Летний душ
Помещение для летнего душа строят из деревянных щитов или плоского шифера и проводят электричество. Для воды на крышу сооружения устанавливают емкость объемом до 100 л, которую для предупреждения коррозии и более эффективного нагрева в течение дня покрывают черной краской или битумом. Нижнюю часть емкости оборудуют сливной трубой с краном (рис. 10).
Рис. 10. Летний душ: 1 – бачок с водой, 2 – воронка от лейки, 3 – тросик, 4 – дверная петля, 5 – пружина от матраса.
Если на участке имеется водопровод, то душ можно оборудовать дровяной колонкой. Это дает возможность пользоваться душем и в прохладное время. Для стока воды делают колодец с фильтром из шлака или гравийного щебня. Однако такое устройство подойдет только для песчаной и супесчаной почвы.
Размер колодца зависит от суточной нагрузки фильтирующей поверхности. К колодцу можно подключить и другие бытовые стоки, однако следует учитывать, что суточная нагрузка в этом случае не должна превышать 250 л. Средние размеры колодца при таком расходе воды составляют 1 х 1 м.
Стенки колодца возводят из красного кирпича, нижняя часть выкладывается из дырчатого кирпича на высоту примерно 1 м. Если колодец расположен в стороне от душа, то его нужно накрыть люком. После строительства дырчатых стенок колодец засыпают фильтрующим материалом.
Обязательным условием для правильного функционирования колодца является наличие вентиляционного стояка диаметром 100 мм. Нижний конец стояка помещают в фильтрационный материал, а над ямой делают насыпь из грунта.
Если на участке имеется водопровод, то душ можно оборудовать дровяной колонкой. Это дает возможность пользоваться душем и в прохладное время. Для стока воды делают колодец с фильтром из шлака или гравийного щебня. Однако такое устройство подойдет только для песчаной и супесчаной почвы.
Размер колодца зависит от суточной нагрузки фильтирующей поверхности. К колодцу можно подключить и другие бытовые стоки, однако следует учитывать, что суточная нагрузка в этом случае не должна превышать 250 л. Средние размеры колодца при таком расходе воды составляют 1 х 1 м.
Стенки колодца возводят из красного кирпича, нижняя часть выкладывается из дырчатого кирпича на высоту примерно 1 м. Если колодец расположен в стороне от душа, то его нужно накрыть люком. После строительства дырчатых стенок колодец засыпают фильтрующим материалом.
Обязательным условием для правильного функционирования колодца является наличие вентиляционного стояка диаметром 100 мм. Нижний конец стояка помещают в фильтрационный материал, а над ямой делают насыпь из грунта.
Теплицы и парники
Теплицы необходимы для выращивания на приусадебном участке теплолюбивых растений. Самым простым вариантом является односкатная пристенная теплица. Подобная конструкция позволяет рационально использовать пространство на приусадебном участке. Односкатная теплица может находиться в эксплуатации в течение всего года (рис. 11). Угол наклона крыши зависит от климатических условий, в среднем он равен 25–35°. Пол является продолжением хозяйственной отмостки стены. Наполнителем для пола служит смесь щебенки и песка или шлак.
Рис. 11. Односкатная пристенная теплица: а – общий вид, б – поперечный разрез: 1 – основание с уклоном, 2 – фундамент, 3 – гидроизоляция стены, 4 – водоотливной козырек, 5 – подъемная рама-форточка, 6 – угловой продольный брусок, 7 – настенный брусок каркаса.
Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.
В приусадебном хозяйстве парник применяется для выращивания рассады ранних овощей и цветочных культур. Для отопления теплиц используют конский навоз или его смесь со стружками и листьями. Можно добавить и торф, тогда продолжительность горения увеличивается. Хорошим биотопливом считается мусор, смешанный с коровьим навозом. В результате его горения образуется большое количество тепла, которое выделяется равномерными порциями.
В качестве заменяющего навоз средства можно предложить смесь из 1000 кг соломы, 300 кг серно-кислого аммония, 100 кг суперфосфата и 30 кг гашеной извести (указанные величины можно уменьшить). Для приготовления этой смеси солому укладывают в несколько слоев в стог высотой 2 м и пересыпают каждый слой смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести. Средний расход воды для увлажнения составляет 700 л. Оптимальная температура для обогрева парника достигается через 5–6 дней.
В зависимости от массы топлива парники делятся на теплые, полутеплые и холодные. По способу закладки выделяют углубленные и наземные. Наиболее распространенным вариантом является углубленный односкатный парник. Подобный парник выглядит как траншея, которую набивают топливом. В конструкции предусмотрена обвязка из двух продольных бревен и поперечных слег. Слеги накрываются парниковыми рамами. Все деревянные детали выполняются из подтоварника диаметром 12–14 см. Ширина обвязки равняется 1,94 м, длина – 4,2 м. При установке парника верхнюю его часть приподнимают и плотно утрамбовывают землей, чтобы получился скат в виде отмостки.
