Страница:
Многие представители флоры лучше переносят зиму, если в помещении достаточно прохладно. Так, например, аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, комнатный клен, герань, примула, восковой плющ, роза, филлокактус, цикламен любят температуру 6–12 °С.
Бальзамин, кампанула, лантана, жасмин, розан китайский, седум, фикус хорошо зимуют при температуре 12–18 °С.
Любят тепло (18–25 °С) амазонская лилия, антуриум, бегония рекс, диффенбахия, колеус, маранта, сансевьера, узамбарская фиалка, сциндапсус.
Плохо переносят комнатные растения, выращиваемые на открытом балконе, и сухой воздух, поэтому следует позаботиться об его увлажнении. Для этой цели можно использовать фонтанчики или навесные баллоны, но лучше всего поставить растения на какой-нибудь поднос или алюминиевый противень, положить туда мох и постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Испаряющаяся с подноса вода создаст достаточное для нормального самочувствия цветов увлажнение воздуха.
Для цветов лучше всего использовать глиняные или пластмассовые горшки. Фаянсовая или металлическая посуда, а также посуда, окрашенная масляной краской, не годится для выращивания. Перед посадкой или пересадкой растения цветочные горшки нужно как следует промыть горячей водой.
Кадки или ящики для цветов должны быть сделаны из сосны или дуба, так как они более прочные. Внутреннюю поверхность желательно обжечь с помощью паяльной лампы – эта мера позволит прослужить им гораздо дольше. Чтобы во время полива избытки воды стекали и был достаточный доступ воздуха, кадки следует делать с ножками, а ящики – с планками.
Нужно иметь в виду, что если в семье есть маленькие дети, то при разработке фитодизайна помещений нельзя включать в оформление ядовитые растения, например олеандр, у которого очень ядовитый сок. После соприкосновения с этим растением необходимо вымыть руки. Нельзя допускать попадания сока олеандра в глаза. Если это произошло, глаза необходимо быстро промыть, а затем безотлагательно обратиться к врачу.
Полив и опрыскивание
Подкормка и удобрение
Пересадка
Обрезка
Болезни комнатных и оранжерейных растений
Борьба с вредителями растений, выращиваемых в условиях зимнего сада или домашней оранжереи
Глава 8. Рациональное использование пространства балконов и лоджий
Бальзамин, кампанула, лантана, жасмин, розан китайский, седум, фикус хорошо зимуют при температуре 12–18 °С.
Любят тепло (18–25 °С) амазонская лилия, антуриум, бегония рекс, диффенбахия, колеус, маранта, сансевьера, узамбарская фиалка, сциндапсус.
Плохо переносят комнатные растения, выращиваемые на открытом балконе, и сухой воздух, поэтому следует позаботиться об его увлажнении. Для этой цели можно использовать фонтанчики или навесные баллоны, но лучше всего поставить растения на какой-нибудь поднос или алюминиевый противень, положить туда мох и постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Испаряющаяся с подноса вода создаст достаточное для нормального самочувствия цветов увлажнение воздуха.
Для цветов лучше всего использовать глиняные или пластмассовые горшки. Фаянсовая или металлическая посуда, а также посуда, окрашенная масляной краской, не годится для выращивания. Перед посадкой или пересадкой растения цветочные горшки нужно как следует промыть горячей водой.
Кадки или ящики для цветов должны быть сделаны из сосны или дуба, так как они более прочные. Внутреннюю поверхность желательно обжечь с помощью паяльной лампы – эта мера позволит прослужить им гораздо дольше. Чтобы во время полива избытки воды стекали и был достаточный доступ воздуха, кадки следует делать с ножками, а ящики – с планками.
Нужно иметь в виду, что если в семье есть маленькие дети, то при разработке фитодизайна помещений нельзя включать в оформление ядовитые растения, например олеандр, у которого очень ядовитый сок. После соприкосновения с этим растением необходимо вымыть руки. Нельзя допускать попадания сока олеандра в глаза. Если это произошло, глаза необходимо быстро промыть, а затем безотлагательно обратиться к врачу.
Полив и опрыскивание
Поливая растения, необходимо учитывать, что в небольших горшках почва высыхает быстрее, чем в крупных. Во время полива нужно следить, чтобы вода попадала к корневой системе, а не на листья и стебли. Следует помнить, что растения с толстыми мясистыми листьями нужно поливать не чаще 1 раза в нед, а с обыкновенными крупными листьями – 1 раз в 2 дня.
Некоторые растения требуют ежедневного опрыскивания (особенно нежные и влаголюбивые). После опрыскивания цветы должны постоять некоторое время в тени и лишь затем их можно выставить на солнце. Однако есть такие растения, для которых опрыскивание вредно, например бегония. Не рекомендуется опрыскивать растения во время цветения, а также те виды, которые имеют опушенные листья.
Некоторые растения требуют ежедневного опрыскивания (особенно нежные и влаголюбивые). После опрыскивания цветы должны постоять некоторое время в тени и лишь затем их можно выставить на солнце. Однако есть такие растения, для которых опрыскивание вредно, например бегония. Не рекомендуется опрыскивать растения во время цветения, а также те виды, которые имеют опушенные листья.
Подкормка и удобрение
Необходимо помнить, что все полезные вещества растения берут из почвы. Поэтому для нормального развития комнатного растения его периодически следует подкармливать и пересаживать.
Нужно знать, что все вещества, способствующие жизнедеятельности растения, делятся на микро– и макроэлементы. Микроэлементами называются химические вещества, которые присутствуют в растениях в очень небольших количествах. Основными микроэлементами являются цинк, марганец, бор, медь, железо, кальций и некоторые другие.
