Страница:
Если лоджия располагается на первом этаже, то иногда используют пространство под ней в качестве погреба, предварительно обложив все по периметру кирпичом. В этом случае необходимо быть внимательным и не заложить вентиляционное окно подвала (продух).
Таким образом, используя смекалку и творческий подход, можно с пользой оборудовать любой свободный участок лоджии или балкона.
Глава 9. Устройство сезонного холодильника
Некоторые продукты питания, которые могут храниться при комнатной температуре (например, крупы, сахар, соль, хлеб, некоторые виды овощей и пр.), можно разместить в шкафу на балконе или лоджии даже летом. Это может значительно разгрузить жизненное пространство кухни, особенно если она небольшого размера и граничит с лоджией.
Пространство лоджии или балкона позволяет использовать сезонный холод для хранения продуктов. Осенью и весной в средней полосе России на балконе можно хранить овощи, а зимой – замороженные продукты. Отрицательные ионы и холод очень благотворно влияют на хранящиеся продукты.
В средней полосе среднесуточная температура ниже 7 °C (температура камеры холодильника) может длиться до 160 сут. А чтобы сделать этот процесс непрерывным, то есть не убирать на зиму овощи в утепленное место, существует возможность сделать овощные ящики обогреваемыми.
Причем не будет необходимости включать такой обогреватель каждый раз, когда температура окружающего воздуха понизится до 0 °C и ниже.
Для этого надо оборудовать такой овощеблок датчиком температуры и нагревательным элементом, схема и работа которого будут описаны ниже. В таких овощеблоках картофель может храниться без порчи и прорастания до конца апреля.
Такой холодильник экономит электроэнергию, материалы, он достаточно прост в изготовлении. Каркас блока (рис. 50) делают из бруса 20 ? 20 мм.
Рис. 50.Каркас холодильника овощехранилища
Все пространство каркаса разбито на 4 ячейки для овощных ящиков, вставляемых сверху. Нижнюю горизонтальную перегородку делают толщиной 40 мм. Она должна быть толще, так как служит опорой для овощных ящиков и к ней крепятся по углам колесики (можно использовать ролики от старого ненужного кресла).
Пространство каркаса можно разбить и на 6, и на 8 ячеек. Его размеры будут зависеть от того, под какой элемент мебели балкона или лоджии он будет задвигаться, плотно примыкая к его нижней части. Это может быть навесной шкаф, скамья или диванчик для отдыха, который будет просто закрываться крышкой. Летом там можно разместить высокие домашние растения, а в овощные ящики складывать то, что необходимо для отдыха: детские игрушки, предметы для вязания и пр. (рис. 51).
Рис. 51.Овощеблок общий вид
Если же есть намерение превратить на лето балкон или лоджию в мастерскую или часть кухни на свежем воздухе, то в эти ящики можно складывать соответствующие этим помещением предметы.
В каркас овощеблока будут помещаться соответствующие по размеру ячеек ящики (рис. 52).
Рис. 52.Ящик для овощеблока с ручкой-щелью: а – с вентиляционными отверстиями; б – без отверстий
Как видно по рисунку каркаса и самих ящиков, вставляемых в него, самой удобной конструкцией ручки будет ручка-щель, которую необходимо вырубить в передней и задней его стенках. В боковых стенках ящиков можно сделать отверстия для дополнительной вентиляции. Сделать все отверстия и ручки-щели можно на фрезерном станке. Самый оптимальный размер прорези под пальцы должен быть 100 ? 30 мм на расстоянии 40 мм от верхней кромки. Такая ручка обладает массой всевозможных преимуществ: не требует для устройства ни гвоздей, ни шурупов (экономия средств), служит вентиляционным каналом, экономит место в каркасе овощеблока, очень прочна и не способна оторваться. Стоит только взяться за эти отверстия для загрузки или выгрузки овощей или фруктов, как передняя и задняя стенки ящика одновременно становятся ручками. А для затаривания ящиков овощами и фруктами необходимо выдвинуть каркас овощеблока за такую же прорезную ручку-щель на его передней панели. Для чистки ящиков выдвигают каркас овощеблока и вынимают ящики за ручки-щели вверх.
