Страница:
Далее нужно укрепить основание на продольных стойках. На планки с помощью шурупов крепятся листы 3-миллиметровой фанеры (они и служат основаниями).
Для того чтобы придать полке красивый вид, следует покрыть ее лаком или проморить. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.
Встроенный шкафчик для инструментов
Угловой диван
Сборка трехместной части
Сборка двухместной части
Изготовление углового столика
Изготовление мягких элементов
Обивка дивана
Плетеная мебель для лоджии и балкона
Журнальный столик
Сервировочный столик
Большой круглый стол
Плетеное кресло
Круглое плетеное кресло
Для того чтобы придать полке красивый вид, следует покрыть ее лаком или проморить. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.
Встроенный шкафчик для инструментов
Шкафчик для инструментов можно разместить в углу или в нише стены. Данная модель состоит из двух боковин, одна из которых рамочная, дверцы и крышки. Учитывая, что установить полностью смонтированный шкаф будет достаточно сложно, так как он занимает место от пола до потолка, то придется собрать отдельный цоколь, который в процессе установки задвинется снизу. Перед тем как начинать раскройку материала и непосредственно саму сборку конструкции, следует точно обмерить нишу, в которой будет размещаться шкаф. В противном случае с установкой могут возникнуть трудности.
Сначала нужно изготовить цоколь. Он состоит из основания и двух брусков. Передний брусок следует обернуть самоклеящейся пленкой и приклеить снизу к передней кромке основания. Для большей прочности можно закрепить брусок с помощью двух шурупов с потайными головками. Теперь изготавливается рамка. Для этого следует соединить продольную рейку с поперечинами (брусками) с помощью клея, для большей прочности в места стыков можно вставить деревянные шпильки.
После нужно оклеить фронтальную часть рамы самоклеящейся пленкой. Далее боковину отшлифовывают, также оклеивают самоклеящейся пленкой, прикладывают к рамке и отмеряют верхние кромки брусков. Полки устанавливают на поперечные бруски и соединяют их с боковиной латунными уголками размером 30 ? 30 мм, тем самым закрепляя их. На крышку приклеивают поперечины так, чтобы они отстояли от боковых кромок на расстоянии, равном толщине боковин. Поперечины дополнительно фиксируют шурупами.
Рис. 26.Встроенный шкафчик для инструментов: 1 – боковина; 2–3 – верхние кромки брусков; 4 – полки; 5 – плита; 6–7 – откидная крышка; 8 – крышка; 9 – поперечины; 10 – основание цоколя; 11 – бруски цоколя; 12 – средняя цокольная доска; 13 – дверка; 14 – дверная ручка; 15 – уголок; 16 – петля для дверки; 17 – петля для откидной крышки; 18 – магнитная защелка
Рис. 26 (продолжение). Встроенный шкафчик для инструментов
На плите должна быть выемка для ручки размером 25 ? 100 мм, лучше сделать ее с помощью пропилов и выдолбить участок долотом. В конце нужно отшлифовать кромки откидной крышки.
Теперь можно приступить к сборке. Окончательная сборка конструкции показана на рисунке 26. Крепление различных частей конструкции между собой производится в основном с помощью металлических уголков. После полной сборки устанавливают сначала цоколь, а затем верхнюю часть шкафчика.
Материалы и компоненты:
1. Боковина:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 2224 ? 484 мм;
– количество: 1 шт.
2. Брусок продольный:
– материал: древесина;
– размер: 2224 ? 30 ? 30 мм;
– количество: 2 шт.
3. Брусок поперечный:
– материал: древесина;
– размер: 2224 ? 30 ? 30 мм;
– количество: 6 шт.
4. Полка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 484 ? 664 мм;
– количество: 3 шт.
5. Фасадная плита:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 500 ? 634 мм;
– количество: 1 шт.
6. Полка с откидной крышкой:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 150 ? 634 мм;
– количество: 1 шт.
7. Откидная крышка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 331 ? 631 мм;
– количество: 1 шт.
8. Верхняя крышка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 484 ? 680 мм;
– количество: 1 шт.
9. Поперечина:
– материал: древесина (брусок);
– размер: 634 ? 30 ? 30 мм;
– количество: 2 шт.
10. Щит основания:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 484 ? 680 мм;
– количество: 1 шт.
11. Брусок цоколя:
– материал: древесина;
– размер: 84 ? 680 мм;
– количество: 2 шт.