Надземные парники изготавливать намного проще, особенно ранней весной, когда грунт еще не отошел от морозов. Обвязка в таком варианте представляет собой короб, который скалачивают из досок шириной 200–250 мм. Конструкция рассчитана максимум на четыре рамы.
Стандартные парниковые рамы делают из деревянных брусков сечением 55 х 47 мм. Остекленение начинают выполнять снизу вверх, накладывая первые листы стекла на нижнюю обвязку и используя для закрепления любые обрезки материала и замазку, приготовленную из пяти частей мела и одной части олифы. Для покрытия рам лучше использовать полиэтиленовую пленку. Во избежание провисания пленки на подрамник натягивают проволоку. Чтобы парник был более теплым, пленку можно натянуть с двух сторон подрамника.
Для обогрева парника необязательно использовать биотопливо. В современных условиях можно предложить воздушную, электрическую или водяную систему. Все подобные устройства похожи на систему, работающую на биотопливе, только в этих случаях парник прогревается за счет труб с горячей водой, воздухом или проложенным вдоль них нагревательным элементом (рис. 12).
Рис. 12. Боковой разрез парника с почвенно-воздушным обогревом: 1 – рама, 2 – труба воздушного обогрева, 3 – воздуховод из кирпича, 4 – растительный слой, 5 – слой песка, 6 – трубы почвенного обогрева, 7 – воздуховод из керамических труб.
Для создания этого устройства в слое песка на дне траншеи прокладывают несколько рядов неизолированной проволоки, которую подсоединяют к трансформатору с напряжением 50 В. Для парника воздушного обогрева берут трубы диаметром до 75 мм. Они подсоединены к системе с помощью воздухоотводов из асбоцементных или керамических труб. В воздухоотводы поступает воздух, нагретый с помощью электрокалориферов.
Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.
В приусадебном хозяйстве парник применяется для выращивания рассады ранних овощей и цветочных культур. Для отопления теплиц используют конский навоз или его смесь со стружками и листьями. Можно добавить и торф, тогда продолжительность горения увеличивается. Хорошим биотопливом считается мусор, смешанный с коровьим навозом. В результате его горения образуется большое количество тепла, которое выделяется равномерными порциями.
В качестве заменяющего навоз средства можно предложить смесь из 1000 кг соломы, 300 кг серно-кислого аммония, 100 кг суперфосфата и 30 кг гашеной извести (указанные величины можно уменьшить). Для приготовления этой смеси солому укладывают в несколько слоев в стог высотой 2 м и пересыпают каждый слой смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести. Средний расход воды для увлажнения составляет 700 л. Оптимальная температура для обогрева парника достигается через 5–6 дней.
В зависимости от массы топлива парники делятся на теплые, полутеплые и холодные. По способу закладки выделяют углубленные и наземные. Наиболее распространенным вариантом является углубленный односкатный парник. Подобный парник выглядит как траншея, которую набивают топливом. В конструкции предусмотрена обвязка из двух продольных бревен и поперечных слег. Слеги накрываются парниковыми рамами. Все деревянные детали выполняются из подтоварника диаметром 12–14 см. Ширина обвязки равняется 1,94 м, длина – 4,2 м. При установке парника верхнюю его часть приподнимают и плотно утрамбовывают землей, чтобы получился скат в виде отмостки.
Надземные парники изготавливать намного проще, особенно ранней весной, когда грунт еще не отошел от морозов. Обвязка в таком варианте представляет собой короб, который скалачивают из досок шириной 200–250 мм. Конструкция рассчитана максимум на четыре рамы.
Стандартные парниковые рамы делают из деревянных брусков сечением 55 х 47 мм. Остекленение начинают выполнять снизу вверх, накладывая первые листы стекла на нижнюю обвязку и используя для закрепления любые обрезки материала и замазку, приготовленную из пяти частей мела и одной части олифы. Для покрытия рам лучше использовать полиэтиленовую пленку. Во избежание провисания пленки на подрамник натягивают проволоку. Чтобы парник был более теплым, пленку можно натянуть с двух сторон подрамника.
Для обогрева парника необязательно использовать биотопливо. В современных условиях можно предложить воздушную, электрическую или водяную систему. Все подобные устройства похожи на систему, работающую на биотопливе, только в этих случаях парник прогревается за счет труб с горячей водой, воздухом или проложенным вдоль них нагревательным элементом (рис. 12).
Для создания этого устройства в слое песка на дне траншеи прокладывают несколько рядов неизолированной проволоки, которую подсоединяют к трансформатору с напряжением 50 В. Для парника воздушного обогрева берут трубы диаметром до 75 мм. Они подсоединены к системе с помощью воздухоотводов из асбоцементных или керамических труб. В воздухоотводы поступает воздух, нагретый с помощью электрокалориферов.
Летняя кухня
В летней кухне можно проводить многие хозяйственные работы. Иногда ее можно использовать в качестве столовой или просто места для отдыха. Открытые кухни-столовые характерны для южных районов. Планируют место для кухни с таким расчетом, чтобы она располагалась рядом с домом и для ее возведения требовались минимальные затраты.
