Настой из ягод смородины издавна применялся как слабительное средство и для стимулирования работы надпочечников. Отвары из листьев являются эффективным средством для лечения гипертонической болезни, анемии и ревматизма. Соки и морсы из смородины могут также использоваться как жаропонижающее средство.
Смородина относится к многолетним культурам. Куст черной смородины может плодоносить до 15 лет, красной – до 25 и более. Жизненная способность куста определяется ежегодными приростами. Наибольший прирост дают прикорневые побеги из почек подземного стебля.
Корневая система черной смородины мочковатая и располагается в верхних слоях почвы. Для плодоношения смородине необходимо регулярно поливать. Смородина начинает расти при температуре 5–6 °C. Фаза цветения длится 7–11 дней. Среди сортов черной смородины есть такие, которые не могут самоопыляться, поэтому иногда на участке просто необходимо высадить сорт-опылитель.
Смородина – довольно зимостойкое растение. Однако существуют такие сорта, которые отличаются неравномерной зимостойкостью. В средней полосе России лучше культивировать такие сорта, как Голубка и Приморский чемпион. Зимостойкость европейских сортов значительно ниже.
Красная смородина отличается от черной по особенностям роста и плодоношения. Плодоношение красной смородины осуществляется на кольчатках, или букетных веточках, поэтому урожай красной смородины располагается в центре куста и не выносится на периферию.
Побегообразовательная способность красной смородины несколько ниже, чем черной, но ветви нулевого и первого порядков могут жить до 25 лет. Красная смородина более устойчива к морозам и болезням.
При подборе сорта рекомендуется руководствоваться такими морфологическими признаками, как характер роста куста, окраска, форма и опушение листа, окраска и вкус плода, время созревания урожая и многое другое.
По силе роста различают слаборослые (менее 100 см), среднерослые (до 130 см) и сильнорослые (свыше 130 см). По характеру роста кусты могут быть раскидистые, среднераскидистые, слабораскидистые и пряморослые. Однако следует помнить, что раскидистость куста может быть изменена с помощью систематической обрезки.
Однолетние побеги бывают толстые и тонкие, прямые или слабоизогнутые. Окраска молодых побегов обычно зеленых оттенков, у сортов, произрастающих на южной стороне, – красновато-бурая. Одревесневшие побеги – коричневого цвета, они могут быть блестящими или матовыми.
Для определения признаков почек смородины следует исходить из следующих показателей: величина (мелкие, средние, крупные) и форма (с округлой или заостренной вершиной, широкие и узкие).
Сорт смородины легко определить по величине, размерам, окраске, симметричности листьев и др. По величине различают мелкие, средние и крупные листья. Окраска преимущественно зеленых оттенков, но могут встречаться сорта с серебристо-голубоватым оттенком листьев.
Поверхность листьев почти всегда морщинистая и либо матовая, либо блестящая. Кожистость листа определяется по его плотности. Она может быть слабой, средней или сильной. Для листьев всех сортов черной смородины характерно опушение.
Каждый лист имеет пять неравномерно развитых лопастей. Чаще всего сильнее развита средняя лопасть. Соединяются лопасти под определенным углом, который зависит от сорта смородины. Верхушки лопастей могут быть острыми, вытянутыми, округлыми и тупыми. Основным сортовым признаком является наличие выемки у основания листа. Основание может быть и без выемки.
По краям листа у всех сортов имеются зубчики. Их форма и размеры варьируются в зависимости от сорта. По величине различают мелкие, средние и крупные; по степени заостренности – слабо-, средне– и сильнозаостренные; по длине – короткие, средние и длинные; по ширине – узкие, средние и широкие.
Цветковая кисть, в зависимости от сорта, может быть короткой, средней или длинной с редким, средним или частым расположением цветков. Цветки имеют форму колокольчика. По размерам цветки могут быть мелкие, средние или крупные, по окраске чашелистиков – зеленоватые или красноватые. Практически все сорта смородины имеют одинаковые сроки цветения.
При осмотре выделяют следующие параметры плодовой кисти: длина (короткие, средние, длинные), расположение (одиночные или групповые), плотность (редкая, средняя, плотная).
Ягоды черной смородины различаются по величине, окраске мякоти, вкусу, форме и т. д. Величину ягод определяют, исходя из массы: мелкие (менее 0,8 г), средние (до 1 г) и крупные (более 1 г). По форме ягоды могут быть округлые, овальные или сплюснутые.
Кожица плодов может быть тонкой, средней толщины или толстой, а мякоть – зеленоватая или красноватая. Показатели вкуса определяют как нежный, грубый и освежающий.
Прочность скрепления ягоды с плодоножкой является важнейшим сортовым признаком. Если степень скрепления слабая, то созревшие ягоды быстро осыпаются, при средней степени ягоды не осыпаются, но легко отделяются при съеме урожая. При прочном скреплении с плодоножкой ягоды с трудом отделяются от плодоножек и часть урожая может испортиться.
Малина
Крыжовник
Облепиха
Виноград
Земляника
Глава 4. Декоративное оформление участка
Смородина относится к многолетним культурам. Куст черной смородины может плодоносить до 15 лет, красной – до 25 и более. Жизненная способность куста определяется ежегодными приростами. Наибольший прирост дают прикорневые побеги из почек подземного стебля.
Корневая система черной смородины мочковатая и располагается в верхних слоях почвы. Для плодоношения смородине необходимо регулярно поливать. Смородина начинает расти при температуре 5–6 °C. Фаза цветения длится 7–11 дней. Среди сортов черной смородины есть такие, которые не могут самоопыляться, поэтому иногда на участке просто необходимо высадить сорт-опылитель.
