Страница:
Разработано большое количество типовых рисунков модульных элементов (розеток, бордюров и т. п.).
Сложные розетки с криволинейными рисунками, включающие в себя большое количество различных пород древесины, являются, конечно же, недешевым товаром. Но если заказчик хочет иметь уникальный пол, который будет произведением искусства, то в данном случае вложение средств оправданно.
Для создания красивого паркетного пола с рисунком можно обойтись и гораздо меньшими суммами, если использовать специально разработанные розетки упрощенных рисунков. Особенность этих модулей состоит в отсутствии криволинейных элементов, все детали выполняются при помощи механической резки прямолинейно, но при этом сохраняется видимость сложного рисунка. К тому же и края розеток выполняются не по радиусу, а многоугольно, что позволяет просто стыковать их со штучным паркетом, избегая сложных подрезок. Подобные розетки предлагаются сериями, которые включают розетку больших размеров и несколько более маленьких. При этом обязательно сохраняется стилистическое единство рисунков. Это позволяет, используя одну серию розеток, решить пол в едином стиле, например уложить большую розетку по центру комнаты, а несколько маленьких – по углам.
Керамические плитки лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако их можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.
Если нужно настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно положить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.
До начала укладки плитки следует снять все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.
Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного квадратного метра смеси.
Плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола.
Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нужно нанести на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протянуть зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность.
Для укладки маячной плитки надо положить плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижать плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, то ее следует прижать всем своим весом. Рукояткой кельмы осаживать плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. После этого проверить горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Нужно добиться полной горизонтальности, осаживать края рукояткой кельмы, затем подобрать остатки раствора. В процессе укладки плиток очень важно следить за уровнем пола, ориентируясь по маячным плиткам (рис. 30).
Рис. 30. Последовательность наклеивания плиток: а – на себя; б – от себя; 1–12 – последовательность укладки плиток; I – IV – захватки – четверти (стрелками показано направление укладки плитки)
Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положить на пол новый раствор и снова уложить плитку, применяя большее давление. Если укладывать плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой нужно положить на нее раствор. Остальные плитки укладывают по шнурам во всех четырех направлениях от первой, до получения креста. Затем убрать шнуры и продолжить работы.
Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, можно воспользоваться калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т. д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем что плитки могут иметь разброс в размерах, следует периодически измерять расстояние от центра до уложенного ряда и корректировать зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной нужно использовать уровень, закрепленный на длинной рейке.
Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, нужно отрезать шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки, на расстоянии, равном ширине плитки.
Сверху перпендикулярно к ним нужно прибить еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепить на верстаке. Затем уложить плитку между рейками и выровнять линию отреза с верхней рейкой. После чего прижать плитку струбциной и по направляющей надрезать плитку на треть ее толщины. Затем положить надрезом на край другой плитки и ударить по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком.
При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку.
Настилка керамических плиток на пол производится на битумных мастиках, клеях «Бустилат», «Стилит», на «Мастике для приклеивания кафельных плиток», мастиках «ПС-5», «Гумилакс», «Синталакс», «Акрилакс», «Гермелакс». Настилка полов из керамической плитки на битумных мастиках производится по поверхностям, предварительно прогрунтованным раствором битума в бензине или керосине.
Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:
1. Битумно-силикатная (глинобитумная паста – 1 часть, жидкое стекло – 3/4, мел – 2). Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II или БН-III – 36 %, глины жирной – 24 %, воды – 40 %.
2. Холодная известково-битумная мастика (битум марки БН 2/11 – 1 часть, известковое тесто – 0, 8 части, вода – 0, 6 части). Приготавливается с подогревом битума до 160–180 °C, известкового теста и воды – до 60–80 °C. Смесь перемешивается в течение 5–10 минут.
Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем – не более 2–3 мм. Керамические плитки укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем.
Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе. Полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу и все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать.
Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Так, если вы будете применять для настилки клей «Бустилат», пол заранее следует прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки.
Мастики «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс» и «Акрилакс», предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1, 5–2 мм, после чего сразу же начинают настилку керамических плиток. Порядок – тот же, что и при установке на цементном растворе. Ходить по полу можно через трое суток.
С помощью мастики «ПС-Б» можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10: 1, после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. Мастика «ПС-Б» токсична, и работать с ней нужно в резиновых перчатках.