Макроэлементы – это такие неорганические вещества, которые имеются в растениях в относительно больших количествах. Среди макроэлементов важное место занимают фосфор, азот и калий.
Одним из лучших средств подкормки является смесь «Вита», в которую входят элементы, необходимые для нормального роста растения. Выбор удобрений в специализированных магазинах достаточно широк.
Другим средством для подкормки растений является смесь из 1,5 г сульфата калия, 1 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата и 1 л воды.
Кроме неорганических микро– и макроэлементов, в которых нуждаются растения, для подкормки необходимо применять и органические удобрения, являющиеся отходами жизнедеятельности живых организмов.
Основными органическими удобрениями являются навоз, птичий помет и перегной. Они благотворно влияют на развитие растений, содержат многочисленные полезные питательные вещества.
Органические удобрения рекомендуется применять в сухом виде, смешивая их с почвой при пересадке, и в жидком, растворяя их в воде. Перед тем как приступить к подкормке органическими удобрениями, необходимо, чтобы слегка разведенный навоз хорошо настоялся в течение 12 дней. Затем его следует разбавить еще раз (птичий помет 1 : 10, конский или коровий навоз 1 : 5).
Подкармливать растения следует начинать весной. Исключение составляют те из них, цветение которых приходится на зимний период. Однако необходимо помнить, что больные растения подкармливать нельзя.
В том случае, если растение пересажено недавно, его корневая система еще ослаблена. Поэтому его нельзя удобрять. Подкормки можно начинать делать только тогда, когда оно пойдет в рост.
Если растение молодое или пересажено недавно, то его следует подкармливать препаратами небольшой концентрации. Кактусы и другие суккуленты также необходимо удобрять очень слабыми концентрациями питательных веществ.
Необходимо помнить, что большое количество удобрений при подкормке так же вредно для растения, как и их недостаток.
Нужно знать, что все вещества, способствующие жизнедеятельности растения, делятся на микро– и макроэлементы. Микроэлементами называются химические вещества, которые присутствуют в растениях в очень небольших количествах. Основными микроэлементами являются цинк, марганец, бор, медь, железо, кальций и некоторые другие.
Макроэлементы – это такие неорганические вещества, которые имеются в растениях в относительно больших количествах. Среди макроэлементов важное место занимают фосфор, азот и калий.
Одним из лучших средств подкормки является смесь «Вита», в которую входят элементы, необходимые для нормального роста растения. Выбор удобрений в специализированных магазинах достаточно широк.
Другим средством для подкормки растений является смесь из 1,5 г сульфата калия, 1 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата и 1 л воды.
Кроме неорганических микро– и макроэлементов, в которых нуждаются растения, для подкормки необходимо применять и органические удобрения, являющиеся отходами жизнедеятельности живых организмов.
Основными органическими удобрениями являются навоз, птичий помет и перегной. Они благотворно влияют на развитие растений, содержат многочисленные полезные питательные вещества.
Органические удобрения рекомендуется применять в сухом виде, смешивая их с почвой при пересадке, и в жидком, растворяя их в воде. Перед тем как приступить к подкормке органическими удобрениями, необходимо, чтобы слегка разведенный навоз хорошо настоялся в течение 12 дней. Затем его следует разбавить еще раз (птичий помет 1 : 10, конский или коровий навоз 1 : 5).
Подкармливать растения следует начинать весной. Исключение составляют те из них, цветение которых приходится на зимний период. Однако необходимо помнить, что больные растения подкармливать нельзя.
В том случае, если растение пересажено недавно, его корневая система еще ослаблена. Поэтому его нельзя удобрять. Подкормки можно начинать делать только тогда, когда оно пойдет в рост.
Если растение молодое или пересажено недавно, то его следует подкармливать препаратами небольшой концентрации. Кактусы и другие суккуленты также необходимо удобрять очень слабыми концентрациями питательных веществ.
Необходимо помнить, что большое количество удобрений при подкормке так же вредно для растения, как и их недостаток.
Пересадка
Чтобы улучшить условия питания растений, их необходимо периодически пересаживать. Если растение остановилось в росте, сократился период его цветения, а листья начали желтеть или было замечено образование недоразвитых побегов, листьев, мелких цветков, выпирание земляного кома из горшка, значит, растение требуется пересадить.
Молодые экземпляры следует пересаживать каждый год. Взрослое или крупное кадочное растение нуждается в пересадке каждые 5–6 лет.
Некоторые вечнозеленые растения с ранимой корневой системой и взрослые листопадные надо пересаживать вместе с комом земли (переваливать). Вечнозеленые растения лучше переваливать со второй половины февраля по май, а листопадные – весной или осенью, когда они находятся в состоянии покоя. Если это цветущее растение, его следует пересаживать только после окончания цветения; листопадные, луковичные растения – в начале их роста и после пожелтения листьев.
Во время пересадки следует осторожно освободить мелкие, мочковатые и переплетенные корни от земли. Если корни сплелись в клубок, то их срезают по поверхности кома острым ножом. Нельзя травмировать толстые и плохо разветвленные корни. Если же они загнили, их следует обрезать до здорового участка. Места порезов толстых корней следует засыпать угольным порошком. Верхний слой земли у кома нужно удалить, затем заостренной палочкой землю нужно взрыхлить с боковых сторон, старый дренаж выкинуть, а на дно нового, большего по размерам горшка насыпать другой.
Количество и состав земли при пересадке зависит от вида растения, его требований, предъявляемых к почвенному субстрату.
Сначала в горшок нужно насыпать слой дренажа (отверстие следует перекрыть небольшим черепком), состоящего из крупнозернистого песка или керамзита, кусочков пенопласта и так далее., а затем землю: небольшой слой земли следует насыпать на дренажный слой, после чего в горшок можно опустить ком пересаживаемого растения. Во время пересадки корневая шейка растения должна находиться немного ниже краев горшка.