Смородина – довольно зимостойкое растение. Однако существуют такие сорта, которые отличаются неравномерной зимостойкостью. В средней полосе России лучше культивировать такие сорта, как Голубка и Приморский чемпион. Зимостойкость европейских сортов значительно ниже.
Красная смородина отличается от черной по особенностям роста и плодоношения. Плодоношение красной смородины осуществляется на кольчатках, или букетных веточках, поэтому урожай красной смородины располагается в центре куста и не выносится на периферию.
Побегообразовательная способность красной смородины несколько ниже, чем черной, но ветви нулевого и первого порядков могут жить до 25 лет. Красная смородина более устойчива к морозам и болезням.
При подборе сорта рекомендуется руководствоваться такими морфологическими признаками, как характер роста куста, окраска, форма и опушение листа, окраска и вкус плода, время созревания урожая и многое другое.
По силе роста различают слаборослые (менее 100 см), среднерослые (до 130 см) и сильнорослые (свыше 130 см). По характеру роста кусты могут быть раскидистые, среднераскидистые, слабораскидистые и пряморослые. Однако следует помнить, что раскидистость куста может быть изменена с помощью систематической обрезки.
Однолетние побеги бывают толстые и тонкие, прямые или слабоизогнутые. Окраска молодых побегов обычно зеленых оттенков, у сортов, произрастающих на южной стороне, – красновато-бурая. Одревесневшие побеги – коричневого цвета, они могут быть блестящими или матовыми.
Для определения признаков почек смородины следует исходить из следующих показателей: величина (мелкие, средние, крупные) и форма (с округлой или заостренной вершиной, широкие и узкие).
Сорт смородины легко определить по величине, размерам, окраске, симметричности листьев и др. По величине различают мелкие, средние и крупные листья. Окраска преимущественно зеленых оттенков, но могут встречаться сорта с серебристо-голубоватым оттенком листьев.
Поверхность листьев почти всегда морщинистая и либо матовая, либо блестящая. Кожистость листа определяется по его плотности. Она может быть слабой, средней или сильной. Для листьев всех сортов черной смородины характерно опушение.
Каждый лист имеет пять неравномерно развитых лопастей. Чаще всего сильнее развита средняя лопасть. Соединяются лопасти под определенным углом, который зависит от сорта смородины. Верхушки лопастей могут быть острыми, вытянутыми, округлыми и тупыми. Основным сортовым признаком является наличие выемки у основания листа. Основание может быть и без выемки.
По краям листа у всех сортов имеются зубчики. Их форма и размеры варьируются в зависимости от сорта. По величине различают мелкие, средние и крупные; по степени заостренности – слабо-, средне– и сильнозаостренные; по длине – короткие, средние и длинные; по ширине – узкие, средние и широкие.
Цветковая кисть, в зависимости от сорта, может быть короткой, средней или длинной с редким, средним или частым расположением цветков. Цветки имеют форму колокольчика. По размерам цветки могут быть мелкие, средние или крупные, по окраске чашелистиков – зеленоватые или красноватые. Практически все сорта смородины имеют одинаковые сроки цветения.
При осмотре выделяют следующие параметры плодовой кисти: длина (короткие, средние, длинные), расположение (одиночные или групповые), плотность (редкая, средняя, плотная).
Ягоды черной смородины различаются по величине, окраске мякоти, вкусу, форме и т. д. Величину ягод определяют, исходя из массы: мелкие (менее 0,8 г), средние (до 1 г) и крупные (более 1 г). По форме ягоды могут быть округлые, овальные или сплюснутые.
Кожица плодов может быть тонкой, средней толщины или толстой, а мякоть – зеленоватая или красноватая. Показатели вкуса определяют как нежный, грубый и освежающий.
Прочность скрепления ягоды с плодоножкой является важнейшим сортовым признаком. Если степень скрепления слабая, то созревшие ягоды быстро осыпаются, при средней степени ягоды не осыпаются, но легко отделяются при съеме урожая. При прочном скреплении с плодоножкой ягоды с трудом отделяются от плодоножек и часть урожая может испортиться.
Малина
Малина культивируется во многих регионах России. Своей популярностью малина обязана не только превосходным вкусовым качествам, но и целебным свойствам. В состав малины входят глюкоза, яблочная, лимонная, салициловая и щавелевая кислоты, пектиновые и дубильные вещества, а также разнообразные витамины.
Наличие в ягодах витаминов C и РР позволяет использовать их при язвенных болезнях и нарушениях кровообращения. По содержанию железа малина превосходит яблоки и груши в 3 раза. Настой из листьев малины губительно действует на туберкулезную палочку и может применяться в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях.
Малина – скороспелая культура. Плодоношение начинается уже на второй год после высадки. Красная малина европейских сортов – кустарник, у которого побеги живут до 2 лет. Они исходят из многолетнего корневища и боковых корней. Побеги первого года зеленые, но со временем они становятся коричневыми. Плоды красные и легко отделяются от плодоножек.
Малина любит влажные и тенистые места. Предпочитает плодородные суглинистые почвы. Малина обладает сильно развитой корневой системой. В первый год растет медленно, затем ее рост ускоряется, и до зимы побеги полностью созревают. На однолетних побегах практически нет обрастающих веточек, но на каждом побеге появляется по две плодовые почки, которые на следующий год прорастают в плодовые веточки. Из них позже образуются листья и цветки.
Период цветения приходится на конец мая – начало июня. Продолжается цветение в среднем 15–18 дней. Многие сорта малины многоплодны, тем не менее высаживание на участке сортов-опылителей часто дает положительные результаты. Урожай вызревает приблизительно в течение месяца.