12. Доска средняя цокольная:
– материал: древесина;
– размер: 84 ? 432 мм;
– количество: 2 шт.
13. Дверка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 2140 ? 665 мм;
– количество: 1 шт.
14. Дверная ручка:
– материал: металл с хромированным покрытием;
– количество: 1 шт.
15. Уголок:
– материал: латунь;
– размер: 30 ? 30 мм;
– количество: 10 шт.
16. Рояльная петля для дверки:
– материал: латунь;
– размер: 13 ? 2394 мм;
– количество: 1 шт.
17. Рояльная петля для откидной крышки:
– материал: латунь;
– размер: 16 ? 630 мм;
– количество: 1 шт.
18. Магнитная защелка:
– количество: 2 шт.
Сначала нужно изготовить цоколь. Он состоит из основания и двух брусков. Передний брусок следует обернуть самоклеящейся пленкой и приклеить снизу к передней кромке основания. Для большей прочности можно закрепить брусок с помощью двух шурупов с потайными головками. Теперь изготавливается рамка. Для этого следует соединить продольную рейку с поперечинами (брусками) с помощью клея, для большей прочности в места стыков можно вставить деревянные шпильки.
После нужно оклеить фронтальную часть рамы самоклеящейся пленкой. Далее боковину отшлифовывают, также оклеивают самоклеящейся пленкой, прикладывают к рамке и отмеряют верхние кромки брусков. Полки устанавливают на поперечные бруски и соединяют их с боковиной латунными уголками размером 30 ? 30 мм, тем самым закрепляя их. На крышку приклеивают поперечины так, чтобы они отстояли от боковых кромок на расстоянии, равном толщине боковин. Поперечины дополнительно фиксируют шурупами.
На плите должна быть выемка для ручки размером 25 ? 100 мм, лучше сделать ее с помощью пропилов и выдолбить участок долотом. В конце нужно отшлифовать кромки откидной крышки.
Теперь можно приступить к сборке. Окончательная сборка конструкции показана на рисунке 26. Крепление различных частей конструкции между собой производится в основном с помощью металлических уголков. После полной сборки устанавливают сначала цоколь, а затем верхнюю часть шкафчика.
Материалы и компоненты:
1. Боковина:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 2224 ? 484 мм;
– количество: 1 шт.
2. Брусок продольный:
– материал: древесина;
– размер: 2224 ? 30 ? 30 мм;
– количество: 2 шт.
3. Брусок поперечный:
– материал: древесина;
– размер: 2224 ? 30 ? 30 мм;
– количество: 6 шт.
4. Полка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 484 ? 664 мм;
– количество: 3 шт.
5. Фасадная плита:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 500 ? 634 мм;
– количество: 1 шт.
6. Полка с откидной крышкой:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 150 ? 634 мм;
– количество: 1 шт.
7. Откидная крышка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 331 ? 631 мм;
– количество: 1 шт.
8. Верхняя крышка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 484 ? 680 мм;
– количество: 1 шт.
9. Поперечина:
– материал: древесина (брусок);
– размер: 634 ? 30 ? 30 мм;
– количество: 2 шт.
10. Щит основания:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 484 ? 680 мм;
– количество: 1 шт.
11. Брусок цоколя:
– материал: древесина;
– размер: 84 ? 680 мм;
– количество: 2 шт.
12. Доска средняя цокольная:
– материал: древесина;
– размер: 84 ? 432 мм;
– количество: 2 шт.
13. Дверка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер: 2140 ? 665 мм;
– количество: 1 шт.
14. Дверная ручка:
– материал: металл с хромированным покрытием;
– количество: 1 шт.
15. Уголок:
– материал: латунь;
– размер: 30 ? 30 мм;
– количество: 10 шт.
16. Рояльная петля для дверки:
– материал: латунь;
– размер: 13 ? 2394 мм;
– количество: 1 шт.
17. Рояльная петля для откидной крышки:
– материал: латунь;
– размер: 16 ? 630 мм;
– количество: 1 шт.
18. Магнитная защелка:
– количество: 2 шт.
Угловой диван
Правильное расположение на лоджии такой крупной мебели, как диван – задача не из легких. В данном случае предлагается встроить его в угол.
Конструкция дивана достаточно сложна, но при качественном выполнении всех работ получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы состоит из следующих пунктов:
– сборка трехместной части;
– сборка двухместной части;
– изготовление углового столика;
– изготовление мягких элементов.