Пространство лоджии или балкона позволяет использовать сезонный холод для хранения продуктов. Осенью и весной в средней полосе России на балконе можно хранить овощи, а зимой – замороженные продукты. Отрицательные ионы и холод очень благотворно влияют на хранящиеся продукты.
В средней полосе среднесуточная температура ниже 7 °C (температура камеры холодильника) может длиться до 160 сут. А чтобы сделать этот процесс непрерывным, то есть не убирать на зиму овощи в утепленное место, существует возможность сделать овощные ящики обогреваемыми.
Причем не будет необходимости включать такой обогреватель каждый раз, когда температура окружающего воздуха понизится до 0 °C и ниже.
Для этого надо оборудовать такой овощеблок датчиком температуры и нагревательным элементом, схема и работа которого будут описаны ниже. В таких овощеблоках картофель может храниться без порчи и прорастания до конца апреля.
Такой холодильник экономит электроэнергию, материалы, он достаточно прост в изготовлении. Каркас блока (рис. 50) делают из бруса 20 ? 20 мм.
Все пространство каркаса разбито на 4 ячейки для овощных ящиков, вставляемых сверху. Нижнюю горизонтальную перегородку делают толщиной 40 мм. Она должна быть толще, так как служит опорой для овощных ящиков и к ней крепятся по углам колесики (можно использовать ролики от старого ненужного кресла).
Пространство каркаса можно разбить и на 6, и на 8 ячеек. Его размеры будут зависеть от того, под какой элемент мебели балкона или лоджии он будет задвигаться, плотно примыкая к его нижней части. Это может быть навесной шкаф, скамья или диванчик для отдыха, который будет просто закрываться крышкой. Летом там можно разместить высокие домашние растения, а в овощные ящики складывать то, что необходимо для отдыха: детские игрушки, предметы для вязания и пр. (рис. 51).
Если же есть намерение превратить на лето балкон или лоджию в мастерскую или часть кухни на свежем воздухе, то в эти ящики можно складывать соответствующие этим помещением предметы.
В каркас овощеблока будут помещаться соответствующие по размеру ячеек ящики (рис. 52).
Как видно по рисунку каркаса и самих ящиков, вставляемых в него, самой удобной конструкцией ручки будет ручка-щель, которую необходимо вырубить в передней и задней его стенках. В боковых стенках ящиков можно сделать отверстия для дополнительной вентиляции. Сделать все отверстия и ручки-щели можно на фрезерном станке. Самый оптимальный размер прорези под пальцы должен быть 100 ? 30 мм на расстоянии 40 мм от верхней кромки. Такая ручка обладает массой всевозможных преимуществ: не требует для устройства ни гвоздей, ни шурупов (экономия средств), служит вентиляционным каналом, экономит место в каркасе овощеблока, очень прочна и не способна оторваться. Стоит только взяться за эти отверстия для загрузки или выгрузки овощей или фруктов, как передняя и задняя стенки ящика одновременно становятся ручками. А для затаривания ящиков овощами и фруктами необходимо выдвинуть каркас овощеблока за такую же прорезную ручку-щель на его передней панели. Для чистки ящиков выдвигают каркас овощеблока и вынимают ящики за ручки-щели вверх.
Холодильник-овощеблок с подогревом
При использовании овощеблока в качестве обогреваемой на морозе камеры его стенки и дно необходимо утеплить. Для этого стенки каркаса овощеблока делают двойными, заполняя пространство между стенками теплоизоляционными материалами: поролоном, опилками, пенопластом, ватой.
Целесообразнее такой овощеблок использовать как холодильную камеру без перегородок и ящиков. В него крепят нагревательный элемент и датчик температуры. Нагревательным элементом может являться электрическая лампочка (рис. 53).