Для кухни выстраивают легкий каркас, который обшивают продольными досками. Крыша должна быть односкатной пологой. Помещение разделяют на две части: кухню и столовую. На кухне можно разместить газовую плиту, рабочий стол, мойку, холодильник и навесные шкафы для посуды. В плане следует предусмотреть окно с одной стороны и обрешетку с другой. Столовая обставляется в соответствии с художественным вкусом хозяина. Однако желательно, чтобы интерьер гармонировал с внешней отделкой кухни.
Для кухни выстраивают легкий каркас, который обшивают продольными досками. Крыша должна быть односкатной пологой. Помещение разделяют на две части: кухню и столовую. На кухне можно разместить газовую плиту, рабочий стол, мойку, холодильник и навесные шкафы для посуды. В плане следует предусмотреть окно с одной стороны и обрешетку с другой. Столовая обставляется в соответствии с художественным вкусом хозяина. Однако желательно, чтобы интерьер гармонировал с внешней отделкой кухни.
Место для компоста
На каждом приусадебном участке необходимо наличие места для компоста. Здесь складывают различные бытовые отходы, листья и сорняки с целью получения органического удобрения. Глубина ямы должна быть не более 50 см. Для предотвращения размывания краев ямы дождевой водой их укрепляют бортиками из кирпича или досок. Дно ямы покрывают слоем торфа толщиной 10–15 см. Через определенные промежутки времени компост переворачивают лопатой, добавляя суперфосфат или фосфоритную муку. Как правило, компостом можно пользоваться через год-два. Процесс перепревания ускоряется, если уложить компост штабелями, которые накрывают конусными коробками.
Место для кострища
Многие владельцы дачных участков осенью после обрезки деревьев сжигают ветки на любом удобном для них месте. Выделяющийся в результате горения углекислый газ загрязняет окружающую среду, а на почве долгое время ничего не растет. Поэтому важно иметь на своем участке специальное место для сжигания разнообразных отходов. Место для кострища располагают подальше от жилых построек и деревьев. Рекомендуется устраивать кострище на металлическом поддоне, который устанавливают на земляной насыпи.
Погреб
На приусадебном участке с развитым подсобным хозяйством просто необходимо иметь погреб для хранения продуктов. Температурный режим и постоянный уровень влажности способствует сохранению вкусовых качеств продуктов. Максимальная площадь погреба, как правило, не превышает 8 м2. Погреб можно поместить где угодно: под садовым домиком, сараем, гаражом или отдельно. Погреба, которые находятся под сооружением, относятся к числу заглубленных. Среди отдельно стоящих выделяют заглубленные, полузаглубленные и наземные.
В качестве материалов для строительства подобных сооружений выбирают кирпич, бетон, бревна. Можно соорудить и простой земляной погреб. Нельзя строить погреба из металла, так как в них тяжело поддерживать температурно-влажностный режим.
Долговечность погреба зависит от правильных гидроизоляционных процедур. Различают противонапорную и безнапорную гидроизоляцию. Противонапорная гидроизоляция устанавливается, если уровень грунтовых вод выше пола погреба со стороны напора воды. Для гидроизоляции этого вида используют плотные водостойкие бетоны. В случаях если для создания гидроизоляции берут обычный бетон, его покрывают цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2 частей воды. Изготавливают также гидроизоляцию из нескольких слоев рулонного материала и фиксируют ее с помощью защитной стенки, которая сооружается из красного кирпича. Основная функция защитной стенки предотвратить попадание влаги на мягкие материалы гидроизоляции.
Безнапорная гидроизоляция нужна в случае, если уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Для ее создания используют разогретый битум или битумную мастику, которую выстилают пленкой толщиной около 2 мм. Перед тем как нанести гидроизоляционную пленку, поверхность стен выравнивают и штукатурят цементным раствором.
Лучшим временем для сооружения погреба считается период с июня по август, когда уровень грунтовых вод находится на минимальной отметке. Погреб, вырытый под гаражом или садовым домиком, удобен в эксплуатации и не занимает много места. Яму для погреба обычно делают на 60 см глубже, для того чтобы было удобнее проводить строительные работы. Копают котлован вручную, только в этом случае сохраняется естественный материковый грунт.
После этого на дно котлована насыпают слой щебня и заливают горячим битумом. Гидроизоляцию выбирают исходя из местных климатических условий. Стены выполняют из плотного бетона, а для того, чтобы вся конструкция была прочнее, устанавливают арматуру из стальной проволоки. После застывания и снятия опалубок бетон штукатурят цементно-песчаным раствором. В верхней части стен рекомендуется проложить два слоя рубероида.
Изнутри стены погреба покрывают водоэмульсионной краской или известковой побелкой. Для вентиляции в конструкцию погреба должна быть включена специальная труба сечением 15 х 15 см. Ее разделяют на два канала, для того чтобы обеспечить обмен воздуха: по одному каналу поступает свежий воздух, по другому выходит застойный.
