Страница:
Во вторую группу входит меньшее количество белых пигментов, которые получают искусственным путем. Подобные вещества сохраняют белый цвет при добавлении масел. Наиболее распространены цинковые белила, свинцовые белила, титановые белила и литопон.
Основу красок составляют вяжущие вещества. Благодаря их присутствию в составах на поверхности образуется тонкая твердая пленка. Вяжущие вещества можно разделить на группы: минеральные (цемент, известь, жидкое стекло), клеевые (казеиновые и декстриновые клеи, крахмал, костный клей) и органические (олифы, алкидные смолы, поливинилацетат, нитрат целлюлозы, меламиноалкидные смолы и др.).
Краски могут быть вредными и безвредными. К безвредным относятся окись хрома, тяжелый шпат, к ядовитым – краски, содержащие свинец. Отравление, как правило, происходит при работе с краскопультом, так как в этом случае мельчайшие капельки краски легко проникают в органы дыхания. При работе с обыкновенной кистью риск отравления значительно снижается, если, конечно, соблюдать правила личной гигиены. На данный момент в производстве выпускаются гораздо более безопасные цинковые белила и литопон.
Все краски разделяются на три большие группы: водные составы, неводные составы и эмульсии.
Водные составы, как видно по названию, растворяются в воде. Основой для них служат минеральные и клеевые вяжущие вещества. При нанесении на поверхность образуется устойчивая к изменениям температурного режима воздухопроницаемая пленка.
Неводные составы. Основой для неводных составов служат высыхающие масла, лаки и нитролаки. Колеры из таких составов готовятся с помощью растворителей и разбавителей. При проведении покрасочных работ следует помнить, что нельзя применять неводные составы на сырых стенах, так как при нанесении их на поверхность образуется плотная пленка.
Эмульсионные составы готовятся с помощью различных эмульсий, например олифы, щелочи, клея.
Под понятием «краска» подразумевается специальный состав, который называется колером. Различают известковые, клеевые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные колеры.
Для того чтобы приготовить подобный раствор, берут 3 кг известкового теста и разводят его в 5–6 л воды. Затем добавляют раствор из 0, 1 кг поваренной соли и 0, 5 л воды и все тщательно перемешивают. Перед использованием доводят раствор до 10 л и при необходимости добавляют цветной пигмент.
В том случае если для приготовления раствора используется негашеная известь, то на 1, 5 кг извести берут 0, 5 л воды и 0, 1 кг соли. После гашения объем раствора доводят до 10 л. Для прочности образующейся пленки вместо соли можно добавить олифу. Недостаток известковых растворов заключается в том, что они ограничены по цветовой гамме, так как для создания цветной краски необходимо использовать только щелочестойкие пигменты.
Клеевой раствор готовят отдельно. На 1 кг мела расходуется 80 г плиточного клея, который замачивают на сутки в холодной воде из соотношения 1: 4. В клеевые растворы можно добавлять олифу и мыло. На 1 л клеевого раствора берут 0, 3 кг натертого на терке хозяйственного мыла и приблизительно 0, 1 кг олифы, которую добавляют при медленном помешивании.
Для уничтожения желтоватого оттенка в раствор добавляют синьку. Перед добавлением синьку разводят водой до густоты сметаны. Затем маленькими порциями подливают в меловой раствор до тех пор, пока он не станет голубым. Для того чтобы проверить окончательный оттенок, раствор наносят на кусочек стекла, подсушивают и оценивают цвет.
Важным пунктом процесса приготовления рабочего раствора является введение колера в основную жидкость. Если в составе слишком много клея, то на высохшей на пробном стекле пленке образуются трещины. При его недостатке пленка становится тусклой и рассыпается.
Клеевые составы могут быть различных цветов, так как они не содержат щелочи и в них можно добавлять любые цветовые пигменты.
Для внутренних работ выбирают краски различных цветов, однако предпочтительнее светло-голубые и светло-бежевые оттенки. Колеры нужного цвета можно получить, смешивая различные краски. Однако некоторые краски смешивать не рекомендуется. Ниже дана таблица, в которой противопоставлены краски, которые не подходят друг другу по химическому составу.
При приготовлении красочных составов следует помнить о том, что такие краски, как марс желтый, зелень изумрудная, окись хрома, охра, умбра, сурик железный, малахит, кость жженая и виноградная черная, можно использовать в различных комбинациях.
Характеристика красок включает также понятие маркировки. Для внутренних работ используют краски с маркировкой МА-021 на натуральной олифе, МА-025 на комбинированной, ГФ-023 на глифталевой и ПФ-024 на пентафталевой. Перед использованием краски обычно разбавляют олифой. Для МА-021 и МА-025 применяют натуральную олифу, оксоль и алкидные. Широко распространены следующие краски: НЦ – на основе нитрата целлюлозы, КО – кремнийорганических лаков, ФА – масляно-фенольных лаков, МЧ – мочевиноформальдегидных смол, ЭВА – на основе поливинилацетата, ПВС – поливинилового спирта, БГ – битума, УР – полиуретанов, АК – полиакрилатов и др.
В данных названиях цифровое обозначение говорит о назначении краски. Если первая цифра 1 или 5, то краску можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ, 2 – только для внутренних, 0 – для грунтовки, 00 – для шпатлевки.
Для внутренних работ применяют эмалевые краски ГФ-230 (для любой поверхности, кроме полов), ПФ-223 (для дерева и металла), ПФ-253 (для окраски полов).
Перед началом работы эмалевые краски необходимо разбавить уайт-спиритом или скипидаром. На поверхность такие краски наносят в два слоя.