Рис. 53.Холодильник-овощеблок с подогревом
Через нормально открытый (НО) контакт датчика температуры осуществляется питание нагревательного элемента. (рис. 54) Работает такой холодильник с подогревом следующим образом. После закладки овощей в контейнер датчик температуры надо настроить на необходимую температуру хранения, например, 1 °C. Именно до этой температуры воздуха осенью и весной овощи будут храниться за счет прохлады воздуха. При понижении температуры в овощеблоке до отметки ниже 1°C биметаллическая пластинка датчика скручивается, замыкая НО контакты, и от электросети на нагревательный элемент поступает питание. Лампочка зажигается, и холодильная камера начинает нагреваться. Когда температура в камере станет выше зоны чувствительности датчика, например 2z`°C, он срабатывает и его биметаллическая пластинка, разгибаясь, размыкает НО контакт. Благодаря этому питание нагревательного элемента отключается, и температура в камере опять понижается до 1 °C.
Рис. 54
. Электрическая схема холодильника овощеблока с подогревом: 1 – корпус овощеблока с теплоизоляционными стенками; 2 – холодильная камера; 3 – датчик температуры; 4 – нагревательный элемент; 5 – НО контакты датчика температуры
Такое регулирование является очень простой электрической схемой, а тщательная настройка датчика температуры сможет обеспечить оптимальный режим хранения овощей в самое холодное время года – зимой.
Целесообразнее такой овощеблок использовать как холодильную камеру без перегородок и ящиков. В него крепят нагревательный элемент и датчик температуры. Нагревательным элементом может являться электрическая лампочка (рис. 53).
Через нормально открытый (НО) контакт датчика температуры осуществляется питание нагревательного элемента. (рис. 54) Работает такой холодильник с подогревом следующим образом. После закладки овощей в контейнер датчик температуры надо настроить на необходимую температуру хранения, например, 1 °C. Именно до этой температуры воздуха осенью и весной овощи будут храниться за счет прохлады воздуха. При понижении температуры в овощеблоке до отметки ниже 1°C биметаллическая пластинка датчика скручивается, замыкая НО контакты, и от электросети на нагревательный элемент поступает питание. Лампочка зажигается, и холодильная камера начинает нагреваться. Когда температура в камере станет выше зоны чувствительности датчика, например 2z`°C, он срабатывает и его биметаллическая пластинка, разгибаясь, размыкает НО контакт. Благодаря этому питание нагревательного элемента отключается, и температура в камере опять понижается до 1 °C.
Такое регулирование является очень простой электрической схемой, а тщательная настройка датчика температуры сможет обеспечить оптимальный режим хранения овощей в самое холодное время года – зимой.
Полезные советы
Хранить инструменты удобно в ящике с очищенным речным песком, который смачивают жидким машинным маслом. В песок можно воткнуть стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы и другие инструменты. Такой ящик размещают в углу балкона (лоджии).
Держатель для крышек кастрюль, который продают в хозяйственных магазинах, послужит удобным приспособлением для хранения инструментов.
Чтобы случайно не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит, например магнитную защелку.
Если место для каждого инструмента, висящего на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы, а недостающий обнаружить.
Подвешивать инструмент на стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, которые с одной стороны разрезают, а другой крепят к доске.
Чтобы изготовить подставку для инструментов, пригодится пенопластовая упаковка из-под телевизора. Из нее вырезают блоки необходимого размера, в которых высверливают, прожигают или протыкают отверстия. Пенопласт лучше всего резать раскаленной нихромовой проволокой.
Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить по листу обычной тетрадной бумаги, сложенному втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность, например на стекло. При отпускании зажимного винта лезвие должно упереться в плоскость, на которой стоит рубанок.
Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. У них оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, которую закрепляют в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы.
Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках от детского питания с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки, не занимая при этом полезной площади.
В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент.
Для более быстрой и точной разметки следует использовать шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы и размера.
Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и лезвием застревает стружка, в корпусе необходимо удалить мешающий выступ. После проведения такой доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержек.
Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень.
Для удобства пользования такими инструментами, как долото, стамеска, напильник и др., рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон: трубка легко наденется на ручку, а после высыхания плотно обтянет ее.
