Коршевер Наталья. Лоджии и балконы

   Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм. Все внутренние двери по характеру перемещения делятся на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Балконные могут быть по правилам только распашными, так они располагаются на путях эвакуации. Все двери на пути движения людей для обеспечения быстрой эвакуации должны открываться наружу. Об этом необходимо помнить при самостоятельном изготовлении дверей или их покупке.
   Наиболее теплыми являются двери из древесины. Балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда в многоэтажных домах их меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.
   Балконная дверь должна подходить ко всему его интерьеру и одновременно гармонировать с интерьером помещения, граничащего с балконом (лоджией). В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной, подогнать ее под индивидуальную планировку дома будет непросто. В таком случае дверь можно сделать своими руками.
   Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без усилия входить в коробку.
   Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – его ширине. Брусья для коробки следует выбирать большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной.
   Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1,5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем следует установить полотно двери с учетом расположения этой фаски.
   Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно оклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту размером на несколько сантиметров меньше необходимых. Это необходимо для того, чтобы с торцевых сторон можно было прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.
   Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться дверь, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.
   Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. На нее удобно клеить шпон.
   После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Кроме того, рекомендуется еще раз пройтись по торцам рубанком и отшлифовать дверь шкуркой, сгладив все неровности.
   Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она собирается из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.
   Паз следует выбирать следующим образом. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4толщины доски. Около паза прикрепляют выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выбирают стамеской. Необходимо стараться, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
   Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Потом шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, переворачивают, обстругивают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.
   Для наружных и балконных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. Такие двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно выбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках, образуя паз глубиной 15–20 мм, куда вставляются филенки, которые должны быть толщиной не менее 50 мм.
   В наружных дверях чаще всего применяют наплавные филенки. Изготовляют их из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок, между которыми кладется изоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери.
   Нередко делаются двери с фигурно выструганными концами филенки. Исходный материал – щиты, склеенные из сухих 40–50-миллиметровых досок. Предварительно надо обстругать щит, разметить форму филенки, нанести риски, обрезать по ним, обработать края на скос шерхебелем или зензубелем. Филенки по всем сторонам следует сделать на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами, так как древесина может усохнуть.
   Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганых реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта, бумажных сот.
   При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и так далее.
   Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.

Ремонт дверей

   Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.
   Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это лучше всего сделать с помощью клиньев, которые нужно забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем закрепить коробку с каждой боковой стороны в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене надо просверлить отверстия не менее 5 см и в них забить деревянные пробки, после чего установить коробку и прибить к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.
   Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, от чего быстро расшатается. Для того чтобы этого не случилось, надо вбить в щели рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазать раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда он высохнет, закрепить наличники.
   Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.
   После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Далее нужно опустить дверь и установить ее в нормальное положение.
   Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.
   Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.
   Если дверь задевает пол, то на тонкую дощечку наклеивают крупную шкурку и кладут под дверь. Несколькими движениями двери пытаются стесать нижнюю ее часть. Если это не помогает, то снимают дверь с петель и строгают то место, которое касается пола.
   Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.
   Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.
   Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
   Если дверь закрывается неплотно, это может служить причиной возникновения сквозняков. Для их устранения рекомендуется закрепить по краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
   Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
   Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).
   Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова закрепить замок.

Глава 6. Дизайн

   После того как лоджия (балкон) утеплена и ремонт закончен, можно перейти к дизайну: выбору мебели, занавесок и т. п. Для того чтобы балкон стал местом отдыха, необходимо тщательно продумать цветовое сочетание всех элементов, которое было бы оптимальным.

