Мавританский газон, как и луговой, создается на основе луговой растительности, уже имеющейся на участке. Добавить в такой газон можно цветковые растения: ирис, колокольчик, мак, ромашку, незабудки, резеду, табак и пр.
Газон специального назначения призван выполнять на участке узко специальные функции: этот газон разбивают под спортивные и детские площадки. Смесь газонной травы может быть следующего содержания: первый вариант – райграс пастбищный, овсяница луговая, полевица белая; второй вариант – райграс пастбищный, овсяница красная, мятлик луговой. Такой газон всегда нуждается в уходе, поскольку спортивные игры и детские забавы не способствуют благополучному росту трав. В связи с этим норму высева семян следует сразу повысить в два раза (в сравнении с нормой, принятой для высева на 1 м2).
Когда газоны устраиваются в междурядье цветников или между декоративными плитами (покрытиями различных площадок), а также между колеями автодорожек, то они выглядят довольно узкой полоской. Такой вид газона принято называть рабаткой. За этим газоном следует ухаживать более тщательно. Площадь питания газона-рабатки небольшая, особенно в двух последних случаях, поэтому газонная трава нуждается в периодической подкормке удобрениями.
В целом правила по уходу за всеми газонами одинаковы, за исключением некоторых моментов, касающихся более или менее тщательного ухода. Почву под высев газонной травы начинают готовить с осени: всю землю перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляют сорную траву, ее остатки и корни, потом вносят удобрения, покрывая перекопанную землю слоем в 2–3 см. В качестве удобрений можно использовать компост с примесью древесной золы. Начиная с ранней весны почву выравнивают, нивелируют, что особенно важно для спортивных площадок. Нивелировка почвы проделывается с помощью специальных приспособлений – деревянных колышков, так называемых маяков, и строительного уровня. Затем почву опять удобряют, внося водный раствор селитры: на 1 м2полагается 30 г раствора. Затем приступают к посеву. Высев газонной смеси нужно систематически повторять в течение весенне-летнего периода, чтобы газон находился в хорошем состоянии.
Выровненную площадку плотно утрамбовывают доской-трамбовкой или прикатывают катком. Каток можно изготовить собственными силами. Для этого делают барабан из бревна круглой формы, диаметром 25 см и длиной 50–60 см, потом берут трубу (металлическую или асбоцементную) диаметром 150–200 мм и ось диаметром 12 мм. Ось вставляют в трубу, затем бетоном или раствором заливают внутреннюю часть катка.
Можно для утрамбовки почвы использовать и более простые приспособления, так называемые снегоступы. Это деревянные плоские доски размером 20 х 40 см, их прикрепляют шнурками к ногам и, опираясь на деревянные ручки, прохаживаются по земле, утаптывая почву (рис. 38).
Рис. 38. Снегоступы.
После утрамбовки почву слегка рыхлят и высеивают семена. Предварительно семена газонных трав следует смешать с песком (1: 1), полученную смесь сеять на поверхность почвы лучше всего веером (на 1 м2полагается 15 г смеси). Как уже говорилось ранее, для высева на спортивных площадках количество семян увеличивают в два раза. После посева семена нужно заделать граблями (на глубину примерно 1,5–2 см). После этого площадку вновь утрамбовывают.
Газонная трава, до тех пор пока не окрепнет ее корневая система, требует тщательного ухода. Поливы должны быть не очень обильными, влага должна проникать в верхний слой почвы на глубину 1–2 см. Когда вы используете шланг для полива газона, следите за тем, чтобы он не волочился по едва начинающей прорастать траве. Также рекомендуется свести к минимуму всякого рода хождения по газону, пока он не разрастется и не превратится в ровный зеленый ковер. Скашивание начинают проводить, когда высота травостоя достигнет 10–12 см. Работать необходимо в сухую погоду, поскольку мокрая трава хуже косится.