Две части будущего дивана соединяются с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, фиксирующуюся болтами. Для облицовки цоколя и задней стенки используется тот же материал, что при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливаются из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, и имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.
Подушки фиксируются с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливается из ДСП и легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.
Конструкция дивана достаточно сложна, но при качественном выполнении всех работ получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы состоит из следующих пунктов:
– сборка трехместной части;
– сборка двухместной части;
– изготовление углового столика;
– изготовление мягких элементов.
Две части будущего дивана соединяются с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, фиксирующуюся болтами. Для облицовки цоколя и задней стенки используется тот же материал, что при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливаются из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, и имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.
Подушки фиксируются с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливается из ДСП и легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.
Сборка трехместной части
На рисунке 27 показана общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей. Рама состоит из продольных передней и задней царг, а также из наружных и внутренних царг. Они склеиваются между собой и дополнительно фиксируются с помощью шурупов 3 ? 60 мм с потайными головками. Для верного соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) как соединительный элемент.
Рис. 27.Угловой диван: а – вид сверху и вразрезе; б – раскройка материала для трехместной части (размеры даны в мм)
После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления должен быть около 10 мм. Все утопленные головки шурупов нужно зашпаклевать.
Далее обрабатывают заднюю стенку (отверстия для болтов желательно сверлить одновременно). Отшлифовывают все кромки задней стенки, а верхние и боковые закругляют, как показано на рисунке 27. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.
Намечают на внутренней стороне продольной царги 2 отверстия, а на раме – 9, кладут раму на несколько опор и прикрепляют к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Сверлят и пропускают болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.
Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивается в угол, заднюю его часть можно перетянуть дешевой черной тканью.
После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления должен быть около 10 мм. Все утопленные головки шурупов нужно зашпаклевать.
Далее обрабатывают заднюю стенку (отверстия для болтов желательно сверлить одновременно). Отшлифовывают все кромки задней стенки, а верхние и боковые закругляют, как показано на рисунке 27. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.
Намечают на внутренней стороне продольной царги 2 отверстия, а на раме – 9, кладут раму на несколько опор и прикрепляют к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Сверлят и пропускают болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.
Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивается в угол, заднюю его часть можно перетянуть дешевой черной тканью.
Сборка двухместной части
Сборка двухместной секции дивана (рис. 28) производится так же, как и сборка трехместной. Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех– или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.
Рис. 28.Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка (размеры даны в мм)
Изготовление углового столика
Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба. Его боковые стенки изготавливают из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу вырезают из 19-миллиметровой ДСП с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки зашлифовывают и оклеивают самоклеящейся пленкой.
Просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же зашпаклевывают утопленные головки шурупов.
Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.
Материалы и компоненты:
1. Задняя стенка трехместного дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 2686 ? 750 мм;
– количество: 1 шт.
2. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1915 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
2а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1877 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
3. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 630 ? 120 мм;
– количество: 2 шт.
3а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 611 ? 120 мм;
– количество: 2 мм.
4. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 1915 ? 649 мм;
– количество: 1 шт.
5. Болты:
– материал: готовое изделие;
– размер: М6 ? 60 мм;
– количество: 9 шт.
6. Задняя стенка двухместной секции:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 2006 ? 750 мм;
– количество: 1 шт.
7. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1260 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
7а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1222 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
8. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 630 ? 120 мм;
– количество: 2 шт.
8а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 611 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
9. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 1260 ? 649 мм;
– количество: 1 шт.
10. Болты:
– материал: готовое изделие;
– размер: М6 ? 60 мм;
– количество: 6 шт.
11. Боковые стенки углового столика:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 700 ? 360 мм;
– количество: 2 шт.
12. Поперечные стенки:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 668 ? 360 мм;
– количество: 2 шт.
13. Столешница углового столика:
– материал: ДСП толщиной 19 мм с односторонним пластиковым покрытием;
– размер: 700 ? 700 мм;
– количество: 1 шт.
Просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же зашпаклевывают утопленные головки шурупов.
Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.
Материалы и компоненты:
1. Задняя стенка трехместного дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 2686 ? 750 мм;
– количество: 1 шт.
2. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1915 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
2а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1877 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
3. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 630 ? 120 мм;
– количество: 2 шт.