Для посадки выбирают стандартные саженцы желаемого сорта. Если возникают сложности при приобретении, то можно использовать и обыкновенные корневые черенки. В этом случае снижается риск заражения многими заболеваниями и вредителями. Высаживать малину лучше на пониженных участках рельефа. Грунтовые воды не должны быть ближе чем на 1 м от поверхности. За год до посадки малины на этом участке рекомендуется высаживать картофель или люпин на зеленое удобрение. Если в данной местности почвы кислые, то их необходимо произвестковать.
Существует два способа выращивания малины: кустовой и полосовой. Ширина грядки при полосовом способе – до 80 см, при кустовом расстояние между кустами не должно быть менее 1 м. Стебли в полосах и кустах располагаются на расстоянии 10–12 см. Оставшиеся побеги обрезают.
Оптимальным сроком высадки малины считается конец сентября—октябрь. Саженцы помещают в лунки диаметром 30 см и глубиной до 20 см. Затем корни присыпают рыхлой землей и заливают достаточным количеством воды. Почву подсыпают еще раз таким образом, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2–3 см. В почву вокруг саженцев вносят мульчу, а междурядья рыхлят.
При кустовом способе каждый куст должен сотоять из 10–12 сильных побегов, остальные вырезают у самого корневища. Если в междурядьях появляются корневые отпрыски, то их тоже рекомендуется удалить.
При полосовом способе из побегов и корневых отпрысков образуют сплошную ленту. Корневые отпрыски, которые выходят за пределы ленты, удаляют. Побеги второго года после плодоношения и молодые стебли, поврежденные вредителями и болезнями, также удаляют. У здоровых побегов обрезают верхушку, для того чтобы увеличить урожайность. По бокам ряда устанавливают проволочные ограды, к которым подвязывают побеги, распределяя их по возможности равномерно.
Сорта черной смородины практически не дают побегов, поэтому их лучше выращивать кустами. Ветвление ограничивают периодическим ощипыванием побегов на высоте 50–60 см. Длинные побеги укорачивают так, чтобы на побеге осталось не менее 6 почек.
Сбор урожая обычно выпадает на июнь. Для употребления в свежем виде малину собирают в прохладное время суток, желательно вечером. Если ягоды необходимо перевозить, то их охлаждают в холодильнике, укладывая в 2–4 слоя.
Наличие в ягодах витаминов C и РР позволяет использовать их при язвенных болезнях и нарушениях кровообращения. По содержанию железа малина превосходит яблоки и груши в 3 раза. Настой из листьев малины губительно действует на туберкулезную палочку и может применяться в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях.
Малина – скороспелая культура. Плодоношение начинается уже на второй год после высадки. Красная малина европейских сортов – кустарник, у которого побеги живут до 2 лет. Они исходят из многолетнего корневища и боковых корней. Побеги первого года зеленые, но со временем они становятся коричневыми. Плоды красные и легко отделяются от плодоножек.
Малина любит влажные и тенистые места. Предпочитает плодородные суглинистые почвы. Малина обладает сильно развитой корневой системой. В первый год растет медленно, затем ее рост ускоряется, и до зимы побеги полностью созревают. На однолетних побегах практически нет обрастающих веточек, но на каждом побеге появляется по две плодовые почки, которые на следующий год прорастают в плодовые веточки. Из них позже образуются листья и цветки.
Период цветения приходится на конец мая – начало июня. Продолжается цветение в среднем 15–18 дней. Многие сорта малины многоплодны, тем не менее высаживание на участке сортов-опылителей часто дает положительные результаты. Урожай вызревает приблизительно в течение месяца.
Для посадки выбирают стандартные саженцы желаемого сорта. Если возникают сложности при приобретении, то можно использовать и обыкновенные корневые черенки. В этом случае снижается риск заражения многими заболеваниями и вредителями. Высаживать малину лучше на пониженных участках рельефа. Грунтовые воды не должны быть ближе чем на 1 м от поверхности. За год до посадки малины на этом участке рекомендуется высаживать картофель или люпин на зеленое удобрение. Если в данной местности почвы кислые, то их необходимо произвестковать.
Существует два способа выращивания малины: кустовой и полосовой. Ширина грядки при полосовом способе – до 80 см, при кустовом расстояние между кустами не должно быть менее 1 м. Стебли в полосах и кустах располагаются на расстоянии 10–12 см. Оставшиеся побеги обрезают.
Оптимальным сроком высадки малины считается конец сентября—октябрь. Саженцы помещают в лунки диаметром 30 см и глубиной до 20 см. Затем корни присыпают рыхлой землей и заливают достаточным количеством воды. Почву подсыпают еще раз таким образом, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2–3 см. В почву вокруг саженцев вносят мульчу, а междурядья рыхлят.
При кустовом способе каждый куст должен сотоять из 10–12 сильных побегов, остальные вырезают у самого корневища. Если в междурядьях появляются корневые отпрыски, то их тоже рекомендуется удалить.
При полосовом способе из побегов и корневых отпрысков образуют сплошную ленту. Корневые отпрыски, которые выходят за пределы ленты, удаляют. Побеги второго года после плодоношения и молодые стебли, поврежденные вредителями и болезнями, также удаляют. У здоровых побегов обрезают верхушку, для того чтобы увеличить урожайность. По бокам ряда устанавливают проволочные ограды, к которым подвязывают побеги, распределяя их по возможности равномерно.
Сорта черной смородины практически не дают побегов, поэтому их лучше выращивать кустами. Ветвление ограничивают периодическим ощипыванием побегов на высоте 50–60 см. Длинные побеги укорачивают так, чтобы на побеге осталось не менее 6 почек.
Сбор урожая обычно выпадает на июнь. Для употребления в свежем виде малину собирают в прохладное время суток, желательно вечером. Если ягоды необходимо перевозить, то их охлаждают в холодильнике, укладывая в 2–4 слоя.