Каменный погребвыстраивают из природного камня в виде арочной конструкции. Для связывания каменной кладки применяют так называемое глиняное тесто, смешанное с соломой или мякиной. Пол выполняют из отдельных плитных камней, которые покрывают раствором, состоящим из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. Форма потолка может быть либо сводчатой, либо прямой. Если погреб делают под каким-нибудь сооружением, то потолок совмещается с его полом.
Отдельно стоящие погреба из камня выполняются в следующей последовательности. Вырывают котлован нужных размеров, покрывают его дно слоем щебня или кирпичной крошки и заливают горячим битумом. Поверх этого слоя кладут основание из монолитного бетона толщиной 4–6 см. Перекрытия делают из досок толщиной 50 мм. Места соприкосновения досок с каменной кладкой промазывают горячим битумом. Затем перекрытия утепляются слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем земли, которую засевают травой.
Снаружи на стены наносят гидроизоляцию из битумной мастики толщиной 2 мм. Если погреб возводится в песчаном грунте, то по бокам погреба создают глиняный замок.
Земляной погребможно порекомендовать для строительства в глинистых грунтах, при этом уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м от основания погреба. Такие погреба можно размещать и под надворными постройками и делать отдельно стоящими.
Чтобы предотвратить размывание и осыпание грунта, стенки погреба делают с откосом. Дополнительно стенки можно оборудовать съемными деревянными щитами. Пол в сооружениях подобного типа должен быть глинобитным, для прочности в раствор добавляют мелкий кирпичный щебень и делают пропитку горячим битумом.
Если погреб расположен в отдалении от других построек, то потолок лучше делать из подтоварника, который сверху накрывают глиносоломенной смазкой и присыпают слоем земли. Крышу для такого погреба можно делать любого типа, следует только добавить, что она должна быть с напуском не менее 0,5 м. Крыша возводится из любого материала, который есть под рукой. Высота такого погреба обычно 1,8–2 м. Если в данной местности уровень грунтовых вод выше нормы, то погреб делают полузаглубленным или меньшей высоты.
Лучшим способом дезинфекции погреба считается побелка раствором из свежегашеной извести. Расход в этом случае составляет 2–3 кг извести на каждый кубометр погреба. Известь засыпают в емкость, заливают водой и оставляют в постройке. Все двери и вентиляционные трубы закрывают на 1–2 суток. Дезинфекцию проводят несколько раз, чтобы добиться полного уничтожения грибков и насекомых.
Деревянные коробки и ящики выносят на свежий воздух, тщательно промывают горячим мыльным раствором, а затем просушивают на солнце. При обнаружении мест, пораженных грибком, их выжигают паяльной лампой и обрабатывают раствором антисептика, приготовленного из 25 г борной кислоты и 75 г соды на 1 л воды.
Хорошим средством против микробов является окуривание сернистым газом. Для этого серу сжигают на металлических листах, под которые насыпают слой песка толщиной 18–20 см. Затем небольшие кусочки серы обливают денатурированным спиртом и поджигают. После этого необходимо немедленно выйти из погреба и закрыть все щели. Окуривание считается эффективным, если температура в помещении не менее 15–16 °C.
Для дезинфекции погреба можно применить и формалин. Раствор готовят из расчета 0,25 л на 1 м2помещения. Через 2–3 дня после обработки помещение хорошо проветривают.
В качестве материалов для строительства подобных сооружений выбирают кирпич, бетон, бревна. Можно соорудить и простой земляной погреб. Нельзя строить погреба из металла, так как в них тяжело поддерживать температурно-влажностный режим.
Долговечность погреба зависит от правильных гидроизоляционных процедур. Различают противонапорную и безнапорную гидроизоляцию. Противонапорная гидроизоляция устанавливается, если уровень грунтовых вод выше пола погреба со стороны напора воды. Для гидроизоляции этого вида используют плотные водостойкие бетоны. В случаях если для создания гидроизоляции берут обычный бетон, его покрывают цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2 частей воды. Изготавливают также гидроизоляцию из нескольких слоев рулонного материала и фиксируют ее с помощью защитной стенки, которая сооружается из красного кирпича. Основная функция защитной стенки предотвратить попадание влаги на мягкие материалы гидроизоляции.
Безнапорная гидроизоляция нужна в случае, если уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Для ее создания используют разогретый битум или битумную мастику, которую выстилают пленкой толщиной около 2 мм. Перед тем как нанести гидроизоляционную пленку, поверхность стен выравнивают и штукатурят цементным раствором.
Лучшим временем для сооружения погреба считается период с июня по август, когда уровень грунтовых вод находится на минимальной отметке. Погреб, вырытый под гаражом или садовым домиком, удобен в эксплуатации и не занимает много места. Яму для погреба обычно делают на 60 см глубже, для того чтобы было удобнее проводить строительные работы. Копают котлован вручную, только в этом случае сохраняется естественный материковый грунт.
После этого на дно котлована насыпают слой щебня и заливают горячим битумом. Гидроизоляцию выбирают исходя из местных климатических условий. Стены выполняют из плотного бетона, а для того, чтобы вся конструкция была прочнее, устанавливают арматуру из стальной проволоки. После застывания и снятия опалубок бетон штукатурят цементно-песчаным раствором. В верхней части стен рекомендуется проложить два слоя рубероида.