«Мастика для приклеивания кафельных плиток» прекрасно клеит все облицовочные материалы для пола, в том числе и керамическую плитку, однако она недостаточно водостойка. Чтобы повысить водостойкость этой мастики, в нее перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение. Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытие 1 кв. м пола составляет 0, 5–0, 9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не высох, можно водой при пользовании «Бустилатом», «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастиками «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс», «Акрилакс». При использовании мастики «ПС-Б» ее избыток удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструменты.
Для того чтобы плитка лучше держалась на облицовываемой поверхности, можно добавить в приготовленный для работы цементный раствор 1/25 часть клея ПВА, наличие которого будет способствовать улучшению сцепления керамической плитки со стеной и полом. Пусть вас не смущает, что, рассказывая о приготовлении цементного раствора для настилки полов, мы вспоминаем об облицовке стен. Дело в том, что и для облицовки стен, и для настилки полов цементный раствор приготавливается совершенно одинаково.
Для приготовления цементного раствора для облицовки полов и стен нужно брать только сухой песок, иначе его очень трудно просеять сквозь мелкое сито. Просеивать песок сквозь сито нужно обязательно, так как в непросеянном песке сохраняются различные посторонние включения: кусочки ракушек, мелкие камешки, кусочки глины и прочее. Все это будет мешать установке плитки на облицовываемую поверхность, поскольку размеры этих посторонних включений обычно оказываются гораздо больше, чем толщина слоя, необходимого для установки керамической плитки, и не позволяют ей сесть на место. Если начать по плитке постукивать, чтобы все-таки установить ее в нужное положение, она просто треснет.
Цемент для приготовления раствора желательно брать только свежий, недавно изготовленный, поскольку чем свежее цемент, тем лучше будет держаться плитка на облицовываемых поверхностях пола и стен. Все дело в том, что, как известно, цемент при хранении ежемесячно теряет около 5 % своей активности (то есть качества), за год – до 40 %, за два – до 50 %. Поэтому необходимо класть керамическую плитку на раствор из свежего цемента.
При покупке цемента следует обратить внимание на дату его изготовления, которая должна быть указана на мешке. Если дата изготовления на мешке не указана или же цемент продается россыпью, можно определить его свежесть и качество визуально. Возьмите горсть цемента и сожмите его. Если он свободно потечет между пальцами, значит, он недавно изготовлен; если сомнется в комок, значит, цемент старый.
Цементный раствор для облицовывания пола и стен приготавливается так: 1 часть цемента и 3, 4, 5 или 6 частей песка (в зависимости от марки цемента) тщательно перемешиваются. Потом добавляется вода, и состав снова перемешивается до тех пор, пока не достигнет консистенции тестообразной массы. Если по специфике облицовки вам нужно класть керамическую плитку на сравнительно тонкий слой раствора, его нужно сделать пожиже. Для использования более толстого слоя раствора смесь, соответственно, нужно замешивать несколько гуще. Напоминаем, что для улучшения сцепления керамической плитки со стеной в цементный раствор можно добавить клей ПВА.
При укладывании керамической плитки на бетонную поверхность никакой подготовительной работы не требуется. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку – слой бетона толщиной 2–3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После этого получившуюся поверхность следует тщательно разровнять с помощью специальной терки (рис. 31) и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом.
Рис. 31. Терка для разравнивания раствора
После схватывания бетона (через 3–5 суток) можно приступать к настилке пола. Керамические плитки для полов изготавливают разных конфигураций и размеров: квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные и восьмигранные.
Обычно в квартирах и домах для настилки полов используют квадратную плитку. Она выпускается следующих размеров: 300 х 300, 200 х 200, 170 х 170, 150 х 150, 100 х 100, 85 х 85, 80 x 80, 70 х 70, 60 х 60, 50 х 50, 48 х 48 мм. Толщина плитки – 11, 13 и 15 мм. Настилку керамической плитки на полы лучше выполнять до облицовки ею стен, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы.
Если же стены облицовываются плиткой раньше, чем полы, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейку, выставленную по горизонтали, на которую опираются нижние ряды плиток. Из плиток разного цвета можно настилать полы с каким-либо рисунком.
В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов – извести или глины. С ними раствор становится пластичным, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом.
Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщина слоя должна быть 10–15 мм. Ширина швов между плитками размером 200 х 200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.
После установки подобным образом всех маячных плиток заполняют плитками все пространство пола. При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется длинной, ровной, отфугованной рейкой, называемой правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а следовательно, и пола в целом от горизонтали.
Кроме проверки на горизонтальность, правило служит еще и для проверки на неплоскостность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую. Да и глаз может не видеть, что в одном месте плитка легла на 0, 5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм.
По такому неровному полу ходить не очень-то приятно, да и глаз хозяйский он отнюдь не ласкает. А правило достаточно жесткое, с его помощью перепады плиток по высоте сразу будут обнаружены. Из-под выступающих по отношению к другим плиток цементный раствор нужно немного отобрать; если плитка по отношению к соседним утоплена, под нее подкладывают цементный раствор.
Между стенами комнаты как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это еще ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола.
При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками, с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.
Если же речь идет о частном доме, выстроенном из кирпича, можно выйти из положения иначе. Чтобы не колоть и не притачивать на наждачном камне керамические плитки, их раскладывают по полу с целью определить, сколько плиток умещается в одном ряду. Если целое число плиток в ряд не вписывается, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду оказалось целым. Выдавленный плитками в процессе настилки цементный раствор нужно убрать, плиты настланного пола засыпать слоем влажных опилок.
Через двое-трое суток после настилки приготавливают жидкое (консистенция жидкой сметаны) цементное тесто и заливают им пол, полностью заполняя им все швы между плитками. Цементный раствор приготавливается из расчета на 1 часть цемента – 1 часть песка, 1: 1. Через одни – двое суток влажной тряпкой протирают поверхность настеленного пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если цемент удаляется плохо, пол можно обработать 3 %-ным раствором соляной кислоты и через 2–3 минуты промыть водой. Ходить по полу можно только через 7 дней.
При покупке и последующей облицовке стен и пола плитками у них могут обнаружиться следующие дефекты: при обильном смачивании под слоем глазури (эмали) образуются пятна, повреждения краев – надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали, разновеликость (разные размеры), изогнутость (неплоскостность).
Плитку со сколами, трещинами, нарушением целостности слоя эмали целиком лучше не использовать, чтобы не испортить внешний вид облицовываемой поверхности. Из таких плиток нужно вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам ото всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно использовать для облицовки целиком, просто слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно – в центре намного меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше – использовать для нарезания из нее полос там, где целая плитка не умещается.
При облицовке стен можно использовать плитки разных цветов, каким-то образом чередуя их, выстраивая какой-то рисунок. Можно для законченности сделать по верху стены ободок, сложив его из плиток двух цветов, уложенных по диагонали. Можно, разделив площадь стены на две части, нижнюю часть обложить темной плиткой, а верхнюю – более светлой и т. д., на ваше усмотрение. Сейчас в продаже появилось много импортной плитки, которая и размерами, и цветовым решением отличается от отечественной, причем отнюдь не в худшую сторону.
В наши дни в качестве связующих применяются различные, как синтетические, так и натуральные, материалы. В зависимости от того, какой вид связующего применяется при производстве линолеума, их можно разделить на следующие виды: натуральный линолеум; поливинилхлоридный линолеум (ПВХ); алкидный или глифталевый линолеум; коллоксилиновый линолеум (на основе нитроцеллюлозы); резиновый линолеум, который производится на основе синтетического каучука и измельченных отходов резины.
Натуральный линолеум – это единственное рулонное полимерное напольное покрытие, преимущественно состоящее из натурального сырья. При его производстве используются льняное масло, живица, сухие наполнители, древесная мука, пробковая мука, порошок известняка, цветные и белые пигменты, джутовая ткань, линолеумная мука.
Процесс производства натурального линолеума достаточно прост и не претерпел практически никаких изменений со времен его изобретения. Почти все виды линолеума производятся по этой технологии. На джутовую ткань с крупными ячейками наносится линолеумная мука, затем для повышения плотности она пропускается между каландрами (валами). Далее почти готовый линолеум облагораживается.
Если линолеум имеет основу – это линолеум на основе. Если линолеум основу не имеет, он называется безосновным. В качестве основы применяют как ткани, так и нетканые материалы из натуральных и искусственных волокон.