Крыжовник
Крыжовник – наиболее неприхотливое растение среди садовых культур. Он ежегодно дает обильный урожай, не боится затенения, легко уживается с другими культурами. Ягоды крыжовника различных сортов обладают рядом отличительных признаков: формой, вкусом, цветом, а также химическим составом.
Крыжовник с каждым годом становится все популярнее. Связано это прежде всего с тем, что, помимо отсутствия трудностей выращивания, в состав ягод крыжовника входят многочисленные биологически активные вещества, пектин, минеральные соли, микроэлементы и витамины. За такое обилие питательных веществ крыжовник нередко сравнивают с виноградом.
Крыжовник – кустарник высотой до 120 см. Кусты крыжовника в зависимости от сорта бывают сильнорослыми, среднерослыми, пряморослыми, компактными, раскидистыми. На большинстве побегов имеются шипы и шипики. Шипы более крупного размера расположены в узлах, у основания почек и листьев, более мелкие – в междоузлиях.
Крыжовник относится к самоопыляющимся растениям. Ягоды бывают различной формы и окраски, чаще всего с опушением.
Из основания куста исходят ветки разных возрастов. Ветки крыжовника имеют до 5–6 порядков ветвления. Самые короткие называются плодушками. Плодоношение осуществляется в основном на плодушках второго и третьего года.
Различают два основных типа кустов крыжовника: кустовидная форма с дугообразными ветками и сжатая форма с вертикальными многолетними побегами. У сортов второго типа образуется меньше прикорневых побегов, в результате кусты лучше освещены и дают больший урожай.
Цветение крыжовника происходит несколько раньше смородины. Раннее цветение крайне неблагоприятно для урожая, так как при весенних заморозках часть цветков погибает. Крыжовник относится к засухоустойчивым культурам, но не зимостойким. В условиях суровой зимы происходит вымерзание части корневой системы, находящейся в верхних слоях почвы. Кусты крыжовника могут произрастать на любых почвах, тем не менее не рекомендуется высаживать эту культуру на заболоченных и кислых почвах.
Октябрь считается лучшим временем для высаживания крыжовника. Можно проводить посадку и весной, однако это обязательно нужно сделать до распускания почек и с многократным поливом. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Одновременная посадка нескольких сортов повышает урожайность крыжовника.
Перед посадкой корни саженцев обрабатывают коровяком с глиной. Корни помещают в яму глубиной 50 см и диаметром 40 см. Яму заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя почвы и удобрений, и обильно поливают. После полива в почву вносят мульчу из торфа или любого другого материала.
Для определения сорта крыжовника осмотр саженцев и взрослого кустарника проводят по следующим параметрам: сила и характер роста, форма и поверхность листа и цветков, величина ягод и др.
По силе роста различают низко-, средне– и сильнорослые кусты. По характеру роста выделяют сжатые и раскидистые формы.
Различают листья вегетативных и плодоносящих побегов, однако сорт крыжовника лучше определять по листьям вегетативных побегов. По величине они могут быть мелкими, средними и крупными, по окраске – светло– или темнозелеными. Поверхность листа тоже может быть разнообразной: голой или опушенной, блестящей или матовой, гладкой или морщинистой. У листа бывает три и пять лопастей с острыми или закругленными краями.
Чаще всего встречаются сорта, у которых цветки собраны в кисти по две—три штуки. По величине различают мелкие, средние и крупные соцветия. Окраска лепестков варьируется от белой до розовой. У некоторых сортов наблюдается желтоватая или зеленоватая окраска лепестков. Чашелистики бывают различных размеров и окраски.
Сорт крыжовника можно установить по величине, форме, окраске и вкусу ягод. По величине ягоды бывают мелкие (не больше 1,5 г), средние и крупные (больше 6 г). Форма ягод может быть округлой, овальной, яйцевидной и грушевидной. Ягоды чаще всего окрашены в зеленый или красно-коричневый цвет, у некоторых сортов ягоды могут быть белого, желтого или даже черного цвета. Опушение определяют как простое, жилистое, слабое, среднее и сильное.
Плодоножка характеризуется как короткая, средней длины и длинная. Чашечка бывает открытой, закрытой, полной или неполной.
Вкус созревших ягод зависит от сорта и условий созревания, так как у некоторых сортов вкусовые качества значительно снижаются при несвоевременном снятии с куста. По срокам созревания различают ранние, средние и поздние сорта.
Крыжовник с каждым годом становится все популярнее. Связано это прежде всего с тем, что, помимо отсутствия трудностей выращивания, в состав ягод крыжовника входят многочисленные биологически активные вещества, пектин, минеральные соли, микроэлементы и витамины. За такое обилие питательных веществ крыжовник нередко сравнивают с виноградом.
Крыжовник – кустарник высотой до 120 см. Кусты крыжовника в зависимости от сорта бывают сильнорослыми, среднерослыми, пряморослыми, компактными, раскидистыми. На большинстве побегов имеются шипы и шипики. Шипы более крупного размера расположены в узлах, у основания почек и листьев, более мелкие – в междоузлиях.
Крыжовник относится к самоопыляющимся растениям. Ягоды бывают различной формы и окраски, чаще всего с опушением.
Из основания куста исходят ветки разных возрастов. Ветки крыжовника имеют до 5–6 порядков ветвления. Самые короткие называются плодушками. Плодоношение осуществляется в основном на плодушках второго и третьего года.
Различают два основных типа кустов крыжовника: кустовидная форма с дугообразными ветками и сжатая форма с вертикальными многолетними побегами. У сортов второго типа образуется меньше прикорневых побегов, в результате кусты лучше освещены и дают больший урожай.