Газоны специального назначения, а также партерные газоны косят, когда травостой достигает высоты 6–10 см; обыкновенные газоны – при травостое 10–12 см. Оставшаяся трава должна составлять в высоту не менее 3–5 см. Чтобы первое скашивание прошло успешно, нужно за сутки до начала работы слегка прикатать почву с травой. После первого скашивания желательно оставлять скошенную траву прямо на месте, это позволит защитить почву и растущую на ней траву от чрезмерного испарения. Позже перегнившие остатки травы послужат естественным удобрением для газона. И систематическое скашивание (или стрижка) травостоя, и регулярный полив газонов – это основные действия по уходу за газонами. Они не столь сложные, но достаточно сильно влияют на благополучное развитие и рост трав, способствуют их периодическому обновлению. Благодаря этим нехитрым мерам ваш газон всегда будет выглядеть свежим и ухоженным, тем более, что труд современного садовода во многом облегчен продукцией и отечественной, и зарубежной промышленности. Если средства позволяют, можно приобрести газонокосилку, подходящей конструкции. Существуют и ручные газонокосилки (барабанного типа со спиральными ножами). Есть косилки с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя и многие другие. Использовать эти средства следует также по особой методике. Косить нужно с края площадки, двигаясь петлями, то есть двойным ходом. Потом нужно пройтись еще раз – вдоль, последовательными ходами. Сезон кошения заканчивается осенью. Когда среднесуточная температура падает до +10° С, вы можете убирать газонокосилку до следующего года.
Теперь нужно позаботиться о том, чтобы травостой не погиб во время морозов. Травостой в зиму оставляют высотой не менее 10–15 см, таким образом вероятность его сохранности повышается. Вообще средняя продолжительность жизни газонов – 5–6 лет. Однако если соблюдать все правила по уходу: вовремя сеять, удобрять, рыхлить, трамбовать, поливать, то срок службы газона может продлиться.
Нельзя не рассказать об одном из наиболее важных моментов по уходу за газонами. Это – восстановление аэрации почвы. Аэрация позволяет восстанавливать оскудевающую почву, ведь мы постоянно ходим по газону, утаптывая ее. В результате уплотненная почва оскудевает, кислород в нее проникает хуже, и постепенно растения на этой земле погибают. Травостой становится все реже и реже, начинают расти сорняки, и наконец газон окончательно теряет свой декоративный вид.
Если вы заметили первые признаки нарушения аэрации, то надо немедленно приступить к восстанавливающим мерам, но в любом случае данные процедуры следует проводить периодически, хотя бы раз в год. Восстановление аэрации заключается в следующих процедурах: почву или дернину прогребают, прорезают и прокалывают. На небольших газонах для проведения всех этих мероприятий можно обойтись вилами (трех– или четырехдорожковыми), можно использовать также каток с дыроколом. Помимо этого, существует и другое специальное приспособление с полыми трубами, которое позволяет прокалывать дернину и почву с наиболее глубоким проникновением. Вилы прорезают дернину и почву всего на длину штыка, каток с дыроколом прогребает дернину, поэтому специальное приспособление является, пожалуй, наилучшим инструментом для активного возделывания земли.
Конструкция специального приспособления достаточно простая: инструмент состоит из трех тонкостенных стальных трубок с продольной прорезью. Эти трубки скреплены и приделаны к поперечине-уголку с дугой-рукояткой – такой инструмент можно изготовить в домашних условиях, если вы, конечно, владеете необходимыми деталями и прочими дополнительными инструментами.
Процедуры прокалывания, прорезания и прогребания дерна или почвы, как уже говорилось ранее, позволяют почве насытиться кислородом, улучшается также состояние поверхностного слоя дренажа. Таким образом, повышается качественный состав почвы, и газонные травы смогут получать все необходимые элементы питания и периодически омолаживаться.
Что касается газонов-рабаток, устроенных между плитами или камнями, то уход за ними начинается еще с момента высева травы. Плиты и камни в данном случае должны быть уложены не на бетонный фундамент, а на песок. Между камнями и плитами песок удаляется на глубину 15 см, опорожненные канавки наполняются питательной почвой, добавляются удобрения. Питательный слой земли должен подниматься над поверхностным уровнем камней примерно на 2 см. Теперь можно высевать газонную траву, делается это так же, как и при высеве луговых газонов. Единственное отличие заключается в количестве семян: здесь его нужно повысить на 30 %, ведь дорожки из камней или площадки из плит, где будет расти газонная трава, являются достаточно проходными зонами на участке. Дальнейший уход за такими газонами-рабатками заключается в регулярном поливе и в систематическом скашивании до обычно принятой на всех других газонах высоты травостоя. Не забывайте также периодически удобрять питательный слой почвы, где растет трава.