При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка растения не оказалась заглублена в землю или приподнята над ней. Иначе оно не сможет нормально расти и развиваться. Пространство между комом и стенками горшка следует постепенно заполнять землей и уплотнять. Чтобы земля заполняла горшок равномерно, необходимо периодически постукивать его дном о стол.
Молодые экземпляры следует пересаживать каждый год. Взрослое или крупное кадочное растение нуждается в пересадке каждые 5–6 лет.
Некоторые вечнозеленые растения с ранимой корневой системой и взрослые листопадные надо пересаживать вместе с комом земли (переваливать). Вечнозеленые растения лучше переваливать со второй половины февраля по май, а листопадные – весной или осенью, когда они находятся в состоянии покоя. Если это цветущее растение, его следует пересаживать только после окончания цветения; листопадные, луковичные растения – в начале их роста и после пожелтения листьев.
Во время пересадки следует осторожно освободить мелкие, мочковатые и переплетенные корни от земли. Если корни сплелись в клубок, то их срезают по поверхности кома острым ножом. Нельзя травмировать толстые и плохо разветвленные корни. Если же они загнили, их следует обрезать до здорового участка. Места порезов толстых корней следует засыпать угольным порошком. Верхний слой земли у кома нужно удалить, затем заостренной палочкой землю нужно взрыхлить с боковых сторон, старый дренаж выкинуть, а на дно нового, большего по размерам горшка насыпать другой.
Количество и состав земли при пересадке зависит от вида растения, его требований, предъявляемых к почвенному субстрату.
Сначала в горшок нужно насыпать слой дренажа (отверстие следует перекрыть небольшим черепком), состоящего из крупнозернистого песка или керамзита, кусочков пенопласта и так далее., а затем землю: небольшой слой земли следует насыпать на дренажный слой, после чего в горшок можно опустить ком пересаживаемого растения. Во время пересадки корневая шейка растения должна находиться немного ниже краев горшка.
При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка растения не оказалась заглублена в землю или приподнята над ней. Иначе оно не сможет нормально расти и развиваться. Пространство между комом и стенками горшка следует постепенно заполнять землей и уплотнять. Чтобы земля заполняла горшок равномерно, необходимо периодически постукивать его дном о стол.
Обрезка
Чтобы улучшить рост и сформировать красивую симметричную крону комнатных кустарниковых растений, следует 1 раз в г ранней весной делать их обрезку. Она способствует хорошей облиственности и омолаживанию. Во время обрезки удаляются засохшие и пораженные побеги, которые мешают росту здоровых и сильных веток. Каждую ветку следует обрезать (в зависимости от характера роста) наполовину или на 2/3 ее длины.
Обрезку следует проводить в начале марта. Как правило, подрезать следует древовидные и кустарниковые растения: фуксию, цитрусовые, герань, олеандр, кустовые бегонии и др. Кроны следует формировать таким образом, чтобы обеспечить равномерный рост.
Обрезку следует проводить в начале марта. Как правило, подрезать следует древовидные и кустарниковые растения: фуксию, цитрусовые, герань, олеандр, кустовые бегонии и др. Кроны следует формировать таким образом, чтобы обеспечить равномерный рост.
Болезни комнатных и оранжерейных растений
Многие заболевания растений возникают вследствие ошибок при уходе, при нарушениях оптимального режима полива, освещения или температурного режима. Другие болезни могут возникнуть в результате поражения растений вредителями, вирусами, бактериями и грибками.
Легче предупредить заболевания, чем их лечить. Поэтому рекомендуется содержать растения в чистоте, регулярно мыть (1 раз в нед) под прохладным душем, соблюдать световой и температурный режимы.
Часто комнатные растения страдают и гибнут от чрезмерных поливов. Они не будут болеть, если соблюдать простое правило: поливать только тогда, когда верхний слой почвы почти совсем высохнет. Достаточно убедиться в этом, потрогав поверхность земли в горшке. Перед следующим поливом она должна быть суховатой или чуть-чуть влажной.
Симптомы недомогания растений могут выглядеть по-разному.
В отдельных случаях на концах листьев образуются сухие коричневые участки, края или кончики листьев как бы обожжены. Это поражение возникает в результате повышенной температуры и сухости воздуха в помещении. Иногда такой некроз свидетельствует о калийном голодании.
Если концы листьев пожелтели, это значит, что в почве имеется избыток кальция. Кроме того, заболевание может развиться в результате недостатка влаги.
У растений, страдающих от недостатка фосфора, листья становятся темными, мелкими, при засыхании они приобретают черный цвет. Новые цветки не появляются, плоды не завязываются. В этом случае рекомендуется провести подкормку суперфосфатом. Он плохо растворяется в холодной воде, поэтому следует развести его в горячей и потом охладить.
В том случае, если листья пожелтели, но не опадают, больное растение следует умеренно поливать мягкой отстоявшейся водой и внести азотную подкормку.
Если листья растения покрылись желто-коричневыми пятнами, то скорее всего оно испытывает голодание вследствие недостатка в почвенном растворе бора.
Иногда у растений с разноцветными листьями (кротон, пестролистные формы сенполий и др.) можно наблюдать позеленение листовых пластинок. Причина этого явления – недостаточная освещенность растения. Его необходимо переставить на более светлый или солнечный подоконник, в зимнее время можно организовать дополнительную подсветку.
Межжилковый хлороз может иногда развиться на молодых листьях, он связан с нехваткой микроэлементов.