3а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 611 ? 120 мм;
– количество: 2 мм.
4. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 1915 ? 649 мм;
– количество: 1 шт.
5. Болты:
– материал: готовое изделие;
– размер: М6 ? 60 мм;
– количество: 9 шт.
6. Задняя стенка двухместной секции:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 2006 ? 750 мм;
– количество: 1 шт.
7. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1260 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
7а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 1222 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
8. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 630 ? 120 мм;
– количество: 2 шт.
8а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер: 611 ? 120 мм;
– количество: 1 шт.
9. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 1260 ? 649 мм;
– количество: 1 шт.
10. Болты:
– материал: готовое изделие;
– размер: М6 ? 60 мм;
– количество: 6 шт.
11. Боковые стенки углового столика:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 700 ? 360 мм;
– количество: 2 шт.
12. Поперечные стенки:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер: 668 ? 360 мм;
– количество: 2 шт.
13. Столешница углового столика:
– материал: ДСП толщиной 19 мм с односторонним пластиковым покрытием;
– размер: 700 ? 700 мм;
– количество: 1 шт.
Изготовление мягких элементов
Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться к исходному положению после деформации.
А также можно использовать формоустойчивую вспененную резину с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.
А также можно использовать формоустойчивую вспененную резину с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.
Обивка дивана
Ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. При выборе материала для обивки дивана нужно учитывать следующее
Во-первых, нужно правильно подобрать ширину материала, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более, если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.
Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.
В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять ее обработку на швейной машинке.
Теперь можно заняться раскройкой. Сначала следует вырезать кусок ткани 1250 ? 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После подгибают углы, заворачивают ткань вверх с левой стороны и наметывают по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 29).
Рис. 29.Обивка дивана: а – мягкий и обивочный материалы; б – раскрой; в – порядок обивки и перетяжки
Ту же работу проделывают с другой стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее снимают чехол и, вывернув его наизнанку, прострачивают стыки на швейной машинке. Ткань, выступающую на подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1,5–2 см. Рекомендуется вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.
После завершения обшивки нижних мягких частей выполняют обивку элементов спинки дивана. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают подушки в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 и длиной 75 см так, чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.
Далее наклеивают на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона. Кладут его на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заворачивают вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.
Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.
Материалы и компоненты:
1. Набивка для сидений:
– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;
– размер: 700 ? 650 ? 220 мм;
– количество: 5 шт.
2. Набивка для спинок:
– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;
– размер: 650 ? 370 ? 150 мм;
– количество: 5 шт.
3. Прокладка для мягких элементов сидений:
– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;
– размер: 700 ? 650 ? 20 мм;
– количество: 5 шт.
4. Прокладка для мягких элементов спинки:
– материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;
– размер: 650 ? 370 ? 30 мм;
– количество: 5 шт.
5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:
– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;
– размер: 2750 ? 850 ? 5 мм;
– количество: 1 шт.
6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:
– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;
– размер: 2100 ? 850 ? 5 мм;
– количество: 1 шт.
7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300 мм:
– материал: готовое изделие;
– размер: 1300 ? 17000 мм;
– количество: 9 м2.
Во-первых, нужно правильно подобрать ширину материала, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более, если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.
Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.
В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять ее обработку на швейной машинке.
Теперь можно заняться раскройкой. Сначала следует вырезать кусок ткани 1250 ? 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После подгибают углы, заворачивают ткань вверх с левой стороны и наметывают по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 29).
Ту же работу проделывают с другой стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее снимают чехол и, вывернув его наизнанку, прострачивают стыки на швейной машинке. Ткань, выступающую на подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1,5–2 см. Рекомендуется вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.
После завершения обшивки нижних мягких частей выполняют обивку элементов спинки дивана. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают подушки в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 и длиной 75 см так, чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.
Далее наклеивают на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона. Кладут его на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заворачивают вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.
Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.
Материалы и компоненты:
1. Набивка для сидений:
– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;
– размер: 700 ? 650 ? 220 мм;
– количество: 5 шт.
2. Набивка для спинок:
– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;
– размер: 650 ? 370 ? 150 мм;
– количество: 5 шт.
3. Прокладка для мягких элементов сидений:
– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;
– размер: 700 ? 650 ? 20 мм;
– количество: 5 шт.
4. Прокладка для мягких элементов спинки:
– материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;
– размер: 650 ? 370 ? 30 мм;
– количество: 5 шт.