Изнутри стены погреба покрывают водоэмульсионной краской или известковой побелкой. Для вентиляции в конструкцию погреба должна быть включена специальная труба сечением 15 х 15 см. Ее разделяют на два канала, для того чтобы обеспечить обмен воздуха: по одному каналу поступает свежий воздух, по другому выходит застойный.
Каменный погребвыстраивают из природного камня в виде арочной конструкции. Для связывания каменной кладки применяют так называемое глиняное тесто, смешанное с соломой или мякиной. Пол выполняют из отдельных плитных камней, которые покрывают раствором, состоящим из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. Форма потолка может быть либо сводчатой, либо прямой. Если погреб делают под каким-нибудь сооружением, то потолок совмещается с его полом.
Отдельно стоящие погреба из камня выполняются в следующей последовательности. Вырывают котлован нужных размеров, покрывают его дно слоем щебня или кирпичной крошки и заливают горячим битумом. Поверх этого слоя кладут основание из монолитного бетона толщиной 4–6 см. Перекрытия делают из досок толщиной 50 мм. Места соприкосновения досок с каменной кладкой промазывают горячим битумом. Затем перекрытия утепляются слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем земли, которую засевают травой.
Снаружи на стены наносят гидроизоляцию из битумной мастики толщиной 2 мм. Если погреб возводится в песчаном грунте, то по бокам погреба создают глиняный замок.
Земляной погребможно порекомендовать для строительства в глинистых грунтах, при этом уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м от основания погреба. Такие погреба можно размещать и под надворными постройками и делать отдельно стоящими.
Чтобы предотвратить размывание и осыпание грунта, стенки погреба делают с откосом. Дополнительно стенки можно оборудовать съемными деревянными щитами. Пол в сооружениях подобного типа должен быть глинобитным, для прочности в раствор добавляют мелкий кирпичный щебень и делают пропитку горячим битумом.
Если погреб расположен в отдалении от других построек, то потолок лучше делать из подтоварника, который сверху накрывают глиносоломенной смазкой и присыпают слоем земли. Крышу для такого погреба можно делать любого типа, следует только добавить, что она должна быть с напуском не менее 0,5 м. Крыша возводится из любого материала, который есть под рукой. Высота такого погреба обычно 1,8–2 м. Если в данной местности уровень грунтовых вод выше нормы, то погреб делают полузаглубленным или меньшей высоты.
Лучшим способом дезинфекции погреба считается побелка раствором из свежегашеной извести. Расход в этом случае составляет 2–3 кг извести на каждый кубометр погреба. Известь засыпают в емкость, заливают водой и оставляют в постройке. Все двери и вентиляционные трубы закрывают на 1–2 суток. Дезинфекцию проводят несколько раз, чтобы добиться полного уничтожения грибков и насекомых.
Деревянные коробки и ящики выносят на свежий воздух, тщательно промывают горячим мыльным раствором, а затем просушивают на солнце. При обнаружении мест, пораженных грибком, их выжигают паяльной лампой и обрабатывают раствором антисептика, приготовленного из 25 г борной кислоты и 75 г соды на 1 л воды.
Хорошим средством против микробов является окуривание сернистым газом. Для этого серу сжигают на металлических листах, под которые насыпают слой песка толщиной 18–20 см. Затем небольшие кусочки серы обливают денатурированным спиртом и поджигают. После этого необходимо немедленно выйти из погреба и закрыть все щели. Окуривание считается эффективным, если температура в помещении не менее 15–16 °C.
Для дезинфекции погреба можно применить и формалин. Раствор готовят из расчета 0,25 л на 1 м2помещения. Через 2–3 дня после обработки помещение хорошо проветривают.
Дворовые камины
Простейшая конструкция дворового камина представляет собой нишу, выполненную в кирпичном или каменном ограждении высотой примерно 100–150 см. Даже при ветреной погоде огонь горит в таких каминах ровно.
Конструкцию камина можно сделать и по-другому. Перед строительством выкапывают котлован круглой формы глубиной 40 см. Всю поверхность котлована выкладывают природным камнем или кирпичом. В середине делают место под очаг диаметром 80 см. Над котлованом сооружают конусный свод с трубой из листового железа. Необходимый элемент камина – частокол из подтоварника высотой 60 см, который скреплен с помощью металлических скоб. Если местность, где находится участок, отличается влажным климатом, котлован снабжают водосливной трубой.
Другой вид камина – гриль – является наиболее популярным. Особенностью его конструкции является то, что у него имеется открытая топка с решеткой для размещения здесь котелков и шампуров (рис. 13).
Рис. 13. Камин-гриль: 1 – свод, 2 – столик, 3 – подкос, 4 – топка, 5 – решетка, 6 – стойка свода, 7 – труба.
Для сооружения такого камина необходимо иметь уголки для каркаса, доски для столиков, листовое железо и красный кирпич. Основанием для камина служит плита из монолитного бетона. Стенки выполняются из красного кирпича и глиняного раствора с примесью асбеста. Ряды кладки скрепляют металлическими уголками.