У растений иногда наблюдается загнивание стеблей, оснований черешков и листьев. Если этот процесс начался в зимнее время, это связано с переизбытком влаги. Необходимо поливать растение не чаще 1–2 раз в неделю. Кроме того, причиной гниения могут стать заболевания, например, фитофтороз или некоторые разновидности гнилей, вызванных различными грибками. В этом случае рекомендуется обработать почвенную смесь в горшке раствором фундазола согласно инструкции по применению препарата.
Листья могут терять тургор и увядать вследствие недостатка влаги. Следует хорошо пропитать земляной ком чуть теплой водой, и нормальное состояние растения восстановится. Если растение долгое время находилось под палящими лучами солнца, то легкое притенение с помощью кальки быстро восстановит его. Но причиной увядания может быть и бактериальное заболевание. В этом случае заболевшее растение лучше выбросить, а горшок, кашпо и поддон продезинфицировать.
Свертывание листьев возникает и развивается вследствие неожиданного переохлаждения растения, также причиной этого может стать недостаток калия в почвенном растворе.
Торможение роста может наступить вследствие недостатка питания. Оно бывает связано с тем, что места для развития корневой системы не осталось – горшок стал тесен, назрела необходимость пересадки. Другими причинами отсутствия прироста являются переизбыток влаги, недостаток света, слишком засоленная или, напротив, бедная почва.
Если растение долго не зацветает, то причиной этого может оказаться недостаток питания (фосфорное, борное голодание), истощение из-за недостатка освещенности. Сроки появления бутонов зависят и от вида растения. Некоторые представители флоры входят в фазу цветения и плодоношения только по прошествии определенного времени. Например, сенполия и бальзамин зацветают на 1-м г жизни, а лимон, выращенный из семечка, – только на 10–14-м, тогда как его прививка черенком с плодоносящего дерева может зацвести через 1–4 г.
Опадание бутонов может быть вызвано несколькими причинами: недостаточным количеством влаги в почве и в воздухе, перепадами температуры, переохлаждением корневой системы, плохим дренажем почвы, недостаточным освещением и борным голоданием.
Кроме того, необходимо помнить, что отдельные растения (кактус-декабрист, цитрусовые и др.) не рекомендуется часто переставлять с одного места на другое и резко поворачивать к солнцу разными сторонами, иначе они могут сбросить бутоны.
Опасное заболевание – мучнистая роса – возникает в результате внедрения в ткани растения грибов. Они распространяются спорами через зараженную почву. На листьях заболевшего растения появляется белый налет, который со временем приобретает красно-бурый оттенок.
Листья сворачиваются и засыхают, а новые побеги не появляются.
Чаще всего болезнь поражает примулы, бегонии, розы, хризантемы, гортензии и др.
Чтобы вылечить растение, следует, удалив зараженные части, опрыснуть его чистой прохладной водой и опылить молотой серой.
Другим способом борьбы с мучнистой росой является опрыскивание раствором медного купороса с добавлением хозяйственного мыла (для лучшего смачивания). Для приготовления раствора следует 2 г медного купороса растворить в 1 л воды. Отдельно разводится в воде 40 г измельченного на терке хозяйственного мыла. Затем обе смеси соединяются и тщательно перемешиваются. Раствор необходимо использовать сразу, так как хранить его нельзя.
Легче предупредить заболевания, чем их лечить. Поэтому рекомендуется содержать растения в чистоте, регулярно мыть (1 раз в нед) под прохладным душем, соблюдать световой и температурный режимы.
Часто комнатные растения страдают и гибнут от чрезмерных поливов. Они не будут болеть, если соблюдать простое правило: поливать только тогда, когда верхний слой почвы почти совсем высохнет. Достаточно убедиться в этом, потрогав поверхность земли в горшке. Перед следующим поливом она должна быть суховатой или чуть-чуть влажной.
Симптомы недомогания растений могут выглядеть по-разному.
В отдельных случаях на концах листьев образуются сухие коричневые участки, края или кончики листьев как бы обожжены. Это поражение возникает в результате повышенной температуры и сухости воздуха в помещении. Иногда такой некроз свидетельствует о калийном голодании.
Если концы листьев пожелтели, это значит, что в почве имеется избыток кальция. Кроме того, заболевание может развиться в результате недостатка влаги.
У растений, страдающих от недостатка фосфора, листья становятся темными, мелкими, при засыхании они приобретают черный цвет. Новые цветки не появляются, плоды не завязываются. В этом случае рекомендуется провести подкормку суперфосфатом. Он плохо растворяется в холодной воде, поэтому следует развести его в горячей и потом охладить.
В том случае, если листья пожелтели, но не опадают, больное растение следует умеренно поливать мягкой отстоявшейся водой и внести азотную подкормку.
Если листья растения покрылись желто-коричневыми пятнами, то скорее всего оно испытывает голодание вследствие недостатка в почвенном растворе бора.
Иногда у растений с разноцветными листьями (кротон, пестролистные формы сенполий и др.) можно наблюдать позеленение листовых пластинок. Причина этого явления – недостаточная освещенность растения. Его необходимо переставить на более светлый или солнечный подоконник, в зимнее время можно организовать дополнительную подсветку.
Межжилковый хлороз может иногда развиться на молодых листьях, он связан с нехваткой микроэлементов.
У растений иногда наблюдается загнивание стеблей, оснований черешков и листьев. Если этот процесс начался в зимнее время, это связано с переизбытком влаги. Необходимо поливать растение не чаще 1–2 раз в неделю. Кроме того, причиной гниения могут стать заболевания, например, фитофтороз или некоторые разновидности гнилей, вызванных различными грибками. В этом случае рекомендуется обработать почвенную смесь в горшке раствором фундазола согласно инструкции по применению препарата.