Краски марки ЭВА на основе водной эмульсии поливинилацетата можно использовать на различных поверхностях при проведении наружных и внутренних работ. При ремонте жилой комнаты краски марки ЭВА используют вместо мела и извести. Нанесение такого состава на стены необходимо в случаях, если их постоянно нужно мыть. Если в помещении повышенная влажность, то покрывать стены такой краской нежелательно.
Водоэмульсионными красками окрашивают поверхности, покрытые старыми масляными красками. Нельзя применять при использовании водоэмульсионных красок грунтовки, содержащие медный купорос, так как в этом случае качество пленки значительно ухудшается. Для водоэмульсий используют синтетические шпатлевки КЛМ и ГПЦ.
При добавлении пигментов можно получить практически любой цвет. В процессе проведения покрасочных работ краска наносится на поверхность в два слоя с помощью валика, кисти или распылителя.
В промышленности выпускаются также и сухие краски на основе поливинилового спирта. Перед использованием их необходимо разводить водой, нагретой до 80° C из расчета 2 л на 1 кг красок. Сухие краски не применяют на мелованных поверхностях, поэтому перед нанесением мел, как правило, смывают.
Краски на основе олифы оксоль, К-2 и К-12 можно использовать только для внутренних работ. Следует учитывать и такой момент, что олифу оксоль не нужно перед применением разбавлять, так как в ее состав уже входит разбавитель уайт-спирит.
Масляные лаки имеют маркировку «с» (светлый) и «т» (темный). Они используются как для наружных, так и для внутренних работ на деревянной поверхности и по масляной краске. Наиболее распространены лаки ПФ-238 и ГФ?166. Их наносят на поверхность в два слоя с учетом, что второй слой следует наносить только спустя 36 часов. Перед применением лаки разбавляют скипидаром, ксилолом или сольвентом.
Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243). Они выпускаются в аэрозольных баллонах и банках. Лаки в баллонах наносят в четыре слоя, с периодом высыхания каждого по 15 минут. Лак НЦ-218 наносят кистью, при этом период высыхания слоя увеличивается до 1 часа. Перед тем как нанести лак на поверхность, в него добавляют разбавители № 646, 647, 650.
Спиртовые лаки выпускаются на основе этилового спирта, канифоли, идитоли, щелочи. К недостаткам спиртовых лаков относят плохой внешний вид и продолжительное время высыхания. Для внутренних работ чаще применяют идитольный и щелаллачный лаки, которые обычно наносят на поверхность в 3–4 слоя.
На паркетных полах применяют алкидные (ПФ-238, ПФ-231, ГФ-166), мочевиноформадегидные (МЧ-248 и ГФ-257) и алкидно-уретановые АУ-271 лаки. Лаки горючи и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать все правила хранения.
Скипидар представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом сосновой смолы. Существует ряд признаков, по которым можно оценить качество скипидара. Если скипидар хорошего качества, то скорость высыхания краски или лака увеличивается. Данный разбавитель применяют, как правило, для разбавления масляных красок.
Качество скипидара можно проверить и другим способом. Для этого на белую тонкую бумагу наносят несколько капель вещества. При хорошем качестве растворителя после испарения на листе не должно оставаться жирных пятен.
Уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость, обладающая характерным запахом бензина. Ее используют только для разбавления алкидных красок и эмалей в связи с низкой растворяющей способностью.
Керосин представляет собой бесцветную жидкость, которая используется для разжижения казеиновых колеров, а также для мытья покрасочных инструментов и рук после работы.
Следует помнить, что растворители марок № 646, 648, 649 и РК-36 применяют для нитроцеллюлозных красок, РС?2 – для алкидных эмалей и лаков, Р-40 – для эпоксидных шпатлевок.
Все растворители, так же как и лаки, горючи и взрывоопасны, что следует учитывать при хранении.
Грунтовки представляют собой жидкости, обладающие хорошей сцепляющей способностью и водонепроницаемостью. В готовом виде грунтовок не существует, поэтому их делают в домашних условиях.
Считается, что проще всего грунтовать поверхность под масляную краску. Для этого на нее наносится небольшое количество чистой олифы или с добавлением краски.
Грунтовку под казеиновые краски выполняют, соответственно, казеиновыми красками. Для того чтобы приготовить грунтовку, 1 кг сухой краски растворяют в 0, 5 л и дают настояться в течение 2 часов, затем вводят 30 г любой олифы. Постоянно помешивая, доливают 1 л воды и пропускают раствор через мелкое сито.
Под клеевые составы используют мыловар. Для того чтобы правильно приготовить мыловар, в 3 л кипятка засыпают 200 г натертого хозяйственного мыла, добавляют до 300 г олифы и тщательно перемешивают. Перед этим следует отдельно провести гашение 2 кг извести. В момент усиления реакции добавляют мыльную основу. После загустения раствора его объем доводят до 10 л.
В том случае если в состав клеевых растворов входят щелочестойкие пигменты, то желательно использовать квасцовую или медную грунтовку. Для этого заранее необходимо заготовить их концентраты.
Для приготовления квасцовой грунтовки используют 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея, 30 г олифы и 200 г воды.
Медная грунтовка готовится из расчета 125 г алюмокалиевых квасцов, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея и 30 г олифы на 200 г воды.
Для нанесения грунтовки используют кисть, на поверх – ности состав тщательно растушевывают.
Для того чтобы качественно побелить потолок, необходимо приготовить гашеную известь, размолотый мел, водоэмульсионную краску. На известковых поверхностях нельзя применять мел, поэтому перед побелкой следует смыть с потолка старый состав и ликвидировать все трещины. На чистую поверхность наносят мыловар или меднокупоросную грунтовку. Если в состав побелочного колера входят синтетические краски, то медной грунтовкой пользоваться не рекомендуется: после высыхания на потолке остаются пятна.