Зимой газоны могут вымерзать, а весной – выпревать. В таком случае садоводу придется тщательно обследовать весь участок газона и очистить пострадавшие места от чахлой травы. Вся почва тщательно разрыхляется и оставляется на некоторое время свободной, чтобы слежаться. Потом уже можно приступить к высеву новых семян, но только тех, которые здесь были и ранее. Посев удобнее производить с помощью сита, просеивая сквозь решетку смесь семян и песка, затем поверху наносится слой измельченной компостной земли. Газон поливается тонкой струей из шланга с разбрызгивающей насадкой. Когда поврежденные участки раскиданы по всему пространству газона, то с приходом весны, как только почва оттает на 2,5–5 см, нужно провести рыхление граблями. Только после этого, дней через 10–12, производится высев. Количество газонной смеси можно повысить, чтобы улучшить состояние дерна на всем газоне. Далее, как принято, газон прикатывают, но в данном случае можно будет еще рассеять по поверхности газона древесную золу или селитру.
В любом случае, даже если газон не перемерз, после зимы почва истощается, и ее нужно обработать. Это правило относится ко всем газонам, но все процедуры сводятся к тому, что весной почву посыпают тонким слоем плодородной земли или торфом. Что касается последствий зимы, то после ее завершения, когда растает снег, любая почва будет уплотняться. То же самое происходит и с газонной землей, поэтому с наступлением весны нелишним будет проведение процедур по восстановлению аэрации почвы. Однако эти меры можно применять в зависимости от возраста газона и его состояния. На старых газонах принято проводить меры по восстановлению аэрации каждую весну, молодые газоны подвергаются этой процедуре раз в два года.
Дорожки
Дорожки из кирпича
Дорожки с покрытием из бетонных плит
Газон специального назначения призван выполнять на участке узко специальные функции: этот газон разбивают под спортивные и детские площадки. Смесь газонной травы может быть следующего содержания: первый вариант – райграс пастбищный, овсяница луговая, полевица белая; второй вариант – райграс пастбищный, овсяница красная, мятлик луговой. Такой газон всегда нуждается в уходе, поскольку спортивные игры и детские забавы не способствуют благополучному росту трав. В связи с этим норму высева семян следует сразу повысить в два раза (в сравнении с нормой, принятой для высева на 1 м2).
Когда газоны устраиваются в междурядье цветников или между декоративными плитами (покрытиями различных площадок), а также между колеями автодорожек, то они выглядят довольно узкой полоской. Такой вид газона принято называть рабаткой. За этим газоном следует ухаживать более тщательно. Площадь питания газона-рабатки небольшая, особенно в двух последних случаях, поэтому газонная трава нуждается в периодической подкормке удобрениями.
В целом правила по уходу за всеми газонами одинаковы, за исключением некоторых моментов, касающихся более или менее тщательного ухода. Почву под высев газонной травы начинают готовить с осени: всю землю перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляют сорную траву, ее остатки и корни, потом вносят удобрения, покрывая перекопанную землю слоем в 2–3 см. В качестве удобрений можно использовать компост с примесью древесной золы. Начиная с ранней весны почву выравнивают, нивелируют, что особенно важно для спортивных площадок. Нивелировка почвы проделывается с помощью специальных приспособлений – деревянных колышков, так называемых маяков, и строительного уровня. Затем почву опять удобряют, внося водный раствор селитры: на 1 м2полагается 30 г раствора. Затем приступают к посеву. Высев газонной смеси нужно систематически повторять в течение весенне-летнего периода, чтобы газон находился в хорошем состоянии.
Выровненную площадку плотно утрамбовывают доской-трамбовкой или прикатывают катком. Каток можно изготовить собственными силами. Для этого делают барабан из бревна круглой формы, диаметром 25 см и длиной 50–60 см, потом берут трубу (металлическую или асбоцементную) диаметром 150–200 мм и ось диаметром 12 мм. Ось вставляют в трубу, затем бетоном или раствором заливают внутреннюю часть катка.
Можно для утрамбовки почвы использовать и более простые приспособления, так называемые снегоступы. Это деревянные плоские доски размером 20 х 40 см, их прикрепляют шнурками к ногам и, опираясь на деревянные ручки, прохаживаются по земле, утаптывая почву (рис. 38).
После утрамбовки почву слегка рыхлят и высеивают семена. Предварительно семена газонных трав следует смешать с песком (1: 1), полученную смесь сеять на поверхность почвы лучше всего веером (на 1 м2полагается 15 г смеси). Как уже говорилось ранее, для высева на спортивных площадках количество семян увеличивают в два раза. После посева семена нужно заделать граблями (на глубину примерно 1,5–2 см). После этого площадку вновь утрамбовывают.