Цветовое решение

   При типовой окраске балконов и лоджий традиционно используют белый цвет. Это вполне оправданно, потому что светлые поверхности отражают солнечные лучи и стены меньше подвергаются перегреву в жаркое время года. Но все же при выборе цвета возможны самые различные, даже самые неожиданные варианты.
   Цветовая гамма напрямую зависит от характера и вкуса жильцов. Цвет является одним из главных выразительных средств, использующихся как при оформлении лоджий и балконов, так и других помещений. Он может влиять на психологический микроклимат, на эмоциональное состояние человека, воздействовать на условные и безусловные рефлексы. Кроме того, с его помощью можно зрительно увеличить или уменьшить размеры данного помещения.
   Когда начинают делать ремонт, то всегда приходится отвечать на вопрос: сохранить или изменить цветовое оформление. Если хотят какого-либо обновления, меняют цвет или сочетание его тонов и оттенков.
   Необходимо помнить, что вся цветовая гамма делится на теплые и холодные цвета. К теплым относят красный, оранжевый и желтый, желто-зеленый, а также их многочисленные оттенки. При их комбинации образуются малиновый, коричневый, терракотовый и многие другие оттенки. Они ассоциируются с солнцем, огнем и теплом.
   Холодными цветами являются синий, голубой, зеленый и сине-зеленый. Они образуют такие цвета, как индиго, фиолетовый, бирюзовый, цвет морской волны и др. Когда смотрят на них, перед взором возникают образы льда, холода, снега, воды, неба и так далее.
   На практике теплые и холодные цвета могут сочетаться. Например, на зеленых обоях может быть коричневатый или желтоватый рисунок, на красных – серебристо-серый.
   Когда выбирают основной цвет для оформления стен, учитывают расположение балкона или лоджии по отношению к сторонам света. Если они выходят на южную сторону и вся стена в течение целого дня освещается солнцем, то подходят как холодные, так и теплые светлые цвета. Однако на лоджиях и балконах, обращенных на северную сторону, куда попадает мало солнечного света, и которые в течение дня остаются в тени, рекомендуется применять только теплые светлые тона. Они не только создают ощущение тепла и гармонии, но и делают прилегающую комнату более светлой.
   Зачастую бывает так, что балкон или лоджия, расположенные на нижних этажах, из-за разросшихся деревьев и небольшого доступа солнечного света остаются темными. Чтобы избежать затемнения, их следует оформлять в более светлых и нежных тонах.
   Как уже отмечалось выше, цвет может изменять объем, то есть увеличивать или уменьшать зрительное восприятие помещения. Это связано с физиологическим устройством человеческого глаза. Все цвета при их восприятии с точки зрения ощущения удаленности от зрителя делятся на так называемые отступающие (холодные цвета и многие их оттенки) и выступающие (теплые цвета и многие их оттенки).
   При фактически одинаковом удалении отступающие цвета имеют способность создавать иллюзию увеличения помещения, эффект раздвижения стен, а выступающие – его уменьшения. В зависимости от характера психологического воздействия на человека, следует использовать ту или иную группу цветовых тонов в соответствии с задачами зрительного уменьшения или расширения пространства.
   Как правило, пространство балконов и лоджий не нуждается в уменьшении, напротив, его рекомендуется зрительно увеличить. Но эту способность цвета можно использовать при дизайне непропорционально вытянутых балконов, слишком высоких потолков и так далее.
   На конкретных примерах можно рассмотреть восприятие человеком каждого цвета с точки зрения ощущения степени близости (удаления) окрашенных плоскостей стен, возникновения иллюзии увеличения (уменьшения) масштабов помещения, а также сопутствующие этому зрительные иллюзии.
   Белый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.
   Черный цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.
   Серый цвет создает ощущение отдаленности. С точки зрения изменения масштабов помещения он нейтрален, то есть не уменьшает, но и не увеличивает объем.
   Зеленый цвет является нейтральным во всех отношениях.
   Синий цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.
   Голубой цвет создает ощущение удаленности и легкости формы.
   Красный цвет создает ощущение большой близости и увеличения в объеме.
   Оранжевый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.
   Коричневый цвет создает ощущение большой близости. С точки зрения изменения масштабов является нейтральным, то есть передает истинные размеры помещения..
   Фиолетовый цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.
   Желтый цвет создает ощущение приближения и небольшого увеличения в объеме.
   Розовый цвет создает ощущение приближения. С точки зрения изменения масштабов может слегка уменьшать или увеличивать объем.
   Кроме того, с помощью цветового решения при желании можно разграничить зоны лоджии, например, более светлыми тонами выделить зеленую зону, а место отдыха – более темными.
   Чтобы лоджия или балкон выглядела комфортно, нужно уметь правильно сочетать цвета. Существует несколько видов цветовых решений, которые рекомендуют при оформлении этих помещений.
   1. Сочетание контрастных цветов. Как правило, этот вид предусматривает совмещение как теплых, так и холодных тонов и оттенков, причем один из них можно принять за основной (более яркий), а другие будут дополнительными и сопутствующими ему.