Колосниковую решетку изготовляют из листовой стали с просверленными в шахматном порядке отверстиями. Верхнюю решетку выполняют из полосок стали сечением 20 х 5 см. Камин-гриль такого типа можно установить где угодно, только перед этим желательно укрепить заднюю его стенку листом железа.
Конструкцию камина можно сделать и по-другому. Перед строительством выкапывают котлован круглой формы глубиной 40 см. Всю поверхность котлована выкладывают природным камнем или кирпичом. В середине делают место под очаг диаметром 80 см. Над котлованом сооружают конусный свод с трубой из листового железа. Необходимый элемент камина – частокол из подтоварника высотой 60 см, который скреплен с помощью металлических скоб. Если местность, где находится участок, отличается влажным климатом, котлован снабжают водосливной трубой.
Другой вид камина – гриль – является наиболее популярным. Особенностью его конструкции является то, что у него имеется открытая топка с решеткой для размещения здесь котелков и шампуров (рис. 13).
Для сооружения такого камина необходимо иметь уголки для каркаса, доски для столиков, листовое железо и красный кирпич. Основанием для камина служит плита из монолитного бетона. Стенки выполняются из красного кирпича и глиняного раствора с примесью асбеста. Ряды кладки скрепляют металлическими уголками.
Колосниковую решетку изготовляют из листовой стали с просверленными в шахматном порядке отверстиями. Верхнюю решетку выполняют из полосок стали сечением 20 х 5 см. Камин-гриль такого типа можно установить где угодно, только перед этим желательно укрепить заднюю его стенку листом железа.
Площадка для отдыха
Площадка для отдыха строится в глубине участка или в междурядьях садовых деревьев. Этот элемент планировки участка может быть различной архитектурной формы в зависимости от возможностей владельцев, состава семьи и природно-климатических условий. На такой площадке обычно располагаются трельяжные стенки, беседки, перголы, скамейки, столики, песочницы, качели и т. п.
Основным назначением трельяжной стенкисчитается защита участка от солнечных лучей. Эта конструкция может состоять из нескольких секций. Ее используют также в декоративных целях, высаживая рядом вьющиеся растения.
Для изготовления трельяжной стенки (рис. 14) потребуются деревянные рейки различной толщины, а также металлические трубы и бруски. Высота и длина стенки выбираются исходя из размеров всей площадки для отдыха. Чтобы деревянные конструкции прослужили дольше, их обрабатывают антисептиком или обматывают толем или целлофановой пленкой. Деревянные конструкции помещают на основание из бетонных плит с вставленным куском трубы.
Рис. 14. Трельяжная стенка из деревянных брусков.
В качестве одного из вариантов трельяжной стенки можно предложить конструкцию из металлических столбов и проволоки, к которой подвязывают различные вьющиеся растения.
Перголанеобходима для защиты участка от солнечных лучей. Материалом для ее создания служат дерево, трубы, стальные уголки и проволока. Она также используется как виноградная шпалера.
Песочницасостоит из деревянного ящика размером 100 х 100 см. Емкость под песок может быть выложена из камня, бетонных плит или кирпича. В этом случае этот элемент планировки участка является настоящим его украшением. Не рекомендуется делать это сооружение постоянным, так как по мере роста детей необходимость в нем отпадает.
Качелиобычно делают из дерева или металлических труб. Их можно оформить по своему вкусу и фантазии. При отсутствии времени на участке можно установить готовые сборные качели, выпускаемые в промышленности.
Основным назначением трельяжной стенкисчитается защита участка от солнечных лучей. Эта конструкция может состоять из нескольких секций. Ее используют также в декоративных целях, высаживая рядом вьющиеся растения.
Для изготовления трельяжной стенки (рис. 14) потребуются деревянные рейки различной толщины, а также металлические трубы и бруски. Высота и длина стенки выбираются исходя из размеров всей площадки для отдыха. Чтобы деревянные конструкции прослужили дольше, их обрабатывают антисептиком или обматывают толем или целлофановой пленкой. Деревянные конструкции помещают на основание из бетонных плит с вставленным куском трубы.
В качестве одного из вариантов трельяжной стенки можно предложить конструкцию из металлических столбов и проволоки, к которой подвязывают различные вьющиеся растения.
Перголанеобходима для защиты участка от солнечных лучей. Материалом для ее создания служат дерево, трубы, стальные уголки и проволока. Она также используется как виноградная шпалера.
Песочницасостоит из деревянного ящика размером 100 х 100 см. Емкость под песок может быть выложена из камня, бетонных плит или кирпича. В этом случае этот элемент планировки участка является настоящим его украшением. Не рекомендуется делать это сооружение постоянным, так как по мере роста детей необходимость в нем отпадает.
Качелиобычно делают из дерева или металлических труб. Их можно оформить по своему вкусу и фантазии. При отсутствии времени на участке можно установить готовые сборные качели, выпускаемые в промышленности.