Листья могут терять тургор и увядать вследствие недостатка влаги. Следует хорошо пропитать земляной ком чуть теплой водой, и нормальное состояние растения восстановится. Если растение долгое время находилось под палящими лучами солнца, то легкое притенение с помощью кальки быстро восстановит его. Но причиной увядания может быть и бактериальное заболевание. В этом случае заболевшее растение лучше выбросить, а горшок, кашпо и поддон продезинфицировать.
Свертывание листьев возникает и развивается вследствие неожиданного переохлаждения растения, также причиной этого может стать недостаток калия в почвенном растворе.
Торможение роста может наступить вследствие недостатка питания. Оно бывает связано с тем, что места для развития корневой системы не осталось – горшок стал тесен, назрела необходимость пересадки. Другими причинами отсутствия прироста являются переизбыток влаги, недостаток света, слишком засоленная или, напротив, бедная почва.
Если растение долго не зацветает, то причиной этого может оказаться недостаток питания (фосфорное, борное голодание), истощение из-за недостатка освещенности. Сроки появления бутонов зависят и от вида растения. Некоторые представители флоры входят в фазу цветения и плодоношения только по прошествии определенного времени. Например, сенполия и бальзамин зацветают на 1-м г жизни, а лимон, выращенный из семечка, – только на 10–14-м, тогда как его прививка черенком с плодоносящего дерева может зацвести через 1–4 г.
Опадание бутонов может быть вызвано несколькими причинами: недостаточным количеством влаги в почве и в воздухе, перепадами температуры, переохлаждением корневой системы, плохим дренажем почвы, недостаточным освещением и борным голоданием.
Кроме того, необходимо помнить, что отдельные растения (кактус-декабрист, цитрусовые и др.) не рекомендуется часто переставлять с одного места на другое и резко поворачивать к солнцу разными сторонами, иначе они могут сбросить бутоны.
Опасное заболевание – мучнистая роса – возникает в результате внедрения в ткани растения грибов. Они распространяются спорами через зараженную почву. На листьях заболевшего растения появляется белый налет, который со временем приобретает красно-бурый оттенок.
Листья сворачиваются и засыхают, а новые побеги не появляются.
Чаще всего болезнь поражает примулы, бегонии, розы, хризантемы, гортензии и др.
Чтобы вылечить растение, следует, удалив зараженные части, опрыснуть его чистой прохладной водой и опылить молотой серой.
Другим способом борьбы с мучнистой росой является опрыскивание раствором медного купороса с добавлением хозяйственного мыла (для лучшего смачивания). Для приготовления раствора следует 2 г медного купороса растворить в 1 л воды. Отдельно разводится в воде 40 г измельченного на терке хозяйственного мыла. Затем обе смеси соединяются и тщательно перемешиваются. Раствор необходимо использовать сразу, так как хранить его нельзя.
Борьба с вредителями растений, выращиваемых в условиях зимнего сада или домашней оранжереи
Вредители комнатных растений, которые различным путем попадают в комнату – с букетами садовых цветов, с током воздуха через форточку, с зараженных вновь приобретенных растений, могут нанести существенный ущерб здоровью комнатных растений вплоть до их гибели.
Основными вредителями домашних цветов являются мучнистые червецы, паутинные клещи, трипсы, щитовки, белокрылки и др.
Мучнистые червецы– насекомые, достигающие в длину 5 мм. Они имеют овальное тело, по краям которого расположены длинные щетинки, покрытые тонким слоем светлого порошкообразного воска. Вредители выделяют липкую жидкость, которая загрязняет растения. Они откладывают яйца, которые можно заметить на обратной стороне листьев и вдоль прожилок. Мучнистые червецы зачастую поражают стебли и листья, однако некоторые их разновидности способны развиваться и под землей, на корневой системе. Чаще всего эти насекомые появляются на корнях кактусов, а также на лимонах, аспарагусах и азалиях.
Чтобы избавиться от этого вредителя, необходимо очистить пораженные участки растения от насекомых и их кладок, обмыть растение под душем. В целях профилактики нужно не реже 1 раза в нед мыть растения мыльной водой или чесночным соком с добавлением мыльной пены. Можно использовать настой цедры мандарина или апельсина (свежую цедру залить 1 стаканом кипятка и выдержать в течение 24 ч).
Паутинные клещи– очень мелкие вредители, обладающие выпуклым овальным телом желто-белого цвета, которое покрыто щетинками. Как правило, они прячутся на обратной стороне листьев. Однако в отдельных случаях клещи могут поражать стебель. Они откладывают большое количество яиц.
Пораженные листья постепенно приобретают мраморный цвет, затем засыхают и опадают. Чаще всего паутинные клещи поражают розы, пальмы, азалии, орхидеи, фуксии, кактусы и другие комнатные растения.
Чтобы избавить растение от этих вредителей, можно обработать его молотой серой, провести опрыскивание настоем шелухи лука или чеснока (1 ч. ложка тертого чеснока или лука, смешанная с 1 стаканом воды). Эти процедуры можно сочетать с обмыванием растения прохладной водой под душем. Во время цветения и при опушении стеблей и листьев опрыскивать не рекомендуется, – в этом случае можно поставить рядом с горшком баночку со скипидаром или натертым чесноком, накрыть цветок и лекарство полиэтиленовым пакетом и выдержать в течение 2–3 ч. После этого растение следует обмыть прохладной водой.
Если перечисленные меры не дали удовлетворительного результата, то рекомендуется обработать пораженное растение препаратом «Актелик».
Трипсы– подвижные насекомые, достигающие в длину 1–1,5 мм. Личинки белого цвета, взрослые насекомые черного или темно-коричневого цвета. Живут колониями, поражая преимущественно обратную сторону листьев.