При изготовлении безосновного линолеума применяются смолы, масла, наполнители, пластификаторы и пигменты. Все компоненты смешиваются, затем прессуются на каландрах в полотнища. В результате всех этих операций получают однослойный линолеум. Однослойный линолеум называют гомогенным, так как он однороден по всей толщине.
Двухслойный линолеум представляет собой композитный материал из двух полотнищ, поверхностного и подстилающего, соединенных между собой на каландрах. У нижнего, подстилающего, слоя более низкие технические характеристики, чем у верхнего. С целью повышения тепло – и звукоизоляционных свойств выпускается линолеум на вспененной основе.
В зависимости от применяемого связующего, за исключением натурального линолеума, выделяются следующие виды.
Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) – производится на тканевой или на теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов является их значительная усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.
Глифталевый линолеум – этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло – и звукоизоляционными качествами. Но этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный линолеум.
Коллоксилиновый линолеум – этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожароопасен, как и любой другой вид линолеума.
Линолеум-релин – это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный, слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели эластичности и водостойкости.
Основные технические характеристики линолеумных покрытий отражены в технической документации. Учитывая области применения линолеума, при покупке обратите внимание на следующие параметры: плотность (масса 1 кв. м покрытия), водостойкость, сопротивление истиранию, сопротивление вдавливанию (остаточная деформация), сопротивление теплопередаче (теплоизоляционные свойства), стойкость к воздействию химикатов, горючесть, теплоусвоение, звукоизоляционные свойства, электропроводность и сопротивление прохождению тока, электростатические свойства, цвет и светостойкость.
Сложные розетки с криволинейными рисунками, включающие в себя большое количество различных пород древесины, являются, конечно же, недешевым товаром. Но если заказчик хочет иметь уникальный пол, который будет произведением искусства, то в данном случае вложение средств оправданно.
Для создания красивого паркетного пола с рисунком можно обойтись и гораздо меньшими суммами, если использовать специально разработанные розетки упрощенных рисунков. Особенность этих модулей состоит в отсутствии криволинейных элементов, все детали выполняются при помощи механической резки прямолинейно, но при этом сохраняется видимость сложного рисунка. К тому же и края розеток выполняются не по радиусу, а многоугольно, что позволяет просто стыковать их со штучным паркетом, избегая сложных подрезок. Подобные розетки предлагаются сериями, которые включают розетку больших размеров и несколько более маленьких. При этом обязательно сохраняется стилистическое единство рисунков. Это позволяет, используя одну серию розеток, решить пол в едином стиле, например уложить большую розетку по центру комнаты, а несколько маленьких – по углам.
Полы из керамических плиток
Во многих случаях полы из твердых материалов оказываются предпочтительнее и практичнее дощатых или покрытых полимерными материалами. Долговечные и красивые керамические плитки прекрасно подходят для устройства полов в ванных и туалетах, на лестничных площадках, лоджиях, балконах и т. д. В продаже имеется широкий ассортимент как отечественных, так и импортных плиток, которые отличаются материалом, покрытием, цветом, начиная от неглазурованных квадратных форм размером 150 х 150 мм и кончая глазурованными плитками с разнообразными рисунками и размерами 300 х 300 мм.Керамические плитки лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако их можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.
Если нужно настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно положить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.
До начала укладки плитки следует снять все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.
Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного квадратного метра смеси.
Плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола.
Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нужно нанести на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протянуть зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность.
Для укладки маячной плитки надо положить плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижать плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, то ее следует прижать всем своим весом. Рукояткой кельмы осаживать плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. После этого проверить горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Нужно добиться полной горизонтальности, осаживать края рукояткой кельмы, затем подобрать остатки раствора. В процессе укладки плиток очень важно следить за уровнем пола, ориентируясь по маячным плиткам (рис. 30).
Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положить на пол новый раствор и снова уложить плитку, применяя большее давление. Если укладывать плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой нужно положить на нее раствор. Остальные плитки укладывают по шнурам во всех четырех направлениях от первой, до получения креста. Затем убрать шнуры и продолжить работы.
Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, можно воспользоваться калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т. д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем что плитки могут иметь разброс в размерах, следует периодически измерять расстояние от центра до уложенного ряда и корректировать зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной нужно использовать уровень, закрепленный на длинной рейке.
Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, нужно отрезать шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки, на расстоянии, равном ширине плитки.
Сверху перпендикулярно к ним нужно прибить еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепить на верстаке. Затем уложить плитку между рейками и выровнять линию отреза с верхней рейкой. После чего прижать плитку струбциной и по направляющей надрезать плитку на треть ее толщины. Затем положить надрезом на край другой плитки и ударить по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком.
При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку.
Настилка керамических плиток на пол производится на битумных мастиках, клеях «Бустилат», «Стилит», на «Мастике для приклеивания кафельных плиток», мастиках «ПС-5», «Гумилакс», «Синталакс», «Акрилакс», «Гермелакс». Настилка полов из керамической плитки на битумных мастиках производится по поверхностям, предварительно прогрунтованным раствором битума в бензине или керосине.
Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:
1. Битумно-силикатная (глинобитумная паста – 1 часть, жидкое стекло – 3/4, мел – 2). Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II или БН-III – 36 %, глины жирной – 24 %, воды – 40 %.
2. Холодная известково-битумная мастика (битум марки БН 2/11 – 1 часть, известковое тесто – 0, 8 части, вода – 0, 6 части). Приготавливается с подогревом битума до 160–180 °C, известкового теста и воды – до 60–80 °C. Смесь перемешивается в течение 5–10 минут.
Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем – не более 2–3 мм. Керамические плитки укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем.
Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе. Полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу и все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать.
Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Так, если вы будете применять для настилки клей «Бустилат», пол заранее следует прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки.
Мастики «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс» и «Акрилакс», предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1, 5–2 мм, после чего сразу же начинают настилку керамических плиток. Порядок – тот же, что и при установке на цементном растворе. Ходить по полу можно через трое суток.
С помощью мастики «ПС-Б» можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10: 1, после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. Мастика «ПС-Б» токсична, и работать с ней нужно в резиновых перчатках.
«Мастика для приклеивания кафельных плиток» прекрасно клеит все облицовочные материалы для пола, в том числе и керамическую плитку, однако она недостаточно водостойка. Чтобы повысить водостойкость этой мастики, в нее перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение. Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытие 1 кв. м пола составляет 0, 5–0, 9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не высох, можно водой при пользовании «Бустилатом», «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастиками «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс», «Акрилакс». При использовании мастики «ПС-Б» ее избыток удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструменты.
Настилка полов на цементном растворе. Приготовление цементного раствора
Цементно-песчаные растворы для облицовки стен и полов керамическими плитками рекомендуется приготавливать из крупнозернистого промытого песка и цемента не ниже марки 300. Соотношение частей цемента и песка в цементно-песчаном растворе должно быть следующим: 1: 5 при цементе марки 300–400; 1: 6 при цементе марки 500–600. При использовании для приготовления цементного раствора цемента марки ниже 300 соотношение в растворе цемента и песка должно быть не менее чем 1: 3.Для того чтобы плитка лучше держалась на облицовываемой поверхности, можно добавить в приготовленный для работы цементный раствор 1/25 часть клея ПВА, наличие которого будет способствовать улучшению сцепления керамической плитки со стеной и полом. Пусть вас не смущает, что, рассказывая о приготовлении цементного раствора для настилки полов, мы вспоминаем об облицовке стен. Дело в том, что и для облицовки стен, и для настилки полов цементный раствор приготавливается совершенно одинаково.
Для приготовления цементного раствора для облицовки полов и стен нужно брать только сухой песок, иначе его очень трудно просеять сквозь мелкое сито. Просеивать песок сквозь сито нужно обязательно, так как в непросеянном песке сохраняются различные посторонние включения: кусочки ракушек, мелкие камешки, кусочки глины и прочее. Все это будет мешать установке плитки на облицовываемую поверхность, поскольку размеры этих посторонних включений обычно оказываются гораздо больше, чем толщина слоя, необходимого для установки керамической плитки, и не позволяют ей сесть на место. Если начать по плитке постукивать, чтобы все-таки установить ее в нужное положение, она просто треснет.