5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:
– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;
– размер: 2750 ? 850 ? 5 мм;
– количество: 1 шт.
6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:
– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;
– размер: 2100 ? 850 ? 5 мм;
– количество: 1 шт.
7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300 мм:
– материал: готовое изделие;
– размер: 1300 ? 17000 мм;
– количество: 9 м2.
Плетеная мебель для лоджии и балкона
Плетеная мебель, сделанная своими руками из таких природных материалов, как лоза, ореховый прут и др., очень подходит для использования на лоджиях и балконах. Она обладает такими ценными качествами, как легкость и красота. С помощью небольшого кресла, журнального столика, декоративных растений, расположенных на плетеной этажерке, можно создать на лоджии или балконе уютную зону отдыха. Такая мебель имеет неповторимый внешний вид, вызывающий ассоциации с летом и отдыхом. При этом немаловажно, что плетеные изделия являются экологически чистыми.
Плетеный гарнитур может прослужить достаточно долго, если защищать его от длительного воздействия дождя и снега. Впрочем, под влиянием атмосферных осадков, перепадов температуры и влажности со временем любая деревянная мебель, которая уступает в прочности только пластиковым образцам, подвергнется разрушениям.
Защитное лаковое покрытие делает плетеную мебель более долговечной. Естественный и красивый вид ей можно придать, применяя матовый шелковый лак.
Конечно, изготовить предметы мебели сможет тот, кто уже овладел навыками выполнения более простых плетеных изделий и хорошо освоил приемы работы с такими материалами как, например, ивовый или ореховый прут.
Плетеный гарнитур может прослужить достаточно долго, если защищать его от длительного воздействия дождя и снега. Впрочем, под влиянием атмосферных осадков, перепадов температуры и влажности со временем любая деревянная мебель, которая уступает в прочности только пластиковым образцам, подвергнется разрушениям.
Защитное лаковое покрытие делает плетеную мебель более долговечной. Естественный и красивый вид ей можно придать, применяя матовый шелковый лак.
Конечно, изготовить предметы мебели сможет тот, кто уже овладел навыками выполнения более простых плетеных изделий и хорошо освоил приемы работы с такими материалами как, например, ивовый или ореховый прут.
Журнальный столик
Для того чтобы выполнить квадратную или прямоугольную столешницу журнального столика, сверлят необходимое число отверстий для стоячков в доске, которая должна играть вспомогательную роль (рис. 30). Их глубину следует сделать не меньше 5–6 см. Крайние отверстия делают двойными, так как сюда вставляют по 2 стоячка. Затем выполняют несколько рядов плетения елочкой (или веревочкой).
Рис. 30.Столешница. Начало плетения
После этого плетут веревочкой двумя прутами. Когда длина столешницы станет немного больше ее ширины, выполняют 2–3 ряда плетения елочкой.
С обеих сторон плетение следует завершить косичкой. Для этого к концу плетения прикрепляют толстый прут, огибая его и только 1 стоячок. Затем следует вынуть плетение из доски и перевернуть его выступающими стоячками вверх, для удобства работы. Закрепляют эту сторону столешницы аналогично противоположной, с помощью толстого прута, оплетенного косичкой.
Остается обрезать концы последних стоячков и ввести их внутрь плетения.
К готовой столешнице нужно сделать каркас стола. Следует приготовить доски (4 шт.), которые будут служить основанием столешницы, и бруски (4 шт.) подходящей длины и сечения для ножек.
Из досок делают рамку, размер которой должен быть меньше столешницы на толщину 3–4 стояков с каждой стороны, чтобы она не была заметна.
Бруски для ножек желательно оплести прутьями, но можно и украсить мелкой простейшей резьбой, чтобы ножки не выглядели чужеродными.
Затем их необходимо прикрепить к рамке по углам с помощью больших гвоздей. Потом, когда каркас будет готов, к нему мелкими гвоздями прибивают столешницу. Чтобы гвозди надежно закрепили изделие и оставались незаметными, нужно постараться, чтобы каждый гвоздь полностью пробил нижний стоячок и соединил плетение с основой. Этого легче добиться, если предварительно забивать гвоздь, оставив его слегка выступающим над поверхностью, а затем осторожно раздвинуть прутья и забить гвоздь окончательно острым концом молотка. После этого прутья соединяют.