Цветение крыжовника происходит несколько раньше смородины. Раннее цветение крайне неблагоприятно для урожая, так как при весенних заморозках часть цветков погибает. Крыжовник относится к засухоустойчивым культурам, но не зимостойким. В условиях суровой зимы происходит вымерзание части корневой системы, находящейся в верхних слоях почвы. Кусты крыжовника могут произрастать на любых почвах, тем не менее не рекомендуется высаживать эту культуру на заболоченных и кислых почвах.
Октябрь считается лучшим временем для высаживания крыжовника. Можно проводить посадку и весной, однако это обязательно нужно сделать до распускания почек и с многократным поливом. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Одновременная посадка нескольких сортов повышает урожайность крыжовника.
Перед посадкой корни саженцев обрабатывают коровяком с глиной. Корни помещают в яму глубиной 50 см и диаметром 40 см. Яму заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя почвы и удобрений, и обильно поливают. После полива в почву вносят мульчу из торфа или любого другого материала.
Для определения сорта крыжовника осмотр саженцев и взрослого кустарника проводят по следующим параметрам: сила и характер роста, форма и поверхность листа и цветков, величина ягод и др.
По силе роста различают низко-, средне– и сильнорослые кусты. По характеру роста выделяют сжатые и раскидистые формы.
Различают листья вегетативных и плодоносящих побегов, однако сорт крыжовника лучше определять по листьям вегетативных побегов. По величине они могут быть мелкими, средними и крупными, по окраске – светло– или темнозелеными. Поверхность листа тоже может быть разнообразной: голой или опушенной, блестящей или матовой, гладкой или морщинистой. У листа бывает три и пять лопастей с острыми или закругленными краями.
Чаще всего встречаются сорта, у которых цветки собраны в кисти по две—три штуки. По величине различают мелкие, средние и крупные соцветия. Окраска лепестков варьируется от белой до розовой. У некоторых сортов наблюдается желтоватая или зеленоватая окраска лепестков. Чашелистики бывают различных размеров и окраски.
Сорт крыжовника можно установить по величине, форме, окраске и вкусу ягод. По величине ягоды бывают мелкие (не больше 1,5 г), средние и крупные (больше 6 г). Форма ягод может быть округлой, овальной, яйцевидной и грушевидной. Ягоды чаще всего окрашены в зеленый или красно-коричневый цвет, у некоторых сортов ягоды могут быть белого, желтого или даже черного цвета. Опушение определяют как простое, жилистое, слабое, среднее и сильное.
Плодоножка характеризуется как короткая, средней длины и длинная. Чашечка бывает открытой, закрытой, полной или неполной.
Вкус созревших ягод зависит от сорта и условий созревания, так как у некоторых сортов вкусовые качества значительно снижаются при несвоевременном снятии с куста. По срокам созревания различают ранние, средние и поздние сорта.
Облепиха
Плоды облепихи необычайно богаты витаминами и микроэлементами. Их употребляют в свежем виде и переработанном виде. Облепиху используют в лечебных целях. В сортах облепихи алтайской селекции содержатся разнообразные органические кислоты и масла. Известно, что по содержанию витамина Е облепиха превышает все плодовые и ягодные культуры. Витамин Е необходим человеческому организму для предотвращения склероза сосудов и дистрофии мышц.
В плодах облепихи накапливаются в значительных количествах витамины группы В и Р-активные вещества. На данный момент в плодах этой культуры обнаружено 15 ценных микроэлементов. В коре облепихи содержатся алкалоид и серотонин, который оказывает противоопухолевое действие. Примочки из отвара облепихи издавна применяются в народной медицине при ревматизме и подагре.
Облепиха произрастает во многих регионах России и СНГ. В род облепиховых входят три вида: облепиха крушиновидная, тибетская и иволистная. Окультуренным видом является крушиновидная облепиха. Обычно это кустарник или дерево высотой до 6 м. На ветвях имеются небольшие колючки. Листья ланцетовидные, с опушением, поэтому кажутся серебристо-серыми.
Культурная облепиха представляет собой куст или дерево высотой не более 3,5 м. До наступления плодоношения доминирует центральный или ведущий побег, затем начинают расти боковые побеги, которые на ветвях располагаются мутовками.
Облепиха – двудомное растение. т. е. на одних экземплярах присутствуют мужские, на других – женские цветки. Мужские почки крупнее и покрыты несколькими чешуйками, на женских почках таких чешуек всего две.
Период цветения облепихи начинается в середине мая и длится до 7 дней. Плод облепихи – костянка, которая покрыта сочным околоцветником. По форме различают округлые, продолговато-овальные и цилиндрические плоды. Средний вес плода колеблется в пределах 0,4–0,6 г. Окраска преимущественно желтых или красноватых оттенков. Вкус от кислого до кисло-сладкого. Прикрепляются плоды к веткам с помощью короткой плодоножки, отчего кажется, что ягоды сплошь облепляют дерево. Созревают плоды во второй половине августа. Облепиха устойчива к различным видам вредителей и болезням.
Корни облепихи располагаются в верхних слоях почвы. Основная часть корней залегает на глубине 30–40 см. Вертикальные корни проникают на глубину 1–1,5 м. Вегетативной особенностью корневой системы является наличие в узлах корней азотофиксирующих образований, которые необходимы для жизнедеятельности облепихи.
Облепиха предпочитает влажные, но не болотистые почвы. Растению необходимо хорошее освещение, так как при его недостатке молодые растения могут погибнуть. Кусты облепихи обладают повышенной морозостойкостью, что значительно облегчает мероприятия по ее уходу.
Для облепихи подбирают хорошо освещенные и защищенные от ветра участки почвы. Высаживают саженцы весной до распускания почек, лучше всего в апреле. Осенью растения практически не приживаются. Для посадки выбирают саженцы без листьев с корневой системой, состоящей из 3–5 основных корней. На индивидуальных приусадебных участках расстояние между рядами должно быть не менее 3 м, а между кустами – 1,5 м. Для обеспечения нормального плодоношения высаживают одновременно как мужские, так и женские экземпляры.