Насаживая рукоятку на инструмент (долото, стамеску и др.), в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы, вместо которой можно использовать золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и быстро надевают на нее рукоятку. При этом смесь расплавляется, а застывая, прочно закрепляет рукоятку на инструменте.
Деревянные ручки инструментов не будут трескаться, если их проварить в олифе.
Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от пивной бутылки.
Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.
Изоляционной ленте, утратившей клейкость, можно вернуть это качество, на некоторое время поместив ее рядом с источником тепла.
Нередко у молотка или топора спадает ручка, при этом отлетающее в сторону основание может нанести серьезную травму. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, ручку насаживают на молоток, а концы пластинки отгибают к основанию.
Шкала делений на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча или лейкопластыря.
Рашпиль можно собрать из десяти полотен ножовок по металлу.
Если увеличить высоту полотна ножовки примерно на треть, производительность труда значительно возрастет, так как работать станет намного удобнее.
Чтобы при работе можно было держаться за кончик напильника, рекомедуется надеть на него кусочек резинового шланга.
Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.
Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.
Чтобы точильный брусок не скользил, под его концы можно подложить обычные школьные ластики.
Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.
Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.
Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Нужно только присоединить нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепить его гайкой, а винт зажать в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.
При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.
Чтобы законтрить гайку, не обязательно иметь пружинную шайбу. Ее вполне заменит полиэтиленовая пленка, надетая на резьбу болта. При навинчивании гайки пластмасса, попадая в резьбу болта и гайки, будет уплотнять их и удерживать от самопроизвольного отворачивания даже при сильной вибрации и ударах.
Лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно защитить его броней, в качестве которой послужит маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.
При разрезании наждачной бумаги ножом его лезвие быстро затупляется. Лучше положить шкурку абразивом вниз и провести по бумаге риску острым гвоздем. Тогда бумага без труда разорвется точно по процарапанной линии.
Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.
Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Надо взять 2 куска стекла, насыпать между ними немного наждачного порошка или песка и потереть одну поверхность о другую, стекло побелеет.
Чтобы стекло разделить точно по риске стеклореза, необходимо наклеить вдоль риски липкую ленту или мокрую полоску бумаги. Стекло разделится точно по риске и при простукивании толстого стекла, и при разломе тонкого.
Быстро очистить замерзшие стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды). Этим раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протирают сухой мягкой тканью.
С целью предохранения стекол от запотевания и замерзания, их смазывают изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей водки или денатурата), а затем протирают фланелью или замшей.
Для размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2–3 часа.
При склеивании деревянных рам зажать их углы проще всего обычной веревкой. Для этого надевают 4 веревочных кольца на углы рамы и стягивают их веревкой по диагонали. Окончательную затяжку производят планкой, завивая веревку, как на лучковой пиле.
Когда предстоит промазать оконной замазкой много стекол, например при остеклении балкона или лоджии, можно воспользоваться старой мясорубкой для изготовления замазочных жгутиков. Стенки мясорубки перед работой и в процессе необходимо смазывать каким-либо жиром. Для разглаживания замазки можно воспользоваться рожком для обуви.
Если оконные рамы открываются с трудом, места примыкания створок надо смазать мылом.
Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.
Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.
Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.
Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет способствовать удалению с детали стружки.
Сделать круглое отверстие любого диаметра в листовом материале можно с помощью молотка и напильника. Надо положить лист на подходящую подставку с отверстием и прогнуть материал в месте будущего отверстия. Затем перевернуть лист выгнутой частью вверх и снять ее напильником. Желательно, чтобы ширина напильника была не меньше диаметра отверстия.
Чтобы изогнуть металлический лист точно по прямой, надо взять разметочную линейку и стеклорез, используемый для резки стекла. Провести стеклорезом по листу прямую линию с усилием в том месте, где должен быть внутренний сгиб. Лист согнется по намеченной линии.
Если понадобится сделать большое количество отверстий, работу ускорит применение такого приспособления: в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.