Побелочный колер наносится на влажную поверхность в 2–3 слоя. Первый слой накладывают кистью (рис. 13), последующие – пылесосом, так как этот домашний прибор прекрасно скрадывает неровности при побелке. Для того чтобы при побелке не появлялись потеки, необходимо следить, чтобы до потолка долетали только мелкие капли. При нанесении последнего слоя можно использовать валик.
Рис. 13. Кисть для окраски потолков
1. Очистка от грязи рабочей поверхности.
2. Удаление вздувшегося слоя старой краски (рис. 14).
Рис. 14. Металлическая щетка для удаления старой краски
3. Нанесение олифы.
4. Шлифовка поверхности шкуркой.
5. Грунтовка отремонтированной поверхности.
6. Нанесение первого слоя.
7. Нанесение второго слоя.
Окраска пола. Прежде чем приступить к окра – ске, необходимо устранить шероховатости и неровности. Доски скрепляются деревянными пробками, которые шпатлюются. Их покрывают слоем грунтовки в тон краски и перед нанесением первого слоя олифят.
Цвет краски для пола должен гармонировать с цветом стен и мебели. Темно-коричневая мебель хорошо сочетается с голубыми, зелеными и бежевыми оттенками, светлая – с фисташковым, желтовато-зеленым и коричневым цветами.
В процессе выбора краски для пола следует помнить о том, что масляные краски дают матовые покрытия, эмали – глянцевые. В промышленности выпускают готовые к употреблению масляные краски и эмали. Перед покраской масляные краски разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Для эмалей в этих целях используют те же разбавители, а также РС-2.
Дощатую поверхность обязательно следует покрывать краской в два слоя. Первый слой должен сохнуть не менее двух суток – для эмалей и сутки – для масляных красок. Второй слой, как правило, сохнет двое суток. При нанесении последнего слоя направление движенийкисти должно совпадать с ходом волокон древесины.
Окраска окон и дверей. Перед проведением покраски все металлические элементы окон и дверей следует покрыть мыльным раствором. Стеклянная поверхность рядом с рамами должна быть заранее оклеена бумагой. Эту операцию можно проводить и с помощью нехитрого приспособления (рис. 15).
Рис. 15. Приспособление для окраски окон
Для окраски окон и дверей предпочтительнее использовать алкидные и нитроцеллюлозные краски светлых тонов. На практике чаще всего применяют эмали ПФ-115, Пф-560, масляные краски МА-11, МА-15 и цинковые белила. На поверхность краски и эмали наносятся в два слоя. Густотертые краски и эмали перед употреблением разводят высококачественными олифами или уайт-спиритом.
В промышленности выпускается и специальная эмаль для окон – ПФ-14. Ее преимущество заключается в том, что она не стекает с вертикальных поверхностей, а это значительно облегчает работу по окончательной отделке окон.
Флейцевание. Данную операцию проводят, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность после нанесения масляных и клеевых составов. Перед началом работы кисть промывают и просушивают. Сам процесс флейцевания проводят аккуратно, стараясь не нажимать на волос кисти.
Торцевание. Для получения ровной матовой поверхности проводят так называемое торцевание. Эта операция выполняется сразу после покраски щеткой, расположенной под прямым углом к поверхности. Следует помнить о том, что не нужно ударять по одному месту несколько раз.
Отделка набрызгом. Отделка подобного рода заключается в том, что на сухую поверхность наносятся мелкие капельки краски другого цвета. Цветовая гамма полностью зависит от вкусов хозяина. Для того чтобы правильно выполнить эту операцию, в правую руку берут кисть, предварительно удалив с нее излишки краски и, ударяя по линейке или палке, которую держат в левой руке, получают брызги. Подобный эффект можно получить и другими способами (рис. 16).
Рис. 16. Способы декоративного нанесения краски
Разделка губкой, или туповка. Применяется туповка на подсохших масляных или клеевых поверхностях. Данная операция осуществляется следующим образом: губку, которую обычно наклеивают на дощечку, погружают в красочный состав, удаляют лишнюю краску и наносят на поверхность задуманный узор.
Обойные работы
Основу красок составляют вяжущие вещества. Благодаря их присутствию в составах на поверхности образуется тонкая твердая пленка. Вяжущие вещества можно разделить на группы: минеральные (цемент, известь, жидкое стекло), клеевые (казеиновые и декстриновые клеи, крахмал, костный клей) и органические (олифы, алкидные смолы, поливинилацетат, нитрат целлюлозы, меламиноалкидные смолы и др.).
Краски могут быть вредными и безвредными. К безвредным относятся окись хрома, тяжелый шпат, к ядовитым – краски, содержащие свинец. Отравление, как правило, происходит при работе с краскопультом, так как в этом случае мельчайшие капельки краски легко проникают в органы дыхания. При работе с обыкновенной кистью риск отравления значительно снижается, если, конечно, соблюдать правила личной гигиены. На данный момент в производстве выпускаются гораздо более безопасные цинковые белила и литопон.
Все краски разделяются на три большие группы: водные составы, неводные составы и эмульсии.
Водные составы, как видно по названию, растворяются в воде. Основой для них служат минеральные и клеевые вяжущие вещества. При нанесении на поверхность образуется устойчивая к изменениям температурного режима воздухопроницаемая пленка.