Перед посадкой побеги и корневую систему не подрезают, высаживают саженцы на глубину 5–12 см в зависимости от характера почвы. После посадки у саженцев удаляют сухие и больные побеги и обильно поливают. Затем вносят мульчу из торфа или песка слоем 5–8 см.
В плодах облепихи накапливаются в значительных количествах витамины группы В и Р-активные вещества. На данный момент в плодах этой культуры обнаружено 15 ценных микроэлементов. В коре облепихи содержатся алкалоид и серотонин, который оказывает противоопухолевое действие. Примочки из отвара облепихи издавна применяются в народной медицине при ревматизме и подагре.
Облепиха произрастает во многих регионах России и СНГ. В род облепиховых входят три вида: облепиха крушиновидная, тибетская и иволистная. Окультуренным видом является крушиновидная облепиха. Обычно это кустарник или дерево высотой до 6 м. На ветвях имеются небольшие колючки. Листья ланцетовидные, с опушением, поэтому кажутся серебристо-серыми.
Культурная облепиха представляет собой куст или дерево высотой не более 3,5 м. До наступления плодоношения доминирует центральный или ведущий побег, затем начинают расти боковые побеги, которые на ветвях располагаются мутовками.
Облепиха – двудомное растение. т. е. на одних экземплярах присутствуют мужские, на других – женские цветки. Мужские почки крупнее и покрыты несколькими чешуйками, на женских почках таких чешуек всего две.
Период цветения облепихи начинается в середине мая и длится до 7 дней. Плод облепихи – костянка, которая покрыта сочным околоцветником. По форме различают округлые, продолговато-овальные и цилиндрические плоды. Средний вес плода колеблется в пределах 0,4–0,6 г. Окраска преимущественно желтых или красноватых оттенков. Вкус от кислого до кисло-сладкого. Прикрепляются плоды к веткам с помощью короткой плодоножки, отчего кажется, что ягоды сплошь облепляют дерево. Созревают плоды во второй половине августа. Облепиха устойчива к различным видам вредителей и болезням.
Корни облепихи располагаются в верхних слоях почвы. Основная часть корней залегает на глубине 30–40 см. Вертикальные корни проникают на глубину 1–1,5 м. Вегетативной особенностью корневой системы является наличие в узлах корней азотофиксирующих образований, которые необходимы для жизнедеятельности облепихи.
Облепиха предпочитает влажные, но не болотистые почвы. Растению необходимо хорошее освещение, так как при его недостатке молодые растения могут погибнуть. Кусты облепихи обладают повышенной морозостойкостью, что значительно облегчает мероприятия по ее уходу.
Для облепихи подбирают хорошо освещенные и защищенные от ветра участки почвы. Высаживают саженцы весной до распускания почек, лучше всего в апреле. Осенью растения практически не приживаются. Для посадки выбирают саженцы без листьев с корневой системой, состоящей из 3–5 основных корней. На индивидуальных приусадебных участках расстояние между рядами должно быть не менее 3 м, а между кустами – 1,5 м. Для обеспечения нормального плодоношения высаживают одновременно как мужские, так и женские экземпляры.
Перед посадкой побеги и корневую систему не подрезают, высаживают саженцы на глубину 5–12 см в зависимости от характера почвы. После посадки у саженцев удаляют сухие и больные побеги и обильно поливают. Затем вносят мульчу из торфа или песка слоем 5–8 см.
Виноград
Ягоды винограда необычайно полезны. В них содержится сахара значительно больше, чем в других садовых культурах. В состав также входят ценные органические кислоты, минеральные соли и витамины.
Виноград рано вступает в плодоношение, приблизительно на 2–3-й год после посадки. Отличается высокой урожайностью и долголетием. Соцветия у этой культуры сложные, состоят из нескольких цветков, которые могут быть и мужскими, и женскими.
В последнее время виноградарство интенсивно распространяется на севере страны. Связано это прежде всего с выведением новых зимостойких сортов. В средней полосе России имеются все условия, необходимые для выращивания данной культуры.
В строении виноградного куста различают такие вегетативные органы, как стебель, усик, лист, а генеративные – соцветия, цветки, грозди, ягоды, семена. Взрослый виноградный куст состоит из головы, рукавов и однолетних побегов. Голова представляет собой многолетнее основание куста, рукава – многолетние ответвления. Однолетние побеги называются лозами плодоношения. На них развивается обычно до 14 почек. Из почек в дальнейшем образуются зеленые побеги, несущие листья и соцветия. Побеги, на которых находятся соцветия, называются плодоносными, не имеющие соцветий – бесплодными. Бесплодные зеленые побеги должны регулярно удаляться, так как они препятствуют нормальному освещению. Короткие побеги с 3–5 почками называются лозами замещения. Их основной функцией является замена старых лоз, неспособных к плодоношению.
Корневая система у винограда имеет множество корневых отростков, которые проникают на значительную глубину. Для винограда следует создать хороший водный режим, так как растение хорошо развивается только при влажности почвы до 70–80 %. Однако следует помнить, что избыток влаги часто приводит к прекращению роста корней и, как следствие, их отмиранию.
Виноград предпочитает рыхлые и хорошо прогреваемые почвы, богатые гумусом.
Под посадку винограда подойдет любая, даже карбонатная почва. Однако следует учитывать то, что виноград не любит переувлажненные и холодные почвы. Следовательно, выбирают для посадки почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.