Описанный принцип работы в основном сохраняют при изготовлении сервировочного столика, обычного журнального столика, большого обеденного стола и столика для чая. При этом изменяются лишь размеры столешницы.
После этого плетут веревочкой двумя прутами. Когда длина столешницы станет немного больше ее ширины, выполняют 2–3 ряда плетения елочкой.
С обеих сторон плетение следует завершить косичкой. Для этого к концу плетения прикрепляют толстый прут, огибая его и только 1 стоячок. Затем следует вынуть плетение из доски и перевернуть его выступающими стоячками вверх, для удобства работы. Закрепляют эту сторону столешницы аналогично противоположной, с помощью толстого прута, оплетенного косичкой.
Остается обрезать концы последних стоячков и ввести их внутрь плетения.
К готовой столешнице нужно сделать каркас стола. Следует приготовить доски (4 шт.), которые будут служить основанием столешницы, и бруски (4 шт.) подходящей длины и сечения для ножек.
Из досок делают рамку, размер которой должен быть меньше столешницы на толщину 3–4 стояков с каждой стороны, чтобы она не была заметна.
Бруски для ножек желательно оплести прутьями, но можно и украсить мелкой простейшей резьбой, чтобы ножки не выглядели чужеродными.
Затем их необходимо прикрепить к рамке по углам с помощью больших гвоздей. Потом, когда каркас будет готов, к нему мелкими гвоздями прибивают столешницу. Чтобы гвозди надежно закрепили изделие и оставались незаметными, нужно постараться, чтобы каждый гвоздь полностью пробил нижний стоячок и соединил плетение с основой. Этого легче добиться, если предварительно забивать гвоздь, оставив его слегка выступающим над поверхностью, а затем осторожно раздвинуть прутья и забить гвоздь окончательно острым концом молотка. После этого прутья соединяют.
Описанный принцип работы в основном сохраняют при изготовлении сервировочного столика, обычного журнального столика, большого обеденного стола и столика для чая. При этом изменяются лишь размеры столешницы.
Сервировочный столик
Размеры сервировочного столика несколько меньше журнального; для его изготовления понадобится выполнить 2 столешницы. Кроме того, рекомендуется снабдить его 2 резными ручками, а к ножкам прикрепить ролики.
Необходимо сплести 2 одинаковые столешницы и прибить каркас-рамку.
На одинаковом расстоянии от конца каждой ножки с помощью ножа-косяка или прямой стамески делают глубокие пазы (паз должен иметь форму прямого угла, а толщина оставшейся древесины ножки в этом месте не должна быть тоньше 1–2 см) для укрепления в них столешниц.
Таким образом, на каждом бруске должно получиться по 2 одинаковых внутренних паза для верхнего и нижнего ярусов.
Столешницы вставляют в пазы, предварительно смазав места соединения клеем ПВА.
Деревянные, украшенные мелкой резьбой (или плетеные) ручки прикрепляют к верхним концам ножек, на которые так же наносят резьбу. Ручки должны располагаться на длинных сторонах столешницы.
Необходимо сплести 2 одинаковые столешницы и прибить каркас-рамку.
На одинаковом расстоянии от конца каждой ножки с помощью ножа-косяка или прямой стамески делают глубокие пазы (паз должен иметь форму прямого угла, а толщина оставшейся древесины ножки в этом месте не должна быть тоньше 1–2 см) для укрепления в них столешниц.
Таким образом, на каждом бруске должно получиться по 2 одинаковых внутренних паза для верхнего и нижнего ярусов.
Столешницы вставляют в пазы, предварительно смазав места соединения клеем ПВА.
Деревянные, украшенные мелкой резьбой (или плетеные) ручки прикрепляют к верхним концам ножек, на которые так же наносят резьбу. Ручки должны располагаться на длинных сторонах столешницы.
Большой круглый стол
Приступая к работе, следует выпилить круг для укрепления будущей столешницы. Его диаметр выбирают в соответствии с планируемыми размерами. Полученная основа должна быть выполнена из очень толстой фанеры или сбита из досок, чтобы исключить деформацию столешницы под тяжестью предметов, которые будут ставить на стол.
Затем приступают к плетению крестовины столешницы. Для этого выбирают небольшие прутья средней толщины. Весь процесс осуществляют так же, как и при плетении дна круглой корзины. Через некоторое время, когда диаметр плетения сильно увеличится, появится необходимость ввести дополнительные стоячки, что необходимо делать по мере надобности, увеличивая их число и длину.