Цемент для приготовления раствора желательно брать только свежий, недавно изготовленный, поскольку чем свежее цемент, тем лучше будет держаться плитка на облицовываемых поверхностях пола и стен. Все дело в том, что, как известно, цемент при хранении ежемесячно теряет около 5 % своей активности (то есть качества), за год – до 40 %, за два – до 50 %. Поэтому необходимо класть керамическую плитку на раствор из свежего цемента.
При покупке цемента следует обратить внимание на дату его изготовления, которая должна быть указана на мешке. Если дата изготовления на мешке не указана или же цемент продается россыпью, можно определить его свежесть и качество визуально. Возьмите горсть цемента и сожмите его. Если он свободно потечет между пальцами, значит, он недавно изготовлен; если сомнется в комок, значит, цемент старый.
Цементный раствор для облицовывания пола и стен приготавливается так: 1 часть цемента и 3, 4, 5 или 6 частей песка (в зависимости от марки цемента) тщательно перемешиваются. Потом добавляется вода, и состав снова перемешивается до тех пор, пока не достигнет консистенции тестообразной массы. Если по специфике облицовки вам нужно класть керамическую плитку на сравнительно тонкий слой раствора, его нужно сделать пожиже. Для использования более толстого слоя раствора смесь, соответственно, нужно замешивать несколько гуще. Напоминаем, что для улучшения сцепления керамической плитки со стеной в цементный раствор можно добавить клей ПВА.
При укладывании керамической плитки на бетонную поверхность никакой подготовительной работы не требуется. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку – слой бетона толщиной 2–3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После этого получившуюся поверхность следует тщательно разровнять с помощью специальной терки (рис. 31) и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом.
После схватывания бетона (через 3–5 суток) можно приступать к настилке пола. Керамические плитки для полов изготавливают разных конфигураций и размеров: квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные и восьмигранные.
Обычно в квартирах и домах для настилки полов используют квадратную плитку. Она выпускается следующих размеров: 300 х 300, 200 х 200, 170 х 170, 150 х 150, 100 х 100, 85 х 85, 80 x 80, 70 х 70, 60 х 60, 50 х 50, 48 х 48 мм. Толщина плитки – 11, 13 и 15 мм. Настилку керамической плитки на полы лучше выполнять до облицовки ею стен, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы.
Если же стены облицовываются плиткой раньше, чем полы, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейку, выставленную по горизонтали, на которую опираются нижние ряды плиток. Из плиток разного цвета можно настилать полы с каким-либо рисунком.
Настилка керамических плиток
Настилку керамических плиток на полы начинают с установки по угольнику и уровню так называемых маячных марок из плиток, уложенных в углах помещения. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают маячные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, который закрепляют горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов.В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов – извести или глины. С ними раствор становится пластичным, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом.
Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщина слоя должна быть 10–15 мм. Ширина швов между плитками размером 200 х 200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.
После установки подобным образом всех маячных плиток заполняют плитками все пространство пола. При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется длинной, ровной, отфугованной рейкой, называемой правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а следовательно, и пола в целом от горизонтали.
Кроме проверки на горизонтальность, правило служит еще и для проверки на неплоскостность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую. Да и глаз может не видеть, что в одном месте плитка легла на 0, 5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм.
По такому неровному полу ходить не очень-то приятно, да и глаз хозяйский он отнюдь не ласкает. А правило достаточно жесткое, с его помощью перепады плиток по высоте сразу будут обнаружены. Из-под выступающих по отношению к другим плиток цементный раствор нужно немного отобрать; если плитка по отношению к соседним утоплена, под нее подкладывают цементный раствор.
Между стенами комнаты как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это еще ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола.
При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками, с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.
Если же речь идет о частном доме, выстроенном из кирпича, можно выйти из положения иначе. Чтобы не колоть и не притачивать на наждачном камне керамические плитки, их раскладывают по полу с целью определить, сколько плиток умещается в одном ряду. Если целое число плиток в ряд не вписывается, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду оказалось целым. Выдавленный плитками в процессе настилки цементный раствор нужно убрать, плиты настланного пола засыпать слоем влажных опилок.
Через двое-трое суток после настилки приготавливают жидкое (консистенция жидкой сметаны) цементное тесто и заливают им пол, полностью заполняя им все швы между плитками. Цементный раствор приготавливается из расчета на 1 часть цемента – 1 часть песка, 1: 1. Через одни – двое суток влажной тряпкой протирают поверхность настеленного пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если цемент удаляется плохо, пол можно обработать 3 %-ным раствором соляной кислоты и через 2–3 минуты промыть водой. Ходить по полу можно только через 7 дней.
