки.
Перед тем как приступить к окраске, рекомендуем вам провести небольшие подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой, а также коррозионная стойкость. В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий предварительный слой лакокрасочного материала.
В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов: для покрытия олифой с последующим грунтованием деревянных и металлических поверхностей, а также для проведения внутренних работ; для увлажнения пористых поверхностей с высокой способностью впитывать влагу; для внутренних декоративных работ; для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажностными режимами; для разведения густотертых красок. Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Эта продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.
При желании вполне можно обойтись и тем, что найдется под рукой. Цена грунтовок и красок почти всегда непосредственно зависит от их качества и долговечности, однако мы тем не менее питаем надежду на то, что наши рекомендации не окажутся лишними. Например, если вас не устраивает имеющийся выбор цветов, то не нужно пытаться смешивать несколько видов красок с целью получения необходимого колера. Более целесообразным будет использование колерных паст, которые дадут вам необходимый цвет при смешивании в нужной пропорции с тем или иным связующим материалом.
Относительно смешивания нескольких красок хотелось бы вас серьезно предостеречь. Краски с различными связующими просто несовместимы, нет никакой гарантии того, что и однотипные краски будут сочетаться друг с другом. Дело заключается в том, что цвет самой краски обусловлен типом цветового пигмента: например, желтые краски производятся на основе железооксидного порошка, белые – на оксиде цинка, а черная краска чаще всего содержит сажу.
Для повышения качества цвета (насыщенности, глубины и т. д.) в состав краски добавляются различные наполнители и другие структурообразующие вещества, которые при смешивании могут полностью потерять все свои первоначальные свойства. Вы, скорее всего, получите нужный цвет, но новая краска может в любое время одарить вас неприятными сюрпризами: изменить оттенок, стать матовой или просто осыпаться, вызвав у вас в душе самое искреннее из всех чувств – ностальгию по выброшенным на ветер деньгам. Чтобы не испортить себе надолго настроение, мы советуем вам начать свои творческие поиски, смешав немного красок в белой керамической посуде – таким способом вы сможете максимально точно оценить полученные цвет и оттенок.
Начав покраску, вы не сможете обойтись и без некоторых видов растворителей. Любые красочные составы обладают способностью со временем загустевать, однако если вы хотите получить качественно окрашенную поверхность, то и свежую, только что открытую краску всегда следует разводить до рабочей консистенции небольшим количеством растворителя.
Краски на основе клея( клеевые). Прежде всего, все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их применения.
Еще один существенный недостаток клеевой краски – это неспособность хоть сколько-нибудь противостоять причудам атмосферы и быстрое разрушение на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к разряду водорастворимых составов.
Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на стене или потолке характерные дефекты – наплывы, разводы и следы от кисти или валика. Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Прежде всего это возможность нанесения на влажную поверхность (она может высохнуть прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания. Эти составы не меняют цвета и оттенка, прекрасно «дружат» с поверхностями из любых материалов и, что тоже весьма важно, обладают определенной «теплотой» цвета. Кроме того, клеевые краски сравнительно дешевы, а выкрашенные ими поверхности легко подновить или перекрасить, размыв предыдущий слой водой.
Практика показала, что недостатков у этих составов все-таки больше, нежели достоинств, так что использование клеевых красок ограничивается только декоративным оформлением помещений.
Эмали и масляные краски. Краски масляные более долговечны и надежны, в отличие от клеевых, и отвечают всем гигиеническим требованиям. Масляные краски и эмали следует наносить только на деревянные и оштукатуренные поверхности, таким образом, наиболее часто их применяют для окраски кухонь, ванных комнат и санузлов. К числу полезных качеств данных покрытий относятся следующие: защита оштукатуренных поверхностей от физических и механических воздействий; эти краски легко моются, а также предохраняют дерево от гниения и излишнего высыхания.
Промышленностью выпускается два основных типа масляных красок – готовые к использованию и концентрированные, так называемые густотертые, применяемые преимущественно для внутренней отделки.