Технология выполнения строительных работ
Правильно подобранные материалы и качественное выполнение всех строительных работ – залог долговечности построек, поэтому перед началом возведения сооружений желательно ознакомиться с предлагаемыми ниже рекомендациями.
Способы закладки фундамента
Все одноэтажные строения возводятся на фундаменте простейшего типа.
Для этого на площадке, где будет располагаться сооружение, снимают верхний плодородный слой почвы. Поверхность выравнивают и устанавливают П-образные стойки. На поперечных планках делают отметки размеров фундамента и натягивают шнур для обозначения его контуров. Правильность установки проверяется путем измерения расстояний по диагонали. В случае их неравенства два параллельных шнура перемещают таким образом, чтобы большая диагональ уменьшилась на половину полученной разности.
Такие постройки, как летний душ, баня, ставятся на подкладки из крупного камня. Нижнюю часть стен обрабатывают антисептиком. Можно промазать их горячим битумом для увеличения водостойкости. Из глины, которой заполняют расстояние между грунтом и нижней частью стен, делают отмостку.
Если постройка ставится на деревянном каркасе, то фундамент выполняется из бревен диаметром 20–40 см. Нижние концы бревен, имеющих форму стульев, углубляют на 50 см, укрепляя их с помощью камней, досок или крестовин. Надземную часть бревен тщательно обрабатывают для того, чтобы предотвратить гниение. Для создания фундамента лучше выбирать дубовые бревна, так как они гораздо долговечнее других видов материала. Каменный фундамент выполняется соответственно из бутового камня или красного кирпича.
Перед выполнением простейшего ленточного фундамента выкапывают траншею, куда засыпают песок, щебень или гравий. Этот слой хорошо трамбуют, поливая периодически водой. Затем поверх накладывают слой цементного раствора. Когда заполнение подсохнет, по нему закладывают цоколь с гидроизоляцией из толя или рубероида.
Помимо ленточного основания и фундамента из бревен, существует столбчатый вид фундамента. В этом случае столбы для фундамента устанавливают на расстоянии до 2,5 м. Угловые столбы выкладываются сечением 38 х 38 см, промежуточные – 38 х 25 см. Для экономии кирпича и бутового камня столбы ставят на песчаную подушку, равную половине заглубления. Для создания подушки используют крупнозернистый песок, который укладывают слоями и тщательно трамбуют, поливая водой.
Для этого на площадке, где будет располагаться сооружение, снимают верхний плодородный слой почвы. Поверхность выравнивают и устанавливают П-образные стойки. На поперечных планках делают отметки размеров фундамента и натягивают шнур для обозначения его контуров. Правильность установки проверяется путем измерения расстояний по диагонали. В случае их неравенства два параллельных шнура перемещают таким образом, чтобы большая диагональ уменьшилась на половину полученной разности.
Такие постройки, как летний душ, баня, ставятся на подкладки из крупного камня. Нижнюю часть стен обрабатывают антисептиком. Можно промазать их горячим битумом для увеличения водостойкости. Из глины, которой заполняют расстояние между грунтом и нижней частью стен, делают отмостку.
Если постройка ставится на деревянном каркасе, то фундамент выполняется из бревен диаметром 20–40 см. Нижние концы бревен, имеющих форму стульев, углубляют на 50 см, укрепляя их с помощью камней, досок или крестовин. Надземную часть бревен тщательно обрабатывают для того, чтобы предотвратить гниение. Для создания фундамента лучше выбирать дубовые бревна, так как они гораздо долговечнее других видов материала. Каменный фундамент выполняется соответственно из бутового камня или красного кирпича.
Перед выполнением простейшего ленточного фундамента выкапывают траншею, куда засыпают песок, щебень или гравий. Этот слой хорошо трамбуют, поливая периодически водой. Затем поверх накладывают слой цементного раствора. Когда заполнение подсохнет, по нему закладывают цоколь с гидроизоляцией из толя или рубероида.
Помимо ленточного основания и фундамента из бревен, существует столбчатый вид фундамента. В этом случае столбы для фундамента устанавливают на расстоянии до 2,5 м. Угловые столбы выкладываются сечением 38 х 38 см, промежуточные – 38 х 25 см. Для экономии кирпича и бутового камня столбы ставят на песчаную подушку, равную половине заглубления. Для создания подушки используют крупнозернистый песок, который укладывают слоями и тщательно трамбуют, поливая водой.
Бетонные работы
Независимо от вида, бетон среди строительных материалов считается одним из самых прочных. Для приготовления бетона необходимо соблюдение величины (табл. 2) всех компонентов и техническая чистота проведения работы.
Перед приготовлением бетона проводят очищение компонентов. При необходимости их промывают ручным способом. Следует отметить, что качество бетона выше, если доза цемента в бетоне не больше 500 кг на 1 м3. Снижает качество бетона чрезмерное добавление воды.
Схватывание бетона ускоряется, если в раствор добавляют подогретую до 50 °C воду, однако в жаркую погоду применять лучше холодную. Рабочую площадку перед замесом очищают и кладут на поверхность почвы лист железа, не пропускающий воду. При изготовлении большего количества бетона используют бетономешалку, при этом улучшается и качество получаемого бетона.