Как только плетение покроет фанерную основу, все стоячки сгибают, чтобы выполнить небольшой ободок. Несколькими рядами, сплетенными веревочкой, укрепляют положение стоячков, затем плетут 2–3 ряда простым или ажурным плетением. При желании можно выполнить низкие бордюры.
В столешницу снизу вставляют фанерный круг и закрепляют с помощью маленьких гвоздиков, как было описано выше.
Стол, в конструкции которого предусмотрено 4 ножки, делают так же как журнальный столик. Стол на одной ножке выполняют, используя мощный брусок или бревно. Опоре придают декоративный вид, обтесывая ее, нанося резьбу, или полностью оплетают. Для устойчивости к основанию ножки необходимо прибить 6 довольно широких брусков. Им также придают декоративный вид, украшая резьбой или оплетая прутьями, подобно тому как выполняется основание цветочной вазы.
Затем приступают к плетению крестовины столешницы. Для этого выбирают небольшие прутья средней толщины. Весь процесс осуществляют так же, как и при плетении дна круглой корзины. Через некоторое время, когда диаметр плетения сильно увеличится, появится необходимость ввести дополнительные стоячки, что необходимо делать по мере надобности, увеличивая их число и длину.
Как только плетение покроет фанерную основу, все стоячки сгибают, чтобы выполнить небольшой ободок. Несколькими рядами, сплетенными веревочкой, укрепляют положение стоячков, затем плетут 2–3 ряда простым или ажурным плетением. При желании можно выполнить низкие бордюры.
В столешницу снизу вставляют фанерный круг и закрепляют с помощью маленьких гвоздиков, как было описано выше.
Стол, в конструкции которого предусмотрено 4 ножки, делают так же как журнальный столик. Стол на одной ножке выполняют, используя мощный брусок или бревно. Опоре придают декоративный вид, обтесывая ее, нанося резьбу, или полностью оплетают. Для устойчивости к основанию ножки необходимо прибить 6 довольно широких брусков. Им также придают декоративный вид, украшая резьбой или оплетая прутьями, подобно тому как выполняется основание цветочной вазы.
Плетеное кресло
Плетеное кресло, выполненное с использованием того же узора, что и стол, составит с ним маленький гарнитур.
Работу над креслом начинают с изготовления каркаса (рис. 31). Сначала он представляет собой соединение рамки, на основе которой в дальнейшем выполняют сиденье, и двух толстых вертикальных палок. Нижняя часть палок должна служить передними ножками, тогда как верхняя будет составлять основу для подлокотников. Длину задних ножек делают на 2–3 см меньше длины передних. Затем их крепят к рамке с небольшим наклоном, чтобы креслу придать устойчивость.
Рис. 31. Изготовление каркаса кресла
Чтобы конструкция приобрела прочность, ножки кресла фиксируют обручем, укрепленным с помощью толстого прута (его длину берут равной ширине сиденья). Плоскость, в которой находится все крепление, должна располагаться не выше чем на 3–4 см от пола. Конфигурация обруча должна получиться похожей по форме и ширине на рамку сидения.
Ножки к сиденью кресла дополнительно крепятся с помощью так называемых проножек – крепких прутьев. Каждый из них предварительно сгибают, а затем прибивают к сиденью и ножкам маленькими гвоздями.
Можно приступать к изготовлению спинки сиденья (рис. 32). Для этого к той части обруча сиденья, которая будет примыкать к спинке, прибивают длинные ровные стоячки, а затем проплетают их несколькими рядами простого плетения.
Рис. 32.Плетение спинки
Далее следует согнуть стоячки в горизонтальную плоскость в сторону передних ножек. Затем сиденье плетут тем же способом, что и спинку, выполняя ряд за рядом, каждый раз оплетая прутом основу (рис. 33).
Рис. 33. Плетение сиденья
Следует добиваться того, чтобы плетение получалось очень плотным, для чего рекомендуется постоянно уплотнять ряды деревянным молотком или колотушкой. Качественно выполненное плетение должно способствовать долгому сроку службы кресла.
Таким образом плетут до переднего края кресла. Затем вдоль переднего края сиденья прибивают небольшую планку-пластину маленькими гвоздями. Это дает возможность загнуть плетение вниз и продолжать его в этом направлении.
Затем оплетают всю переднюю часть; таким же способом оплетают и ножки. Не следует забывать регулярно уплотнять ряды.