Неводные составы. Основой для неводных составов служат высыхающие масла, лаки и нитролаки. Колеры из таких составов готовятся с помощью растворителей и разбавителей. При проведении покрасочных работ следует помнить, что нельзя применять неводные составы на сырых стенах, так как при нанесении их на поверхность образуется плотная пленка.
Эмульсионные составы готовятся с помощью различных эмульсий, например олифы, щелочи, клея.
Под понятием «краска» подразумевается специальный состав, который называется колером. Различают известковые, клеевые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные колеры.
Известковые колеры
Известковые составы применяют для покраски оштукатуренных поверхностей, кирпича, иногда дерева.Для того чтобы приготовить подобный раствор, берут 3 кг известкового теста и разводят его в 5–6 л воды. Затем добавляют раствор из 0, 1 кг поваренной соли и 0, 5 л воды и все тщательно перемешивают. Перед использованием доводят раствор до 10 л и при необходимости добавляют цветной пигмент.
В том случае если для приготовления раствора используется негашеная известь, то на 1, 5 кг извести берут 0, 5 л воды и 0, 1 кг соли. После гашения объем раствора доводят до 10 л. Для прочности образующейся пленки вместо соли можно добавить олифу. Недостаток известковых растворов заключается в том, что они ограничены по цветовой гамме, так как для создания цветной краски необходимо использовать только щелочестойкие пигменты.
Клеевые составы
Применяют только на оштукатуренных поверхностях. Для приготовления раствора берут до 3 кг мела и разводят водой до густоты сметаны. Полученную массу выдерживают в течение суток.Клеевой раствор готовят отдельно. На 1 кг мела расходуется 80 г плиточного клея, который замачивают на сутки в холодной воде из соотношения 1: 4. В клеевые растворы можно добавлять олифу и мыло. На 1 л клеевого раствора берут 0, 3 кг натертого на терке хозяйственного мыла и приблизительно 0, 1 кг олифы, которую добавляют при медленном помешивании.
Для уничтожения желтоватого оттенка в раствор добавляют синьку. Перед добавлением синьку разводят водой до густоты сметаны. Затем маленькими порциями подливают в меловой раствор до тех пор, пока он не станет голубым. Для того чтобы проверить окончательный оттенок, раствор наносят на кусочек стекла, подсушивают и оценивают цвет.
Важным пунктом процесса приготовления рабочего раствора является введение колера в основную жидкость. Если в составе слишком много клея, то на высохшей на пробном стекле пленке образуются трещины. При его недостатке пленка становится тусклой и рассыпается.
Клеевые составы могут быть различных цветов, так как они не содержат щелочи и в них можно добавлять любые цветовые пигменты.
Масляные краски
Среди масляных красок различают готовые составы и густотертые, то есть те, которые необходимо разводить олифой. При этом применяемое количество олифы обычно не превышает 0, 6 кг. Хранить густотертые краски следует под слоем олифы в плотно закрытых банках.Для внутренних работ выбирают краски различных цветов, однако предпочтительнее светло-голубые и светло-бежевые оттенки. Колеры нужного цвета можно получить, смешивая различные краски. Однако некоторые краски смешивать не рекомендуется. Ниже дана таблица, в которой противопоставлены краски, которые не подходят друг другу по химическому составу.
При приготовлении красочных составов следует помнить о том, что такие краски, как марс желтый, зелень изумрудная, окись хрома, охра, умбра, сурик железный, малахит, кость жженая и виноградная черная, можно использовать в различных комбинациях.
Характеристика красок включает также понятие маркировки. Для внутренних работ используют краски с маркировкой МА-021 на натуральной олифе, МА-025 на комбинированной, ГФ-023 на глифталевой и ПФ-024 на пентафталевой. Перед использованием краски обычно разбавляют олифой. Для МА-021 и МА-025 применяют натуральную олифу, оксоль и алкидные. Широко распространены следующие краски: НЦ – на основе нитрата целлюлозы, КО – кремнийорганических лаков, ФА – масляно-фенольных лаков, МЧ – мочевиноформальдегидных смол, ЭВА – на основе поливинилацетата, ПВС – поливинилового спирта, БГ – битума, УР – полиуретанов, АК – полиакрилатов и др.
В данных названиях цифровое обозначение говорит о назначении краски. Если первая цифра 1 или 5, то краску можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ, 2 – только для внутренних, 0 – для грунтовки, 00 – для шпатлевки.
Эмалевые краски
Основой для эмалевых красок служат масляные лаки. Свое название эти краски получили в связи с тем, что при высыхании на поверхности образуется плотная, блестящая пленка, похожая на эмаль.Для внутренних работ применяют эмалевые краски ГФ-230 (для любой поверхности, кроме полов), ПФ-223 (для дерева и металла), ПФ-253 (для окраски полов).
Перед началом работы эмалевые краски необходимо разбавить уайт-спиритом или скипидаром. На поверхность такие краски наносят в два слоя.
Водоэмульсионные краски
Водоэмульсии имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными красками. Они отличаются несгораемостью, не имеют резкого запаха, быстро высыхают и экономичны.Краски марки ЭВА на основе водной эмульсии поливинилацетата можно использовать на различных поверхностях при проведении наружных и внутренних работ. При ремонте жилой комнаты краски марки ЭВА используют вместо мела и извести. Нанесение такого состава на стены необходимо в случаях, если их постоянно нужно мыть. Если в помещении повышенная влажность, то покрывать стены такой краской нежелательно.
Водоэмульсионными красками окрашивают поверхности, покрытые старыми масляными красками. Нельзя применять при использовании водоэмульсионных красок грунтовки, содержащие медный купорос, так как в этом случае качество пленки значительно ухудшается. Для водоэмульсий используют синтетические шпатлевки КЛМ и ГПЦ.