Перед посадкой проводят перекопку почвы на глубину 50–60 см. Почву удобряют смесью, состоящей из 400–600 г суперфосфата, 100–150 г калийсодержащих веществ и 100–150 г древесной золы.
В тяжелые почвы дополнительно вносят по два ведра речного песка в каждую лунку.
Размещение виноградных лоз зависит от сортовых особенностей, рельефа, плодородия почвы и др. На участках с ровной поверхностью ряды располагают с юга на север, на склонах – поперек. Для облегчения закладки необходимо провести разметку с помощью веревки с узлами и двух колышков.
Высаживают в основном саженцы первого или второго года. Перед посадкой удаляют поломанные и поврежденные вредителями корни, оставляя только нижние, которые укорачиваются до 15–20 см. В надземной части удаляют все побеги, кроме одного-двух, более сильных и развитых. Саженцы погружают в воду на 1–2 суток, в которую добавляют болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.
Посадку можно проводить как весной, так и осенью. Глубина посадочных ям обычно достигает 60 см, ширина – 50 см. Если местность отличается суровыми зимами, то саженец заглубляют еще на 5–10 см. Если климатические условия более мягкие, то саженцы помещают на меньшую глубину.
В середине ямы насыпают холм, в который помещают саженец. Корни равномерно расправляют и засыпают наполовину землей, смешанной с удобрениями. Землю вокруг саженца трамбуют, а сам побег подвязывают к колышку. После посадки под каждый саженец выливают до 5 ведер воды. Если посадка проходит осенью, то саженцы на зиму сразу утепляют, засыпая их слоем земли толщиной 30–40 см.
Виноград рано вступает в плодоношение, приблизительно на 2–3-й год после посадки. Отличается высокой урожайностью и долголетием. Соцветия у этой культуры сложные, состоят из нескольких цветков, которые могут быть и мужскими, и женскими.
В последнее время виноградарство интенсивно распространяется на севере страны. Связано это прежде всего с выведением новых зимостойких сортов. В средней полосе России имеются все условия, необходимые для выращивания данной культуры.
В строении виноградного куста различают такие вегетативные органы, как стебель, усик, лист, а генеративные – соцветия, цветки, грозди, ягоды, семена. Взрослый виноградный куст состоит из головы, рукавов и однолетних побегов. Голова представляет собой многолетнее основание куста, рукава – многолетние ответвления. Однолетние побеги называются лозами плодоношения. На них развивается обычно до 14 почек. Из почек в дальнейшем образуются зеленые побеги, несущие листья и соцветия. Побеги, на которых находятся соцветия, называются плодоносными, не имеющие соцветий – бесплодными. Бесплодные зеленые побеги должны регулярно удаляться, так как они препятствуют нормальному освещению. Короткие побеги с 3–5 почками называются лозами замещения. Их основной функцией является замена старых лоз, неспособных к плодоношению.
Корневая система у винограда имеет множество корневых отростков, которые проникают на значительную глубину. Для винограда следует создать хороший водный режим, так как растение хорошо развивается только при влажности почвы до 70–80 %. Однако следует помнить, что избыток влаги часто приводит к прекращению роста корней и, как следствие, их отмиранию.
Виноград предпочитает рыхлые и хорошо прогреваемые почвы, богатые гумусом.
Закладка виноградника
Виноград относится к свето– и теплолюбивым растениям, поэтому его лучше высаживать на южных экспозициях. В этом случае качество ягод улучшается и сама лоза успевает вызревать до наступления холодного периода. Виноград можно использовать в качестве пристенной культуры, высаживая вдоль дома и различных хозяйственных построек на расстоянии 50 см. Такой вариант размещения чрезвычайно удобен, так как дает возможность экономичнее использовать площадь участка.Под посадку винограда подойдет любая, даже карбонатная почва. Однако следует учитывать то, что виноград не любит переувлажненные и холодные почвы. Следовательно, выбирают для посадки почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.
Перед посадкой проводят перекопку почвы на глубину 50–60 см. Почву удобряют смесью, состоящей из 400–600 г суперфосфата, 100–150 г калийсодержащих веществ и 100–150 г древесной золы.
В тяжелые почвы дополнительно вносят по два ведра речного песка в каждую лунку.
Размещение виноградных лоз зависит от сортовых особенностей, рельефа, плодородия почвы и др. На участках с ровной поверхностью ряды располагают с юга на север, на склонах – поперек. Для облегчения закладки необходимо провести разметку с помощью веревки с узлами и двух колышков.
Высаживают в основном саженцы первого или второго года. Перед посадкой удаляют поломанные и поврежденные вредителями корни, оставляя только нижние, которые укорачиваются до 15–20 см. В надземной части удаляют все побеги, кроме одного-двух, более сильных и развитых. Саженцы погружают в воду на 1–2 суток, в которую добавляют болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.
Посадку можно проводить как весной, так и осенью. Глубина посадочных ям обычно достигает 60 см, ширина – 50 см. Если местность отличается суровыми зимами, то саженец заглубляют еще на 5–10 см. Если климатические условия более мягкие, то саженцы помещают на меньшую глубину.
В середине ямы насыпают холм, в который помещают саженец. Корни равномерно расправляют и засыпают наполовину землей, смешанной с удобрениями. Землю вокруг саженца трамбуют, а сам побег подвязывают к колышку. После посадки под каждый саженец выливают до 5 ведер воды. Если посадка проходит осенью, то саженцы на зиму сразу утепляют, засыпая их слоем земли толщиной 30–40 см.
Земляника
Земляника мало распространена на территории России, тем не менее ее вкусовые качества и целебные свойства ставят ее в ряд наиболее ценных садовых культур. В ягодах земляники содержится большое количество железа, которое способствует кровообращению. Калий и фосфор стимулирует пищеварение, повышает выносливость и работоспособность. В народной медицине ягоды данной культуры применяются при гастритах, анемии и желчекаменной болезни.