Густотертые краски перед применением разводят олифой «Оксоль» или комбинированной олифой. Средняя продолжительность высыхания таких красок – 24 ч. В зависимости от разведенной концентрации этот период может колебаться от 18 до 32 ч.
Для окраски потолков более всего подходит использование густотертых цинковых белил марки МА-011-2. Краски других цветов, готовые к применению, выпускаются марок МА-22 и МА-25. В первом случае краски разведены олифой «Оксоль», а во втором – комбинированной олифой. Белые краски (белила) выпускаются под марками МА-22Н и МА-25Н.
В качестве растворителя для масляных красок можно использовать специально предназначенные скипидар, ацетон или сольвент, но в количестве не более 5% от общего объема краски. На 1 м2 поверхности в среднем уходит 150–200 г краски (при двухслойной окраске). Среднее время высыхания – сутки. Расход белил цинковых – 120–150 г на 1 м2. В тех случаях, когда белила требуется нанести на не окрашенную ранее поверхность, расход краски составит 170–250 г на 1 м2.
Ассортимент эмалей, выпускаемых нашей промышленностью, достаточно широк. Эмали марки ПФ-2134 выпускаются 17 цветов и являют собой суспензию цветового пигмента в алкидном связующем веществе с наполнителем. Допускается разбавлять такую эмаль растворителем РС-2 или скипидаром (не более 5% к массе эмали). Расход синей или темно-зеленой эмали при покрытии в один слой – 60–100 г на 1 м2, других цветов – 100–180 г на 1 м2.
Эмаль марки НП-2139 выпускается 9 цветов. Это тоже суспензия различных пигментов и наполнителей в масляно-нефте-полимерно-лаковом связующем, которая применяется для покрытия деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Расход эмали данной марки составит 130–210 г на 1 м2 при однослойном покрытии.
Все эмали марок ПФ и НП рекомендуется применять только для окраски поверхностей, уже покрытых ранее какой-либо эмалью или масляными красками. Перед применением любую эмаль следует тщательно перемешать. В тех случаях, когда поверхность ранее не окрашивалась, лучше всего использовать нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Оба типа эмалей допускается применять только для окрашивания деревянных поверхностей.
Эмаль НЦ-25, ввиду того что она быстро сохнет, предназначена для нанесения на поверхность с помощью распылителя. Для нанесения наружных покрытий лучше всего применять нитроэмаль НЦ-132, которая исключительно устойчива к различным атмосферным явлениям.
Все виды эмалей следует наносить на окрашиваемую поверхность только пульверизаторами, если вы, конечно, хотите получить качественный красочный слой. Кистью производят только подкраску отдельных деталей.
Краски водно-дисперсионные. Для окраски стен и потолков в последнее время больше всего используются различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски. Данный вид красок применяется для нанесения покрытий на бетонные, гипсовые, каменные и оштукатуренные поверхности. Расход водно-дисперсионной краски при двухслойном покрытии – 150–200 г на 1 м2.
Если вам необходимо получить цветное покрытие, то в краску можно внести водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты. Для внутренней отделки помещений применяется краска ВД-ВА-224, для наружных работ – ВД-ВА-129.
Известковые краски. Краски на основе извести нашли широкое применение из-за своей сравнительной дешевизны. Покрытия из них представляют собой рыхлый слой с высокой пропускаемостью воздуха, но тем не менее довольно стойкий к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Если при нанесении известковой краски на стену или потолок заранее не ввести в ее состав олифу или соль, то такая поверхность всегда будет пачкать руки и одежду.
Для того чтобы приготовить 10 кг известкового теста, вам потребуется известь-кипелка (1,5 кг), поваренная соль (0,1 кг), комбинированная олифа (0,1 кг). Влейте в ведро с отмеренным количеством извести 8,5 л воды, тщательно перемешайте, затем добавьте соль или олифу. Соль вводится в смесь отдельно, в виде приготовленного солевого раствора. В том случае, если вы захотите придать этому раствору белизну, следует добавить в него небольшое количество синьки и перемешать. Не забудьте после перемешивания процедить известковый состав.