При добавлении пигментов можно получить практически любой цвет. В процессе проведения покрасочных работ краска наносится на поверхность в два слоя с помощью валика, кисти или распылителя.
В промышленности выпускаются также и сухие краски на основе поливинилового спирта. Перед использованием их необходимо разводить водой, нагретой до 80° C из расчета 2 л на 1 кг красок. Сухие краски не применяют на мелованных поверхностях, поэтому перед нанесением мел, как правило, смывают.
Олифы
Все виды олифы разделяются на две большие группы: для внутренних работ и для внутренних и наружных работ. На практике чаще применяют олифы на натуральной основе, глифталевые и пентафталевые. Универсальными считаются олифы с маркировкой К-3, К-4 и К-5.Краски на основе олифы оксоль, К-2 и К-12 можно использовать только для внутренних работ. Следует учитывать и такой момент, что олифу оксоль не нужно перед применением разбавлять, так как в ее состав уже входит разбавитель уайт-спирит.
Лаки
По химическому составу лаки разделяются на спиртовые, масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, полиуретановые и другие.Масляные лаки имеют маркировку «с» (светлый) и «т» (темный). Они используются как для наружных, так и для внутренних работ на деревянной поверхности и по масляной краске. Наиболее распространены лаки ПФ-238 и ГФ?166. Их наносят на поверхность в два слоя с учетом, что второй слой следует наносить только спустя 36 часов. Перед применением лаки разбавляют скипидаром, ксилолом или сольвентом.
Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243). Они выпускаются в аэрозольных баллонах и банках. Лаки в баллонах наносят в четыре слоя, с периодом высыхания каждого по 15 минут. Лак НЦ-218 наносят кистью, при этом период высыхания слоя увеличивается до 1 часа. Перед тем как нанести лак на поверхность, в него добавляют разбавители № 646, 647, 650.
Спиртовые лаки выпускаются на основе этилового спирта, канифоли, идитоли, щелочи. К недостаткам спиртовых лаков относят плохой внешний вид и продолжительное время высыхания. Для внутренних работ чаще применяют идитольный и щелаллачный лаки, которые обычно наносят на поверхность в 3–4 слоя.
На паркетных полах применяют алкидные (ПФ-238, ПФ-231, ГФ-166), мочевиноформадегидные (МЧ-248 и ГФ-257) и алкидно-уретановые АУ-271 лаки. Лаки горючи и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать все правила хранения.
Разбавители и растворители
Основная функция растворителей и разбавителей – доведение сгущенных масел, лаков и олифы до рабочей консистенции. Чаще всего применяют уйат-спирит, скипидар и керосин.Скипидар представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом сосновой смолы. Существует ряд признаков, по которым можно оценить качество скипидара. Если скипидар хорошего качества, то скорость высыхания краски или лака увеличивается. Данный разбавитель применяют, как правило, для разбавления масляных красок.
Качество скипидара можно проверить и другим способом. Для этого на белую тонкую бумагу наносят несколько капель вещества. При хорошем качестве растворителя после испарения на листе не должно оставаться жирных пятен.
Уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость, обладающая характерным запахом бензина. Ее используют только для разбавления алкидных красок и эмалей в связи с низкой растворяющей способностью.
Керосин представляет собой бесцветную жидкость, которая используется для разжижения казеиновых колеров, а также для мытья покрасочных инструментов и рук после работы.
Следует помнить, что растворители марок № 646, 648, 649 и РК-36 применяют для нитроцеллюлозных красок, РС?2 – для алкидных эмалей и лаков, Р-40 – для эпоксидных шпатлевок.
Все растворители, так же как и лаки, горючи и взрывоопасны, что следует учитывать при хранении.
Грунтовки
Для получения ровной поверхности при выполнении покрасочных работ используют такую операцию, как грунтовка.Грунтовки представляют собой жидкости, обладающие хорошей сцепляющей способностью и водонепроницаемостью. В готовом виде грунтовок не существует, поэтому их делают в домашних условиях.
Считается, что проще всего грунтовать поверхность под масляную краску. Для этого на нее наносится небольшое количество чистой олифы или с добавлением краски.
Грунтовку под казеиновые краски выполняют, соответственно, казеиновыми красками. Для того чтобы приготовить грунтовку, 1 кг сухой краски растворяют в 0, 5 л и дают настояться в течение 2 часов, затем вводят 30 г любой олифы. Постоянно помешивая, доливают 1 л воды и пропускают раствор через мелкое сито.
Под клеевые составы используют мыловар. Для того чтобы правильно приготовить мыловар, в 3 л кипятка засыпают 200 г натертого хозяйственного мыла, добавляют до 300 г олифы и тщательно перемешивают. Перед этим следует отдельно провести гашение 2 кг извести. В момент усиления реакции добавляют мыльную основу. После загустения раствора его объем доводят до 10 л.
В том случае если в состав клеевых растворов входят щелочестойкие пигменты, то желательно использовать квасцовую или медную грунтовку. Для этого заранее необходимо заготовить их концентраты.
Для приготовления квасцовой грунтовки используют 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея, 30 г олифы и 200 г воды.
Медная грунтовка готовится из расчета 125 г алюмокалиевых квасцов, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея и 30 г олифы на 200 г воды.
Для нанесения грунтовки используют кисть, на поверх – ности состав тщательно растушевывают.