Газонная трава, до тех пор пока не окрепнет ее корневая система, требует тщательного ухода. Поливы должны быть не очень обильными, влага должна проникать в верхний слой почвы на глубину 1–2 см. Когда вы используете шланг для полива газона, следите за тем, чтобы он не волочился по едва начинающей прорастать траве. Также рекомендуется свести к минимуму всякого рода хождения по газону, пока он не разрастется и не превратится в ровный зеленый ковер. Скашивание начинают проводить, когда высота травостоя достигнет 10–12 см. Работать необходимо в сухую погоду, поскольку мокрая трава хуже косится.
Газоны специального назначения, а также партерные газоны косят, когда травостой достигает высоты 6–10 см; обыкновенные газоны – при травостое 10–12 см. Оставшаяся трава должна составлять в высоту не менее 3–5 см. Чтобы первое скашивание прошло успешно, нужно за сутки до начала работы слегка прикатать почву с травой. После первого скашивания желательно оставлять скошенную траву прямо на месте, это позволит защитить почву и растущую на ней траву от чрезмерного испарения. Позже перегнившие остатки травы послужат естественным удобрением для газона. И систематическое скашивание (или стрижка) травостоя, и регулярный полив газонов – это основные действия по уходу за газонами. Они не столь сложные, но достаточно сильно влияют на благополучное развитие и рост трав, способствуют их периодическому обновлению. Благодаря этим нехитрым мерам ваш газон всегда будет выглядеть свежим и ухоженным, тем более, что труд современного садовода во многом облегчен продукцией и отечественной, и зарубежной промышленности. Если средства позволяют, можно приобрести газонокосилку, подходящей конструкции. Существуют и ручные газонокосилки (барабанного типа со спиральными ножами). Есть косилки с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя и многие другие. Использовать эти средства следует также по особой методике. Косить нужно с края площадки, двигаясь петлями, то есть двойным ходом. Потом нужно пройтись еще раз – вдоль, последовательными ходами. Сезон кошения заканчивается осенью. Когда среднесуточная температура падает до +10° С, вы можете убирать газонокосилку до следующего года.
Теперь нужно позаботиться о том, чтобы травостой не погиб во время морозов. Травостой в зиму оставляют высотой не менее 10–15 см, таким образом вероятность его сохранности повышается. Вообще средняя продолжительность жизни газонов – 5–6 лет. Однако если соблюдать все правила по уходу: вовремя сеять, удобрять, рыхлить, трамбовать, поливать, то срок службы газона может продлиться.
Нельзя не рассказать об одном из наиболее важных моментов по уходу за газонами. Это – восстановление аэрации почвы. Аэрация позволяет восстанавливать оскудевающую почву, ведь мы постоянно ходим по газону, утаптывая ее. В результате уплотненная почва оскудевает, кислород в нее проникает хуже, и постепенно растения на этой земле погибают. Травостой становится все реже и реже, начинают расти сорняки, и наконец газон окончательно теряет свой декоративный вид.
Если вы заметили первые признаки нарушения аэрации, то надо немедленно приступить к восстанавливающим мерам, но в любом случае данные процедуры следует проводить периодически, хотя бы раз в год. Восстановление аэрации заключается в следующих процедурах: почву или дернину прогребают, прорезают и прокалывают. На небольших газонах для проведения всех этих мероприятий можно обойтись вилами (трех– или четырехдорожковыми), можно использовать также каток с дыроколом. Помимо этого, существует и другое специальное приспособление с полыми трубами, которое позволяет прокалывать дернину и почву с наиболее глубоким проникновением. Вилы прорезают дернину и почву всего на длину штыка, каток с дыроколом прогребает дернину, поэтому специальное приспособление является, пожалуй, наилучшим инструментом для активного возделывания земли.
Конструкция специального приспособления достаточно простая: инструмент состоит из трех тонкостенных стальных трубок с продольной прорезью. Эти трубки скреплены и приделаны к поперечине-уголку с дугой-рукояткой – такой инструмент можно изготовить в домашних условиях, если вы, конечно, владеете необходимыми деталями и прочими дополнительными инструментами.
Процедуры прокалывания, прорезания и прогребания дерна или почвы, как уже говорилось ранее, позволяют почве насытиться кислородом, улучшается также состояние поверхностного слоя дренажа. Таким образом, повышается качественный состав почвы, и газонные травы смогут получать все необходимые элементы питания и периодически омолаживаться.