Пораженные участки листовой пластины покрываются бурыми пятнами, листья постепенно увядают и опадают. Чаще всего трипсы поражают фикусы, цикламены, азалии, лимоны и некоторые другие растения. Для уничтожения вредителей рекомендуется использовать те же средства, что и для борьбы с паутинным клещом.
Белокрылки– небольшие летающие насекомые, длина которых достигает 1–1,5 мм. Обладают удлиненно-овальным телом желтоватого оттенка и белыми крыльями. Насекомые распространяются по всему растению, но чаще располагаются на обратной стороне листьев. Вредители поражают жасмин, китайскую розу, пеларгонию, фуксию. Как правило, насекомые могут появиться на комнатных растениях в конце мая, июне, июле и августе.
Для уничтожения белокрылок следует применять опрыскивание раствором зеленого мыла (20 г мыла на 1 л воды), настоем тысячелистника обыкновенного. Процедуру необходимо проводить 3–4 раза, повторяя ее через 6 дней.
Тли– насекомые, поражающие молодые побеги, листья, черенки и бутоны. Они имеют 2 разновидности: крылатую и бескрылую. Способны образовывать большие колонии. Взрослые особи могут иметь красно-коричневый, желтый, светло-зеленый и черный цвета. Чаще всего тля поражает цветы в весенне-летний период. Они могут заражать любые растения, кроме пальм.
Для уничтожения вредителей рекомендуется применять опрыскивание настоями лука, чеснока, листьев помидоров, ромашки (1 ст. ложка настойки и 1 ч. ложка мыла, смешанные с 1 л воды). Можно опрыскивать махоркой: 2 ст. ложки махорки залить 1 л кипятка, выдержать в течение 24 ч, затем добавить еще 1 л воды и 2–3 ст. ложки тертого хозяйственного мыла. Процедуру повторить через 7 дней.
Ногохвостки (подуры)– прыгающие белые насекомые, достигающие размера от 1 до 2 мм. Как правило, появляются в чрезмерно влажной почве. Во время полива всплывают на поверхность. Для уничтожения ногохвосток достаточно заменить верхний слой почвы на 3–4 см и на некоторое время прекратить увлажнение земли в горшке, подсушив ее. В дальнейшем рекомендуется нормализовать режим полива.
Щитовки– вредные насекомые, длина которых достигает 4 мм. Обладают телом, покрытым щитовидным панцирем. Располагаются на побегах, листьях и их прожилках.
При поражении комнатных растений щитовкой они покрываются липким веществом – падью, которое выделяют насекомые. На этих выделениях поселяется сажистый грибок, покрывая все пораженные участки черным налетом, затрудняющим фотосинтез.
Вредители способны образовывать колонии. Щитовки высасывают соки из растения, в результате чего листья увядают и постепенно опадают. Насекомые могут тормозить развитие и рост растений, приводя их к истощению.
Радикальное и надежное средство борьбы со щитовкой – трехкратное (с интервалом в 7 дней) опрыскивание препаратом «Актелик».
Основными вредителями домашних цветов являются мучнистые червецы, паутинные клещи, трипсы, щитовки, белокрылки и др.
Мучнистые червецы– насекомые, достигающие в длину 5 мм. Они имеют овальное тело, по краям которого расположены длинные щетинки, покрытые тонким слоем светлого порошкообразного воска. Вредители выделяют липкую жидкость, которая загрязняет растения. Они откладывают яйца, которые можно заметить на обратной стороне листьев и вдоль прожилок. Мучнистые червецы зачастую поражают стебли и листья, однако некоторые их разновидности способны развиваться и под землей, на корневой системе. Чаще всего эти насекомые появляются на корнях кактусов, а также на лимонах, аспарагусах и азалиях.
Чтобы избавиться от этого вредителя, необходимо очистить пораженные участки растения от насекомых и их кладок, обмыть растение под душем. В целях профилактики нужно не реже 1 раза в нед мыть растения мыльной водой или чесночным соком с добавлением мыльной пены. Можно использовать настой цедры мандарина или апельсина (свежую цедру залить 1 стаканом кипятка и выдержать в течение 24 ч).
Паутинные клещи– очень мелкие вредители, обладающие выпуклым овальным телом желто-белого цвета, которое покрыто щетинками. Как правило, они прячутся на обратной стороне листьев. Однако в отдельных случаях клещи могут поражать стебель. Они откладывают большое количество яиц.
Пораженные листья постепенно приобретают мраморный цвет, затем засыхают и опадают. Чаще всего паутинные клещи поражают розы, пальмы, азалии, орхидеи, фуксии, кактусы и другие комнатные растения.
Чтобы избавить растение от этих вредителей, можно обработать его молотой серой, провести опрыскивание настоем шелухи лука или чеснока (1 ч. ложка тертого чеснока или лука, смешанная с 1 стаканом воды). Эти процедуры можно сочетать с обмыванием растения прохладной водой под душем. Во время цветения и при опушении стеблей и листьев опрыскивать не рекомендуется, – в этом случае можно поставить рядом с горшком баночку со скипидаром или натертым чесноком, накрыть цветок и лекарство полиэтиленовым пакетом и выдержать в течение 2–3 ч. После этого растение следует обмыть прохладной водой.
Если перечисленные меры не дали удовлетворительного результата, то рекомендуется обработать пораженное растение препаратом «Актелик».
Трипсы– подвижные насекомые, достигающие в длину 1–1,5 мм. Личинки белого цвета, взрослые насекомые черного или темно-коричневого цвета. Живут колониями, поражая преимущественно обратную сторону листьев.
Пораженные участки листовой пластины покрываются бурыми пятнами, листья постепенно увядают и опадают. Чаще всего трипсы поражают фикусы, цикламены, азалии, лимоны и некоторые другие растения. Для уничтожения вредителей рекомендуется использовать те же средства, что и для борьбы с паутинным клещом.