   Чтобы помещение выглядело нарядным и уютным, надо знать, какие цвета можно применять при его оформлении. В противном случае балкон (лоджия) будет выглядеть безвкусно и может стать причиной психологической или даже физической и эмоциональной усталости.
   При использовании контрастных сочетаний следует иметь в виду, что они оказывают сильное психологическое воздействие. Так, если предпочтение отдают охристо-красному цвету, то с ним может удачно сочетаться оливково-зеленый или синий. Последний будет хорошо гармонировать и с оранжевым цветом. Желтый цвет в сочетании со светло– или темно-фиолетовым – неплохое цветовое решение балкона.
   Сочетание контрастных цветов не рекомендуется применять в том случае, если на лоджии или балконе жильцы планируют проводить продолжительное время (например, пожилые люди любят читать книгу в кресле на свежем воздухе), или если это помещение служит местом психологической разгрузки.
   2. Сочетание оттенков одной цветовой гаммы или близких по расположению в цветовом круге. Такое сочетание рекомендуется применять на лоджии или балконе, где можно отдыхать и осуществлять психологическую разгрузку.
   В том случае, если колористическое решение лоджии осуществляют с помощью оттенков одного и того же цвета, рекомендуется выдерживать пол в более плотных темных тонах, а для окраски, например, стен и тем более потолка использовать светлые оттенки.
   Если оформление планируют выполнить, используя цвета, близкие по расположению в цветовом круге (родственные), то при их сочетании допускают объединение оттенков красного и оранжевого, оранжевого и желтого, желтого и желто-зеленого, зеленого и сине-зеленого, синего и сине-фиолетового, красного и красно-фиолетового. В каждом колере такой пары будет присутствовать объединяющий и гармонизирующий ее цвет. Например, для оранжевого и желтого – это желтый цвет, а для пары оранжевый и красный – красный.
   Для дизайна лоджий и балконов следует предпочесть светлые и нежные тона. Но нельзя исключать и использование оттенков коричневого и других темных родственных цветов. Важно, чтобы они выглядели гармонично.
   Следует помнить, что такое маленькое пространство, как пространство балкона или лоджии все же не рекомендуется дробить и перегружать тональными и цветовыми перепадами (если только это не диктуется особым дизайнерским замыслом). Все-таки в этом случае предпочтительнее использование одного общего цвета для стен, и лучше, если он будет нежным и светлым.
   Оптимальным вариантом будет выбор одного основного светлого цвета для покраски стен, одного дополнительного, более насыщенного для оформления пола. Для потолка рекомендуется использовать белый цвет.
   3. Сочетание ахроматических цветов и их оттенков. Такие сочетания принято называть нейтральными. К ним относят черный и белый цвета, а также все оттенки серого. Контрастное сочетание черного и белого цветов придают помещению неестественный вид. Если же к черному и белому добавить серый, серо-голубой или серебристо-серый цвет, то такое сочетание становится более приемлемым. При этом варианте дизайна рекомендуется выбрать обстановку черного цвета, а стены, полы, потолки и аксессуары можно оформить по желанию в белых или серых тонах.
   При выборе цветового решения лоджии или балкона нужно помнить, что многие цвета под воздействием яркого света могут меняться в восприятии. Так, при большом количестве света синий, голубой, фиолетовый и другие оттенки этого спектра способны темнеть, а зеленый, желтый, красный и оранжевый светлеют.
   Кроме того, при ярком солнечном свете цвета могут менять свои оттенки. Например, ярко-фиолетовый цвет приобретает темно-красный винный оттенок, красный становится более насыщенным, желтый – более светлым, а синий теряет яркость.
   Вот некоторые примеры оптимальных вариантов дизайна.
   Если лоджию оформляют в холодных тонах с преобладанием зеленого цвета, то краску для стен следует выбирать светло-зеленого или серо-зеленого цвета. Если предусматривают размещение мебели, то она должна быть более ярких оттенков. Шторы или жалюзи могут быть белого или желтовато-золотистого цвета.
   Пол должен быть более темным, чем лежащая на нем циновка (например, кофейного цвета).
   В том случае, если для цветового решения лоджии выбраны теплые тона, одним из удачных вариантов можно считать золотистые или оранжевые цвета светлых оттенков. Для окраски пола можно использовать терракотовые, золотисто-коричневые цвета. Балкон и лоджия, оформленные в таких тонах, создают ощущение комфорта и способствуют созданию хорошего настроения.
   В лоджии теплых тонов аксессуары желательно подобрать ярких и насыщенных цветов. Среди них могут быть предметы как контрастирующие по цвету со стенами, так и родственные им цвета.
   Если было принято решение окрасить потолок в тон стен, то следует помнить, что для него подходят только светлые краски, так как темные цвета зрительно уменьшают объем комнаты и создают ощущение духоты.
   Если в комнате, где есть выход на лоджию или балкон, не хватает дневного света, то имеет смысл использовать для окраски всех плоскостей лоджии или балкона, включая пол, очень светлую бело-кремовую цветовую гамму. В этом случае добавочный отраженный свет будет попадать внутрь комнаты несколько повышая ее освещенность.
   Входная дверь со стороны лоджии или балкона может быть окрашена в белый или любой другой цвет, использованный в оформлении данного помещения.