Что касается газонов-рабаток, устроенных между плитами или камнями, то уход за ними начинается еще с момента высева травы. Плиты и камни в данном случае должны быть уложены не на бетонный фундамент, а на песок. Между камнями и плитами песок удаляется на глубину 15 см, опорожненные канавки наполняются питательной почвой, добавляются удобрения. Питательный слой земли должен подниматься над поверхностным уровнем камней примерно на 2 см. Теперь можно высевать газонную траву, делается это так же, как и при высеве луговых газонов. Единственное отличие заключается в количестве семян: здесь его нужно повысить на 30 %, ведь дорожки из камней или площадки из плит, где будет расти газонная трава, являются достаточно проходными зонами на участке. Дальнейший уход за такими газонами-рабатками заключается в регулярном поливе и в систематическом скашивании до обычно принятой на всех других газонах высоты травостоя. Не забывайте также периодически удобрять питательный слой почвы, где растет трава.
Зимой газоны могут вымерзать, а весной – выпревать. В таком случае садоводу придется тщательно обследовать весь участок газона и очистить пострадавшие места от чахлой травы. Вся почва тщательно разрыхляется и оставляется на некоторое время свободной, чтобы слежаться. Потом уже можно приступить к высеву новых семян, но только тех, которые здесь были и ранее. Посев удобнее производить с помощью сита, просеивая сквозь решетку смесь семян и песка, затем поверху наносится слой измельченной компостной земли. Газон поливается тонкой струей из шланга с разбрызгивающей насадкой. Когда поврежденные участки раскиданы по всему пространству газона, то с приходом весны, как только почва оттает на 2,5–5 см, нужно провести рыхление граблями. Только после этого, дней через 10–12, производится высев. Количество газонной смеси можно повысить, чтобы улучшить состояние дерна на всем газоне. Далее, как принято, газон прикатывают, но в данном случае можно будет еще рассеять по поверхности газона древесную золу или селитру.
В любом случае, даже если газон не перемерз, после зимы почва истощается, и ее нужно обработать. Это правило относится ко всем газонам, но все процедуры сводятся к тому, что весной почву посыпают тонким слоем плодородной земли или торфом. Что касается последствий зимы, то после ее завершения, когда растает снег, любая почва будет уплотняться. То же самое происходит и с газонной землей, поэтому с наступлением весны нелишним будет проведение процедур по восстановлению аэрации почвы. Однако эти меры можно применять в зависимости от возраста газона и его состояния. На старых газонах принято проводить меры по восстановлению аэрации каждую весну, молодые газоны подвергаются этой процедуре раз в два года.
Дорожки
Дорожки на участке могут быть выполнены не просто как незаметные детали дачного участка, но и как декоративное убранство. Они способны преобразить весь участок, придав ему интересный и необычный облик. Дорожки, как пешеходные, так и автомобильные, необходимы и для перемещения между строительными объектами и зонами насаждений, и с точки зрения эстетики. Для их сооружения можно использовать самый разнообразный материал, начиная от наиболее дешевого и доступного (камни, булыжники, валуны) и заканчивая декоративными плитами.
Конструкция всех дорожек имеет свои особенности. Какой бы ширины они ни были, их следует делать немного выпуклыми и слегка возвышающимися над поверхностью почвы. Это условие необходимо выполнять, чтобы обеспечить сток дождевой и поливочной воды, иначе дорожки очень быстро придут в негодность.
Очень широкие дорожки должны быть выполнены с уклоном от центра к краям на 2–3 %. Таким образом, уровень каждого последующего метра дорожки будет понижаться на 2–3 см. Для дорожки выкапывают траншею глубиной 15–20 см (на штык лопаты). Здесь закладывается основание, но более подробно о том, каким может быть основание и прочие детали конструкции дорожек, будет рассказано ниже, поскольку они могут изменяться в зависимости от вида дорожки.
Конструкция всех дорожек имеет свои особенности. Какой бы ширины они ни были, их следует делать немного выпуклыми и слегка возвышающимися над поверхностью почвы. Это условие необходимо выполнять, чтобы обеспечить сток дождевой и поливочной воды, иначе дорожки очень быстро придут в негодность.
Очень широкие дорожки должны быть выполнены с уклоном от центра к краям на 2–3 %. Таким образом, уровень каждого последующего метра дорожки будет понижаться на 2–3 см. Для дорожки выкапывают траншею глубиной 15–20 см (на штык лопаты). Здесь закладывается основание, но более подробно о том, каким может быть основание и прочие детали конструкции дорожек, будет рассказано ниже, поскольку они могут изменяться в зависимости от вида дорожки.