Белокрылки– небольшие летающие насекомые, длина которых достигает 1–1,5 мм. Обладают удлиненно-овальным телом желтоватого оттенка и белыми крыльями. Насекомые распространяются по всему растению, но чаще располагаются на обратной стороне листьев. Вредители поражают жасмин, китайскую розу, пеларгонию, фуксию. Как правило, насекомые могут появиться на комнатных растениях в конце мая, июне, июле и августе.
Для уничтожения белокрылок следует применять опрыскивание раствором зеленого мыла (20 г мыла на 1 л воды), настоем тысячелистника обыкновенного. Процедуру необходимо проводить 3–4 раза, повторяя ее через 6 дней.
Тли– насекомые, поражающие молодые побеги, листья, черенки и бутоны. Они имеют 2 разновидности: крылатую и бескрылую. Способны образовывать большие колонии. Взрослые особи могут иметь красно-коричневый, желтый, светло-зеленый и черный цвета. Чаще всего тля поражает цветы в весенне-летний период. Они могут заражать любые растения, кроме пальм.
Для уничтожения вредителей рекомендуется применять опрыскивание настоями лука, чеснока, листьев помидоров, ромашки (1 ст. ложка настойки и 1 ч. ложка мыла, смешанные с 1 л воды). Можно опрыскивать махоркой: 2 ст. ложки махорки залить 1 л кипятка, выдержать в течение 24 ч, затем добавить еще 1 л воды и 2–3 ст. ложки тертого хозяйственного мыла. Процедуру повторить через 7 дней.
Ногохвостки (подуры)– прыгающие белые насекомые, достигающие размера от 1 до 2 мм. Как правило, появляются в чрезмерно влажной почве. Во время полива всплывают на поверхность. Для уничтожения ногохвосток достаточно заменить верхний слой почвы на 3–4 см и на некоторое время прекратить увлажнение земли в горшке, подсушив ее. В дальнейшем рекомендуется нормализовать режим полива.
Щитовки– вредные насекомые, длина которых достигает 4 мм. Обладают телом, покрытым щитовидным панцирем. Располагаются на побегах, листьях и их прожилках.
При поражении комнатных растений щитовкой они покрываются липким веществом – падью, которое выделяют насекомые. На этих выделениях поселяется сажистый грибок, покрывая все пораженные участки черным налетом, затрудняющим фотосинтез.
Вредители способны образовывать колонии. Щитовки высасывают соки из растения, в результате чего листья увядают и постепенно опадают. Насекомые могут тормозить развитие и рост растений, приводя их к истощению.
Радикальное и надежное средство борьбы со щитовкой – трехкратное (с интервалом в 7 дней) опрыскивание препаратом «Актелик».
Глава 8. Рациональное использование пространства балконов и лоджий
При оборудовании лоджий и балконов следует соблюдать принцип многофункциональности и универсальности устанавливаемых там предметов. Вся мебель, устроенная на балконе, должна выполнять несколько функций. В домах, сооруженных по последним проектам, лоджии бывают довольно просторными, позволяющими не только поставить небольшой столик, складные стулья, но и сделать удобную встроенную мебель.
На лоджии можно оборудовать место для игр ребенка. В случае если она не застеклена, к ограждению с внутренней стороны прикрепляют тентовую или другую плотную ткань, застилают пол ковриком или циновкой. Важно проследить, чтобы щель между ограждением и полом была закрыта.
Для игрушек делают низкий шкаф или ящик, служащий одновременно и скамейкой. Здесь же можно устроить небольшой бассейн для того чтобы ребенок мог плескаться в летнюю жару. Для этого можно использовать не только готовые детские надувные бассейны, но и обычную небольшую резиновую лодку. А если в нее насыпать песок, то получится песочница.
От яркого летнего солнца балкон или лоджию, а также комнату могут предохранить тенты, навесы, козырьки из ярких тканей – однотонных, в полоску. Все это прочно прикрепляется к стене, верхней балконной плите или перилам.
Рис. 44.Конструкция и оформление навеса над балконом последнего этажа
На рисунке 44 показана конструкция металлического каркаса и его оформление над балконом последнего этажа. Подвесить жалюзи лучше на п-образные кронштейны, согнутые из металлического прута или металлической полосы и укрепленные концами в стенах. К верхним перекладинам металлического навеса крепятся крючки, на которые подвешиваются плетеные жалюзи, либо сворачивающиеся так же как жалюзи, в рулон, длинные полотенца тентовой ткани с рейками, оттягивающими их вниз при раскручивании. На их краях есть завязки, с помощью которых тенты можно фиксировать, привязывая к крючкам, ввинченным в углах перил балкона, а также друг к другу. На крючки верхней перекладины навеса можно прикрепить висячие горшки с цветами.
Для еды, занятия и работы удобны простая откидная скамья (рис. 45) и съемный столик (рис. 46), занимающие очень мало места.
Рис. 45.Откидная скамья
Рис. 46. Съемный столик: 1 – крюк-подвеска; 2 – доска фанерованная
В качестве опор используют рамы, которые складываются у стены, таким образом сиденье скамьи опускается. Вместо откидной скамьи можно сделать откидной столик, изменив его размеры и высоту крепления от пола балкона или лоджии.
Столешница съемного столика крепится шурупами к кронштейнам. Их устанавливают на ограждение балкона, лоджии на специальные скобы (при застекленном балконе, лоджии) или просто на металлические ручки от рам, забитые в стену.
Крюк-подвеска (рис.46) такого столика делается из полосового железа толщиной 5 мм и длиной 500–600 мм. Доску фанерованную (400 ? 300 ? 20 мм) прикрепляют снизу к подвеске шурупами.