Встроенная мебель

   Независимо от того, какую площадь имеет балкон или лоджия, на нем можно расположить самую разнообразную мебель. Оптимальным вариантом является встроенная мебель: шкафчики, стеллажи, столы. Если на лоджии не очень тесно, можно установить столик и два-три кресла, тогда она превратится в очень уютный уголок для отдыха. Кроме того, если лоджия или балкон застеклены, можно легко превратить их в комнату для работы (установив там верстак и шкаф) или отдыха (поставив там столик и диван).

Шкаф-верстак

   Шкаф-верстак – предмет первой необходимости любого мастера. Предлагаемая модель имеет достаточно высокую функциональность, компактна и проста в изготовлении.
   Основой верстака является шкаф, изготовленный из досок толщиной 10–12 мм или 16-миллиметровой фанеры (рис. 24).

    Рис. 24.Шкаф-верстак (размеры даны в мм)
 
   Верхняя доска конструкции выступает на 50 мм, образуя упор в стену. Основная доска имеет толщину 20 мм и находится на уровне стола, на ней располагаются петли откидной крышки.
   Ножки размером 20 ? 30 мм крепятся также на петлях к краю стола. К боковым панелям шкафчика на одном уровне крепятся две обычные дверные ручки, что решает проблему перемещения верстака.
   К откидной дверке крепятся 2 полочки для расположения коробочек с различными мелочами. Между полочками устанавливается гребенка – приспособление, изготовленное из гвоздей со срезанными шляпками. На зубьях гребенки очень удобно хранить гайки, шайбы и так далее.
   Сам шкафчик условно делится на 3 части – верхнюю, центральную и нижнюю. В верхней находятся три полки для хранения инструментов и разного рода заготовок. Полки в верхней части шкафчика располагаются таким образом, что в сложенном состоянии верстака между ними помещаются полочки, сделанные на дверке.
   В его нижней части находятся 3 выдвигаемых ящика, которые, как и верхние полки, предназначены для крупных инструментов, заготовок и, возможно, некоторых рабочих материалов. Делать ящик или полку непосредственно под крышкой стола не стоит: им будет неудобно пользоваться. Однако оставлять свободное пространство нерабочим тоже не стоит.
   Самым разумным решением в данной ситуации будет создание боковых ящиков. Возможны варианты: один большой или два маленьких ящика. Со стороны, обратной боковым ящикам, располагаются крючья для ножовки, дрели или лобзика.

Полка для цветов

   Полка для цветов – один из самых необходимых предметов интерьера на балконе или лоджии. Однако количество цветов на балконе все время изменяется (как правило, увеличивается), поэтому удобнее будет смастерить телескопическую полку с увеличивающейся длиной (рис. 25).

    Рис. 25. Полка телескопическая книжная: а – полусобранная; б – вид сверху; в – общий вид
 
   Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Использовать для крепления гвозди не рекомендуется: так как полка при этом практически потеряет свой декоративный вид и будет не такой прочной, как при скреплении шурупами.
   В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к данному предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, становится ясно, что точные размеры в данном случае особой роли не играют. При подготовке деталей необходимо выполнять только следующие рекомендации.
   Продольные стойки с одной стороны нужно делать на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, так как именно они обеспечивают нужную длину полки.