Побелка потолка
Побелка потолка или клеевая окраска – одна из самых распространенных процедур при косметическом и капитальном ремонте.Для того чтобы качественно побелить потолок, необходимо приготовить гашеную известь, размолотый мел, водоэмульсионную краску. На известковых поверхностях нельзя применять мел, поэтому перед побелкой следует смыть с потолка старый состав и ликвидировать все трещины. На чистую поверхность наносят мыловар или меднокупоросную грунтовку. Если в состав побелочного колера входят синтетические краски, то медной грунтовкой пользоваться не рекомендуется: после высыхания на потолке остаются пятна.
Побелочный колер наносится на влажную поверхность в 2–3 слоя. Первый слой накладывают кистью (рис. 13), последующие – пылесосом, так как этот домашний прибор прекрасно скрадывает неровности при побелке. Для того чтобы при побелке не появлялись потеки, необходимо следить, чтобы до потолка долетали только мелкие капли. При нанесении последнего слоя можно использовать валик.
Окраска полов, окон и дверей
При покраске всех деревянных поверхностей соблюдается следующая последовательность:1. Очистка от грязи рабочей поверхности.
2. Удаление вздувшегося слоя старой краски (рис. 14).
Рис. 14. Металлическая щетка для удаления старой краски
3. Нанесение олифы.
4. Шлифовка поверхности шкуркой.
5. Грунтовка отремонтированной поверхности.
6. Нанесение первого слоя.
7. Нанесение второго слоя.
Окраска пола. Прежде чем приступить к окра – ске, необходимо устранить шероховатости и неровности. Доски скрепляются деревянными пробками, которые шпатлюются. Их покрывают слоем грунтовки в тон краски и перед нанесением первого слоя олифят.
Цвет краски для пола должен гармонировать с цветом стен и мебели. Темно-коричневая мебель хорошо сочетается с голубыми, зелеными и бежевыми оттенками, светлая – с фисташковым, желтовато-зеленым и коричневым цветами.
В процессе выбора краски для пола следует помнить о том, что масляные краски дают матовые покрытия, эмали – глянцевые. В промышленности выпускают готовые к употреблению масляные краски и эмали. Перед покраской масляные краски разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Для эмалей в этих целях используют те же разбавители, а также РС-2.
Дощатую поверхность обязательно следует покрывать краской в два слоя. Первый слой должен сохнуть не менее двух суток – для эмалей и сутки – для масляных красок. Второй слой, как правило, сохнет двое суток. При нанесении последнего слоя направление движенийкисти должно совпадать с ходом волокон древесины.
Окраска окон и дверей. Перед проведением покраски все металлические элементы окон и дверей следует покрыть мыльным раствором. Стеклянная поверхность рядом с рамами должна быть заранее оклеена бумагой. Эту операцию можно проводить и с помощью нехитрого приспособления (рис. 15).
Для окраски окон и дверей предпочтительнее использовать алкидные и нитроцеллюлозные краски светлых тонов. На практике чаще всего применяют эмали ПФ-115, Пф-560, масляные краски МА-11, МА-15 и цинковые белила. На поверхность краски и эмали наносятся в два слоя. Густотертые краски и эмали перед употреблением разводят высококачественными олифами или уайт-спиритом.
В промышленности выпускается и специальная эмаль для окон – ПФ-14. Ее преимущество заключается в том, что она не стекает с вертикальных поверхностей, а это значительно облегчает работу по окончательной отделке окон.
Заключительный этап покрасочных работ
Окончательная отделка окрашенных поверхностей включает следующие мероприятия: флейцевание, торцевание, отделка набрызгом и разделка губкой, или туповка.Флейцевание. Данную операцию проводят, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность после нанесения масляных и клеевых составов. Перед началом работы кисть промывают и просушивают. Сам процесс флейцевания проводят аккуратно, стараясь не нажимать на волос кисти.
Торцевание. Для получения ровной матовой поверхности проводят так называемое торцевание. Эта операция выполняется сразу после покраски щеткой, расположенной под прямым углом к поверхности. Следует помнить о том, что не нужно ударять по одному месту несколько раз.
Отделка набрызгом. Отделка подобного рода заключается в том, что на сухую поверхность наносятся мелкие капельки краски другого цвета. Цветовая гамма полностью зависит от вкусов хозяина. Для того чтобы правильно выполнить эту операцию, в правую руку берут кисть, предварительно удалив с нее излишки краски и, ударяя по линейке или палке, которую держат в левой руке, получают брызги. Подобный эффект можно получить и другими способами (рис. 16).
Разделка губкой, или туповка. Применяется туповка на подсохших масляных или клеевых поверхностях. Данная операция осуществляется следующим образом: губку, которую обычно наклеивают на дощечку, погружают в красочный состав, удаляют лишнюю краску и наносят на поверхность задуманный узор.
Обойные работы
В настоящее время в промышленности выпускается огромное количество разнообразных видов обоев, различных по фактуре, цвету, рисунку, материалу, из которого они изготовлены.
Цвет и размер рисунка играет первостепенное значение для создания уютного уголка для вашего ребенка. Известно, что для комнат с окнами, выходящими на северную сторону, подходят обои золотистых, палевых, кремовых, желтых и зеленых тонов. Холодные тона (голубоватые и серые) лучше использовать для комнат с окнами, выходящими на юг.
Для помещений с небольшой площадью не рекомендуется выбирать обои с крупным рисунком, чтобы визуально комната не казалась еще меньше. Если владелец планирует, что в комнате будет много ковров, то лучше остановить выбор на обоях с мелким рисунком на бежевом или серо-голубом фоне. Для увеличения объема маленьких комнат можно выбрать обои с ромбовидным рисунком.
При размерах комнаты 18–25 м2прекрасно будут смотреться обои с крупным многоцветным рисунком (растительным, ковровым, орнаментальным).