Можно усложнить конструкцию стола, сделав переднюю стенку неглубокого ящика откидной. Такая стенка высотой 50–70 см в поднятом и зафиксированном положении служит столешницей, а в ящике можно хранить инструмент и разные мелочи.
Из обычного диванчика для отдыха при известном умении можно сделать диванчик-ящик. Ящик состоит из двух горизонтальных (это дно и крышка) и четырех вертикальных щитов. Крышку делают откидной, навешивая на трех карточных петлях. Для того чтобы крышка не закрывалась, делают специальные кронштейны, препятствующие этому. В боковых стенках ящика делают отверстия для вентиляции воздуха. Сиденья и спинки в виде подушек из поролона или другого материала, обтягивают плотной тканью или кожей, делая их съемными (рис. 47).
Рис. 47.Диванчик для балкона
Как дополнительное место хорошо подойдет пуфик с крышкой-сиденьем, под которой что-либо хранят.
Можно смонтировать простейший съемный шезлонг, на котором очень удобно отдыхать (рис. 48).
Рис. 48.Съемный шезлонг для балкона или лоджии
Делают его из металлических трубок (можно из 2 палок), между которыми натягивается прочная ткань (брезент). Один конец палки (трубки) крепится к стене, другой – к балконным поручням.
Цветы, в особенности вьющиеся, нужны на балконе или лоджии не только для украшения. Они могут защитить квартиру от солнца, пыли, ветра, улучшат микроклимат всего жилища. Яркие цветы украсят и здание в целом.
Можно освободить дополнительную площадь, подвесив антресоли на балконе или лоджии или сделав подвесные полки. А бельевые веревки можно делать съемными или поднять на нужную высоту (рис. 49).
На лоджии можно оборудовать место для игр ребенка. В случае если она не застеклена, к ограждению с внутренней стороны прикрепляют тентовую или другую плотную ткань, застилают пол ковриком или циновкой. Важно проследить, чтобы щель между ограждением и полом была закрыта.
Для игрушек делают низкий шкаф или ящик, служащий одновременно и скамейкой. Здесь же можно устроить небольшой бассейн для того чтобы ребенок мог плескаться в летнюю жару. Для этого можно использовать не только готовые детские надувные бассейны, но и обычную небольшую резиновую лодку. А если в нее насыпать песок, то получится песочница.
От яркого летнего солнца балкон или лоджию, а также комнату могут предохранить тенты, навесы, козырьки из ярких тканей – однотонных, в полоску. Все это прочно прикрепляется к стене, верхней балконной плите или перилам.
На рисунке 44 показана конструкция металлического каркаса и его оформление над балконом последнего этажа. Подвесить жалюзи лучше на п-образные кронштейны, согнутые из металлического прута или металлической полосы и укрепленные концами в стенах. К верхним перекладинам металлического навеса крепятся крючки, на которые подвешиваются плетеные жалюзи, либо сворачивающиеся так же как жалюзи, в рулон, длинные полотенца тентовой ткани с рейками, оттягивающими их вниз при раскручивании. На их краях есть завязки, с помощью которых тенты можно фиксировать, привязывая к крючкам, ввинченным в углах перил балкона, а также друг к другу. На крючки верхней перекладины навеса можно прикрепить висячие горшки с цветами.
Для еды, занятия и работы удобны простая откидная скамья (рис. 45) и съемный столик (рис. 46), занимающие очень мало места.
В качестве опор используют рамы, которые складываются у стены, таким образом сиденье скамьи опускается. Вместо откидной скамьи можно сделать откидной столик, изменив его размеры и высоту крепления от пола балкона или лоджии.
Столешница съемного столика крепится шурупами к кронштейнам. Их устанавливают на ограждение балкона, лоджии на специальные скобы (при застекленном балконе, лоджии) или просто на металлические ручки от рам, забитые в стену.
Крюк-подвеска (рис.46) такого столика делается из полосового железа толщиной 5 мм и длиной 500–600 мм. Доску фанерованную (400 ? 300 ? 20 мм) прикрепляют снизу к подвеске шурупами.
Можно усложнить конструкцию стола, сделав переднюю стенку неглубокого ящика откидной. Такая стенка высотой 50–70 см в поднятом и зафиксированном положении служит столешницей, а в ящике можно хранить инструмент и разные мелочи.
Из обычного диванчика для отдыха при известном умении можно сделать диванчик-ящик. Ящик состоит из двух горизонтальных (это дно и крышка) и четырех вертикальных щитов. Крышку делают откидной, навешивая на трех карточных петлях. Для того чтобы крышка не закрывалась, делают специальные кронштейны, препятствующие этому. В боковых стенках ящика делают отверстия для вентиляции воздуха. Сиденья и спинки в виде подушек из поролона или другого материала, обтягивают плотной тканью или кожей, делая их съемными (рис. 47).
Как дополнительное место хорошо подойдет пуфик с крышкой-сиденьем, под которой что-либо хранят.
Можно смонтировать простейший съемный шезлонг, на котором очень удобно отдыхать (рис. 48).
Делают его из металлических трубок (можно из 2 палок), между которыми натягивается прочная ткань (брезент). Один конец палки (трубки) крепится к стене, другой – к балконным поручням.
Цветы, в особенности вьющиеся, нужны на балконе или лоджии не только для украшения. Они могут защитить квартиру от солнца, пыли, ветра, улучшат микроклимат всего жилища. Яркие цветы украсят и здание в целом.
Можно освободить дополнительную площадь, подвесив антресоли на балконе или лоджии или сделав подвесные полки. А бельевые веревки можно делать съемными или поднять на нужную высоту (рис. 49).