При покупке и последующей облицовке стен и пола плитками у них могут обнаружиться следующие дефекты: при обильном смачивании под слоем глазури (эмали) образуются пятна, повреждения краев – надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали, разновеликость (разные размеры), изогнутость (неплоскостность).
Плитку со сколами, трещинами, нарушением целостности слоя эмали целиком лучше не использовать, чтобы не испортить внешний вид облицовываемой поверхности. Из таких плиток нужно вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам ото всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно использовать для облицовки целиком, просто слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно – в центре намного меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше – использовать для нарезания из нее полос там, где целая плитка не умещается.
При облицовке стен можно использовать плитки разных цветов, каким-то образом чередуя их, выстраивая какой-то рисунок. Можно для законченности сделать по верху стены ободок, сложив его из плиток двух цветов, уложенных по диагонали. Можно, разделив площадь стены на две части, нижнюю часть обложить темной плиткой, а верхнюю – более светлой и т. д., на ваше усмотрение. Сейчас в продаже появилось много импортной плитки, которая и размерами, и цветовым решением отличается от отечественной, причем отнюдь не в худшую сторону.
Полы из линолеума
Самым распространенным из всех групп рулонных полимерных материалов для покрытия пола является линолеум.В наши дни в качестве связующих применяются различные, как синтетические, так и натуральные, материалы. В зависимости от того, какой вид связующего применяется при производстве линолеума, их можно разделить на следующие виды: натуральный линолеум; поливинилхлоридный линолеум (ПВХ); алкидный или глифталевый линолеум; коллоксилиновый линолеум (на основе нитроцеллюлозы); резиновый линолеум, который производится на основе синтетического каучука и измельченных отходов резины.
Натуральный линолеум – это единственное рулонное полимерное напольное покрытие, преимущественно состоящее из натурального сырья. При его производстве используются льняное масло, живица, сухие наполнители, древесная мука, пробковая мука, порошок известняка, цветные и белые пигменты, джутовая ткань, линолеумная мука.
Процесс производства натурального линолеума достаточно прост и не претерпел практически никаких изменений со времен его изобретения. Почти все виды линолеума производятся по этой технологии. На джутовую ткань с крупными ячейками наносится линолеумная мука, затем для повышения плотности она пропускается между каландрами (валами). Далее почти готовый линолеум облагораживается.
Если линолеум имеет основу – это линолеум на основе. Если линолеум основу не имеет, он называется безосновным. В качестве основы применяют как ткани, так и нетканые материалы из натуральных и искусственных волокон.
При изготовлении безосновного линолеума применяются смолы, масла, наполнители, пластификаторы и пигменты. Все компоненты смешиваются, затем прессуются на каландрах в полотнища. В результате всех этих операций получают однослойный линолеум. Однослойный линолеум называют гомогенным, так как он однороден по всей толщине.
Двухслойный линолеум представляет собой композитный материал из двух полотнищ, поверхностного и подстилающего, соединенных между собой на каландрах. У нижнего, подстилающего, слоя более низкие технические характеристики, чем у верхнего. С целью повышения тепло – и звукоизоляционных свойств выпускается линолеум на вспененной основе.
В зависимости от применяемого связующего, за исключением натурального линолеума, выделяются следующие виды.
Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) – производится на тканевой или на теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов является их значительная усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.
Глифталевый линолеум – этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло – и звукоизоляционными качествами. Но этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный линолеум.
Коллоксилиновый линолеум – этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожароопасен, как и любой другой вид линолеума.
Линолеум-релин – это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный, слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели эластичности и водостойкости.
Основные технические характеристики линолеумных покрытий отражены в технической документации. Учитывая области применения линолеума, при покупке обратите внимание на следующие параметры: плотность (масса 1 кв. м покрытия), водостойкость, сопротивление истиранию, сопротивление вдавливанию (остаточная деформация), сопротивление теплопередаче (теплоизоляционные свойства), стойкость к воздействию химикатов, горючесть, теплоусвоение, звукоизоляционные свойства, электропроводность и сопротивление прохождению тока, электростатические свойства, цвет и светостойкость.