Землянику высаживают на ровных, хорошо освещенных участках почвы. Не рекомендуется располагать землянику в низине, так как в этом случае она будет страдать от переувлажнения. Хорошим предшественником для земляники считается картофель, ранняя капуста и салатные растения. На индивидуальных участках допускается сокращение расстояния между кустами. Однако следует также учитывать то, что посадки земляники должны хорошо проветриваться, только в этом случае снижается риск возникновения различных заболеваний и поражения вредителями. Ширина междурядий составляет обычно 50–60 см, расстояние между растениями – 15–25 см. После посадки землянику рекомендуется обильно полить и внести мульчу из перегноя или торфа. Землянику лучше высаживать в период с конца июля до начала августа.
Земляника требует тщательного ухода. Весной с земляничных грядок сгребают сухие листья. Затем в почву вносят подкормку из азотных удобрений и одновременно рыхлят ее в рядах и междурядьях. Мульчирование производят перепревшим навозом, перегноем или торфяной крошкой.
Для предотвращения опадения ягод в случае весенних заморозков на участке производят дымление шашками промышленного производства или жгут кучи дерна и сырой травы. Вместо дымления можно проводить опрыскивание водой.
Кратность поливов устанавливают в зависимости от погоды. Важно помнить, что при переувлажнении ягоды соприкасаются с землей и начинают гнить. Если стоит сухая осень, то проводят подзимний полив земляники.
Землянику высаживают на ровных, хорошо освещенных участках почвы. Не рекомендуется располагать землянику в низине, так как в этом случае она будет страдать от переувлажнения. Хорошим предшественником для земляники считается картофель, ранняя капуста и салатные растения. На индивидуальных участках допускается сокращение расстояния между кустами. Однако следует также учитывать то, что посадки земляники должны хорошо проветриваться, только в этом случае снижается риск возникновения различных заболеваний и поражения вредителями. Ширина междурядий составляет обычно 50–60 см, расстояние между растениями – 15–25 см. После посадки землянику рекомендуется обильно полить и внести мульчу из перегноя или торфа. Землянику лучше высаживать в период с конца июля до начала августа.
Земляника требует тщательного ухода. Весной с земляничных грядок сгребают сухие листья. Затем в почву вносят подкормку из азотных удобрений и одновременно рыхлят ее в рядах и междурядьях. Мульчирование производят перепревшим навозом, перегноем или торфяной крошкой.
Для предотвращения опадения ягод в случае весенних заморозков на участке производят дымление шашками промышленного производства или жгут кучи дерна и сырой травы. Вместо дымления можно проводить опрыскивание водой.
Кратность поливов устанавливают в зависимости от погоды. Важно помнить, что при переувлажнении ягоды соприкасаются с землей и начинают гнить. Если стоит сухая осень, то проводят подзимний полив земляники.
Глава 4. Декоративное оформление участка
Каждый садовод стремится украсить свой приусадебный или дачный участок тем или иным элементом декоративного оформления. Зеленые островки газонов перемежаются с яркими и красочными цветниками, устилают ровным ковром пространство перед домом или служат основой для специально отведенной площадки для отдыха либо спортивных игр.
Цветники и газоны для большинства садоводов очень часто служат непременными композиционными элементами приусадебного участка, без которых участок казался бы унылым местом для обязательного труда. Ведь зеленые оазисы и цветовые сочетания клумб разнообразят ландшафт местности и позволяют отдохнуть от монотонного труда. Хотя, конечно, разведение цветников и высаживание газонов – тоже труд, и причем достаточно кропотливый. Но сколько удовольствия можно получить, наслаждаясь красивым видом, созданным своими собственными руками.
Невозможно также представить себе любой дачный участок без дорожек, которые могут быть выполнены так искусно и красиво, что сами по себе уже будут являться не только носителями своих прямых функций (для удобства перемещения по участку), но и служить, быть может, самым достойным украшением участка.
Наиболее важным моментом в работе по благоустройству участка, при условии правильного и наиболее удобного расположения всех элементов декоративного оформления, считается планировка и проектирование. Хорошее планировочное решение с использованием различных, порой даже неожиданных архитектурных элементов поможет сделать участок не только удобным и красивым, но и совершенно непохожим на любой другой, эксклюзивным и неординарным. Таким, что хозяин сможет с гордостью приглашать к себе на дачу друзей и знакомых, которые непременно оценят его великий труд и мастерство.
Цветники и газоны для большинства садоводов очень часто служат непременными композиционными элементами приусадебного участка, без которых участок казался бы унылым местом для обязательного труда. Ведь зеленые оазисы и цветовые сочетания клумб разнообразят ландшафт местности и позволяют отдохнуть от монотонного труда. Хотя, конечно, разведение цветников и высаживание газонов – тоже труд, и причем достаточно кропотливый. Но сколько удовольствия можно получить, наслаждаясь красивым видом, созданным своими собственными руками.
Невозможно также представить себе любой дачный участок без дорожек, которые могут быть выполнены так искусно и красиво, что сами по себе уже будут являться не только носителями своих прямых функций (для удобства перемещения по участку), но и служить, быть может, самым достойным украшением участка.
Наиболее важным моментом в работе по благоустройству участка, при условии правильного и наиболее удобного расположения всех элементов декоративного оформления, считается планировка и проектирование. Хорошее планировочное решение с использованием различных, порой даже неожиданных архитектурных элементов поможет сделать участок не только удобным и красивым, но и совершенно непохожим на любой другой, эксклюзивным и неординарным. Таким, что хозяин сможет с гордостью приглашать к себе на дачу друзей и знакомых, которые непременно оценят его великий труд и мастерство.