Разновидностями известковых покрытий являются составы на клеевой основе. Чтобы приготовить какой-либо из них, нужно развести в воде мел до пастообразной консистенции, затем оставить раствор на сутки отстояться. После этого перемешать и проверить густоту состава одним из следующих способов.
Способ 1. В ведро с раствором окунается палка, и в том случае, если раствор стекает с нее вязкой непрерывной струей, состав готов к использованию.
Способ 2. На вертикально установленное стекло следует нанести каплю приготовленной краски. Если она имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей по стеклу капли, составит не более 3 см.
Для точного определения вязкости применяется несложный прибор – вискозиметр. Это сосуд емкостью 100 мл, с длинным и узким носиком диаметром 4 мм, сквозь который вытекает испытываемая на вязкость краска. Однако не пытайтесь изготовить вискозиметр в домашних условиях – для получения верных результатов должна быть соблюдена математическая точность его размеров и ювелирность шлифовки внутренней поверхности прибора.
При желании можно получить цветные известковые растворы. Для этого в состав побелки вносятся приготовленные красители. Пигменты, вносимые в смесь, требуется развести до молокообразной консистенции и процедить. Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что пигментированная побелка по мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета вам стоит сделать пробную окраску. Для этого нанесите растворенную краску на поверхность стекла тонким слоем и дайте ему подсохнуть.
Если вы желаете, чтобы со временем ваше творение не осыпалось, в известковый раствор следует добавить 10%-ный костный клей. По мере вливания клея тщательно проверяйте степень фиксации побелки. Делается это все тем же старым, проверенным способом – нанесением мазков раствора на стекло.
Для побелки стен и потолков промышленностью выпускаются полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе. Инструкции по применению каждой из них вы сможете найти на упаковке, а значит, с вашего молчаливого согласия мы не будем касаться этой слишком запутанной темы.
Подготовка материалов. Густотертые краски, а также некоторые краски, готовые к применению, в ряде случаев необходимо предварительно подготовить. В этом деле имеются свои особенности, о которых мы сейчас и поговорим. В состав густотертых красок входят следующие компоненты: пигменты, ряд наполнителей, олифа и сиккатив. Такие краски представляют собой густую, достаточно плотной консистенции массу и способны сохранять свои рабочие свойства очень долгое время.
В зависимости от особенностей и требований к выполняемым работам густотертые краски в различных соотношениях разводят олифой. При разведении рассчитанное количество олифы нужно вводить в состав постепенно, иначе будет затруднен процесс перемешивания краски до рабочей консистенции. После того как краска готова, в нее следует добавить 2–4% сиккатива.
Сиккатив – это химическая добавка, которую в малых количествах вносят в краску с целью ее скорейшего высыхания. Излишек сиккатива может привести к тому, что красочный слой либо не высохнет вообще, либо покрытие начнет стареть во много раз быстрее.
Готовые к применению краски и эмали разводить чаще всего не нужно. Однако при длительном хранении многие из них начинают расслаиваться: пигменты и наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а сверху появляется сухая пленка. Как же нужно поступать в таком, казалось бы безнадежном, случае?
Первым делом нужно избавиться от пленки. Для этого с помощью ножа пленку аккуратно подрезают по всему периметру банки и удаляют вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем краски. Далее вам следует растворить осадок, образовавшийся на дне, и перемешать его. Сделать это будет легче, если чистую краску предварительно перелить в другую банку.
Перемешивание проводится любыми подручными средствами – деревянной или металлической палочкой, отверткой, стамеской и даже, если хотите, ложкой. После того как осадок полностью растворится в остатке краски, в 2–3 приема вливают остальное ее количество.
Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие.
Вы, конечно, знаете о том, что краски различных марок образуют после своего высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто-напросто осыпаются – такое несходство в свойствах красок обусловлено именно различными типами пленкообразующих компонентов.
Натуральным пленкообразователем является олифа. Это вещество получают из различных растительных масел, подвергшихся окислению и длительному нагреву. В натуральные виды олиф добавляются сиккативы, так как без них высыхание этих составов невозможно.