На следующем этапе работы выполняют плетение боковин кресла. Длинные стоячки (они должны быть равны высоте кресла) прибивают к боковым сторонам сиденья. Оплетать их начинают от обруча сиденья, от спинки кресла вверх.
Как только плетение боковины дойдет до верха спинки, к нему приплетают специальную дугу, служащую в качестве подлокотников. Для нее следует выбрать прочный прут, который прибивают к концам вертикальных палок. Стоячки должны обогнуть дугу, их переплетают прутками, затем плетение закрепляют, оформляя верх кресла.
После этого кресло (рис. 34) переворачивают и продолжают плести тем же узором нижнюю ее часть от сиденья до ножек. Плетение завершают, оформляя низ кресла косичкой.
Рис. 34.Плетеное кресло
Работу над креслом начинают с изготовления каркаса (рис. 31). Сначала он представляет собой соединение рамки, на основе которой в дальнейшем выполняют сиденье, и двух толстых вертикальных палок. Нижняя часть палок должна служить передними ножками, тогда как верхняя будет составлять основу для подлокотников. Длину задних ножек делают на 2–3 см меньше длины передних. Затем их крепят к рамке с небольшим наклоном, чтобы креслу придать устойчивость.
Чтобы конструкция приобрела прочность, ножки кресла фиксируют обручем, укрепленным с помощью толстого прута (его длину берут равной ширине сиденья). Плоскость, в которой находится все крепление, должна располагаться не выше чем на 3–4 см от пола. Конфигурация обруча должна получиться похожей по форме и ширине на рамку сидения.
Ножки к сиденью кресла дополнительно крепятся с помощью так называемых проножек – крепких прутьев. Каждый из них предварительно сгибают, а затем прибивают к сиденью и ножкам маленькими гвоздями.
Можно приступать к изготовлению спинки сиденья (рис. 32). Для этого к той части обруча сиденья, которая будет примыкать к спинке, прибивают длинные ровные стоячки, а затем проплетают их несколькими рядами простого плетения.
Далее следует согнуть стоячки в горизонтальную плоскость в сторону передних ножек. Затем сиденье плетут тем же способом, что и спинку, выполняя ряд за рядом, каждый раз оплетая прутом основу (рис. 33).
Следует добиваться того, чтобы плетение получалось очень плотным, для чего рекомендуется постоянно уплотнять ряды деревянным молотком или колотушкой. Качественно выполненное плетение должно способствовать долгому сроку службы кресла.
Таким образом плетут до переднего края кресла. Затем вдоль переднего края сиденья прибивают небольшую планку-пластину маленькими гвоздями. Это дает возможность загнуть плетение вниз и продолжать его в этом направлении.
Затем оплетают всю переднюю часть; таким же способом оплетают и ножки. Не следует забывать регулярно уплотнять ряды.
На следующем этапе работы выполняют плетение боковин кресла. Длинные стоячки (они должны быть равны высоте кресла) прибивают к боковым сторонам сиденья. Оплетать их начинают от обруча сиденья, от спинки кресла вверх.
Как только плетение боковины дойдет до верха спинки, к нему приплетают специальную дугу, служащую в качестве подлокотников. Для нее следует выбрать прочный прут, который прибивают к концам вертикальных палок. Стоячки должны обогнуть дугу, их переплетают прутками, затем плетение закрепляют, оформляя верх кресла.
После этого кресло (рис. 34) переворачивают и продолжают плести тем же узором нижнюю ее часть от сиденья до ножек. Плетение завершают, оформляя низ кресла косичкой.
Круглое плетеное кресло
Можно выбрать другую модель кресла, выполнив его на основе этой же конструкции, если использовать ажурное плетение. Его изготовление отличается меньшей трудоемкостью, однако при этом следует использовать несколько более толстые и крепкие прутья, чем в первом случае.
Для того чтобы кресло было надежным и прослужило долго, необходимо особенно тщательно закрепить стыки основы. Для этого несколько раз оплетают не только соединения, но и основу.
Для лоджий и балконов может подойти и легкое круглое кресло (рис. 35).
Для того чтобы кресло было надежным и прослужило долго, необходимо особенно тщательно закрепить стыки основы. Для этого несколько раз оплетают не только соединения, но и основу.
Для лоджий и балконов может подойти и легкое круглое кресло (рис. 35).