Классическим вариантом для детской комнаты является комбинированная оклейка: приблизительно на 60–80 см от пола стены оклеиваются моющимися обоями, верхняя часть стен – бумажными. Такой вариант сочетает два правила: практичность и эстетичность.
Обои на бумажной основе. В зависимости от типа бумаги обои данного вида разделяются на грунтованные и негрунтованные. Грунтованные обои подразделяются на печатные, фоновые, тисненые и рельефные. Бумажные обои могут также быть влагостойкими (моющимися) и звукопоглощающими ворсовыми (велюровыми). Среди моющихся обоев различают матовые, лакированные и покрытые слоем пластмассы. Выделяют также обои типа линкруст, которые представляют собой пласт толстой бумаги, на которую наносят пластическую массу из синтетической смолы с наполнителем.
Все типы обоев имеют кромку шириной 1–1, 5 см с обеих сторон. Стандартные рулоны бывают длиной 7; 10, 5; 12 и 18 м и шириной 50, 56, 60 и 75 см. Линкруст выпускается длиной 12 м и шириной 50, 60, 75 и 90 см.
Синтетические обои. В последнее десятилетие выпускается новый вид обоев – самонаклеивающиеся, изготовленные из полимерной пленки.
Поливинилхлоридная декоративная пленкапредставляет собой материал с рисунком на лицевой стороне и клеевым слоем на обратной. Стандартная длина – 8, 12 и 30 м, ширина – 45 и 95 см. Этот материал широко используется для декорирования дверей, окон, стен и т. д.
Поливинилхлоридная отделочная пленка, или изоплен. Изоплен – это материал на бумажной основе. Он может быть с тисненым или печатным рисунком. Так как клеевой слой отсутствует, перед наклеиванием обратную сторону смазывают клеем КМЦ или мучным клейстером.
Клей обойный. Способ приготовления включает несколько действий: сухой порошок заливают теплой водой, растирают и вливают горячую воду. Затем доводят до кипения и остужают. Перед наклеиванием обоев стены или газетная бумага промазывается клейстером.
Клей-71. Достоинством указанного клея является то, что перед наклеиванием не нужно промазывать клейстером стены или бумагу. Он используется обычно для наклеивания моющихся обоев на старую побелку или масляную краску.
Бустилат, ПВА, ПВА-А, ЭПВАотличаются высокой ценой, но их можно использовать для любого вида обоев. Срок хранения разведенного состава не должен быть более 5 суток.
Стены, покрытые клеевыми и известковыми составами, обдают горячей водой с добавлением соды или нашатырного спирта. Если старые обои держатся крепко, то снимать их полностью не нужно. В этом случае достаточно только удалить отстающие куски. Далее стены оклеивают газетной бумагой так, чтобы не было пузырей воздуха и складок.
Готовя обои, необходимо следить за тем, чтобы не было брака и куски подходили друг к другу по цвету. Кромка обрезается, а целый рулон нарезается на полотнища, равные высоте комнаты. Подготовленные полотнища расстилают на полу и располагают их стопкой так, чтобы полотнище, которое лежит внизу, выступало на 2 см из-под нижнего, тогда лицевая сторона полотнищ будет защищена от попадания клея.
Затем нужно аккуратно захватить пальцами верхние углы полотна, приподнять его и прижать верхнюю его часть большими пальцами. Убедившись в том, что полотно расположено вертикально, начинают легкими движениями от центра к краям закреплять полотно. После этого поверхность разглаживают мягкой тряпкой или волосяной щеткой. Светлые обои, во избежание появления полос и пятен, разглаживают через бумагу. Если после наклейки все-таки сохранились воздушные пузыри, то их необходимо проколоть иголкой и поверхность разровнять.
Остатки полотнищ у дверных косяков и плинтусов обрезают дисковым ножом, у оконных проемов – ножницами. Для выравнивания верхних концов полотнищ наклеивают бумажную ленту – фриз. После наклейки необходимо, чтобы в комнате не было сквозняков, иначе полотнища начнут отставать от стен.
Так же как и в предыдущем пункте, в процесс подготовки входит несколько операций. Сначала необходимо разрезать рулоны на отдельные полотнища. Для того чтобы швы были незаметными, оклеивание проводится по направлению от двери к окну. Далее на потолке чертят две линии для первого полотнища, которое и будет служить ориентиром при наклейке остальных. Его, как правило, наклеивают посредине потолка.
Полотнища перед наклеиванием пропитывают клеем в течение 3–5 минут. При этом их лучше свернуть пополам. Затем края полотнища разъединяют и один из краев прижимают к потолку. Одновременно помощник должен аккуратно разложить оставшуюся часть на полу, расправить, а затем пригладить шваброй или щеткой к потолку (рис. 17).
Цвет и размер рисунка играет первостепенное значение для создания уютного уголка для вашего ребенка. Известно, что для комнат с окнами, выходящими на северную сторону, подходят обои золотистых, палевых, кремовых, желтых и зеленых тонов. Холодные тона (голубоватые и серые) лучше использовать для комнат с окнами, выходящими на юг.
Для помещений с небольшой площадью не рекомендуется выбирать обои с крупным рисунком, чтобы визуально комната не казалась еще меньше. Если владелец планирует, что в комнате будет много ковров, то лучше остановить выбор на обоях с мелким рисунком на бежевом или серо-голубом фоне. Для увеличения объема маленьких комнат можно выбрать обои с ромбовидным рисунком.
При размерах комнаты 18–25 м2прекрасно будут смотреться обои с крупным многоцветным рисунком (растительным, ковровым, орнаментальным).