Ручным способом бетон изготавливают следующим образом. Высыпают необходимое количество песка на лист и добавляют цемент в сухом виде. Затем перемешивают лопатой до получения однородной смеси. Добавляют гравий и снова все перемешивают лопатой. Поливают этот сухой состав водой из лейки с распылителем и вновь перемешивают, чтобы избежать вымачивания частиц цемента.
Изготовление бетона невозможно без применения опалубок – форм, куда укладывают бетон. Однако фундамент закладывают без опалубки. В этом случае рамкой для бетона служат стены траншеи. Перед закладкой бетона их рекомендуется гидроизолировать с помощью листов рубероида.
Опалубка для подпорных стенок и цоколей выполняется из досок и брусков. Связывается каждая доска с последующей с помощью планок-перемычек. Щиты из досок можно скрепить при помощи стяжек-скруток из проволоки. Щиты должны быть сколочены без зазоров, чтобы при закладке они не пропускали цементный раствор.
В опалубку бетон укладывают слоями, разравнивая поверхность с помощью гладилки или трамбуя. Жесткие бетоны необходимо трамбовать до тех пор, пока на поверхности не появятся капельки влаги. В то же время опалубку простукивают со всех сторон, чтобы бетон заполнял все пустоты.
Для снижения расхода бетона можно использовать металлический каркас-арматуру, которую делают из различных металлических отходов: проволоки, труб, штампованных полос. Детали арматуры соединяются мягкой проволокой. Арматуру располагают в растягиваемых слоях бетона.
Таблица 2
Схватывание бетона ускоряется, если в раствор добавляют подогретую до 50 °C воду, однако в жаркую погоду применять лучше холодную. Рабочую площадку перед замесом очищают и кладут на поверхность почвы лист железа, не пропускающий воду. При изготовлении большего количества бетона используют бетономешалку, при этом улучшается и качество получаемого бетона.
Ручным способом бетон изготавливают следующим образом. Высыпают необходимое количество песка на лист и добавляют цемент в сухом виде. Затем перемешивают лопатой до получения однородной смеси. Добавляют гравий и снова все перемешивают лопатой. Поливают этот сухой состав водой из лейки с распылителем и вновь перемешивают, чтобы избежать вымачивания частиц цемента.
Изготовление бетона невозможно без применения опалубок – форм, куда укладывают бетон. Однако фундамент закладывают без опалубки. В этом случае рамкой для бетона служат стены траншеи. Перед закладкой бетона их рекомендуется гидроизолировать с помощью листов рубероида.
Опалубка для подпорных стенок и цоколей выполняется из досок и брусков. Связывается каждая доска с последующей с помощью планок-перемычек. Щиты из досок можно скрепить при помощи стяжек-скруток из проволоки. Щиты должны быть сколочены без зазоров, чтобы при закладке они не пропускали цементный раствор.
В опалубку бетон укладывают слоями, разравнивая поверхность с помощью гладилки или трамбуя. Жесткие бетоны необходимо трамбовать до тех пор, пока на поверхности не появятся капельки влаги. В то же время опалубку простукивают со всех сторон, чтобы бетон заполнял все пустоты.
Для снижения расхода бетона можно использовать металлический каркас-арматуру, которую делают из различных металлических отходов: проволоки, труб, штампованных полос. Детали арматуры соединяются мягкой проволокой. Арматуру располагают в растягиваемых слоях бетона.
Глава 2. Размещение на участке овощных культур
В среднем за год человек потребляет до 148 кг овощей. На участке площадью 600–800 м2. можно вырастить запас овощей и картофеля, необходимый для питания семьи из 4–5 человек. Известно, что пищевая ценность различных овощей различается по составу. В одних культурах больше витаминов, в других – микроэлементов, поэтому каждому овощеводу важно знать концентрацию элементов питания в той или иной культуре. В зависимости от концентрации полезных веществ овощные культуры разделяются на очень ценные, ценные и ограниченной ценности. К очень ценным культурам относятся лук-шалот, горох и перец зеленый; к ценным – капуста, морковь; к культурам ограниченной ценности – тыква, арбуз, огурец, лук, редька, баклажан, томат.
Овощевод должен не только знать состав и питательную ценность культур, но и рационально использовать для их размещения площадь участка. Существует великое множество вариантов планировки участка с посевами овощных культур. Наиболее популярными являются смешанные и уплотненные посевы. В этих случаях важно правильно подобрать культуры, учитывая их взаимное влияние друг на друга. По подсчетам ученых, при условии правильного подбора на участке средних размеров можно вырастить до 9 кг овощей на 1 м2.
Овощевод должен не только знать состав и питательную ценность культур, но и рационально использовать для их размещения площадь участка. Существует великое множество вариантов планировки участка с посевами овощных культур. Наиболее популярными являются смешанные и уплотненные посевы. В этих случаях важно правильно подобрать культуры, учитывая их взаимное влияние друг на друга. По подсчетам ученых, при условии правильного подбора на участке средних размеров можно вырастить до 9 кг овощей на 1 м2.