Дорожки из кирпича
Из кирпича получаются наиболее простые (в смысле добычи сырья) и наиболее практичные дорожки. Для их сооружения обычно используют красный, пережженный кирпич. Этот кирпич принято называть половняком, т. е. продуктом отходов кирпичного производства. Технология подготовительных работ такая же, как и для дорожек из шлака; разница заключается в использовании для основания вместо щебня и т. п., крупнозернистого песка. Песок засыпают на дно вырытой канавы, утрамбовывают, вновь насыпают и утрамбовывают, пока его слой не достигнет 10 см. После этого проводят окончательное разравнивание, намеренно создавая небольшую выпуклость в середине. Потом песок обильно смачивают водой, а когда он немного осядет, начинают выкладку кирпича. Рисунок кладки необходимо продумать заранее и составить схему для дальнейшего облегчения работы.
Виды кирпичной кладки могут быть разнообразными: кирпичи укладывают и на ребро, и плашмя, составляя затейливые и оригинальные узоры (рис. 39). Укладка попеременными рядами и елочкой считается наиболее долговечной и прочной, а кроме того, и очень выгодной, ведь можно использовать даже половинки кирпича или уголки.
Рис. 39. Дорожки из кирпича: а – обычной кладкой плашмя, б – обычной кладкой на ребро, в – попеременными рядами, г – елочка с бордюром.
Но если у вас есть собственный вариант мощения, можете использовать именно его, хотя постарайтесь заблаговременно проконсультироваться со специалистом на предмет прочности такой дорожки.
Для дорожек из кирпича можно порекомендовать бордюры. Но их устройство подойдет для небольших дорожек и особенно для тех, которые несут повышенную нагрузку. Бордюр может быть любым: из кирпича и других материалов (в зависимости от назначения дорожки и желания владельца участка). Кирпичные бордюры делаются достаточно просто: кирпичи очень плотно и прочно укладывают по краям дорожки на ребро. Если в основании дорожки использовался песок, то после выкладки бордюра нужно тщательно утрамбовать деревянным бруском каждый кирпичик. По окончании работы бордюр поливают водой, то же самое делают и перед началом эксплуатации.
Виды кирпичной кладки могут быть разнообразными: кирпичи укладывают и на ребро, и плашмя, составляя затейливые и оригинальные узоры (рис. 39). Укладка попеременными рядами и елочкой считается наиболее долговечной и прочной, а кроме того, и очень выгодной, ведь можно использовать даже половинки кирпича или уголки.
Но если у вас есть собственный вариант мощения, можете использовать именно его, хотя постарайтесь заблаговременно проконсультироваться со специалистом на предмет прочности такой дорожки.
Для дорожек из кирпича можно порекомендовать бордюры. Но их устройство подойдет для небольших дорожек и особенно для тех, которые несут повышенную нагрузку. Бордюр может быть любым: из кирпича и других материалов (в зависимости от назначения дорожки и желания владельца участка). Кирпичные бордюры делаются достаточно просто: кирпичи очень плотно и прочно укладывают по краям дорожки на ребро. Если в основании дорожки использовался песок, то после выкладки бордюра нужно тщательно утрамбовать деревянным бруском каждый кирпичик. По окончании работы бордюр поливают водой, то же самое делают и перед началом эксплуатации.
Дорожки с покрытием из бетонных плит
Очень удобно использовать для мощения дорожек уже готовые бетонные плиты, они могут быть размером 20 х 20 см, 40 х 40 см или 50 х 50 см, а толщиной 4–10 см. Прекрасно, если у вас будет возможность приобрести такие плиты, поскольку они обладают замечательной прочностью и, составленные в дорожке, имеют вполне презентабельный вид.
Технология мощения дорожек повторяет предыдущие варианты, только дно канавки в данном случае делается плоским, без всяких выпуклостей. В канавку насыпается песок (слоем 10 см), утрамбовывается, увлажняется, а затем сверху выкладываются плиты. Можно класть плиты сплошным рядом, а можно оставлять между ними небольшие промежутки (4–6 см) для устройства здесь позже газонов-рабаток. Главное – не забыть заменить песок в оставленных промежутках плодородной почвой.
Технология мощения дорожек повторяет предыдущие варианты, только дно канавки в данном случае делается плоским, без всяких выпуклостей. В канавку насыпается песок (слоем 10 см), утрамбовывается, увлажняется, а затем сверху выкладываются плиты. Можно класть плиты сплошным рядом, а можно оставлять между ними небольшие промежутки (4–6 см) для устройства здесь позже газонов-рабаток. Главное – не забыть заменить песок в оставленных промежутках плодородной почвой.