В случае перерубания шнура электрического инструмента (рубанка, пилы, дрели и др.) надежное водонепроницаемое соединение можно восстановить следующим образом. Жилы соединяют и изолируют лентой обычным способом. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Трубки набухают и увеличиваются в диаметре, благодаря чему они легко надеваются на место соединения, а после высыхания плотно охватывают его.
Чтобы избавиться от болезненных ощущений в руке, возникающих в результате вибрации, на ручку зубила натягивают кусок толстостенного резинового шланга.
Если грифель в цанговом карандаше заменить остро заточенным кусочком проволоки, получится неплохой резак для тонких работ с лавсановой пленкой.
Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели и другими, – будет удобнее работать, если изогнуть их рукоятку. Ее можно изготовить из сухих веток деревьев.
Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.
Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется прибивать перпендикулярно с небольшим наклоном к плоскости. Тонкую деталь обычно прибивают к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины детали, а его длина – в 2–4 раза превышать эту толщину.
Чтобы вбить гвоздь в твердое дерево, рекомендуется намылить или смазать любым жиром его острие.
Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.
Не так просто забить маленький гвоздь в труднодоступном месте да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, можно легко справиться с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять.
Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. От этого можно избавиться, предварительно наклеив на место забивки гвоздя кусочек липкой ленты.
Наживить и закрепить под углом шуруп в дереве и особенности в резине не так просто. Задача заметно облегчится, если предварительно просверлить или прожечь отверстие чуть меньше диаметра шурупа.
Оригинальный декоративный плинтус получается из каната диаметром около 50 мм, выкрашенного нитролаком подходящего цвета. Закрепляется такой плинтус тем же нитролаком в качестве клея.
Держатель для крышек кастрюль, который продают в хозяйственных магазинах, послужит удобным приспособлением для хранения инструментов.
Чтобы случайно не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит, например магнитную защелку.
Если место для каждого инструмента, висящего на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы, а недостающий обнаружить.
Подвешивать инструмент на стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, которые с одной стороны разрезают, а другой крепят к доске.
Чтобы изготовить подставку для инструментов, пригодится пенопластовая упаковка из-под телевизора. Из нее вырезают блоки необходимого размера, в которых высверливают, прожигают или протыкают отверстия. Пенопласт лучше всего резать раскаленной нихромовой проволокой.
Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить по листу обычной тетрадной бумаги, сложенному втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность, например на стекло. При отпускании зажимного винта лезвие должно упереться в плоскость, на которой стоит рубанок.
Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. У них оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, которую закрепляют в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы.
Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках от детского питания с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки, не занимая при этом полезной площади.
В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент.
Для более быстрой и точной разметки следует использовать шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы и размера.
Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и лезвием застревает стружка, в корпусе необходимо удалить мешающий выступ. После проведения такой доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержек.
Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень.
Для удобства пользования такими инструментами, как долото, стамеска, напильник и др., рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон: трубка легко наденется на ручку, а после высыхания плотно обтянет ее.
Насаживая рукоятку на инструмент (долото, стамеску и др.), в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы, вместо которой можно использовать золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и быстро надевают на нее рукоятку. При этом смесь расплавляется, а застывая, прочно закрепляет рукоятку на инструменте.
Деревянные ручки инструментов не будут трескаться, если их проварить в олифе.
Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от пивной бутылки.
Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.
Изоляционной ленте, утратившей клейкость, можно вернуть это качество, на некоторое время поместив ее рядом с источником тепла.
Нередко у молотка или топора спадает ручка, при этом отлетающее в сторону основание может нанести серьезную травму. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, ручку насаживают на молоток, а концы пластинки отгибают к основанию.
Шкала делений на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча или лейкопластыря.
Рашпиль можно собрать из десяти полотен ножовок по металлу.
Если увеличить высоту полотна ножовки примерно на треть, производительность труда значительно возрастет, так как работать станет намного удобнее.
Чтобы при работе можно было держаться за кончик напильника, рекомедуется надеть на него кусочек резинового шланга.
Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.
Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.
Чтобы точильный брусок не скользил, под его концы можно подложить обычные школьные ластики.
Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.
Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.
Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Нужно только присоединить нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепить его гайкой, а винт зажать в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.
При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.
Чтобы законтрить гайку, не обязательно иметь пружинную шайбу. Ее вполне заменит полиэтиленовая пленка, надетая на резьбу болта. При навинчивании гайки пластмасса, попадая в резьбу болта и гайки, будет уплотнять их и удерживать от самопроизвольного отворачивания даже при сильной вибрации и ударах.
Лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно защитить его броней, в качестве которой послужит маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.
При разрезании наждачной бумаги ножом его лезвие быстро затупляется. Лучше положить шкурку абразивом вниз и провести по бумаге риску острым гвоздем. Тогда бумага без труда разорвется точно по процарапанной линии.
Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.
Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Надо взять 2 куска стекла, насыпать между ними немного наждачного порошка или песка и потереть одну поверхность о другую, стекло побелеет.
Чтобы стекло разделить точно по риске стеклореза, необходимо наклеить вдоль риски липкую ленту или мокрую полоску бумаги. Стекло разделится точно по риске и при простукивании толстого стекла, и при разломе тонкого.
Быстро очистить замерзшие стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды). Этим раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протирают сухой мягкой тканью.
С целью предохранения стекол от запотевания и замерзания, их смазывают изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей водки или денатурата), а затем протирают фланелью или замшей.
Для размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2–3 часа.
При склеивании деревянных рам зажать их углы проще всего обычной веревкой. Для этого надевают 4 веревочных кольца на углы рамы и стягивают их веревкой по диагонали. Окончательную затяжку производят планкой, завивая веревку, как на лучковой пиле.
Когда предстоит промазать оконной замазкой много стекол, например при остеклении балкона или лоджии, можно воспользоваться старой мясорубкой для изготовления замазочных жгутиков. Стенки мясорубки перед работой и в процессе необходимо смазывать каким-либо жиром. Для разглаживания замазки можно воспользоваться рожком для обуви.
Если оконные рамы открываются с трудом, места примыкания створок надо смазать мылом.
Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.
Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.
Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.
Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет способствовать удалению с детали стружки.
Сделать круглое отверстие любого диаметра в листовом материале можно с помощью молотка и напильника. Надо положить лист на подходящую подставку с отверстием и прогнуть материал в месте будущего отверстия. Затем перевернуть лист выгнутой частью вверх и снять ее напильником. Желательно, чтобы ширина напильника была не меньше диаметра отверстия.
Чтобы изогнуть металлический лист точно по прямой, надо взять разметочную линейку и стеклорез, используемый для резки стекла. Провести стеклорезом по листу прямую линию с усилием в том месте, где должен быть внутренний сгиб. Лист согнется по намеченной линии.
Если понадобится сделать большое количество отверстий, работу ускорит применение такого приспособления: в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.
В случае перерубания шнура электрического инструмента (рубанка, пилы, дрели и др.) надежное водонепроницаемое соединение можно восстановить следующим образом. Жилы соединяют и изолируют лентой обычным способом. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Трубки набухают и увеличиваются в диаметре, благодаря чему они легко надеваются на место соединения, а после высыхания плотно охватывают его.
Чтобы избавиться от болезненных ощущений в руке, возникающих в результате вибрации, на ручку зубила натягивают кусок толстостенного резинового шланга.
Если грифель в цанговом карандаше заменить остро заточенным кусочком проволоки, получится неплохой резак для тонких работ с лавсановой пленкой.
Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели и другими, – будет удобнее работать, если изогнуть их рукоятку. Ее можно изготовить из сухих веток деревьев.
Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.
Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется прибивать перпендикулярно с небольшим наклоном к плоскости. Тонкую деталь обычно прибивают к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины детали, а его длина – в 2–4 раза превышать эту толщину.
Чтобы вбить гвоздь в твердое дерево, рекомендуется намылить или смазать любым жиром его острие.
Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.
Не так просто забить маленький гвоздь в труднодоступном месте да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, можно легко справиться с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять.
Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. От этого можно избавиться, предварительно наклеив на место забивки гвоздя кусочек липкой ленты.
Наживить и закрепить под углом шуруп в дереве и особенности в резине не так просто. Задача заметно облегчится, если предварительно просверлить или прожечь отверстие чуть меньше диаметра шурупа.
Оригинальный декоративный плинтус получается из каната диаметром около 50 мм, выкрашенного нитролаком подходящего цвета. Закрепляется такой плинтус тем же нитролаком в качестве клея.
Словарь
Адгезия– способность краски или грунтовки сцепляться с поверхностью.
Антисептирование —защита древесины, подверженной действию влаги, от биологического разрушения. Самые приемлемые для самостоятельного применения водорастворимые антисептики: более сильные – фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, магний и цинк; более слабые – медный купорос, хлористый цинк, поваренная соль, хлорная известь.
Аэрограф– вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.
Аэрография– нанесение краски с помощью аэрографа.
Болт– крепежная деталь в виде стержня с квадратной или шестигранной головкой и резьбой для гайки.
Валики– используются для окраски и грунтовки стен (рис. 55). Их диаметр составляет 4–7 см, длина – 10–25 см. Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.
Рис. 55.Виды валиков: а – резиновая насадка; б – поролоновая насадка; в – общий вид
Гобелен– часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.
Грунтовка– покрытие из различных составов для улучшения сцепления лакокрасочного слоя с обрабатывающей поверхностью.
Двойной рубанок (рис. 56)– применяется для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность.
Рис. 56.Двойной рубанок
Декоративные раскладки– рейки, использующиеся для поддерживающих вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.
Дисперсия– водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.
Долбление– операция разрезания древесины в вертикальной плоскости при возвратно-поступательном движении лезвия (долота).
Долото– используется для долбления древесины. Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска.
В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.
Домовой гриб– группа грибов, которые вызывают гниение древесины. Существует около 50 видов наиболее опасными из которых являются настоящий и белый домовые грибы.
Древесно-волокнистая плита– плита, изготовленная путем прессования измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль). Листы имеют толщину от 3 до 25 мм, ширину 1200–1600 мм, длину – 1200–3600 мм и используются для утепления полов, обивки стен и т. д.
Древесно-стружечная плита– плита, изготовленная путем прессования стружек и опилок, смешанных с клеящими веществами.
Плиты имеют ширину от 1250 до 1750 мм, длину – от 1525 до 2500 мм и выпускаются с несколькими стандартами по толщине: 10, 18, 20, 30 мм. ДСП используется как конструкционный, отделочный и звуко– и теплоизоляционный материал.
Ерунок (рис. 57)– инструмент для проверки и разметки углов в 45 и 135°. Он состоит из колодки, к которой прикреплена планка под углом 45°.
Рис. 57.Ерунок
Заточка– операция, обеспечивающая получение инструмента с оптимальной геометрией режущей части.
Зензубель– рубанок для выполнения на кромке деталей фальцев.
Иммитационная отделка– операция выполнения на поверхности изделий цвета ценных пород древесины.
Истираемость– разрушение при воздействии силы трения, то есть способность материала уменьшатся в объеме и массе.
Кессон– пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и пр.
Киноварь– красный пигмент.
Кисть побелочная– имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм (рис. 58). Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получать более чистое окрашивание.
Рис. 58.Побелочная кисть
Клей– растворы с веществами, способными соединять (склеивать) материалы.
Колер– красящий состав.
Крон– оранжевый пигмент.
Лаги– деревянные брусья, которые применяют при устройстве полов по дощатым настилам (рис. 59).
Рис. 59.Выравнивание лаг
Лак– состав веществ с органическими растворами и отвердителями. Нанесенные слои лака при высыхании образуют твердые блестящие прозрачные покрытия, защищающие деревянные детали от агрессивных сред и придающие поверхностям декоративный вид. Применяются в качестве основы при производстве эмалевых красок, грунтовок, шпатлевок.
Малка– инструмент, с помощью которого измеряют и переносят углы с чертежей или образцов на заготовки.