Классическим вариантом для детской комнаты является комбинированная оклейка: приблизительно на 60–80 см от пола стены оклеиваются моющимися обоями, верхняя часть стен – бумажными. Такой вариант сочетает два правила: практичность и эстетичность.
Виды обоев
В промышленности выпускается 4 основных вида обоев: на бумажной основе, синтетические, поливинилхлоридная декоративная пленка и поливинилхлоридная отделочная пленка.Обои на бумажной основе. В зависимости от типа бумаги обои данного вида разделяются на грунтованные и негрунтованные. Грунтованные обои подразделяются на печатные, фоновые, тисненые и рельефные. Бумажные обои могут также быть влагостойкими (моющимися) и звукопоглощающими ворсовыми (велюровыми). Среди моющихся обоев различают матовые, лакированные и покрытые слоем пластмассы. Выделяют также обои типа линкруст, которые представляют собой пласт толстой бумаги, на которую наносят пластическую массу из синтетической смолы с наполнителем.
Все типы обоев имеют кромку шириной 1–1, 5 см с обеих сторон. Стандартные рулоны бывают длиной 7; 10, 5; 12 и 18 м и шириной 50, 56, 60 и 75 см. Линкруст выпускается длиной 12 м и шириной 50, 60, 75 и 90 см.
Синтетические обои. В последнее десятилетие выпускается новый вид обоев – самонаклеивающиеся, изготовленные из полимерной пленки.
Поливинилхлоридная декоративная пленкапредставляет собой материал с рисунком на лицевой стороне и клеевым слоем на обратной. Стандартная длина – 8, 12 и 30 м, ширина – 45 и 95 см. Этот материал широко используется для декорирования дверей, окон, стен и т. д.
Поливинилхлоридная отделочная пленка, или изоплен. Изоплен – это материал на бумажной основе. Он может быть с тисненым или печатным рисунком. Так как клеевой слой отсутствует, перед наклеиванием обратную сторону смазывают клеем КМЦ или мучным клейстером.
Клеи
Клей КМЦ-Н и обойный синтетический выпускаются расфасованными в пакетах по 0, 5 кг. Для того чтобы приготовить клеевой колер, содержимое пакета заливают водой и настаивают до 10 часов. Полученный клей можно использовать только в течение 10 суток, поскольку при длительном хранении утрачивается клеящая способность.Клей обойный. Способ приготовления включает несколько действий: сухой порошок заливают теплой водой, растирают и вливают горячую воду. Затем доводят до кипения и остужают. Перед наклеиванием обоев стены или газетная бумага промазывается клейстером.
Клей-71. Достоинством указанного клея является то, что перед наклеиванием не нужно промазывать клейстером стены или бумагу. Он используется обычно для наклеивания моющихся обоев на старую побелку или масляную краску.
Бустилат, ПВА, ПВА-А, ЭПВАотличаются высокой ценой, но их можно использовать для любого вида обоев. Срок хранения разведенного состава не должен быть более 5 суток.
Оклейка стен обоями
Перед оклейкой стены необходимо подготовить. Для этого на деревянные стены предварительно прибивают куски влажного картона толевыми гвоздями. Щели промазывают или подклеивают марлей, а неровные участки шпатлюют.Стены, покрытые клеевыми и известковыми составами, обдают горячей водой с добавлением соды или нашатырного спирта. Если старые обои держатся крепко, то снимать их полностью не нужно. В этом случае достаточно только удалить отстающие куски. Далее стены оклеивают газетной бумагой так, чтобы не было пузырей воздуха и складок.
Готовя обои, необходимо следить за тем, чтобы не было брака и куски подходили друг к другу по цвету. Кромка обрезается, а целый рулон нарезается на полотнища, равные высоте комнаты. Подготовленные полотнища расстилают на полу и располагают их стопкой так, чтобы полотнище, которое лежит внизу, выступало на 2 см из-под нижнего, тогда лицевая сторона полотнищ будет защищена от попадания клея.
Затем нужно аккуратно захватить пальцами верхние углы полотна, приподнять его и прижать верхнюю его часть большими пальцами. Убедившись в том, что полотно расположено вертикально, начинают легкими движениями от центра к краям закреплять полотно. После этого поверхность разглаживают мягкой тряпкой или волосяной щеткой. Светлые обои, во избежание появления полос и пятен, разглаживают через бумагу. Если после наклейки все-таки сохранились воздушные пузыри, то их необходимо проколоть иголкой и поверхность разровнять.
Остатки полотнищ у дверных косяков и плинтусов обрезают дисковым ножом, у оконных проемов – ножницами. Для выравнивания верхних концов полотнищ наклеивают бумажную ленту – фриз. После наклейки необходимо, чтобы в комнате не было сквозняков, иначе полотнища начнут отставать от стен.
Наклейка обоев на потолок
Оклеивание обоями потолка одновременно и простая, и сложная задача. Если владелец намеревается выполнить эту задачу один, то результат наверняка оставит желать лучшего.Так же как и в предыдущем пункте, в процесс подготовки входит несколько операций. Сначала необходимо разрезать рулоны на отдельные полотнища. Для того чтобы швы были незаметными, оклеивание проводится по направлению от двери к окну. Далее на потолке чертят две линии для первого полотнища, которое и будет служить ориентиром при наклейке остальных. Его, как правило, наклеивают посредине потолка.
Полотнища перед наклеиванием пропитывают клеем в течение 3–5 минут. При этом их лучше свернуть пополам. Затем края полотнища разъединяют и один из краев прижимают к потолку. Одновременно помощник должен аккуратно разложить оставшуюся часть на полу, расправить, а затем пригладить шваброй или щеткой к потолку (рис. 17).