Мастики– соединение органического вяжущего вещества с различными добавками и наполнителями. Различаются по виду вяжущего (битумные, резинобитумные, дегтевые, полимерные).
Маркетри– вид мозаики из фигурных пластинок фанеры (различных по цвету и текстуре), которые наклеиваются на основу (рис. 60).
Рис. 60.Паркет, выполненный в технике маркетри
Маховые кисти– выпускаются в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.
Антисептирование —защита древесины, подверженной действию влаги, от биологического разрушения. Самые приемлемые для самостоятельного применения водорастворимые антисептики: более сильные – фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, магний и цинк; более слабые – медный купорос, хлористый цинк, поваренная соль, хлорная известь.
Аэрограф– вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.
Аэрография– нанесение краски с помощью аэрографа.
Болт– крепежная деталь в виде стержня с квадратной или шестигранной головкой и резьбой для гайки.
Валики– используются для окраски и грунтовки стен (рис. 55). Их диаметр составляет 4–7 см, длина – 10–25 см. Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.
Гобелен– часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.
Грунтовка– покрытие из различных составов для улучшения сцепления лакокрасочного слоя с обрабатывающей поверхностью.
Двойной рубанок (рис. 56)– применяется для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность.
Декоративные раскладки– рейки, использующиеся для поддерживающих вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.
Дисперсия– водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.
Долбление– операция разрезания древесины в вертикальной плоскости при возвратно-поступательном движении лезвия (долота).
Долото– используется для долбления древесины. Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска.
В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.
Домовой гриб– группа грибов, которые вызывают гниение древесины. Существует около 50 видов наиболее опасными из которых являются настоящий и белый домовые грибы.
Древесно-волокнистая плита– плита, изготовленная путем прессования измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль). Листы имеют толщину от 3 до 25 мм, ширину 1200–1600 мм, длину – 1200–3600 мм и используются для утепления полов, обивки стен и т. д.
Древесно-стружечная плита– плита, изготовленная путем прессования стружек и опилок, смешанных с клеящими веществами.
Плиты имеют ширину от 1250 до 1750 мм, длину – от 1525 до 2500 мм и выпускаются с несколькими стандартами по толщине: 10, 18, 20, 30 мм. ДСП используется как конструкционный, отделочный и звуко– и теплоизоляционный материал.
Ерунок (рис. 57)– инструмент для проверки и разметки углов в 45 и 135°. Он состоит из колодки, к которой прикреплена планка под углом 45°.
Заточка– операция, обеспечивающая получение инструмента с оптимальной геометрией режущей части.
Зензубель– рубанок для выполнения на кромке деталей фальцев.
Иммитационная отделка– операция выполнения на поверхности изделий цвета ценных пород древесины.
Истираемость– разрушение при воздействии силы трения, то есть способность материала уменьшатся в объеме и массе.
Кессон– пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и пр.
Киноварь– красный пигмент.
Кисть побелочная– имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм (рис. 58). Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получать более чистое окрашивание.
Клей– растворы с веществами, способными соединять (склеивать) материалы.
Колер– красящий состав.
Крон– оранжевый пигмент.
Лаги– деревянные брусья, которые применяют при устройстве полов по дощатым настилам (рис. 59).
Лак– состав веществ с органическими растворами и отвердителями. Нанесенные слои лака при высыхании образуют твердые блестящие прозрачные покрытия, защищающие деревянные детали от агрессивных сред и придающие поверхностям декоративный вид. Применяются в качестве основы при производстве эмалевых красок, грунтовок, шпатлевок.
Малка– инструмент, с помощью которого измеряют и переносят углы с чертежей или образцов на заготовки.
Мастики– соединение органического вяжущего вещества с различными добавками и наполнителями. Различаются по виду вяжущего (битумные, резинобитумные, дегтевые, полимерные).
Маркетри– вид мозаики из фигурных пластинок фанеры (различных по цвету и текстуре), которые наклеиваются на основу (рис. 60).
Маховые кисти– выпускаются в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.